Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)

8.1.4. Получение рассады

Семена перед посевом обеззараживают, туго всходящие семена (лук порей, лук репчатый, сельдерей) подвергают процедурам, ускоряющим прорастание, например, барботированию (раздел 1.4). В парниках можно растить рассаду как холодостойких, так и теплолюбивых овощных культур. Способы получения рассады в парниках разнообразны.

1. Посев в парниковый грунт с последующей пикировкой сеянцев в парниковый грунт. Семена высевают рядками, интервалы между рядками 6-7 см. Норма высева семян на 1 кв. м составляет для капустных культур 10-12 г, для луков – 5 г, для сельдерея – 1-3 г. Всходы прореживают, удаляя все слабые сеянцы. Пикировку ранней, средней и среднепоздней белокочанной капусты, цветной, брокколи, савойской, брюссельской и краснокочанной производят через 10-15 дней после появления всходов, поздней белокочанной – через 15-25 дней, сельдерея – через 30-35 дней. Расстояние между капустами после пикировки – 6x6 см, между растениями сельдерея – 4x4 см. Луки (порей, репчатый и многолетние) прореживают, удаляя слабые растения, и оставляют в рядках без пикировки.

2. Посев семян в ящики, которые ставят под парниковые рамы, с последующей пикировкой сеянцев в парниковый грунт. В ящики обычно высевают семена томатов, перца, баклажанов. Производят рядковый посев с интервалами между рядками 5 см. Сеянцы пикируют через 10-15 дней после появления всходов. Схема пикировки для перца – 8x8 см, для томата и баклажанов – 10x10 см.

3. Посев семян в горшочки, которые помещают в ящики и ставят под парниковые рамы. Горшочки обычно используют для получения рассады тыквенных культур, но можно растить горшечным способом рассаду любых других овощей. В горшочек высевают по 2-3 семечка, а после появления всходов в каждом горшочке оставляют по одному самому сильному растению. В горшочках размером 6x6 см растят рассаду огурца, размером 8x8 см – рассаду цуккини, белоплодных кабачков, патиссонов и тыквы.

4. Рассаду тыквы и других крупных тыквенных культур иногда выращивают в пластинах дерна. Квадраты дерна размером 15x15 см нарезают осенью, укладывают в штабель корнями вверх и промораживают. Перед посевом дерн прогревают под парниковыми рамами. Затем середину перевернутого квадрата разрыхляют ножом и туда помещают по 2 семечка. Пластины снова помещают под парниковые рамы и поливают теплой водой. После появления всходов более слабое растение удаляют.

5. Тыквенные культуры (дыни, арбузы или огурцы) часто высевают в парники для постоянного выращивания. Бахчевые культуры (дыни и арбузы) во взрослом состоянии занимают очень большую площадь (на одну парниковую раму размером 1x1,6 м приходится одно растение). Пока растения маленькие, всю свободную площадь используют под рассаду салата, свеклы, кукурузы или под горшечную рассаду любых других культур.

Режим проветривания и полива в парниках зависит от стадии развития растений.

   • В довсходовый период проветривание минимальное. Поверхность грунта постоянно поддерживают во влажном состоянии. Для этого обычно не требуется интенсивного полива, так как достаточная влажность поддерживается за счет испарений. До 40-45° прорастающие семена не страдают от перегрева, напротив, в теплой и влажной атмосфере парников создаются наилучшие условия для прорастания семян, и всходы появляются в самые короткие сроки.

   • Всходы, т. е. стадия роста до полного развития семядолей и появления первых настоящих листьев. В семядольном состоянии растения требуют как можно больше света и воздуха, страдают от переувлажнения и высокой температуры. Если света и воздуха мало, в первую очередь страдают всходы капуст и томатов – они вытягиваются, длинные и тонкие стебельки чернеют при основании, растения заваливаются и загнивают. Основной уход на этой стадии – регулирование температуры и воздухообмена в парниках с помощью проветривания. Полив умеренный, вода для полива теплая.

