Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)

6.5. Готовые грунты

В большинстве случаев огородники сами составляют почвосмеси для рассады, заготовляя исходные компоненты с осени. Но если не позаботиться о грунтах заранее, то весной придется их покупать. Это плохо, но не потому, что среди готовых грунтов нельзя найти подходящих, а потому, что они дороги. Тот, кто покупает грунт, невольно начинает его экономить в ущерб качеству рассады. Но если все–таки придется покупать, то какому из множества предлагаемых грунтов отдать предпочтение?

Все имеющиеся в продаже грунты можно разделить на влажные и сухие (прессованные). Влажные грунты нравятся потребителям, так как не требуют предварительной подготовки. Но они имеют свои недостатки. Многим влажным грунтам свойственно присутствие плесневых грибков, не редко они имеют специфический плесневый запах. Когда таким грунтом заполняют рассадные контейнеры, то плесень, для роста которой необходим кислород, начинает расползаться по поверхности. На ней появляются пятна белого, серого или кирпичного цвета. Плесневые грибки выделяют вещества, угнетающие рост рассады, поэтому следует избегать влажных грунтов, если они пахнут плесенью.

Среди влажных грунтов есть специализированные – «для томатов», «для огурца» и др. Они обычно составлены из одних и тех же материалов и отличаются только добавками – соотношением внесенных азота, фосфора и калия и количеством извести. Поскольку большую часть питательных веществ рассада получает за счет подкормок, специализированные грунты не дают ощутимого выигрыша. В то же время, относительно большое количество внесенных в них минеральных удобрений делает их излишне засоленными для посева семян.

Во влажных грунтах, не подвергавшихся обеззараживанию, могут присутствовать личинки и яйца почвенных вредителей. Безопаснее покупать грунты, при приготовлении которых органические материалы подвегрались обеззараживанию либо с помощью биоферментации при высокой температуре (грунты «Автеп», «Земля для рассады» ВАКЗО и другие), либо с помощью красного калифорнийского червя («Живая земля» другие содержащие биогумус грунты). Преимуществом «Живой земли» является то, что она действительно живая – в ней большой набор ценных почвенных микроорганизмов, а ее недостатком – нестандартность состава и кислотности.

Когда покупаешь влажные грунты, невольно возникает мысль, что обидно платить за воду и тяжело её носить.

В продаже имеются также брикеты сухого прессования, приготовленные на основе верхового торфа («Торфолин”, «Торфолин А», «Фиалка», «Природный плодородный грунт»). При размачивании эти грунты увеличиваются в объеме в несколько раз. Например, из одного брикета Торфолина А весом 750 г. получается около 6 л рыхлого грунта. Хотя в состав Торфолинов и Фиалки для нейтрализации кислотности и придания плодородия уже введены известняковая мука и минеральные удобрения, дополнительное внесение извести улучшает их свойства. В «Природном плодородном грунте» к верховому торфу в качестве источника питательных элементов добавлена дерновая земля. Этого явно недостаточно для нейтрализации кислотности торфа и придания грунту должного плодородия. Он требует внесения извести и минеральных удобрений, но из–за непостоянства состава дать конкретные рекомендации затруднительно.

В грунт «Фиалка» внесено значительное количество минеральных удобрений, поэтому его лучше использовать для выращивания распикированной рассады, а не для посева семян.

Различие между «Торфолином» и «Торфолином А» в том, что первый представляет собой сухие спрессованные плиты верхового торфа с синтетическим полимером, который придает грунту рыхлость, а второй не содержит полимера, это плиты сухого прессования верхового торфа. У «Торфолина А» и «Фиалки» физические свойства хуже, чем у «Торфолина». Их плотность больше, а водопроницаемость меньше, чем желательно для рассадного грунта. Эти грунты предпочтительно использовать не в чистом виде, а в смеси с песком (раздел 6.2.4).

«Торфолин А» обладает бактерицидными свойствами, и после определенной обработки его можно применять для мульчирования грунтов, содержащих опилки.

7. Выращивание рассады в условиях городской квартиры

Едва ли в овощеводстве найдется что–либо более сложное, чем выращивание крепкой здоровой рассады в жилых помещениях. Приступая к этому ответственному делу нужно твердо помнить:

   • высокий урожай достижим только при наличии качественной рассады;

   • качественную рассаду можно получить только в хороших условиях;

   • условия городской квартиры не подходят для рассады овощных культур.

Мы не в состоянии изменить потребности растений, а потому для выполнения своей задачи – получения рассады с высоким потенциалом урожайности – мы должны так или иначе воздействовать на условия.

