Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)

3.6.2. Техника пикировки.

Пикируют рассаду с помощью сажального колышка – круглого, заостренного с одного конца отрезка полудюймового стержня длиной 15 см (рис. 3.26). Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. Вынимают сеянцы из рассадного ящика по одному, держа их за семядольный лист, а не за стебель (рис. 3.24).

Рис. 3.24. При пикировке сеянцы держат за семядольный лист, а не за стебель

При погружении сеянца в лунку надо следить, чтобы корни не загибались вверх. Растеньице погружают в ямку глубоко, до самых семядольных листьев (рис. 3.25,6), и колышком прижимают почву к корням. Вокруг корней не должно остаться «воздушных карманов». Это легко проверить: правильно посаженый сеянец сидит прочно и не выдергивается, если его слегка потянуть за лист.

Правила пикировки

   • Сеянцы из посевных ящиков вынимают по одному, подводя сажальный колышек под корни.

   • При пересадке сеянец держат за один из семядольных листочков, а не за стебель.

   • В лунку погружают все подсемядольное колено до самых семядольных листьев. При этом корни не должны загибаться вверх.

   • Вокруг корней пересаженных сеянцев не должно оставаться пустот.

   • На стадии пикировки отбраковывают все нестандартные или запаздывающие в росте растения.

Сразу после заполнения ящика растениями, их поливают тем же питательным раствором, которым поливали сеянцы: на 200 л воды берут 500 г. смеси 2а или на ведро (10 л) воды – 1 столовую ложку (25 г). Техника полива тоже не отличается: с помощью лейки с параллельно выходящими струями раствор равномерно распределяют по всей поверхности ящика с распикированными растениями (рис.3.23). Полив проводят до вытекания части раствора через дренажные щели. Если пикировка делается в солнечную погоду, то в первый день могут потребоваться дополнительно 1-2 легких полива по листьям, а со следующего дня переходят на стандартный режим удобрительного полива. Притенение распикированных сеянцев не практикуется.

Рис. 3.26. Пикировка сеянцев

Когда пикировка производится вовремя (на стадии образования первого настоящего листа), сеянцы легко приживаются, быстро трогаются в рост и выпадения растений не наблюдается.

3.6.3. Уход за рассадой

Обычно весной в рассаднике имеется рассада трех типов.

1. Рассада лука репчатого и лука порея. Рассаду луков растят в рядках без пикировки вплоть до высадки в грунт (рис.3.21). Рассаду луков «воспитывают»: когда у растений образуются по 2-3 листа, их подрезают на 1/2 длины. Подрезку листьев повторяют еще 2 раза: через 2-3 недели после первой и непосредственно перед высадкой рассады в грунт. В процессе пересадки подрезают также корни на половину длины.

2. Распикированная рассада всех остальных мелкосемянных и среднесемянных культур. К этой группе относится большинство овощных культур (сельдерей, перец, баклажан, томаты, все капустные культуры, свекла, салаты). «Воспитывают» только рассаду томатов. Через 2 недели после пикировки у растений удаляют 2 нижних настоящих листа. Их отщипывают или выстригают ножницами близко к стеблю. Спустя 10-12 дней операцию повторяют. Этот прием препятствует вытягиванию рассады, помогает получить растения с толстым коренастым стеблем. При недостаточно интенсивном освещении может возникнуть потребность в удалении третьей пары нижних листьев. Их срезают через 10-12 дней после удаления второй пары.

3. Рассада крупносемянных культур. Семена тыквенных культур, кукурузы, подсолнечника, фасоли кустовой и вьющейся сразу высевались в лунки. Это быстрорастущая рассада, которая появляется в рассаднике в последнюю очередь и остается там недолго.

Помимо оговоренных выше приемов «воспитания» уход за этими тремя группами рассады практически одинаков. Основное время при уходе за рассадой занимает удобрительный полив.

В теплую солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, а в отдельные, особо жаркие дни для крупной рассады с большой листовой поверхностью может потребоваться второй полив в день. Почва в ящиках не должно высыхать. Если хотя бы один раз допустить пересыхание почвы, то в дальнейшем при поливе она будет смачиваться неравномерно. Внутри грунта появятся сухие участки, которые жидкость будет обходить. Всякая неравномерность, в том числе неравномерность в снабжении влагой и минеральным питанием, ухудшает качество рассады.

