Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)

4.4.3. «Быстрая рассада»

(Лук–севок, картофель, горох). Имеется в виду подготовка семенного материала перечисленных культур, требующая не более нескольких дней.

Подращивание лука–севка. Репчатый лук растят либо из 7—8-недельной рассады, высевая чернушку, либо из севка. Но и из севка желательно подготовить «рассаду», которая имеет большие преимущества по сравнению с неподготовленным посевным материалом.

Отрицательной стороной выращивания репки из севка является высокая вероятность занесения с посадочным материалом опасных вредителей (лукового трипса, лукового корневого клеща, стеблевой нематоды и др.), а также болезней (шейковой гнили, зеленой плесени и др.). В процессе подготовки севка проводится жесткая обеззараживающая процедура, избавляющая посевной материал как от вредителей, так и от болезней. При высадке подготовленного севка удается также сократить довсходовый период, снизить поражаемость всходов луковой мухой и луковой журчалкой.

Подготовку «рассады» начинают за 3—4 дня до намеченного срока высадки. Сухой севок перебирают, удаляя высохшие луковки, всыпают в миску с нагретой до 55° 1%‑ной марганцовкой (10 г. KMnO₄ на 1 л воды), интенсивно перемешивают и прогревают 10 минут при 45°. Затем миску с севком и марганцовкой ставят вблизи какого–либо источника тепла и оставляют там при температуре 30-35° (но не выше!) на 30-36 часов, время от времени перемешивая. За это время сухая шелуха размягчается и частично отстает от живых чешуй. Размягченную шелуху снимают до «белой рубашки» перочинным ножом, не затрагивая при этом донце. В процессе чистки проводят выбраковку больных луковок.

Если на сочной ткани обнаружатся светло–желтые малозаметные впадины (так передается с посевным материалом зеленая плесень), снимают верхний слой сочных чешуй. Важно, чтобы все зараженные чешуйки были удалены и остались луковички без малейшего порока. При этой операции нож постоянно обеззараживают в свежем 1% или 2%-ном растворе марганцовки. К луковкам, мягким на ощупь, надо проявить особое внимание. Они могут быть гнилыми внутри при неповрежденных поверхностных чешуйках.

Иногда после снятия шелухи обнаруживаются пятнистые чешуйки с мозаикой зеленых пятен. Такие луковки тоже должны быть отбракованы, хотя они и не гнилые.

У очищенных луковиц срезают верхушку на 1/3 высоты. Это делается для профилактики вирусной мозаики. (Признаком поражения растущего лука мозаикой является гофрированность листьев).

Очищенные луковки помещают в рассадный ящик, дно которого покрыто на 2,5-3 см слоем опилок, увлажненных 0,2%-ным раствором медного купороса (2 г CuSO₄ на 1 литр воды). Луковки вдавливают в опилки примерно на половину высоты, располагая вплотную друг к другу. В зависимости от того, какая температура держится в рассаднике, «рассада» бывает готова к высадке через 24, 36 или 48 часов. За это время на севке образуется упругая щетка корней длиной 0,3-0,5 см. Рассаду не следует переращивать – слишком длинные корни загибаются и страдают при посадке в грунт.

Последняя выбраковка севка происходит в процессе высадки. Луковки, которые не дали корней за указанное время, оставляют в опилках еще на 1-2 дня (опилки при этом заново увлажняют), после чего те из них, на которых появились корни, высаживают, а оставшиеся выбрасывают.

Рассада картофеля. Выращивание рассады картофеля из настоящих семян описано в разделе 7.2. В данном разделе речь идет о «быстрой рассаде», которую получают из клубней, предварительно пророщенных на свету в течение 30-35 дней. Правильно пророщенные клубни имеют толстые ростки длиной 1 см (не более 1,5 см) и корневые бугорка в нижней части ростка.

К получению рассады из пророщенных клубней прибегают в трех случаях:

   • когда хотят получить ранний урожай;

   • когда световое проращивание было начато слишком рано, клубни начали сморщиваться и дальнейшее их выдерживание нежелательно, а фенологические сроки посадки картофеля еще не наступили;

   • когда и посевные клубни готовы, и фенологические сроки наступили, но нет возможности заняться посадкой картофеля.