   • После отрастания настоящих листьев у растений сохраняется большая потребность в свете и воздухе, но для быстрого роста требуется более высокие температура и влажность по сравнению с семядольной стадией. Чем ближе растения к рамам, тем лучше освещенность, но листья не должны касаться стекла – при заморозках они подмерзнут, а при ярком солнце могут получить солнечные ожоги. Полив всегда теплой водой, а при низкой наружной температуре – горячей водой, но такой, чтобы рука могла терпеть (до 45-50°).

Общее время выращивания рассады в парнике (с момента появления всходов до высадки в грунт) составляет для большинства капуст 40-50 дней, для поздней капусты – 35-40 дней, для сельдерея – 50-60 дней, для лука порея и репчатого 45-55 дней, для томатов – 45-50 дней, для перца – 45-55 дней, для огурца – 15-20 дней, для крупных тыквенных культур – 25-30 дней.

8.2. Парники со смешанным биотопливом

Парники, распространенные в современном любительском огородничестве, отличаются от классических русских парников прежде всего биотопливом. Наряду с навозом, а зачастую вместо него, в качестве биотоплива используют любые органические отходы. Такая замена имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Основное преимущество – доступность и бесплатность органических отходов. Основной недостаток – более узкий период активного функционирования парника. В центральном Нечерноземье начало функционирования передвигается с конца зимы на начало апреля, а в южных областях на март. Тем не менее, значение парников трудно переоценить. За счет внутреннего тепла они позволяют растить рассаду, когда снаружи еще только совершается переход средней суточной температуры через 0° (табл. 39), когда возможны холода и снегопады.

Современные парники отличаются от классического русского парника и по другим параметрам: разнообразны размеры парников, остекленные односкатные рамы часто заменяются каркасными конструкциями различной формы, кроме стекла используются и другие светопрозрачные материалы.

8.2.1. Размеры и конструкции парников

Если размеры русских парников строго регламентированы и определяются необходимостью поддерживать нужную температуру в течение нескольких холодных месяцев, то запускаемые в апреле парники на смешанном биотопливе отличаются большим разнообразием размеров. Как правило, они уже, мельче и короче классических парников. Наиболее употребительные размеры канав: ширина в верхней части от 0,5 м до 1,2 м, глубина 0,5 м при длине от 3 до 5 м.

Основные типы конструкций те же, что и у классического русского парника: углубленные (для сухих участков), полууглубленные (при близких грунтовых водах) и наземные или даже приподнятые (при прямой угрозе затопления). Строительные материалы для наземных частей парников разнообразны. На стенки парника идут доски, горбыль, бревна, подтоварник (круглый лесоматериал диаметром 8-12 см), прямые и гофрированные листы шифера, асбоцементные плиты.

Из круглых лесоматериалов делают срубы, как описано в разделе 8.1. Когда парниковые ящики делают из досок, их крепят на кольях, которые загоняют в дно парниковой ямы по углам и вдоль стенок с шагом не более 1,5 м.

Сверху парники закрывают остекленными рамами, имеющими небольшой уклон к югу, как в классических парниках, но чаще над траншеями с биотопливом устанавливают различные каркасные укрытия – двускатные или арочные (рис. 8.3, а—г). Элементы каркаса надежно скрепляют друг с другом для придания ему достаточной прочности. Для скрепления арочных каркасов используют коньковые рейки или шпагат, которым обвязывают дуги по верху, а иногда также с боков. Шпагат натягивают и фиксируют на торцовых стенках ящика изнутри. Обычно каркасы покрывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 8.3. Каркасные укрытия: а – двухскатное укрытие из рам; б – арочное укрытие с креплением дуг с помощью коньковой рейки; в – крепление дуг шпагатом; г – скоба-ограничитель с торцевых сторон укрытия

Крепление пленки должно отвечать двум требованиям.

   • Надежность. Сорванная ветром пленка при температуре -7° и ниже может стать причиной гибели рассады за несколько минут.

