Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)

7.4.3. Холодное выращивание рассады капусты

Выращивание на холоде отвечает биологическим потребностям капустных культур. Оно благотворно для капустной рассады и обеспечивает ее высокое качество при условии достаточного и своевременного полива. Рассада капусты, особенно цветной, не выносит периодического подсушивания грунта. Следствием пересушивания рассады являются мелкие кочаны, мелкие рассыпающиеся головки.

Срок посева семян. В Московской области запускают рассаду в середине апреля. При определении сроков посева семян в различных регионах Нечерноземья можно пользоваться данными, приведенными в таблице 39.

Таблица 39 Характеристика периода с положительными температурами

Грунт. Для холодного выращивания капуст можно использовать суглинистую дерновую землю (раздел 6.3.4) без каких–либо добавок. Из грунтов с естественным плодородием наилучшим образом подойдут грунты 7-9 (раздел 6.4).

Рассадные ящики. Для холодного выращивания годятся только деревянные ящики. Низкая теплопроводность стенок убережет грунт от резких температурных колебаний и не позволит корням перегреться на солнце. Под посев семян удобны ящики размером 22,5x22,5 см, под пикировку сеянцев – 45x22,5 см. Глубина – 7,5 см, ширина дренажных щелей в дне – 3 мм.

Предпосевная обработка семян. Семена прогревают в течение 20 минут при 52-54°, охлаждают в проточной воде и замачивают в 0,01%-ном растворе гумата (25-28°, 24 часа). Альтернативный способ включает обработку 2%‑ной марганцовкой в течение 20 минут, отмывку до чистой промывной воды и замачивание в растворе гумата в указанном режиме. Вместо гумата для замачивания можно использовать эпин (23-30°, 18 часов). Приготовление необходимых растворов приведено в таблице 35. В процессе отмывки и замачивания удаляют всплывающие семена.

Посев семян. Обработанные капустные семена слегка подсушивают. Если они неоднородны по размеру, то самые мелкие семена отбраковывают. В грунте делают бороздки шириной 1,2-1,4 см с расстоянием между бороздками 4 см. Бороздки поливают теплым раствором темно–розовой марганцовки. Семена высевают редко, по 1-2 семечка на 1 см рядка, и засыпают на 0,3-0,5 см просеянным грунтом. Поверхность грунта застилают салфеткой из укрывного материала (Спанбонд или др.), вырезанной по внутреннему размеру ящика. Высеянные семена поливают сквозь ткань теплой водой (или 0,005-0,002%-ным раствором гумата). Ящики помещают в полиэтиленовый пакет и до появления всходов держат в комнате при температуре около 20°.

Всходы. При появлении всходов ящик достают из пакета, снимают ткань, и если температура наружного воздуха в тени выше 0°, сразу выносят на незастекленный или застекленный балкон или выставляют на заоконную полку. Ящики со всходами можно поставить на мох (сфагнум) и обложить их мхом со всех сторон, оставив свободной только поверхность грунта. Мох – отличный изолирующий материал, он предохранит корни от переохлаждения и от перегревания под солнечными лучами. Посевные ящики помещают в мелкий деревянный ящик большей площади, дно которого выстилают мхом и промежутки между стенками ящиков также заполняют им. На ночь и в холодные дни весь ящик закрывают двумя слоями светопрозрачного укрывного материала.

За выставленной рассадой надо следить, чтобы она не пересохла, что на солнце и при ветре происходит очень скоро. Грунт в ящике может подсохнуть уже через 3-4 часа. В солнечную погоду ящики с рассадой поливают дважды в день. Полив производят отстоянной в течение суток водой комнатной температуры.