7.1. Выбор технологии выращивания рассады

Для получения рассады на подоконниках городских квартир у нас есть две возможности, не равные по своему конечному результату (раздел 5.2):

• интенсивное выращивание рассады с электродосвечиванием;

• медленное выращивание рассады при естественном освещении.

7.1.1. Условия определяют технологию

Ознакомление с предыдущими главами дает представление, какие условия нужны для выращивания здоровой рассады с высоким потенциалом урожайности (раздел 2), и как непросто создать их в жилом помещении (раздел 5). А можно ли вообще создать нужный микроклимат не в специальной теплице, а в жилом помещении, в частности в городской квартире? Если вы позаботитесь о дополнительном освещении (раздел 5.3), овладеете приемами контролирования и регулирования влажности воздуха (раздел 5.5), будете учитывать реальные потребности растений в жизненном пространстве (разделы 2.4.2 и 5.4) и объеме грунта (разделы 2.4.3 и 5.7), то вам удастся создать на подоконниках приемлемые для рассады условия.

Когда условия созданы, можно ориентироваться на интенсивную технологию, сходную с той, по которой растят рассаду в специальных теплицах–рассадниках (разделы 3 и 4). Она обеспечит быстрый рост и даст возможность в сжатые сроки получить рассаду с высоким потенциалом урожайности (раздел 5.2). При этом нужно четко понимать, что как бы мы не улучшали условия, создать оптимальный микроклимат в городской квартире задача трудновыполнимая, если вообще реальная. Поэтому рассада, растущая на подоконниках, более уязвима для болезней, чем рассада, растущая в рассаднике. Для подстраховки проводят профилактические мероприятия: в почвосмеси вносят бактерицидные и биоактивные добавки (разделы 6.2.3, 6.2.5 и 6.2.6); семена обрабатывают биологически активными веществами; проводят профилактические опрыскивания растений.

Интенсивная технология – это фактически рассадная технология Митлайдера, адаптированная к условиям жилого помещения.

При выращивании рассады без досвечивания растениям катастрофически не хватает света. Свет – их главная потребность, его ничем нельзя заменить (раздел 2.3.1). Тепло жилого дома при недостатке света работает против молодых растений (раздел 2.3.2). Им нужно либо получить свет, чтобы расти нормально, либо погибнуть. Они стремятся его получить, отвечая на нехватку света вытягиванием. Нормальный рост – это увеличение массы и размера, вытягивание – это увеличение длины, не сопровождающееся пропорциональным наращиванием массы. Вытягивание, коль скоро оно не выносит листья на яркий свет, путь к ослаблению и гибели. Поэтому при нехватке света технология строится на борьбе с вытягиванием.

Когда света мало, истинный рост (наращивание массы и размера) замедлен, так как рост требует интенсивного фотосинтеза. Поэтому технология получения рассады без досвечивания по неизбежности является технологией медленного выращивания рассады.

Для некоторых холодостойких культур, к которым в первую очередь относятся капусты, условия жилого помещения не подходят в принципе, ни при дополнительном освещении, ни без него. Если нет рассадника, рассаду капусты растят либо в укрытиях на участках (раздел 8), либо на балконах (раздел 7.4.3). Холодное выращивание на балконах (раздел 7.4) может быть применено и для ряда других культур. В частности, для луков (порея и репчатого) этот способ имеет явные преимущества перед выращиванием в помещении без досвечивания.

7.1.2. Характерные особенности интенсивного и медленного выращивания рассады

Как бы мы не растили рассаду, с досвечиванием или без него, задача у нас одна – получить как можно более хорошую рассаду, настолько хорошую, насколько допускают конкретные условия. Но пути, позволяющие выйти на максимально достижимый уровень, при досвечивании и без досвечивания, разные.

Если потребность в свете более или менее удовлетворена, усилия направлены к тому, чтобы он не пропал для растений даром. Обеспечение влагой, минеральным питанием, углекислым газом нужно поддерживать на таком уровне, чтобы эти факторы не тормозили фотосинтез. Растения не должны затенять друг друга, нельзя допускать, чтобы фотосинтез тормозился из–за нехватки жизненного пространства.

Если же свет не обеспечен, внимание направляется не на создание условий для фотосинтеза и роста (что одно и то же), а на выживание рассады. Усилия затрачиваются на то, чтобы при коротком световом дне, в бессолнечные дни или недели любыми средствами удержать растения от вытягивания, ослабления и полегания. Требуется законсервировать растения на то время, когда условия не позволяют им расти. Консервация рассады достигается предельно низким уровнем обеспечения влагой и низким уровнем минерального питания.