В пасмурную холодную погоду, когда в рассаднике поддерживается относительно низкая температура, а влажность воздуха высока, интенсивность испарения листьями и поверхностью грунта снижается в несколько раз. Частота поливов зависит от потребности растений и для рассады различных культур может быть разной. Для мелкой рассады в пасмурную погоду хватает 2—3‑х поливов в неделю, но для растений с большой листовой массой этого будет недостаточно. При определении потребности в поливе можно ориентироваться на состояние рассадного грунта. Его поверхность всегда должна отдавать прохладой на ощупь. Если она кажется руке теплой, значит мы уже опоздали с поливом (раздел 2.3.4).

Не нужно забывать, что при каждом поливе часть раствора должна вытечь через дренажные щели в дне ящиков. Решетчатые столы не задерживают вытекающий раствор, и он свободно капает на грунт рассадника. Легкий, поверхностный полив – источник больших неприятностей (см. раздел 4.5). Он ведет к засолению грунта, и чем ярче светит солнце и чем суше воздух в рассаднике, тем больше солей накапливается на поверхности грунта. Промывание грунта выводит лишние соли и предотвращает засоление. Это особенно важно для всех капустных культур, которые совершенно не выносят засоленности и заболевают уже при незначительном повышении солевой концентрации в верхнем слое грунта.

Легкий поверхностный полив вызывает значительное повышение концентрации солей в верхних 1—2 см грунта и провоцирует болезни рассады. Когда часть жидкости вытекает через дренажные щели, засоления грунта не происходит.

Ежедневное проветривание в первую половину дня необходимо во всякую погоду, при условии, что днем снаружи держится плюсовая температура. При хорошем воздухообмене оптимальная влажность воздуха устанавливается автоматически.

3.6.4. Закаливание рассады

Рассаду, предназначенную для пересадки в открытый грунт, необходимо заранее приучить к наружным условиям: ветру, ультрафиолетовым лучам, низким ночным температурам. Когда погода позволяет, рассадные ящики выставляют на наружные столы (рис.3.10). В солнечные дни холодостойкие культуры можно выносить, когда температура в тени достигает 8°-10°, а теплолюбивые – при 12°-14° в тени. Минимальный срок закаливания – 2-3 дня, но рассада будет тем крепче и жизнеспособнее, чем длиннее период закалки.

Ни одно растение не должно попасть на грядку непосредственно из рассадника, без предварительной адаптации к наружным условиям. Минимальный период закаливания на наружных столах – 2-3 суток.

При изменении условий произрастания растения испытывают стресс. Сама по себе пересадка из рассадных ящиков в гряду вызывает сильный стресс, который обычно называют пересадочным шоком. Если растения не были предварительно адаптированы к наружным условиям, то на пересадочный шок накладываются дополнительные стрессы от ветра, прямых солнечных лучей, повышенного количества ультрафиолета, резкого изменения влажности воздуха и т. п.

Рассаду, предназначенную для высадки в сооружения защищенного грунта, закалке на наружных столах не подвергают.

Столы, установленные вне рассадника, могут существенно разгрузить последний в напряженный период в конце весны, когда запускают новые волны рассады. В этот период холодостойкие культуры можно перемещать из рассадника еще до пикировки и оставлять на наружных столах до высадки в грунт.

4. Адаптация технологии Митлайдера для малогабаритного рассадника

При значительном изменении масштаба производства, любая технология нуждается в адаптации. Данный раздел посвящен адаптации технологии Митлайдера к условиям мини–рассадника, размеры которого рассчитаны на получение рассады для семейного огорода.

4.1. Малогабаритная тепличка–рассадник

При небольших масштабах выращивания рассады строят рассадники такой же конструкции, как описано в разделе 3.1, но меньшей площади.

4.1.1. Размер мини–теплицы и ее возможности

Мини–тепличка длиной 3,3 м, шириной 2,9 м может с избытком удовлетворить все потребности семейного огорода в рассаде. Высота теплицы в коньке 2,5 м, высота боковых сторон 1,5 м. Вентиляционное отверстие, как и в стандартном митлайдеровском рассаднике, расположено под коньком над южным скатом крыши и идет от торца до торца. Дверь размером 0,75x1,8 м устанавливают в одном из торцов (рис.4.1). Теплица покрывается одним или двумя слоями пленки.