Если в день появления всходов снаружи держится минусовая температура, всходы все же не рекомендуется оставлять в теплом помещении. На этот случай на балконе оборудуют пленочное укрытие. Для дневного содержания рассады каркас покрывают либо перфорированной пленкой, либо Спанбондом (или другим нетканым укрывным материалом), который, в отличие от полиэтиленовой пленки, обеспечивает воздухообмен. В зависимости от температуры покрытие может быть одинарным или двойным. На ночь предусматривается дополнительное утепление. Укрытие для балкона показано на рис.7.6

Пикировка. Подросшие сеянцы капустных культур на стадии образования первого настоящего листа пикируют в ящики с расстоянием между растениями 5x5 см. Техника пикировки описана в разделах 3.6.2 и 7.2.7.

Подкормка. Если листья капусты приобретают бледно–зеленую окраску, рассаду нужно подкормить. Лучше всего полить ее раствором удобрительной смеси 2а, приготовление которой приведено в таблице 36. Берут 1 чайную ложку без верха смеси 2а на 3‑х литровую банку воды. Если смеси 2а нет, рассаду подкармливают азофоской, растворив неполную чайную ложку удобрения в 3‑х литрах воды. При необходимости удобрительный полив повторяют. В теплую солнечную весну удобрительный полив смесью 2а, (но не азофоской !), можно проводить 1-2 раза в неделю. При удобрительном поливе часть жидкости должна вытечь из дренажных щелей.

Рассада капусты при высадке должна иметь не более 5-6 настоящих листьев. Переросшая рассада растет менее энергично, а впоследствии растения дают рыхлые кочаны. Техника высадки рассады описана в разделе 9.12.

7.4.4. Холодное выращивание рассады лука порея и лука репчатого

Семена луков высевают на полторы-две недели раньше, чем капусту, т. е. в самом начале апреля, поскольку от посева до появления всходов проходит до 10 дней, а иногда и больше. Предпосевная обработка семян, посев в ящики и довсходовый режим описаны в разделах 7.2.1 и 7.2.2. Единственное отличие состоит в том, что после замачивания в биоактивных препаратах семена луков выдерживают 2-3 суток под морозилкой (при температуре -1 – -3°).

Всходы (петельки) сразу выставляют наружу на хорошо освещенное место. На стадии петельки луки не выносят минусовых температур, но нормально чувствуют себя при низких плюсовых температурах. Режим холодного выращивания луков мало чем отличается от описанного в предыдущем разделе для капуст. Есть различия в ведении рассады.

1. Луки не пикируют, а продергивают.

2. На стадии 3‑х настоящих листьев их подрезают на 1/3 длины.

3. Подрезку листьев повторяют непосредственно перед высадкой в грунт, когда у основания рассада имеет толщину гусиного пера.

Рассаду лука репчатого сажают на ту же глубину, как она сидела в рассадных ящиках, рассаду лука порея заглубляют. При высадке корни луков укорачивают на 2-3 см. Обычно их просто подрезают ножницами.

7.4.5. Холодное выращивание рассады томатов и физалиса

В средней полосе Нечерноземья не представляется возможным практиковать холодное выращивание томатов и физалиса в полном объеме, как для капусты или луков. Но для качества рассады полезно сочетать интенсивную технологию (раздел 7.2) с холодным выращиванием. По срокам посева семян на рассаду сочетание технологий возможно для грунтовых томатов и физалиса[19]19
  Высокорослые томаты для теплиц запускают на 3-4 недели раньше, что в средней полосе не позволяет переводить всходы на холодное содержание. По этой же причине невозможно сочетать холодный способ с выращиванием без досвечивания, при котором даже грунтовые томаты и физалис запускают на 2-3 недели раньше.


[Закрыть]. Семена этих культур высевают, как обычно, во вторую декаду апреля (табл.34).

Грунты, посевные ящики, предпосевная обработка и посев семян, а также режим довсходового периода не отличаются от описанных в разделах 7.2.1 и 7.2.2 за исключением двух моментов.

   1. Для холодного выращивания в качестве семенных и пикировочных контейнеров годятся только деревянные ящики.