Подготовку рассады начинают за 5-7 дней до высадки. В стандартный рассадный ящик высыпают опилки, смоченные 0,2%-ным раствором медного купороса (10 г. CuSO₄ на 5 л воды). Слой опилок должен быть не толще 2,5-3 см. На опилках вплотную друг к другу раскладывают клубни, не вдавливая их в опилки. Сверху клубни засыпают опилками на 1-1,5 см, но не более глубоким слоем. Оптимальная температура для выращивания рассады из клубней – 12-14°. Если в рассаднике слишком тепло, ящики ставят под северным столом, на постеленную на землю полиэтиленовую пленку. Через 5-7 дней готов отличный посевной материал. Рассада имеет толстые ростки длиной 2-3 см и корни такой же длины. За 1,5-2 часа до высадки ящики поливают большим количеством обычного раствора для удобрительного полива (7,5 г смеси 2а на 3л банку воды или 25 г. на ведро воды). Рассаду высаживают вместе с опилками, подводя руку под клубень и доставая клубни по одному.

Держать рассаду картофеля при температуре 12-14° более 7 дней нельзя категорически. Если посадка задерживается, надо прервать дальнейший рост корней перенесением ящиков в помещение с температурой 3-4°.

Корни картофеля легко повреждаются и плохо восстанавливаются. Передержанная рассада вместо выигрыша даст задержку роста.

Рассада гороха. Ведение гороха через рассаду увеличивает трудоемкость его возделывания и обычно не дает большого выигрыша во времени. Поэтому при нормальных погодных условиях и на нормальной почве горох высевают в грунт семенами.

Показанием для выращивания рассады гороха служат 2 обстоятельства.

   • Низкогумусная почва, сильно зараженная нематодами. О заражении нематодами свидетельствуют недружные и изреженные всходы гороха, когда это не связано с плохим качеством семян, особенно если такая картина повторяется из года в год. Вид горошин, выкопанных на плешинах, показывает, что они начинали прорастать, но были сильно повреждены нематодами.

   • Сильно запоздалая, холодная весна. Если после уборки гороха планируется высадка второй культуры, целесообразно подготовить рассаду гороха, что позволит наверстать время, которое теряется из–за позднего старта.

Семена гороха обязательно калибруют в холодной воде, обеззараживают в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут и на 5 часов замачивают в 0,01%-ном растворе гумата, как описано в разделах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4. и 1.4.7.

Стандартные рассадные ящики заполняют любым рассадным грунтом (раздел 4.2.1), нейтрализованным и заправленным минеральными удобрениями, как указано в разделе 4.2.2. Толщина слоя около 5 см (грунт не доходит до верхнего края ящика примерно на 2 см). По поверхности грунта равномерно раскладывают горошины на расстоянии 1 см друг от друга, ящик засыпают грунтом вровень с верхним краем и поливают водой или 0,002%-ным раствором гумата. До появления всходов ящик оставляют в рассаднике, если ночные температуры не опускаются ниже 0°, а днем поднимаются до 15-20°. Всходы гороха, как и любую другую рассаду, поливают раствором «непрерывного питания».

Оптимальный возраст рассады – 5-8 дней после появления всходов. Можно растить рассаду до 10-дневного возраста и, как крайний срок, до 12-дневного, но в последнем случае при пересадке повреждается корень.

4.4.4. Подготовка рассады теплолюбивых крупносемянных культур

(Кукуруза, огурец и другие тыквенные, фасоль кустовая и вьющаяся)

Выращивание рассады крупносемянных культур имеет свои особенности. Их всходы в десятки, если не в сотни раз крупнее, чем всходы культур мелкосемянных. Они с самого начала требуют большого жизненного пространства, поэтому рассаду крупносемянных культур растят без пикировки, высаживая семена не рядками, а индивидуально.

Если возраст рассады мелкосемянных культур составляет обычно 7-8 недель, то оптимальный возраст крупносемянных растений при высадке не превышает 2-3, редко 4 недель, и только для тыквы крупноплодной допускается высадка 5-недельной рассады (таблицы 17 и 18). Переросшая рассада крупносемянных, особенно тыквенных, культур катастрофически теряет в урожайности, и если выбирать между переросшей рассадой и посевом в грунт, то стоит отдать предпочтение посеву.