Вдоль боковых сторон сооружают два ряда столов высотой 0,75 м и шириной 0,9 м с решетчатым поперечным покрытием. Каждый стол рассчитан на установку двух рядов стандартных (45x45x7,5 см) рассадных ящиков. Столы разделены проходом шириной 0,9 м. В торце, противоположном входу, сооружают еще один стол, шириной 0,5-0,6 м со сплошной столешницей. Этот стол используют для подсобных операций.

Рис. 4.1. Общий вид малогабаритных рассадников и схемы расположения столов: а – рассадник с центральным расположением подконьковых стоек и схема расположения столов в нем, б – рассадник с асимметричным расположением подконьковых стоек и схема расположения столов в нем

Общая площадь боковых столешниц позволяет установить в рассаднике до 25 стандартных рассадных ящиков, в которых одновременно можно выращивать 10—15 тысяч сеянцев. Но возможности рассадника определяются не числом сеянцев, а количеством рассады после пикировки, когда потребность в площади возрастает в несколько раз. Количество рассады, которое можно разместить в теплице одновременно, зависит от вида культуры. Наибольшего жизненного пространства требуют томаты, баклажан, перец, а также огурец и другие тыквенные, наименьшего – луки.

На столах рассадника площадью 3,3 х 2,9 м одновременно. можно выращивать 700-900 растений томатов, перца, баклажана, огурца и других тыквенных; или 1500-1700 кустиков рассады капустных культур, салатов, фасоли, кукурузы; или 2100-2300 растений свеклы, мангольда, сельдерея; или 5000-6000 растений лука–порея и лука репчатого.

Возможно, что для обслуживания семейного огорода хватило бы меньшей площади, но дальше уменьшать размеры рассадника не рекомендуется: он становится неудобным для работы и некомфортным для растений.

4.1.2. Назначение малогабаритного рассадника

Пленочный рассадник с солнечным обогревом не предназначен для запуска рассады ранней весной. Рассаду тех культур, которые требуют особенно большого забега (перец, баклажан, томаты, сельдерей корневой, лук порей), начинают выращивать в марте, и по необходимости это делается в теплом жилом помещении. В центральных областях Нечерноземья отдельно стоящий рассадник на солнечном обогреве начинает функционировать не ранее середины апреля. Целесообразность его строительства не вызывает сомнений. Его функции разнообразны.

   • Выращивание рассады холодостойких культур (капустные культуры, салаты, свекла, мангольд, пастернак).

   • Доращивание в течение последних 2-4 недель доставленной из городской квартиры или перенесенной из жилого дома рассады (луки, сельдерей, томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель)[5]5
  Рассада картофеля, выращенная из семян, а не из клубней.


[Закрыть].

   • Получение «быстрой рассады», т. е. подготовка семенного материала, требующая не более нескольких дней (лук–севок, картофель[6]6
  Получение рассады из предварительно пророщенных клубней.


[Закрыть], горох).

   • Поздневесеннее выращивание рассады теплолюбивых культур (кукуруза, огурец и другие тыквенные, фасоль кустовая и вьющаяся).

   • Поздневесенний и летний посев семян и выращивание рассады вторых культур сезона (цветная капуста, брокколи, кольраби, свекла, салаты, брюква, дайкон, китайская капуста).

Наличие на участке скромной теплички–рассадника, сооружение которой не представляет технических трудностей и не требует больших затрат, переведет семейное огородничество на качественно иной уровень.

4.1.3. Материалы для сооружения каркаса

Приведено количество лесоматериалов, нужное для сооружения каркаса размером 3,3x2,9x2,5 (1,5) м. Каркас теплицы изготавливают либо целиком из пиломатериалов, либо частично из пиломатериалов, а частично из круглых лесоматериалов. Если использовать только пиломатериалы, то на центральные (подконьковые) и боковые стойки, а также на балки идут бруски 75x75 мм; на стропила, шпросы и дверные стойки – рейки 50x75 мм; на нижнюю обвязку – доски 25x100 мм; для закрепления пленки на каркасе – рейки 25x50 мм.

Для боковых стоек вместо брусков можно использовать подтоварник диаметром 8—12 см.

Число элементов каркаса и их размер

Центральные стойки – 2 шт. длиной 2,9 м.

Боковые стойки – 4 шт. длиной 1,9 м.

