Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)

9.1.2. Высадка рассады на узкие гряды

За час–полтора до высадки рассаду обильно поливают. Почва в рассадных ящиках должна промокнуть насквозь, из нее должна сочиться вода. Когда рассадный грунт переувлажнен, корневой ком не рассыпается, и растения почти не страдают при пересадке.

Строго придерживайтесь правила…

Внесение удобрений, перепонка, (формирование грядки и высадка рассады производятся в один и тот же день.

Рассаду большинства культур располагают на узких грядах в два ряда, а такие крупные растения, как кабачки белоплодные, цуккини и патиссоны, – в один ряд, но не посередине, а вдоль одного из бортиков. В один ряд сажают также рассаду огурца. Все виды капусты и кочанный салат высаживают в два ряда со сдвигом, т. е. в шахматном порядке (табл.42).

Расстояния между растениями в ряду четко определены для каждой культуры. Перед высадкой рассады почву на гряде размечают. Это делается с помощью маркера, или разметчика (рис.9.3). В простейшем варианте разметчик представляет собой длинную деревянную рейку, из которой торчат шляпки крупных гвоздей, вбитых на определенном расстоянии (рис. 9.3,6). Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см. С его помощью размечают интервалы 17,5 см; 35 см (через одну метку); 52,5 см (через 2 метки) и 70 см (через 3 метки). Аналогичный маркер может быть сделан с деревянными штырьками, вклеенными в рейку. Расстояния между штырьками также 17,5 см (рис. 9.3, а).

Рис. 9.3. Маркеры для разметки почвы на узких грядках: а – маркер с деревянными штырями, вклеенными в основу, б – маркер с вбитыми в основу крупными гвоздями.

Через 17,5 см высаживают рассаду кукурузы, мелкие сорта кольраби, через 35 см – среднераннюю и среднеспелую кочанную и цветную капусты, брокколи, крупноплодные сорта кольраби, мангольд и кочанный салат, через 52,5 см – среднепозднюю белокочанную капусту и овощной физалис, через 70 см – позднюю белокочанную капусту, кабачки, патиссоны. Рассаду лука репчатого и свеклы сажают через 5 см, а рассаду лука–порея – через 10 см. Сорта томатов сильно отличаются по размерам кустов и схемы их посадки различны. Если огород хотя бы незначительно затенен деревьями или строениями, интервалы в ряду увеличивают (табл.42).

Таблица 42 Высадка рассады на узкие гряды

*Благоприятна также однорядная посадка в смешенной культуре: один ряд – морковь, другой – лук.

**Рассаду сельдерея полезно и экономично высаживать на одну гряду с рассадой любых ранних капуст. В смешанной посадке сельдерей и капуста в рядках чередуются. Интервалы между капустой и сельдереем 17,5 см. Капуста от капусты и сельдерей от сельдерея расположены на расстоянии 35 см.

***Крупноплодные сорта кольраби высаживают на расстоянии 35 см.

***Лучшей уплотняющей культурой для томатов является яровой чеснок

Техника пересадки. Предварительно политую рассаду с мокрым корневым комом высаживают в сухую почву. Почву на гряде заранее не поливают, лунок тоже не делают заранее. Вся процедура пересадки сводится к следующему.

Если рассада пересаживается из ящика, то сначала ящик приподнимают с одной стороны, взяв его за более толстую стенку. В результате между рассадным грунтом и стенкой образуется зазор. Выбирать рассаду начинают с этого зазора: пальцы просто подводят под корневой ком. Если идет пересадка из индивидуальных емкостей, кустик рассады помещают между указательным и средним пальцами, емкость переворачивают, другой рукой слегка постукивают по дну, после чего корневой ком выскальзывает из емкости.

Техника пересадки

   • Возьмите в одну руку кустик рассады.

   • Свободную руку погрузите в почву там, где маркером нанесена мета, приподнимите землю и удерживайте ее.

   • Опустите кустик рассады в образовавшуюся лунку и отпустите удерживаемую рукой землю.

   • Легким движением помогите земле равномерно распределиться вокруг стебля растения. Не уминайте почву, чтобы не повредить корней.

   • После того, как гряда полностью засажена, по середине гряды рассыпьте узкой полосой мочевину или аммиачную селитру в дозе 20 г/м и обильно полейте гряду.