   • Переход от закрытого к открытому состоянию должен совершаться просто и быстро. В парниках благодаря наличию внутреннего тепла особенно велика опасность перегрева при солнечной погоде. В теплую ясную погоду необходимо ежедневное проветривание. Открывание и закрывание парников не должно отнимать много времени и создавать трудности для огородника.

Присыпка краев пленки землей – часто практикуемый, простой, но очень трудоемкий способ фиксации пленки. Его нельзя признать удачным и по той причине, что пленка неизбежно пачкается, и ее светопропускание уменьшается. Земляная присыпка допустима только с северной стороны, где пленка не поднимается в течение всего сезона выращивания рассады.

Фиксация пленки на торцах может быть жесткой или подвижной. При жесткой фиксации на арочном каркасе торцовые дуги обшивают пленкой, а на двускатном деревянном каркасе пленку прижимают рейками и прибивают. Недостаток жесткой фиксации в том, что она исключает проветривание с торцов. В холодную погоду проветривание путем поднятия пленки на торцах предпочтительнее, чем фронтальное, поэтому пленку на торцах лучше крепить подвижно. Собранную в пучок и связанную прочным шпагатом пленку натягивают и за петлю фиксируют на крюке, вбитом в землю. Пленка берется с припуском по длине около 2 м. Но чтобы растяжка не занимала лишней площади, рядом с торцами ставят скобы–ограничители (рис. 8.3, г). Для проветривания петлю снимают с крюка, пленку поднимают и фиксируют на торцовых дугах зажимами.

Простой и эффективный способ крепления пленки с южной стороны парника заключается в следующем. Свисающий на южную сторону край пленки зажимают между рейками, которые сбивают друг с другом. Ширина пленки должны быть такой, чтобы рейки и прилегающие к ним 5-7 см пленки лежали на земле. На пленку вплотную к стенке парника кладут отработавшие свой век металлические водопроводные трубы. Благодаря рейкам даже сильный ветер не может вырвать пленку из–под труб. Для проветривания трубы снимают, а пленку фиксируют на желаемой высоте (щель может быть от нескольких сантиметров до верха каркаса). Для фиксации или используют зажимы, или пленку свертывают на рейки и рулон подвязывают. При поднятой пленке трубы кладут на землю вплотную к стенке. Они не мешают работе в парнике, не занимают места в проходе, не создают опасности травматизма.

Другие способы крепления пленки описаны в разделе 8.2.4.

8.2.2. Биотопливо и набивка парников

В качестве биотоплива кроме навоза могут быть использованы самые разнообразные органические материалы: листовой опад, стружки, кора, бытовые органические отходы, послеуборочные остатки, сено и т. п. Хорошим материалом для нижнего слоя является болотная растительность (тростник, камыш и др.), стебли которых имеют воздушные полости. Все основные материалы заготавливают осенью. Загружают их в траншеи либо поздней осенью, если они достаточно сухие и уже подмерзли, либо весной.

Нижний слой должен быть воздухоносным. На дно траншеи помещают ветки, порубленные стебли малины, кукурузы и топинамбура, стебли болотной растительности. Все эти материалы хорошо утрамбовываются, чтобы нижний слой не имел провалов или больших пустот, т. е. рыхлость слоя не означает рыхлой набивки.

Поверх грубого слоя помещают более мелкое биотопливо. Слежавшиеся пласты навоза, листового опада, ботвы и травы перед загрузкой разбивают и все материалы перемешают. Смесь раскладывают в траншее ровными слоями без пустот и уплотняют. По краям парниковой ямы не должно оставаться щелей. Если набивку производят с осени, то нужно уберечь биотопливо от преждевременного горения. Все органические материалы закладывают по возможности сухими, заложенные слои не поливают. Сверху канаву накрывают материалом, который препятствует проникновению воды и воздуха и не создает парникового эффекта. Это может быть черная полиэтиленовая пленка, рубероид или другое непрозрачное покрытие.

Весной парник очищают от снега, снимают непрозрачное покрытие и заменяют его прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения оттаивания верхнего слоя. После того, как это произойдет, на топливо выливают несколько ведер горячей воды с растворенным азотным удобрением, после чего его закрывают прозрачной пленкой и оставляют для разогревания. Для ускорения процесса полезно также полить топливо разведенной навозной жижей, которую используют в качестве источника активных микроорганизмов.