Коньковый брус и 3 другие балки, всего 4 шт. длиной по 3,3 м.

Стропила[7]7
  Расстояние между стропилами (и шпросами) зависит от толщины пленки. Указанное их число рассчитано на толщину пленки 0,06 мм. При использовании пленки толщиной 0,09 мм число стропил можно снизить до 10, при более толстой пленке – до 8.


[Закрыть] – 12 шт. длиной 1,8 м.

Боковые шпросы – 8 шт. длиной 1,4 м.

Торцовые шпросы и дверные стойки.

Доска дюймовая для нижней обвязки (25x100 мм).

Рейки 25x50 мм произвольной длины для прибивания пленки к элементам каркаса и сооружения форточки.

Перед сборкой каркаса все его элементы обрабатывают 10%-ным раствором железного (или медного) купороса, а те части брусьев, которые будут вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают паяльной лампой.

Последовательность операций при строительстве каркаса малогабаритной теплицы такая же, как при строительстве стандартной митлайдеровской теплицы. Весь ход сооружения каркаса подробно описан в разделе 3.1.5, покрытие каркаса пленкой – в разделе 3.1.6, сооружение столов – в разделе 3.1.8, монтаж форточки – в разделе 3.1.7.

4.1.4. Микроклимат в малогабаритном рассаднике

Чем меньше тепличка, тем хуже в ней микроклимат. Это в первую очередь связано с тем, что при уменьшении размеров теплицы ее объем уменьшается скорее, чем площадь поверхности, а потому сквозь стенки уходит относительно больше тепла. В маленькой теплице воздух быстрее прогревается и быстрее охлаждается, поэтому размах колебаний температуры в ней сильнее, чем в большой. Это касается не только разницы дневных и ночных температур, т. е. суточных колебаний. За счет малой инерции температура резко меняется даже днем при переменной облачности и при открывании и закрывании двери в холодную погоду.

В то же время, за счет совершенной конструкции форточки растения в мини–рассаднике не страдают от перегрева в теплые и солнечные дни. Более того, отношение площади вентиляционного отверстия к объему помещения в мини–рассаднике выше, поэтому и удаление перегретого воздуха в нем происходит еще более эффективно, чем в рассаднике стандартного размера. Как бы ярко ни светило солнце, при полностью открытых форточке и двери растения в мини–рассаднике остаются в оптимальных для фотосинтеза температурных условиях. В солнечные дни рассада в нем растет стремительно, на глаз заметно, что вечером она уже другая, чем была утром.

Отрицательные последствия малой инерционности малогабаритных рассадников проявляются главным образом весной при резких суточных колебаниях наружных температур. Без технического обогрева или специальных приемов, призванных повысить инерционность сооружения, в рассаднике с одинарным пленочным покрытием практически невозможно удержать плюсовую температуру даже при незначительных ночных заморозках.

4.1.5. Как улучшить микроклимат в мини–рассаднике

Чтобы поставить в рассаднике электрообогреватель, большой изобретательности не надо, нужны большие деньги. Разумнее искать дешевые решения, основанные на использовании природных факторов. Прежде всего, надо обеспечить поступление солнечного тепла в течение всего светового дня, а затем подумать, как накопить поступающее днем тепло на ночь и как удержать его в рассаднике.

Первая задача решается правильным выбором места для строительства. Рассадник должен быть полностью открыт с востока, юга и запада, чтобы в него проникали и первый утренний луч, и последний луч заходящего солнца. Тень от других строений или деревьев не должна падать на рассадник. Даже если деревья еще голые, сетка ветвей будет красть у рассадника свет и тепло. Отсутствие затенения – половина успеха. Только с севера полезно иметь кулису, защищающую рассадник от ветра.

А что можно предложить для накопления дневного тепла?

Совершенно очевидно, что в рассаднике для накопления тепла должна находится большая масса какого-либо вещества, обладающего высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Такое сочетание свойств позволяет массе нагреваться днем, вбирая в себя большое количество солнечного тепла, и медленно, постепенно отдавать его ночью. Сравнительная характеристика теплоемкости и теплопроводности некоторых природных и промышленных материалов приведена в табл.13, а.

Все перечисленные в таблице материалы, кроме металла, который хорошо аккумулирует тепло, но мгновенно его отдает, годятся в качестве теплонакопителей.