   2. После обеззараживания и обработки биоактивными веществами нужно обязательно проводить закаливание семян. Набухшие семена помещают под морозильную камеру при температуре -1-3° и выдерживают там в течение 2-3 суток.

Температурный режим наружного содержания всходов, сеянцев и рассады. При благоприятном стечении обстоятельств ящики выносят наружу на солнечное место сразу после появлении первых всходов. Для этого достаточно, чтобы наружная температура в тени была не ниже 7° и чтобы день был солнечным. При пасмурной погоде ящики выставляют наружу при температуре 10° и выше. Когда снаружи холоднее, то всходы ставят на круглосуточное досвечивание на подоконнике не более, чем на одни сутки (раздел 7.2.3). Если в середине следующего дня снаружи не устанавливается требуемая температура, можно:

1. отказаться от холодного выращивания и вести томаты на подоконниках по интенсивной технологии;

2. поместить всходы в укрытие на балконе под перфорированную полиэтиленовую пленку или под нетканое полотно.

Если растения в период холодной погоды оставались на балконе в укрытии, то в первый же день с наружной температурой 7° и выше, ящики выставляют на солнце.

Ночью всходы должны быть укрыты от мороза, но нужно избегать излишнего тепла. Вполне достаточно, если ночная температура будет в пределах 5-10°. Для грунтовых томатов и физалиса температура 3° является критической: растения могут без вреда для себя пребывать при этой температуре в течение нескольких часов, но не более 24 часов подряд. Итак…

Сеянцы и рассада грядовых сортов томатов и овощного физалиса могут находится без укрытия при следующих наружных условиях:

днем в солнечную погоду при температуре (в тени) 7° и выше;

днем в пасмурную погоду при температуре 10° и выше;

ночью при 3° и выше.

При таком режиме выращивания, когда днем томаты пользуются ярким солнечным светом, а ночью их держат в прохладе, они не вытягиваются, растут приземистыми, имеют толстый стебель и темно–зеленые листья.

Когда температура снаружи ниже указанных пределов, сеянцы и рассада нуждаются в укрытиях, которые сооружают на открытых балконах и лоджиях (раздел 7.4.1).

При выращивании томатов и физалиса определенное преимущество имеют застекленные балконы и лоджии. Они уже представляют собой укрытие, в котором в солнечную погоду температура может быть на 10° выше наружной. Для ночного содержания при заморозках может быть достаточным размещение рассады вплотную к выходящему на балкон окну под двойным слоем нетканого укрывного материала. Теплопотери жилого помещения и, при необходимости, теплый воздух из приоткрытой форточки обеспечат достаточно тепла под укрывным материалом. Но при затяжной пасмурной и холодной погоде рассаду переносят в жилое помещение и растят с досвечиванием.

Особенности ухода за сеянцами и рассадой пои холодном выращивании. Уход за томатами и физалисом при выращивании на балконах мало чем отличается от ухода за растениями, выращиваемыми на подоконниках по интенсивной технологии. Он сводится к слежению за температурным режимом, удобрительному поливу (раздел 7.2.6) и своевременной пикировке сеянцев (раздел 7.2.7).

Удобрительный полив – отличительная черта интенсивной технологии. При удобрительном поливе сеянцев и рассады, выращиваемых на балконе, нужно строго соблюдать все правила и рекомендации, приведенные в разделе 7.2.6. В условиях холодного выращивания особенно важны перечисленные ниже факторы.

1. Температура поливочного раствора. Он всегда должен быть теплым, а после холодной ночи и в относительно холодные дни это особенно важно. В такие дни растения поливают раствором с температурой 35-40°.

2. Утреннее время полива. После холодной ночевки солнце быстро нагревает листовую поверхность, а грунт еще долго остается холодным. Корни томатов и физалиса эффективно поглощают воду и питательные элементы только при температуре выше 12°.Чтобы активизировать работу корней в утренние часы, растения поливают теплым раствором.