Особенности интенсивного (с досвечиванием) и медленного (на естественном свете) выращивания рассады суммированы в таблице 33.

Коренные отличия технологий проявляются не только в режимах полива и минерального питания, но и во всем остальном, – в наборе используемых грунтов и контейнеров, в сроках посева, в отношении к пикировке.

Таблица 33 Сравнительная характеристика двух технологий выращивания рассады

7.1.3. Минимальный комплект рассады для выращивания в жилом помещении

Рассада перца, баклажанов и томатов для теплиц и укрытий нам нужна в конце мая, а холодостойкую рассаду можно высаживать в грунт сразу после наступления спелости почвы, т. е. в конце апреля или в начале мая. Чтобы рассада была готова вовремя, семена надо сеять в сроки, указанные в таблице 34. Как явствует из таблицы, март и апрель – время запуска рассады более 20 овощных культур, не считая различных сортов.

Значит ли это, что мы должны растить всю эту рассаду на своих подоконниках? Ни в коем случае. Такое количество рассады превышает возможности любого жилого помещения.

Таблица 34 Сроки посева семян для выращивания рассады по интенсивной технологии*

*При выращивании без досвечивания посев производится раньше; для перца, баклажана, томатов и сельдерея – на 3-4 недели раньше.

**Оптимальные сроки посева семян на рассаду ориентированны на средние погодные условия Московской области (средняя дата наступления спелости почвы – 27 апреля). Для других областей Нечерноземья вносится поправка, с ориентацией на средние даты наступления спелости почвы, приведенные в табл.43.

Приходится выбирать, и естественно выбрать ту рассаду, получение которой нельзя передвинуть на более поздние сроки или перенести в другие условия. Это перец, баклажан, сельдерей, томаты (в таблице 34 отмечены сильным затенением).

Рассаду этих овощей запускают в квартирах и растят там до тех пор, пока условия не позволят переместить ее на доращивание в неотапливаемый рассадник (раздел 4.4.1), на застекленный или открытый балкон. Без перевода подросшей рассады из тепла в помещение, где температура подвержена суточным колебаниям с низкой ночной температурой, трудно получить качественную рассаду, особенно качественную рассаду томатов.

Некоторые холодостойкие овощи имеют особо длительный период вегетации: лук порей, лук репчатый (при получении репки из семян), белокочанная среднепоздняя, поздняя, краснокочанная и брюссельская капусты (в таблице 34 они показаны слабым затенением). По срокам посева семян (конец марта – начало апреля) все они являются претендентами на наши подоконники.

Луки можно растить вместе с теплолюбивыми культурами в квартире. Луки не займут много места: их растят без пикировки и рано перемещают на холод. Но рассаду капусты не рекомендуется выращивать на подоконниках. Она плохо выносит тепло, и температурный режим жилых помещений ей вреден.

Холодостойкость луков и капуст открывает другие, более предпочтительные возможности для получения рассады этих культур.

1. Самый простой и эффективный способ – апрельский посев семян в холодное укрытие на участке (раздел 8).

2. Можно получить всходы в тепле жилого помещения и сразу перевезти ящики на участок. Всходы помещают в рассадник (раздел 4.4.2) или укрытие.

3. Рассаду капусты и луков можно вырастить и в городской квартире, но не в теплых комнатах, а на незастекленном или застекленном балконе. Холодное выращивание рассады на балконе описано в разделе 7.4.

Физалис овощной. Обычно не требуется более 3-5 растений, поэтому физалису не трудно найти место на подоконнике. Но при остром дефиците площади допустимо несколько передвинуть сроки посева, чтобы, получив всходы в тепле, выращивать рассаду в рассаднике, укрытии или на балконе. Физалис значительно лучше переносит холод, чем его родственники помидоры и другие пасленовые.

Картофель из настоящих (ботанических) семян. Выращивание картофеля из семян производится ради оздоровления посевного материала. При посеве семян вегетативный период примерно на 40 дней длиннее, чем при посадке клубней, поэтому картофель из семян ведут через рассаду. Рассаду растят не каждый год, а периодически, по мере того, как картофель, размножаемый клубнями, начинает проявлять признаки поражения вирусами (вырождения). Картофель плохо переносит температуру, близкую к нулю, поэтому картофельную рассаду растят в тепле жилой квартиры и перемещают в рассадник одновременно с теплолюбивыми растениями.