Если выигрыш во времени столь незначителен, а опасность потери урожайности велика, стоит ли вообще растить рассаду крупносемянных культур? Разумеется, в получении рассады фасоли или кабачка нет столь настоятельной необходимости, как в рассаде баклажана или сельдерея. И все же выращивание рассады крупносемянных культур дает определенные преимущества перед посевом семян в грунт.

При посеве семенами неизбежна изреженность всходов, причинами которой, кроме неполной всхожести семян, являются: выедание семян личинками ростковой мухи (у тыквенных), повреждение семян нематодами и другими почвенными вредителями (у кукурузы). Причем, чем ниже температура почвы и длиннее довсходовый период, тем сильнее внутрипочвенное повреждение семян и реже всходы. Что касается фасоли, то даже при кратковременном опускании температуры почвы до 12° и ниже, ее семена полностью теряют всхожесть и превращаются в кашицеобразное месиво.

Все крупносемянные растения, кроме вьющейся фасоли, размещают в открытом грунте на значительном расстоянии друг от друга. Интервалы в рядке у фасоли кустовой – 10 см, кукурузы – 17,5 см, у огурцов – 25 см или 40 см, (в зависимости от того, как ведут огурец – на шпалере или в расстил), у кабачков и прочих тыквенных – 70 см. Поэтому выпадение даже одиночных лунок дает на грядах большие пустоты, требующие заполнения. Чтобы этого избежать, для огурца и других тыквенных практикуют посев по 2-3 семечка в лунку, что предполагает большой перерасход семян, пересадку растений в пустые лунки и уничтожение лишних растений. Для кукурузы такая практика слишком расточительна, а для фасоли она просто неприемлема.

Поэтому предпочтение лучше отдать выращиванию рассады. Трудоемкость подготовки рассады крупносемянных культур не велика, ведение через рассаду гарантирует отсутствие выпадения растений на грядах, выигрыш во времени в 2-3 недели позволяет получать более раннюю продукцию, а в холодные годы может стать решающим для урожая. Всю группу крупносемянных теплолюбивых культур высевают на рассаду в последних числах апреля или в начале мая (табл. 17).

Семена кукурузы и фасоли всегда высевают в стандартные ящики (45x45 см). Количество растений, получаемое с одного ящика, позволяет засадить кукурузой узкую грядку длиной 4,5-5 м, фасолью – грядку длиной 3 м. Семена тыквенных культур можно высевать либо в ящики, либо в индивидуальные емкости квадратного сечения, устанавливая их в ящиках вплотную друг к другу.

Лунки под посев семян в ящиках формируют маркером, а в индивидуальных емкостях выдавливают сажальным колышком. Надавливая на поверхность грунта, делают ямки, глубина которых зависит от размера семян. При формировании лунок исходят из правила, что крупные семена нужно погрузить в почву на глубину в 4-6 раз превышающую их толщину.

В ящиках семена кукурузы и фасоли помещают в каждую лунку, семена кабачков и патиссонов – через лунку, заполняя ряды в шахматном порядке, т. е. всего 36 семян на ящик. Семена огурца при выращивании рассады до появления 1‑го настоящего листа высевают в каждую лунку, а при выращивании до 3‑го настоящего листа – через лунку со сдвигом. Семена тыквенных культур и фасоли кладут в лунку на плоскую сторону. Лунки засыпают почвосмесью и ящик поливают теплой водой. При посеве крупных семян нет необходимости в покрывающей ткани.

Если ночью температура в рассаднике опускается ниже 12°, то ящики и другие емкости с высеянными семенами желательно до появления всходов держать в теплом помещении. При прорастании семян фасоли необходимо, чтобы температура ночью была не ниже 15°. Дневные температуры для тыквенных и фасоли должны быть не ниже 23°, а лучше в пределах 27-30°. До появления всходов семена теплолюбивых культур поливают только теплой водой.

Уход за всходами стандартный – удобрительный полив, проветривание, интенсивность которого тем выше, чем ярче солнце и чем теплее снаружи, и закаливание на наружных столах, которое начинают за несколько дней до высадки.