Азотное удобрение для разогревания биотоплива в парниках

На каждые 10 л (ведро) воды добавляют по 1 столовой ложке с верхом или по 1 спичечному коробку аммиачной селитры или мочевины.

Если топливо не было загружено осенью, то весной перед загрузкой его лучше разогреть в куче. Промороженные материалы, сохранявшиеся плотно утрамбованными, нужно предварительно разбить, растрясти, перемешать и сложить в одну рыхлую кучу. Кучу поливают кипятком, в котором растворена аммиачная селитра или мочевина, покрывают прозрачной пленкой и оставляют на несколько дней для оттаивания и начала разогревания. Желательно добавить свежего (горячего) навоза или полить кучу навозной жижей.

8.2.3. Парниковый грунт

Рыхлость и плодородие – основные качества хорошего парникового грунта.

Грунты с естественным плодородием. Как и в классическом русском парнике, основой грунта может служить дерновая земля (раздел 6.3.4), а при ее отсутствии огородная минеральная почва (разделы 6.3.1 и 6.3.2), собранная с гряд после удаления верхнего 5 сантиметрового слоя. Для улучшения физических свойств дерновой земли и огородной почвы их смешивают с рыхлящими добавками – листовым перегноем или торфом, а для повышения плодородия добавляют навозный перегной или зрелый компост, которые приготовляют заранее, как описано в разделе 6.3. Компоненты парникового грунта перемешивают осенью и на зиму грунт оставляют в куче или бурте для промораживания и уничтожения почвенных вредителей. Весной грунт по снегу посыпают древесной золой и покрывают прозрачной пленкой для ускорения размораживания. Размороженный или частично размороженный грунт помещают слоем толщиной 15 см на слой биотоплива после его разогревания. Для каждого квадратного метра парника требуется заготовить по 150 л парникового грунта.

Грунты с контролируемым плодородием (митлайдеровские почвосмеси). Почвосмеси обычно используют для выращивания рассады в ящиках в рассадных теплицах (раздел 3.3. и 4.2), но они отлично зарекомендовали себя также в парниках и холодных укрытиях. Когда требуется большое количество рассадного грунта, митлайдеровские почвосмеси имеют преимущество, так как их заготовка в любом нужном количестве не требует много труда и времени. Наиболее распространенными материалами для составления почвосмесей являются песок и медленно разлагающиеся органические материалы – опилки, другие древесные отходы, а также торфяной мох сфагнум. Компоненты смешивают в определенной пропорции, как указано в разделе 4.2.1. Органические материалы обычно составляют от 60% до 75% (имеются в виду не весовые, а объемные проценты). Перемешивать компоненты можно осенью или весной. Почвосмесь или отдельные компоненты хранят в кучах под навесом в сухом виде, чтобы они оставались сыпучими при минусовой температуре. Это существенно упрощает весеннюю работу с грунтом.

Такие грунты обладают хорошими физическими свойствами, они рыхлые, водоемкие и водопроницаемые. Для придания плодородия к ним добавляют известь (смесь 1) и минеральные удобрения (смесь 2а, т. е. смесь 2 с микроэлементами). Смеси 1 и 2а, их состав и приготовление описаны в разделе 3.3.4. Приготовить смесь 2а можно также по прописям, приведенным в разделе 6.2.4.

Грунт отмеряют 10 литровым ведром, которое заполняют с верхом. На каждое ведро почвосмеси добавляют по 50 г. (две столовые ложки без верха) смеси 1 и по 15 г. (одной столовой ложке смеси 2а). Отмерять удобрения можно также спичечным коробком, заполняя его вровень с верхним краем. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности кучи и все тщательно перемешивают вилами, постепенно увлажняя почвосмесь подогретой водой. Увлажненный грунт готов к засыпке в парник. Толщина грунтового слоя 15 см.