3. Достаточная частота полива. В солнечные, ветреные дни испарение влаги листьями (транспирация) и испарение с поверхности грунта происходит столь интенсивно, что грунт высыхает очень скоро, скорее, чем в помещении, и листья поникают. Во избежание остановки роста ящики приходится поливать 2 раза в день. Подвядание листвы под прямыми солнечными лучами очень вредно для растений: при этом не только прекращается фотосинтез и происходит интенсивный распад органических веществ, но возникает опасность солнечных ожогов листьев.

4. Регулярная промывка грунта. Промывной полив – важный элемент технологии, поддерживающий оптимальную почвенную среду.

5. Когда требуется более одной поливки в день, второй раз ящики поливают теплой водой. Раствор удобрений используют только один раз в день.

7.5. Профилактика и лечение рассады

Инфекционные болезни рассады можно подразделить на две группы. В большинстве случаев возбудителями заболеваний рассады являются так называемые условнопатогенные микроорганизмы. Это значит, что они могут мирно обитать в почве, не причиняя вреда растениям до тех пор, пока те не ослабеют. Тогда из свободно питающихся (сапрофитов) они превращаются в паразитов и поражают ослабленные сеянцы и рассаду. Условнопатогенные микроорганизмы широко распространены, они могут находится где угодно, в том числе в воздухе (пыли) жилого помещения. К условнопатогенным можно отнести даже молочнокислые бактерии, которые способны погубить растение, если попадут на травмированный корень. Такие заболевания, как правило, поддаются излечению. Иногда для этого достаточно просто изменить к лучшему условия, например, перевезти рассаду из квартиры в рассадник.

Иное дело злостная инфекция, которую вызывают высокопатогенные (особо вредоносные) паразитические микроорганизмы. Если сеянцы или рассада поражаются такой инфекций, они, как правило, гибнут, а возбудитель остается в квартире и может погубить рассаду в следующем сезоне. Споры возбудителей могут не один год сохраняться на шторах, подоконниках, на любом оборудовании, которое используется при получении рассады, если после возникновения инфекции предметы не были обеззаражены.

Профилактика вялых и опасных инфекций строится на разных принципах. В первом случае упор делается па улучшение условий выращивания и повышение иммунитета растений, во втором – на недопущение попадания инфекции и на тщательное и тотальное обеззараживание оборудования и помещения, если инфекция возникла.

7.5.1. Домашняя аптечка для рассады

В любом доме, особенно там, где есть дети, всегда имеется домашняя аптечка: йод, зеленка, бинт, антигриппин, анальгин и многое другое. Чем реже возникает надобность во всем этом, тем лучше, но иметь под рукой необходимо. Маленькие перчики и томатики на вашем подоконнике это тоже дети, причем дети, которые при рождении попали далеко не в лучшие условия. Будьте во всеоружии, чтобы при необходимости вы могли оказать им первую помощь. Что же нужно иметь в домашней рассадной аптечке?

Рассадная аптечка

   • Марганцовка (марганцево–кислый калий, KMnO₄) – темно–фиолетовые кристаллы. Марганцовка широко используется для медицинских целей и всегда имеется в продаже в аптеках. Продается также в магазинах для огородников и как химический реактив.

   • Медный купорос (сульфат меди, CuSO₄) – ярко-голубые кристаллы. Обычно используется для приготовления бордосской жидкости, а потому всегда есть а продаже в магазинах для огородников.

   • Железный купорос (сульфат железа, FeSO₄) – бледно–голубые кристаллы, которые при хранении постепенно окисляются и становятся рыжими. Это не является признаком порчи. Напротив, в окисленной форме сульфат железа лучше воспринимается растениями. Железный купорос продается для огородников, а также в хозяйственных магазинах для технических целей.