Посадка в сухую почву с последующим поливом – самый быстрый и наименее травмирующий способ высадки рассады.

Рассаду капусты, салата, свеклы, сажают глубоко, до настоящих листьев, не засыпая при этом точку роста. Особенно глубоко сажают рассаду лука–порея. Заглубляют также нештамбовые томаты и физалис. Если они вытянулись, то их сажают наклонно. Корневой ком помещают в лунку, а вытянувшийся стебель с предварительно удаленными листьями – в бороздку, оставляя на поверхности не более 1/3 длины стебля. Корневой ком направляют к югу, крону – к северу. При такой ориентации верхушка стебля быстро принимает вертикальное положение.

Не любят глубокой посадки лук репчатый и кольраби – рассаду сажают так, как она сидела в рассадных ящиках. Если кольраби заглубить до настоящих листьев, растения не смогут образовать крупный стеблеплод. Не следует также заглублять рассаду штамбовых сортов томатов и рассаду огурца.

Как смягчить пересадочный шок. Для этой цели сразу после пересадки вносится азотное удобрение. Азот помогает приживанию рассады и обеспечивает на старте быстрый вегетативный рост. Важно также обеспечить обильный полив сразу после высадки рассады. Проконтролируйте, хорошо ли промокла земля: через несколько минут после полива влага должна проникнуть на ту глубину, где расположены корни. В первые 2-3 дня растениям требуется усиленный полив.

Сразу после высадки рассаду желательно опрыснуть препаратом «Эпин». Для приготовления рабочего раствора 3 капли препарата растворяют в 100 мл воды или 30 капель в 1 л воды.

В жаркую и ветреную погоду рассаду сразу после пересадки полезно закрыть легким укрывным полотном (17 г/кв. м). Хотя, согласно инструкции, легкое полотно не требует дуг, набрасывать его без дуг на только что пересаженные растения не рекомендуется. В течение первых 2-3 дней рассада не имеет достаточного тургора, т. е. упругости, чтобы держать даже небольшой вес. Полотно кладут на дуги, и полив производят прямо через него.

9.2. Высадка рассады теплолюбивых культур в сооружения защищенного грунта

Во многих регионах гарантированный урожай теплолюбивых овощей можно получить только в сооружениях защищенного грунта. В центральных и северных областях Нечерноземья для возделывания томатов, перца и баклажанов, а также огурцов и дынь, используют теплицы, парники и укрытия. Главный вопрос, который возникает, когда делается выбор между открытым и защищенным грунтом, насколько данное сооружение отвечает потребностям культуры, во–первых, по габаритам, во–вторых, по микроклимату.

Малогабаритные укрытия, даже если они подходят по размеру (например, для компактных сортов томата, перца и баклажана) приносят несомненную пользу только в первый период после высадки рассады, когда растения маленькие, а погода неустойчива. Не редкость, что позже, в период плодоношения, растения в открытом грунте чувствуют себя лучше, чем в малогабаритных укрытиях, где они страдают от перегрева, углеродного голодания и резких суточных колебаний температуры и влажности. В большинстве случаев малогабаритные каркасные сооружения следует рассматривать как временные (весенние) укрытия.

9.2.1. Теплица для теплолюбивых культур

Чем больше объем сооружения, тем лучше в нем микроклимат. Однако преимущества большого объема проявляются только при совершенной системе вентиляции. Обычные двускатные и арочные теплицы, с проветриванием через дверь или через две двери, не обеспечивают благоприятного микроклимата. Перегрев и углеродное голодание в солнечную погоду, избыточная влажность в дождливую погоду – вот основные беды, сопутствующие возделыванию овощей в сооружениях такого типа. В них трудно получить урожай, соответствующий возможностям сорта, и растения в них предрасположены к заболеваниям.

Рис. 9.4. Продуктивная теплица конструкции Митлайдера с подконьковой (1) и боковой (2) форточками.

На сегодняшний день нет более совершенной пленочной теплицы для индивидуального участка, чем теплица Митлайдера, в которой растения не перегреваются и не испытывают углеродного голодания благодаря рациональному вентиляционному устройству. Конструкция такой теплицы в ее рассадном варианте была дважды описана в предыдущих разделах (разделы 3 и 4). Различия между рассадной и продуктивной теплицами Митлайдера незначительны.