Овощи, которые в таблице 34 даны в графах без затенения, имеют более короткий период вегетации, и их рассаду можно высаживать в грунт в течение длительного периода – от начала мая до начала июня, а для некоторых овощей и позже (разделы 4.3.2 и 4.3.3). Поэтому посев на рассаду большинства капуст (б/к ранняя, среднеранняя, среднеспелая, цветная, брокколи, кольраби), а также свеклы, салата, мангольда и пастернака можно без ущерба для урожая передвинуть. Рассаду этих овощей растят на участке в рассаднике (4.4.2) или укрытиях (раздел 8). При этом несколько отодвинутся сроки получения первого урожая, но не надолго: чем ближе к лету, тем быстрее поспевает рассада.

В городских квартирах не рекомендуется выращивать рассаду огурца и других тыквенных, если она не предназначена для балконной культуры. Дело здесь не в дефиците площади.

Препятствием для запуска рассады тыквенных вдали от места высадки является особая хрупкость их корней, которые при самом незначительном смещении грунта рвутся и погибают, а восстанавливаются с трудом и медленно.

При перевозке и даже при неаккуратном переносе рассада тыквенных страдает, особенно если она находится в емкостях из–под молочных продуктов (поскольку они не имеют жестких стенок). После высадки рассада с травмированными корнями надолго задерживается на старте. Описанные в популярной литературе наблюдения, что тыквенные, в частности дыня, лучше развиваются при посеве семенами, чем при высадке рассады, отражают ни что иное, как повреждение корней.

Повреждение корней рассады тыквенных культур происходит:

   • при выращивании в контейнерах с гибкими стенками;

   • при перевозке рассады в любых контейнерах;

   • при неосторожной пересадке;

   • при переращивании рассады. Если рассада огурца или других тыквенных переросла, то осторожность при высадке ей не поможет.

Где же растить рассаду тыквенных культур? Для прорастания семян им требуется высокая температура (желательно 25-30°, но не ниже 23°). Весной такую температуру можно создать вблизи отопительных приборов в жилом помещении. В тепле можно прорастить семена до наклевывания и посеять их, а выращивать рассаду в рассаднике. После наклевывания для появления всходов кабачкам, патиссонам и тыквам достаточно обеспечить температуру 18-20°, а огурцам, арбузам и дыне 20—22°. Получение рассады тыквенных в рассаднике описано в разделе 4.4.4.

Итак, какую рассаду имеет смысл растить в квартире?

Для перца, баклажанов, томатов, сельдерея корневого и черешкового нет других возможностей, кроме выращивания рассады в теплом жилом помещении. При дефиците освещенной площади рекомендуется ограничиться этим минимальным комплектом культур.

К минимальному комплекту могут быть добавлены лук порей, лук репчатый, физалис, картофель. Однако для луков с момента появления всходов предпочтительно холодное выращивание (раздел 7.4).

Для капуст белокочанной поздней и среднепоздней, краснокочанной и брюссельской рекомендуется только холодное выращивание (запуск рассады в жилом помещении с немедленным переводом всходов на холод).

Всю остальную весеннюю рассаду, в том числе капусту белокочанную ратною и среднеспелую, цветную и брокколи, выращивают непосредственно на участках (разделы 4.4.2, 4.4.4 и 8).

7.2. Интенсивное выращивание рассады с досвечиванием

При наличии светильников самый ранний посев семян на рассаду производят в первую декаду марта[11]11
  Сроки указаны для центральных областей Нечерноземья.


[Закрыть]. В это время высевают баклажаны и перец для необогреваемых теплиц и сельдерей корневой и черешковый. Если луки (порей и репчатый) растят в жилом помещении, а не холодным способом, то их высевают примерно в это же время – в первую или вторую декаду марта. Рассаду высокорослых сортов томата для теплиц запускают во вторую декаду марта. После этого наступает перерыв, и вторая волна посева семян в квартире начинается только в середине апреля, когда запускают томаты для открытого грунта, физалис и картофель (табл. 34). В это же время (в конце первой декады апреля) высевают капусты (б/к позднюю и среднепозднюю, краснокочанную и брюссельскую) для дальнейшего выращивания всходов холодным способом. В промежутке между первой и второй волнами можно подсевать те культуры, семена которых не взошли или взошли плохо.

Не высевайте слишком много семян. Мы не для того ограничили набор культур, чтобы несчетное число маленьких томатиков затеняли и душили друг друга. Конечно, сеянцев должно быть больше, чем взрослой рассады, чтобы иметь возможность отбраковать все слабые и нестандартные экземпляры, но в пределах разумного. Лучше иметь ограниченное число здоровых, крепких растений, чем много слабых и больных.