   • Хелат железа – темно–рыжий порошок. Полностью растворимое соединение железа, не вступающее в растворе в реакцию в другими удобрениями и микроэлементами. Продается как микроэлемент.

   • Йодистый калий (KJ) – белый порошок. С приобретением йодистого калия могут быть сложности, но иногда он продается для огородников в качестве микроэлемента в мелкой фасовке (1-10 г). Годится и химреактив, но он продается в крупной фасовке и стоит дорого.

   • Кальциевая селитра (азотнокислый кальций, нитрат кальция, Ca(NO₃)₂) – гранулированное удобрение. В продаже бывает мелкая фасовка (0,5 кг), которой хватит для рассадой аптечки не на один год. Годится также порошкообразный Ca(NO₃)₂, который продается в качестве химического реактива. Недостаток реактива – большая гигроскопичность. Он набирает воду и слеживается.

   • Хвощ сухой – хвощ в изобилии растет на сильно кислых почвах, его заготовляют осенью и сушат. Хвощ считается лечебным, и сбор хвоща имеется в продаже в аптеках.

   • Гумат – натриевая или калиевая соль гуминовой кислоты. Для аптечки подойдет черный порошок безбалластного (полностью растворимого) или 80%-ного гумата без добавок микроэлементов.

   • Эпин – фирменное название эпибрассинолида (вещество растительного происхождения). Для огородников продается в ампулах. Хранится в холодильнике. На холоду жидкость в ампулах мутная, при комнатной температуре осадок исчезает.

   • Кемира Комби – удобрение производства АО «Кемира Агро», Финляндия. Представляет собой яркорозовый порошок, отличительной особенностью которого является растворение в воде без остатка или мути. Под таким же названием в продаже встречается удобрение отечественного производства, которое имеет грязноватый цвет, не является полностью водорастворимым и имеет отличия в химическом составе. Остается удивляться, почему оно носит то же название. Оно не подойдет для домашней аптечки.

   • Сорбент Ермак (СГН-30А) – смесь черного порошка слоистого графита и минеральной крошки. Обычно используется для домашней доочистки питьевой воды. Для рассадной аптечки годится как свежий сорбент, так и регенерированный после исчерпания ресурса водоочистки.

   • Просеянная древесная зола и древесный уголь. Годится зола от сжигания любых древесных пород, но не зола от сжигания мусора или торфа. Не подходит также имеющаяся в продаже зола соломы злаковых культур из–за низкого содержания кальция. Уголь перед использованием измельчается до мелкой крошки.

   • Водка (или технический спирт, разведенный до 70%). Качество продукта не имеет значения.

Сорбент Ермак и смесь угля с золой являются взаимозаменяемыми. В аптечке достаточно иметь что-нибудь одно.

Удобрение Кемира Комби с успехом может быть заменено на любую другую смесь 2б, приготовление которых дано в таблицах 37 и 38.

У железного купороса и хелата железа одно назначение, поэтому достаточно иметь одно из этих веществ. Растения лучше реагируют на хелат, он удобнее в работе и идет его вдвое меньше. Но хелат труднее достать и он значительно дороже.

Остальные вещества замены не имеют.

Однажды собрав аптечку, вы будете пользоваться ею не один год. При хранении все вещества должны быть хорошо укупорены, четко подписаны и надежно убраны от детей.

7.5.2. Профилактика опасных инфекций

В наши квартиры опасные для рассады инфекции проникают различными путями:

   • с семенами овощных культур;

   • с пищевым картофелем, корнеплодами, другими овощами или фруктами;

   • с ящиками и другими контейнерами из–под яблок, бананов и т. п., если их используют под рассаду;

   • с огородными почвами.

Ясно, что нельзя высевать семена в огородную почву без предварительного ее обеззараживания (разделы 6.3.1-6.3.3) и нельзя использовать под рассаду ящики из–под фруктов и овощей. Не допустить перенесения инфекции с пищевых овощей на рассаду, когда они находятся в одном помещении, труднее. Но должно стать правилом: работать с овощами в фартуке, а прежде чем подойти к рассаде, его снимать и тщательно мыть руки; не использовать никаких общих предметов.