Не трудно заметить, что грунты митлайдеровского типа на 60-75% состоят из биотоплива. Но они не содержат быстро разлагающихся материалов. Органика в них перемешана с песком, поэтому повышение температуры грунта за счет саморазогревания происходит не более чем на 2-3°.

8.2.4. Наземные и приподнятые парники для низинных и затопляемых участков

На тех участках, где даже самые неглубокие канавы наполняются грунтовой водой, устраивают наземные парники. Одна из модификаций – приподнятые парники, в которых нижняя часть наземного парникового ящика заполняется не биотопливом, а дренажным материалом.

На рисунке 8.4 показано строение приподнятого парника с двойным укрытием арочного типа. Высокий ящик сооружают из досок на выровненной площадке. Высота стенок 0,8 м, ширина 1,2 м и любая длина, кратная 1,5 м. Для семейного огорода всю весеннюю рассаду можно получить при длине парника 4,5 м, удобна также длина 6 м и 7,5 м. Ящик крепится на брусках 100x100 мм длиной 1,2 м, заглубленных в землю на 0,4 м. Бруски устанавливают по углам и через каждые 1,5 м внутри короба (рис. 8.4, а).

Наружные дуги крепят на стойках и в пролетах между стойками (по одной дуге на каждый пролет). Для крепления дуг между стойками к верхним доскам ящика прибивают изнутри короткие отрезки бруска, по одному на каждый пролет. В отрезках бруска и в стойках сверху высверливают отверстия, в которые вставляют проволочные дуги, или же в отверстиях крепят штыри, на которые надевают трубчатые дуги (рис.8.4, б). Шаг между дугами – 0,75 м. Можно крепить дуги без прибивания дополнительных брусков и высверливания отверстий в стойках. Рядом со стойками и между ними закрепляют отрезки пластиковых труб, в которые и вставляют дуги (рис.8.8). Отрезки труб фиксируют скобами у верхнего края ящика с шагом 0,75 м. Поверху дуги соединяют шпагатом, концы которого фиксируют на гвоздях с внутренней стороны торцовых стенок.

Рис. 8.4. Приподнятый парник с дренажным слоем для затопляемых участков: а – общий вид; б – крепление проволочных и трубчатых дуг; в – расположение слоев; г – области с двойным и одинарным покрытием; д – схема посадки рассады под двойным и холодостойких культур по одинарным покрытием. 1– дренажный слой, 2 – разделяющая перфорированная пленка, 3 – слой биотоплива, 4 – парниковый грунт

Дренажный слой. Нижние 40 см парникового ящика заполняют любым нетоксичным, не гниющим или медленно перегнивающим материалом. Туда можно поместить, спиленные сучья, коряги, выкорчеванные пеньки, а также неперегнивающие бытовые отходы, в том числе весьма крупные предметы, например, дырявые пластиковые канистры, и всякую ненужную мелочь (жестяные консервные банки, бутылки и пр.). Все это засыпается галькой или крупным песком с камнями, так чтобы дренажный слой не имел провалов. Поверхность слоя выравнивается и покрывается перфорированной полиэтиленовой пленкой. Обычно используют старую помутневшую и рваную пленку, дополнительно проделывая в ней по всей площади круглые отверстия. Пленка должна обеспечивать свободный отток жидкости в дренажный слой. Ее назначение предотвратить перемешивание дренажного слоя, который остается в парнике в течение нескольких лет, со слоем биотоплива, который заменяется каждый год.

Органические материалы, используемые для биоподогрева, их подготовка и загрузка не отличаются от описанных в разделе 8.2.2. Для формирования верхнего почвенного слоя можно использовать любые грунты, описанные в разделе 8.2.3. Расположение слоев в приподнятом парнике показано на рисунке 8.4, в.