1. В продуктивной теплице кроме верхней коньковой форточки имеется боковая форточка, которая идет по верхнему краю южной стенки от торца до торца (рис 9.4).

2. В рассадниках установлены столы, а в теплице для выращивания теплолюбивых овощей разбиты обычные узкие гряды (раздел 9.1.1) или сооружены ящики-гряды с двухслойной почвой (рис.9.5).

Удобна теплица площадью 3x6 м с высотой в коньке 2,7 м и боковыми сторонами 2,0 м. Теплица рассчитана на 3 гряды шириной 0,45 м с промежутками 0,8 м и может быть использована для одновременного выращивания высокорослых томатов, сладкого перца и баклажанов. Она хороша также для огурцов, не требующих опыления (партенокарпических), и для дынь, но для огурцов годится также более простое и дешевое сооружение – пристенный парник.

Устройство ящиков–гряд в теплице. Ящики–гряды представляют собой рамки без дна с высотой стенок 20 см и шириной 45 см (рис.9.5, а). Их устанавливают на выровненном и освобожденном от сорняков естественном грунте, на который равномерно насыпают доломитовую муку или садовую известь в дозе 200г/м погонный, не перекапывая ее с почвой. Сверху слоем 20 см насыпают почвосмесь, приготовленную из песка и опилок с добавлением удобрений (раздел 8.2.3).

Рис. 9.5. Ящик – гряда: а – рамка, фиксированная колышками; б – компоненты почвосмеси; в – компоненты насыпают слоями, перемешивают и увлажняют в ящике; г – разметка грунта и посадка растений

Можно также перемешивать опилки и песок прямо в ящике (рис.9.5, б, в). Их отмеряют ведрами (опилки: песок = 3:1), насыпают в ящик слоями и перемешивают садовыми вилами, постепенно увлажняя смесь. Грунт заправляют удобрениями, добавляя смесь 1 и смесь 2а. Их равномерно рассыпают поверхности влажной почвосмеси в дозе 200 г. смеси 1 и 150 г. смеси 2а на погонный метр гряды, и все тщательно перемешивают вилами. После разравнивания почвосмеси граблями ее поверхность слегка увлажняют из лейки с сеточкой, размечают маркером (рис.9.5, г), после чего ящик–грядку сразу засаживают рассадой.

Ящик, однажды заполненный почвосмесью, функционирует многие годы. Почву в нем не заменяют, а только досыпают по мере ее оседания. Уже в течение первого вегетационного сезона опилки в значительной степени перерабатываются почвенными микроорганизмами с образованием гумуса. При заправке удобрениями старых ящиков – гряд доза удобрений, вносимых перед высадкой рассады, составляет 200 г. смеси 1 и 50 г. смеси 2а на погонный метр гряды.

В защищенном грунте техника высадки рассады на узкие гряды или в ящики–гряды не отличается от рекомендованной для открытого грунта (раздел 9.1.2).

9.2.2. Пристенный парник для огурцов, дынь и вьющейся фасоли

Пристенный парник – единственное малогабаритное сооружение защищенного грунта, которое позволяет растениям расти в высоту (рис.9.6). Он имеет более мягкий микроклимат, чем другие пленочные малогабаритные укрытия и, кроме того, он очень удобен в эксплуатации.

Пристенный парник сооружают с южной стороны дома или другого строения. Задней стенкой парника служит стена строения. Вдоль нее на расстоянии 15 см разбивают узкую грядку с бортиками шириной 0,45 м (или сооружают ящик–грядку такой же ширины), над которой и сооружают высокое укрытие. Удобное в эксплуатации укрытие имеет высоту 2,5 м, глубину 0,6 м и длину не более 3 м. Высота шпалеры – 2,1-2,2 м.

Рис. 9.6. Пристенный парник с поднятой передней стенкой

Сооружение требует минимального количества стройматериалов. Каркас делают из пиломатериалов или круглых лесоматериалов. Покрытие (крыша и боковые стенки) могут быть выполнены из пленки или стекла. Крышу делают односкатной с наклоном от строения. Боковые стенки стационарные, а передняя стенка закреплена стационарно только сверху – она поднимается и опускается по мере необходимости. Ее делают из легкого нетканого материала, который при подъеме сворачивается рулоном на нижнюю рейку. Надежнее, когда имеется два укрепленных вверху полотна: одно из легкого нетканого материала (внутреннее), а второе из полиэтиленовой пленки. Второе полотно опускают изредка, при низких ночных температурах.