Таблица 13, а Характеристика теплоемкости и теплопроводности некоторых веществ и материалов

Наличие в рассаднике большой теплоаккумулирующей массы полезно не только для повышения температуры ночью, но и для уменьшения температуры при ярком солнце в полуденные часы (рис. 4.2, а).

Рис. 4.2. Влияние теплонакопителей на температуру в рассаднике в солнечный (а) и пасмурный (б) день: 1 – температура наружного воздуха; 2 – температура воздуха в свободно стоящем рассаднике без теплонакопителя; 3 – температура воздуха в пристенном рассаднике с водяным теплонакопителем

Теплонакопители выполняют свою функцию, если их размещают там, где на них падают прямые солнечные лучи. Ожидать хорошего эффекта можно в том случае, если теплонакопители освещены солнцем весь период с 9 до 15 часов, когда инсоляция наиболее интенсивна (рис. 4.3). В пасмурную погоду влияние теплонакопителя на микроклимат рассадника незначительно (рис.4.2, б).

Рис. 4.3. Интенсивность солнечного света в ясный апрельский день. По горизонтали истинное астрономическое время

Накопление солнечного тепла в рассаднике

1. Одно из возможных решений – сооружение рассадника вплотную к южной стене кирпичного или бетонного дома. При этом каменная стена строения служит северной стенкой рассадника. Если помещение жилое, то в рассадник поступают теплопотери отапливаемого помещения. Но главное, бетонная стенка, благодаря высокой теплоемкости, является отличным накопителем дневного тепла. Отдавая его постепенно в ночное время, стена существенно смягчает микроклимат рассадника, и потребность в техническом обогреве в большинстве случаев отпадает.

Единственная сложность состоит в том, что стена не может одновременно функционировать как накопитель тепла и как светоотражающий экран. Если она окрашена в белый цвет, она отражает солнечные лучи. При этом световой режим в пристеночном рассаднике почти такой же, как в свободно стоящем, но тепла накапливается мало. Если стена окрашена в темный цвет, она хорошо накапливает тепло, но световой режим рассадника ухудшается.

2. Если на участке нет каменного строения или не представляется возможным пристроить рассадник с его южной стороны, у свободно стоящего рассадника северную стенку можно соорудить из теплоемкого материала, например, из пенобетона. Какие бы технические решения ни были выбраны, очень важно сохранить в рассаднике без изменений конструкцию вентилятора.

3. Теплонакопителем является грунт под столами и в проходе. Чтобы он хорошо прогревался, нужно постоянно уничтожать под столами растительность и не засыпать темный естественный грунт опилками. Его можно покрыть слоем гравия или песка, а дорожку между столами выложить бетонными плитками.

4. Наиболее теплоемким и одновременно самым доступным природным веществом является вода. Эффективнее воды накапливают тепло только вещества, обладающие способностью к фазовым превращениям при плюсовых температурах. Такие вещества в настоящее время используются в строительстве элитных зданий, но и цена их элитная. Для создания теплоаккумулирующей массы проще всего и дешевле всего использовать воду. Под южным столом с рассадой рекомендуется разместить окрашенные в темный цвет различные емкости, заполненные водой: бочки из–под горючего, канистры, бутыли. Хорошо прогревается вода в больших прозрачных мешках из толстого полиэтилена. Воду в металлических бочках можно запасти с осени.

Чтобы зимой бочки не разорвало, в каждую бочку помещают доску с подвязанным к одному краю камнем или кирпичом. Другой конец доски должен выступать из воды. С доской, погруженной одним концом в воду, бочки. могут зимовать и не будут повреждены при замерзании воды.

Когда рассадник функционирует, емкости с водой во избежание излишней влажности держат закрытыми. Горловины не накрывают крышками, а обвязывают полиэтиленовой пленкой – тогда солнечные лучи попадают как на стенки бочек, так и непосредственно на воду.

Как лучше сберечь накопленное за день тепло?

1. Все усилия по накоплению тепла будут тщетными, если нет герметизации рассадника. Не допускается никаких разрывов в покрытии, дверная рама и форточка должны быть хорошо пригнаны и должны надежно фиксироваться на ночь.

2. Пристеночный рассадник имеет преимущество не только в накоплении, но и в сохранении тепла, так как он защищен от северного ветра.