Внутреннее укрытие. После загрузки биотоплива и засыпки грунта по середине парника устанавливают второй ряд дуг. Проволочные дуги просто вдавливают в рыхлый парниковый грунт на 15-20 см, внедряясь в верхнюю часть биотоплива. Внутренние дуги устанавливают таким образом, чтобы ширина тоннеля под ними составляла 60 см (рис. 8.4, г). Площадь парника оказывается подразделенной на 3 части: центральную полосу, расположенную под двойным покрытием, и две боковые 30 сантиметровые полосы под одинарным покрытием (рис.8.4, г и д).

На внутренние дуги укладывают легкий нетканый укрывной материал, (Спанбонд 17 г/кв. м или любой другой такого же типа). В защищенном от ветра внутреннем пространстве парника не требуется жесткого закрепления полотна. Можно ограничиться креплением на торцах. Концы полотна, свободно свешивающиеся с крайних торцовых дуг, связывают бечевкой, слегка натягивают, и бечевки привязывают к гвоздям, вбитым изнутри в торцевые стенки парника. Полотно при таком креплении легко сдвигается по дугам вверх и назад.

Крепление пленки наружного покрытия. Если есть широкая пленка, укрывают не только дуги каркаса, но весь парник до низа, а при ширине рукава 1,5 м (ширина пленки 3 м) укрывают только верхнюю часть. На северной стенке пленку жестко фиксируют рейкой, которую прибивают на несколько сантиметров выше края пленки. На торцах и с южной стороны пленку нужно закрепить так, чтобы ее легко можно было поднять, и в то же время достаточно надежно, чтобы ее не срывал ветер.

Этим требованиям отвечает крепление пленки на сильно натянутом проводе. С наружной стороны южной и торцовых стенок на 15-20 сантиметров выше того места, до которого доходит пленка, вбиваются мелкие скобы или загнутые вниз в форме скоб 60 мм гвозди (шляпку прижимают к доске) с промежутками 30 см. В скобы продевают 7-8 мм провод или антенный кабель старого образца, туго натягивают и закрепляют на торцах возле северной стенки. Свисающую сверху пленку фиксируют на проводе бельевыми прищепками (рис.8.5) Если вырезы прищепок больше, чем диаметр провода, используют уплотняющие прокладки.

Рис. 8.5. Фиксация пленки на туго натянутом проводе с помощью бельевых прищепок: а – крепление провода скобами на стенке парника, б – фиксация пленки на проводе

Если натянуть провод на такой высоте, чтобы край пленки только доходил до него, то пленку можно фиксировать с помощью клиньев. Клинья загоняют в зазор между стенкой ящика и проводом, и они прижимают пленку к ящику (рис.8.6, а). Для лучшей прилегаемости между клином и пленкой помещают плоские прокладки, например, куски тонкой доски или толстой фанеры (рис.8.6, б). Вместо шнура можно использовать рейки, набитые на наружные стенки ящика так, чтобы между стенкой и рейкой оставался небольшой зазор для вставления клиньев.

Рис. 8.6. Фиксация пленки с помощью толстых клиньев (а) и с помощью тонких клиньев и прокладок (б)

При работе в парнике наружную пленку откидывают на северную сторону. Что касается внутреннего покрытия, то при посеве семян и пикировке сеянцев полотно сдвигают по дугам вверх и назад, а при поливе рассады и подкормках, которые производят с помощью удобрительного полива, укрывное полотно не поднимают, поливая сквозь него.

Использование внутренней и наружных полос. Внутреннюю полосу используют под посев семян на рассаду холодостойких (капуст, луков, свеклы салата) и теплолюбивых культур (тыквенных, фасоли, кукурузы), а также для доращивания перевезенной из города рассады томатов, перца и баклажана. Две крайние полосы, находящиеся под одинарной пленкой, используют для пикировки капустных культур, свеклы, салата: для доращивания перевезенной из города рассады лука порея и сельдерея, а также для получения раннего урожая редиса и зелени (рис.8.7, г).

На внутренней полосе семена холодостойких и теплолюбивых культур высевают поперечными рядами в разных концах парника. Это позволяет регулировать микроклимат для растений, имеющих разную потребность в тепле. Когда погода позволяет, внутреннее полотно подтягивают к одной стороне, оставляя его только над теплолюбивыми культурами.