В солнечные дни при выращивании в пристенном парнике вьющейся фасоли внутреннее полотно (передняя стенка) должно быть поднято, а при выращивании огурцов – опущено. Его поднимают только для ухода за огуречными растениями – подкормок, полива, пасынкования, подкручивания шпагата вокруг стебля. Благодаря свойствам нетканого материала при спущенной внутренней стенке парник не требует специального проветривания.

9.2.3. Томаты в защищенном грунте

При выведении сортов, способных расти в средней полосе, селекция шла в двух направлениях: создание форм, приспособленных к условиям защищенного грунта, и форм, приспособленных к открытому грунту. Каждая из этих групп имеет свои специфические потребности. Тепличные томаты будут плохо чувствовать себя в открытом грунте, а томаты открытого грунта будут страдать и дадут пониженный урожай в теплице.

Типичные томаты открытого грунта являются детерминантными растениями. Это значит, что после образования нескольких кистей (у разных сортов от 2-4 до 5-6), они вершкуются, рост вверх прекращается и идет отрастание пасынков. Листья расположены на стебле часто, цветочные кисти – через 1-2 листа. В период цветения и плодоношения растения выглядят как бы подстриженными кустиками с обилием цветков и завязей в верхней части. Рассаду таких сортов обычно сразу высаживают в открытый грунт. Но при неустойчивой погоде и при неблагоприятных местных условиях рассаду высаживают во временные укрытия.

Для этого можно использовать гряды с биотопливом и холодные укрытия, освободившиеся после выращивания рассады (разделы 8.2 и 8.3).

Техника высадки рассады томатов описана в разделе 9.1.2. Среди томатов открытого грунта немало так называемых штамбовых сортов. Их можно отличить по особой компактности, прочному прямостоячему стеблю и темно–зеленым, гофрированным листьям. Рассаду штамбовых сортов высаживают без заглубления, точно до того уровня, на котором находился грунт в рассадном ящике. Поскольку при пикировке сеянцы были заглублены до семядольных листьев, то и при высадке в грунт их погружают только до семядольных листьев. Если у растений штамбового типа засыпать нижнюю часть стебля, то резко отодвинется срок созревания первых плодов, а общий урожай с куста упадет, как минимум, в 2 раза.

Пока молодые томаты находятся в укрытиях, большое внимание уделяют проветриванию. После наступления теплой погоды укрытия с гряд снимают.

Типичные томаты для защищенного грунта являются индетерминантными или условно детерминантными, т. е. лиановидными растениями, главный стебель которых растет неограниченно долго (не вершкуется). Кисти на стебле расположены через каждые 2-3 листа. Высокорослые томаты ведут в один стебель с подвязкой на шпалерах. Все боковые побеги, растущие из пазух листьев (пасынки), удаляют. Цветение и плодоношение индетерминантных томатов продолжается непрерывно и, обычно, его прерывают прищипыванием главного стебля, когда его высота достигает 2-2,2 м.

Индетерминантные томаты требуют сооружений с высотой в коньке не менее 2,5 м и с хорошей системой вентиляции. Описанная выше теплица (раздел 9.2.1) как нельзя лучше подходит для их выращивания.

Высадка рассады в теплице. Рассаду томатов высаживают на гряды в 1 ряд с интервалами 17,5 см, 25 см или 35 см. Плотность посадки не зависит от сорта, так как в теплицах все сорта ведут в один стебель. Она определяется степенью освещенности теплицы и мастерством огородника. Посадка с интервалом 17,5 см возможна в том случае, если теплица освещена солнцем с утра до вечера без малейшего затенения другими строениями или деревьями. Даже при незначительном затенении интервалы между растениями необходимо увеличить. Важно также наличие у огородника опыта выращивания томатов в один стебель и навыка в обрезке листьев. Если такого навыка нет, нужно выбрать максимальные интервалы. При плотной посадке велика опасность не получить ничего, кроме роскошных листьев.