4.4.5. Выращивание рассады для вторых культур сезона

(Цветная капуста, брокколи, кольраби, свекла, салаты, брюква, дайкон, китайская капуста).

Многие огородники относится к подготовке рассады, как к мероприятию сугубо весеннему. Но овощеводство на узких грядах, максимально уплотняя график выращивания овощей, нуждается в рассаде вплоть до конца июля. Рассаду высаживают на гряды, освободившиеся после сбора урожая ранних овощей (ранних белокочанной и цветной капусты, кольраби, гороха).

Подготавливая рассаду для летних посадок нужно учитывать следующее обстоятельство.

В конце мая и в первую половину лета рассада растет быстрее, чем ранней весной. Период от всходов до готовой к высадке рассады сокращается примерно па 1/3 (табл. 18, столбец 4).

Летняя рассада не только быстро растет, но и быстро перерастает. Весной при необходимости мы можем на некоторое время законсервировать рассаду, перенеся ее в холодное место, но летом мы практически лишены такой возможности. И ограничение полива не дает ожидаемого эффекта, т. к. в летнюю жару приводит не столько к ограничению роста, сколько к быстрому увяданию рассады. Если гряды еще заняты, а рассада уже готова, то в нашем распоряжении буквально считанные дни, по пришествии которых качество рассады будет ухудшаться не по дням, а по часам, и чем лучше погода, тем активнее будет идти этот процесс.

Своевременность пикировки и высадки в грунт летней рассады еще важнее для конечного результата, чем при подготовке весенней рассады.

Посев семян на рассаду для вторых культур сезона продолжается в течение мая и июня и заканчивается только в середине июля (табл.18 и 19, последний столбец). Последними высевают семена столовой свеклы и салата латука(до 25 июня), дайкона и ранних сортов кольраби (до 1 июля) и, наконец, китайской капусты (до середины июля).

Что касается самой технологии, то она не отличается принципиально от описанной выше (раздел 4.4.2). Разница только в природных условиях. Тепло, интенсивный свет, высокий уровень ультрафиолета делают выращивание летней рассады на садовом участке гораздо более легким, приятным и результативным занятием, чем выращивание весенней рассады в жилых помещениях или неотапливаемых укрытиях.

4.5. Как правильно проводить удобрительный полив

Сердцевина и отличительная особенность метода Митлайдера – непрерывное питание рассады. Привычный цикл – поливы водой, которые время от времени перемежаются подкормками, – полностью заменен удобрительным поливом. Это значит, что каждый раз, когда растения испытывают потребность во влаге, они получают очень слабый раствор удобрений, в котором содержатся все необходимые для роста вещества (основные элементы питания плюс микроэлементы).

В результате скорость роста рассады зависит исключительно от света, тепла и проветривания (наличия углекислого газа в рассаднике). Если свет яркий, температура держится на уровне 20-25° и обеспечен интенсивный воздухообмен, сеянцы и рассада растут со скоростью, которую без преувеличения можно назвать фантастической. Если, к тому же, в темное время суток температура падает до 10° или несколько ниже, рассада отличается особой крепостью и здоровьем.

Могут ли возникнуть осложнения с ростом и здоровьем рассады, если все перечисленные условия более или менее выполняются? Если семена перед посевом были надежно обеззаражены, а рассадные ящики и другое оборудование в рассаднике свободно от возбудителей тяжелых инфекций, то неприятности могут быть связаны только с грубыми нарушениями правил удобрительного полива. Причем при наличии ошибок, осложнения возникают не сразу, а накапливаются со временем.

Нарушения бывают двух типов.

1. Застаивание жидкости в грунте. Причиной переувлажнения чаще всего бывает заплывание дренажных щелей в дне ящика, что свидетельствует о том, что они были сделаны без расчета на набухание древесины, т. е. слишком узкими. Другая причина – использование слишком плотного грунта вместо рыхлых, пористых почвосмесей, рекомендуемых в сочетании с удобрительным поливом. Следствием застаивания жидкости является задыхание и отмирание корней. Внешне поражение корней выражается в замедлении или полной остановке роста рассады, появлении на нижних листьях желтизны или белесых пятен, т. е. в признаках, сходных с признаками дефицита питания. По своей сути, они и являются следствием дефицита питания, так как пораженные корни не справляются с обеспечением растений питательными веществами.