Рассматривайте подоконник городской квартиры как вынужденное временное местожительство рассады и при малейшей возможности продвигайте ее туда, где свет и температура находятся в более тесной и естественной взаимозависимости, чем в жилом помещении – в рассадник, укрытие или на балкон. В первую очередь с подоконников уходят луки, потом физалис, за ним следуют томаты и картофель, наконец, перец и баклажаны.

Первое, что надо сделать, когда весной вы начинаете работать с семенами, это завести рабочий журнал.

Самым тщательным образом заносите в рабочий журнал все, что происходит на ваших подоконниках: подготовку грунта, обработку семян, сроки посева и появления всходов, погодные условия, состояние растений, все ваши действия по уходу и т. д. Важен комментарий о причинах удач и неудач. Только таким путем можно накопить опыт и усовершенствовать технологию применительно к конкретным условиям.

Очень важно навести досье на семена. К исходным данным (сорт, год приобретения, фирма-производитель) добавляются замечания об однородности семян, всхожести, дружности прорастания, степени однородности всходов. Это поможет вам выбрать надёжную фирму и отобрать нужные сорта.

7.2.1. Предпосевная обработка семян

Прежде, чем начать работу с семенами полезно изучить разделы 1.4 и 7.5.2.

Если семена хранятся в холодильнике, то их подготовку начинают за месяц до посева. Вынутые из холодильника семена в течение месяца прогревают при температуре около 30°, затем их калибруют, обеззараживают, подвергая термообработке, или химическому протравливанию и, наконец, обрабатывают биологически активными веществами. Обработка биоактивными веществами заметно ускоряет появление всходов туго прорастающих семян (сельдерея, лука репчатого, перца и др.), стимулирует рост всходов, а главное, повышает устойчивость сеянцев к неблагоприятным условиям и болезням.

Приготовление растворов для предпосевной обработки семян приведено в таблице 35. Для приготовления растворов нужны аптекарские весы, которые позволяют взвешивать граммовые количества веществ. Их вполне заменяют самодельные весы, изготовление которых описано в разделе 5.8. Гирями служат копеечные монеты старого (советского) образца: 1 коп. – 1 г; 2 коп. – 2 г; 3 коп. – 3 г; 5 коп. – 5 г.

Таблица 35 Приготовление растворов для обработки семян

*При работе с рассадой часто используются также 0,005%-ный и 0,002%-ный растворы гумата. Их готовят, соответственно, 200– и 500-кратным разведением маточного раствора. Для получения 0,005%-ного р-ра 1 мл добавляют на стакан воды, для получения 0,002%-ного – 1мл на 0,5 л воды. Маточный раствор отмеряют шприцем или горчичной ложечкой.

Перец, и баклажан. После визуального осмотра и отбора полноценных семян их протравливают в течение 20 мин в 2%-ном растворе марганцовки, отмывают и на 18 часов помещают в раствор эпина при 23-30°.

Семена баклажанов можно обеззараживать с помощью прогревания в воде при 50-52° в течение 25 минут, после чего их помещают на 24 часа в 0,01%-ный раствор гумата при 25-28°.

Томаты и физалис. Отобранные полноценные семена прогревают при 50-52° в течение 30 минут, быстро охлаждают и замачивают в растворе эпина. Время обработки 18 часов, температура 23-30°.

Другой вариант обработки заключается в протравливании семян 1%‑ной марганцовкой в течение 45 минут с последующим замачиванием в растворе эпина в указанном режиме. Если в марганцовку погружают слипшиеся семена, то обеззараживания не происходит. Перед погружением семена томатов нужно перетереть руками, чтобы каждое семечко смачивалось со всех сторон.

Обработку эпином можно заменить замачиванием в неразбавленном соке алое в течение 24 часов.

Сельдерей корневой и черешковый, лик порей и лук репчатый. Семена барботируют в течение 24 часов, слегка подсушивают и протравливают 1%‑ной марганцовкой 45 минут, затем отмывают проточной водой и подсушивают.

Если нет микрокомпрессора для барботирования, то семена протравливают марганцовкой в указанном режиме, а после отмывки замачивают в растворе эпина (18 часов, 23-30°).

Картофель. Семена протравливают в течение 45 минут в 1%‑ной марганцовке и замачивают в эпине (23-30°, 18 часов).

Капуста. Предпосевная обработка, посев семян и все дальнейшие операции по выращиванию капустной рассады приведены в разделе 7.4.3.