3. А какие пленки лучше использовать для покрытия, чтобы сберечь тепло в рассаднике? В настоящее время имеется большой выбор светопрозрачных полимерных пленок, отличающихся по многим параметрам.

   • По толщине (от 0,03 до 0,3 мм).

   • По ширине (от 1,5 до 6 м).

   • По отношению к влаге пленки бывают гидрофобными и гидрофильными. На гидрофобных пленках конденсирующаяся влага собирается каплями и скапывает с крыши, а с гидрофильных вода стекает по боковым стенкам.

   • По степени пропускания ультрафиолетовых лучей (от 70% до 10%). В некоторые пленки вводят светопреобразующие добавки, которые меняют спектральный состав проходящего света: количество ультрафиолета уменьшается, а количество краснооранжевого света увеличивается. За счет этого повышается интенсивность фотосинтеза. Светопреобразование снижает потребность в электродосвечивании.

   • По степени пропускания инфракрасных (тепловых) лучей (от 80% до 20%). Чем меньше тепла пропускает пленка внутрь теплицы, тем слабее парниковый эффект и тем меньше нагревается воздух в теплице. Но и теплоотдача теплицы уменьшается, т. к. идущие изнутри тепловые лучи задерживаются, отражаясь от пленки вовнутрь. Тепло в теплице сохраняется лучше, уменьшается перепад дневных и ночных температур.

   • Производятся также пленки с антистатической добавкой. Обычные пленки быстро мутнеют. Антистатическая добавка позволяет пленке длительное время сохранять высокую прозрачность для видимой части спектра.

   • Армированные пленки отличаются долговечностью, но имеют меньшее светопропускание.

Какие из этих пленок целесообразно использовать для покрытия рассадника?

Несколько советов, которые помогут выбрать пленку для рассадника

1. Пленка не должна быть слишком тонкой. Минимальная толщина пленки для рассадника 0,6 мм, но желательно использовать более толстую.

2. Удобнее и надежнее, когда ширина пленки позволяет одним куском покрыть каждую сторону рассадника от верха крыши до низа боковой стенки.

3. Нужно избегать гидрофобных пленок, так как ночью с них на рассаду падает холодная капель, что вызывает у растений дополнительный стресс и может спровоцировать болезни.

4. Армированная пленка может быть использована для покрытия северной стороны рассадника.

5. Светопреобразующие пленки, увеличивающие полезное световое излучение за счет ультрафиолета и уменьшающие парниковый эффект за счет отражения тепловых лучей, больше подходят для летнего выращивания овощей в теплицах, чем для рассадника.[8]8
  Количество ультрафиолета, которое достигает поверхности земли, зависит от высоты стояния солнца. В ясный летний полдень количество ультрафиолетовых лучей максимально, и тогда его избыток с пользой может быть преобразован в фотосинтетически активное излучение. Весной ультрафиолета значительно меньше, и важно, чтобы он весь проникал в рассадник, так как оказывает оздоровляющее действие. Также и отражение инфракрасных солнечных лучей (уменьшение парникового эффекта), благотворное в летнюю жару, не является желательным в весеннее время.


[Закрыть]

Тем не менее, светопреобразующая пленка может быть полезной для сохранения тепла в рассаднике, если ее использовать как временное дополнительное укрытие. Размеры рассадника позволяют накрыть его целиком (кроме торцовых сторон) одним большим куском пленки. При угрозе заморозка пленку можно накинуть сверху, укрыв крышу и боковые стенки рассадника. Чтобы покрытие не сдувалось, спускающиеся до земли концы пленки утяжеляют, зажимая их между двумя рядами реек. Если накинуть светопреобразующую пленку, то значительная часть теплового излучения рассадника будет отражаться от нее внутрь. Утром временное покрытие либо снимается целиком, либо перебрасывается на северный скат крыши, чтобы можно было открыть форточку.

Иногда огородники нижнюю часть рассадника (ниже уровня столешниц) обивают плотным непрозрачным материалом. Это делается «для утепления», но эффект получается прямо противоположный – земля за день не прогревается, и рассадник превращается в погреб.

Сочетание нескольких приемов, помогающих улучшить микроклимат в рассаднике, повышают его надежность. Но все же полезно иметь какой–нибудь отопительный прибор, который можно было бы запустить в крайней, аварийной ситуации.