Особо злостные инфекции попадают в рассадные ящики с семенами. Способы и режимы обеззараживания семян описаны в разделах 1.4.2 и 1.4.7. В этом разделе приведены общие санитарно–гигиенические приемы, призванные уберечь рассаду от передающихся с семенами инфекций.

1. Приступая к работе с семенами застелите рабочую поверхность стола новой газетой и на ней раскладывайте пакетики с семенами и проводите все дальнейшие операции.

2. Визуальный осмотр семян. Семена из пакетика высыпают на белый лист бумаги и осматривают. Качественные семена более или менее однородны по размеру и по цвету. Для светлых, относительно крупных семян (томатов, перца, баклажанов) о наличии инфекции можно судить по цвету.

Если наряду со светлыми семенами имеются более темные и на них заметны черные точки, такие семена заведомо являются носителями опасной инфекции. Инфекция уже вошла в дом и надо принимать решительные меры.

Все семена из этого пакетика бракуют. Правильнее всего было бы вернуть их производителям и объявить рекламацию. Брать такие семена в работу, надеясь на обеззараживание – риск огромный, на который можно пойти в исключительных случаях. Если вы идете на риск, не допускайте небрежности. Отберите пинцетом только светлые, чистые семена. Остальные, а также пакетик и лист бумаги, на котором они находились, выбросите, пинцет прожгите в пламени газовой плиты или прокипятите, а руки вымойте и протрите водкой. Отобранные семена следует обеззараживать по самому жесткому режиму.

3. Если семена чистые на вид, нет никакой гарантии, что они свободны от возбудителей болезней. Их обеззараживание нужно проводить столь же тщательно, как если бы вы знали наверняка, что инфекция есть.

4. Особого внимания при обеззараживании требуют семена томатов из–за их склонности к слипанию и ворсистой поверхности. Прежде чем подвергнуть их термообработке или протравливанию, необходимо разъединить все слипшиеся семена, тщательно моя руки после работы с каждым сортом.

5. Обычно в работе бывает одновременно несколько сортов или несколько культур. Протравливать, замачивать и проращивать семена каждого сорта следует в отдельной емкости, объем которой позволяет свободное перемешивание во время обработки. Самый простой способ изолировать сорта друг от друга – выделить под семена каждого сорта по чашке с блюдцем, лучше с небольшими (кофейными) чашками. В чашке семена протравливают, отмывают от протравителя, замачивают; в блюдце кладут на проращивание, закрывая сверху чашкой для создания над семенами влажной атмосферы.

6. Отбраковка семян по плотности. Ее можно проводить как отдельную операцию (раздел 1.4.1), или в процессе отмывки семян от протравителя, или в процессе замачивания после термообработки. Когда семена неоднородны по плотности, то в жидкости они ведут себя по–разному: одни всплывают, другие оседают на дно. Все всплывающие (неполноценные, невызревшие) семена выбрасывают. Они обычно невсхожие, или же дают слабые, особо подверженные инфекции проростки.

7. На стадии проращивания инфекция проявляется как отпадение или размягчение корешка. Если хотя бы один корешок потерял упругость, все проростки, которые находятся на данной подложке, нужно ликвидировать. В сомнительном случае оставьте наклюнувшиеся семена еще на 1-2 сутки. Если опасения подтвердились, проростки и подложку, на которой они находились, выбрасывают, блюдце и чашку моют и кипятят, раковину моют с дезинфицирующим средством, руки и краны моют и протирают водкой. При индивидуальном проращивании вы потеряли только один сорт, а если бы семена разных сортов проращивались на общей подложке, то при поражении одних проростков необходимо было бы ликвидировать и проростки всех остальных сортов.