2. Поверхностный полив рассады. По правилам каждый полив должен быть промывным, т. е. часть питательного раствора должна вытечь через дренажные щели из рассадного ящика. Это очень важное требование, которое призвано сохранить нормальную кислотность, оптимальный ионный состав почвенного раствора и избежать засоленности грунта. Если из соображений экономии или просто по пренебрежению к технологической дисциплине, это правило нарушается, со временем корни повреждаются и появляются те же внешние признаки недомогания растений (замедление роста, желтизна и пятна), которые описаны выше. Что же происходит в грунте, когда удобрительный полив не сопровождается свободным оттоком жидкости?

Раствор для непрерывного питания – это слабый раствор удобрений, в котором растворены соли, необходимые для жизни и роста растений. Например, калий присутствует в растворе в форме сульфата или хлорида. И сера и хлор, входящие в состав этих соединений, абсолютно необходимы растениям. Но серы растения потребляют в несколько раз меньше, чем калия, а хлор вообще является микроэлементом[9]9
  Хлор обычно относят к микроэлементам, но, строго говоря, хлор, как и железо, по поглощаемому количеству занимает промежуточное положение между макроэлементами и микроэлементами. Это абсолютно необходимый элемент питания растений. При его нехватке у растений возникают тяжелые нарушения водного обмена.
  Вреден только большой избыток хлора.


[Закрыть] и поглощается примерно в 30 раз медленнее, чем калий. Таким, образом, калий быстро поглощается и быстро уходит из почвенного раствора, а сера и хлор в нем задерживаются.

Ионы сульфата и хлорида кислые. Если их не вымывать при каждом поливе, то со временем в грунте накапливается кислый остаток. В рассадном грунте имеется известь или доломитовая мука, т. е. соединения, которые нейтрализует кислотность. Поэтому на первых порах при поверхностном поливе не наблюдается отрицательных последствий. Но постепенно кальций, который является действующим началом в этих соединениях, расходуется, грунт закисляется, и корни повреждаются.

(В скобках заметим, что нельзя собирать оттекающую при промывном поливе жидкость и снова поливать ею рассаду, так как она обогащена кислыми ионами. Об этом можно было бы не упоминать, если бы такие рекомендации не появлялись в литературе.)

Помимо закисления поверхностный полив способствует засолению рассадного грунта. Подробно проблема засоленности обсуждается в конце раздела 7.2.6.

Несколько слов о частоте удобрительного полива. В зависимости от погодных условий и возраста рассады, количество влаги, потребляемое растениями за сутки, отличается в десятки раз.

Поскольку каждый полив должен быть обильным, регулировать снабжение влагой можно только изменением частоты полива. В зависимости от потребности растений частота удобрительного полива может меняться от 2-3 в неделю до нескольких поливов в день.

Потребность в жидкости максимальна у взрослой рассады с крупными листьями. У такой рассады площадь листовой (испаряющей) поверхности многократно превышает поверхность грунта, и в сухую солнечную погоду суммарная скорость испарения столь велика, что требуется несколько поливов в день. Особенно страдает от нехватки влаги крупная рассада, если объем грунта уже не соответствует ее потребностям.

Наименьший расход влаги у сеянцев, особенно в холодную погоду и при высокой влажности воздуха. В таких условиях поливать сеянцы следует не более двух раз в неделю.

Чувство меры позволит держаться золотой середины – не засушивать и не заливать растения, а снабжать их влагой и питательными веществами в таком количестве, которое оптимально для интенсивного роста и здоровья.

5. Создание условий для рассады в городской квартире

Самое легкое и приятное дело в огородничестве – это выращивание рассады, а самое трудное и огорчительное – это тоже выращивание рассады.

Все зависит от того, в каких условиях мы это делаем. В митлайдеровских теплицах, в условиях, комфортных для растений и для тех, кто за ними ухаживает, рассаду растить одно удовольствие. А когда условий нет, выращивать рассаду тяжело и хлопотно. К сожалению, качество рассады зависит не от затраченных усилий, а исключительно от того, насколько условия произрастания отвечают потребностям растений.

Потребности рассады обсуждались в главе 2. Читая главу 5, полезно обращаться к соответствующим разделам главы 2.