Гряды перед высадкой размечают маркером, но лунок не делают заранее. Техника высадки рассады не отличается от описанной в разделе 9.1.2. Рассаду тепличных томатов высаживают с заглублением. Если высота рассады не превышает 30 см, растения сажают вертикально. Их помещают в глубокие лунки, и нижние 6-8 см стебля засыпают грунтом. При высоте рассады более 30 см предпочтительна наклонная посадка, при которой корневой ком помещают в лунку, а стебель в бороздку (раздел 9.1.2). Когда гряда засажена, по центру гряды вносят узкой полосой сухую мочевину или аммиачную селитру в дозе 20 г/м и гряду обильно поливают. Подвязку на шпалеры проводят после укоренения рассады, но не позже, чем через неделю после высадки. Нельзя допускать, чтобы лишенные поддержки растения заваливались.

В качестве уплотняющей культуры на грядку с томатами можно высадить рассаду базилика (интервал в рядке 17,5 см) или посеять рядок чабера. Эти травы хорошо совместимы с томатами.

9.2.4. Перец и баклажаны в защищенном грунте.

В Нечерноземье севернее линии Брянск–Тамбов–Самара гарантированные урожаи перца и баклажанов можно получить только в защищенном грунте, хотя в благоприятные годы неприхотливые сорта плодоносят и в открытом грунте. Из сооружений защищенного грунта наиболее подходящий микроклимат создается в теплице конструкции Митлайдера (раздел 9.2.1), где одновременно можно выращивать томаты, баклажаны и сладкий перец (но нельзя в одной теплице растить сладкий и горький перец).

Перец и баклажан – растения кустовые, детерминантного и индетерминантного типов. По размеру кусты мелких детерминантных и крупных индетерминантных сортов могут отличаться в несколько раз. Поэтому и схемы посадки различны. В теплицах для лучшего использования площади желательно возделывать только высокорослые сорта. Для мелких сортов подходят малогабаритные укрытия. В каких бы сооружениях не выращивали эти культуры, их никогда не высаживают более чем в 2 ряда.

Схемы высадки рассады перца в защищенном грунте

   • Карликовые детерминантные сорта (типа Карлик, Вини Пух) – шахматная посадка с интервалом в рядке 25 см.

   • Среднерослые сорта (типа Юбилейный Семко Fl) – шахматная посадка с интервалом в рядке 35-40 см.

   • Высокорослые, полураскидистые сорта (типа Здоровье) – шахматная посадка с интервалом в рядке 50—60 см или однорядная с интервалом 35 см.

Схемы высадки рассады баклажанов в защищенном грунте

   • Компактные сорта (типа Робин Гуд) – шахматная с интервалом в рядке 70 см или однорядная с интервалом 50 см.

   • Высокорослые сорта (типа Солярис) – однорядная посадка с интервалом в рядке 70 см.

Хотя размеры кустов компактных сортов позволяют возделывать их в малогабаритных укрытиях, не надо забывать, что микроклимат малогабаритных укрытий не благоприятен для перца и баклажана. Резкие изменения температуры, влажности и газового состава воздуха, характерные для таких сооружений, вызывают у растений стрессовые реакции. Предпочтительнее возделывать их в обычных двускатных и арочных теплицах, микроклимат которых, при условии проветривания через две расположенные в торцах двери, лучше, чем в малогабаритных укрытиях.

Главное для получения урожая – не допускать многорядности и слишком плотной посадки в рядках. Результатом скученности является взаимное затенение растений. Перец и баклажан, наряду с томатами, относятся к растениям, урожайность которых при частичном затенении снижается не на проценты, а в 2-3 раза, а при умеренном затенении даже в 4 раза. Второе непременное условие хорошего урожая в укрытиях и теплицах – интенсивное и своевременное проветривание. Острое углеродное голодание в закрытом малогабаритном укрытии в солнечную погоду может развиться за 20-30 минут, а в теплице небольшого объема – за 40-50 минут.

Рассаду перца и баклажана не следует заглублять. Это приводит к снижению урожайности растений и отодвигает срок получения первых плодов.

Перцы имеют хрупкие и ломкие ветви. Без подвязки плодоносящие растения часто заваливаются; не только мелкие, но и крупные скелетные ветки обламываются, поэтому при высадке рассады желательно сразу установить колья, помещая их на расстоянии 10 см от главного стебля с северной стороны. Стебли баклажана мощные и, как правило, в опоре не нуждаются, поэтому при высадке рассады установка кольев не предусматривается.

В укрытия без биоподогрева перцы и баклажаны можно сажать с 1 июня, в «теплицу в теплице», т. е. при двойном укрытии с 20-25 мая.