Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)

4.1.6. Оборудование малогабаритного рассадника

Электродосвечивание. В неотапливаемом рассаднике, который начинает функционировать в апреле, досвечивание не является столь остро необходимым, как в марте при запуске рассады в отапливаемом рассаднике или на подоконниках городских квартир. В неотапливаемом рассаднике свет полностью сбалансирован с температурой, поэтому нехватка света хотя и тормозит рост рассады, но не отражается столь пагубно на ее качестве, как в теплом помещении. Тем не менее, польза досвечивания при затяжной пасмурной погоде очевидна.

Чтобы не зависеть от капризов погоды, желательно установить по одной натриевой лампе Рефлакс 125 над каждым столом. Лампы укрепляют на высоте 60 см над центром стола (рис.4.4). Их включают для утреннего и вечернего досвечивания, а при пасмурной погоде они остаются включенными в течение всего дня (14-16 часовое освещение). Немаловажно, что лампа Рефлакс не трескается при попадании на нее воды – растения можно поливать, не опасаясь разбрызгивания жидкости. Однако если рассадник покрыт гидрофобной пленкой, над лампой нужно сделать козырек, чтобы уберечь ее от холодной капели.

Рис. 4.4. Установка лампы Рефлакс 125 над столом с рассадой

Ящики, и маркеры. В малогабаритном рассаднике используют как стандартные митлайдеровские ящики, так и ящики меньшего размера. Стандартные ящики размером 45x45x7,5 см используют под посев крупных семян (кукурузы и фасоли), под пикировку сеянцев капустных культур, свеклы и салата, для выгонки 36-часовой «рассады» лука–севка, для получения рассады картофеля из пророщенных клубней. Кроме того, стандартные ящики удобны для установки срезанных молочных пакетов или других емкостей квадратного сечения, в которых иногда выращивают рассаду тыквенных культур. Стандартные рассадные ящики и их изготовление описаны в разделе 3.2.1.

В семейных рассадниках очень удобны также деревянные ящики размером 45x22,5x7,5 см и 22,5x22,5x7,5 см, т. е. «половинки» и «четвертинки» от стандартных (рис. 4.5). Четвертинки используют под посев мелких семян, а пикируют сеянцы либо в стандартные ящики, размечаемые под 72 растения, либо в половинки (36 растений).

Рис. 4.5. Набор деревянных рассадных ящиков для мало габаритного рассадника

Одни и те же ящики можно использовать под рассаду много лет подряд, но после каждого сезона их нужно стерилизовать. После того, как рассада высажена, ящики освобождают от остатков грунта, промывают со щеткой и просушивают на солнце. Простейший и очень эффективный способ стерилизации рассадных ящиков заключается в следующем:

Стерилизация рассадных ящиков перед их повторным использованием

Готовят 10%-ный раствор медного купороса (10 г. CuSO₄ на 100 мл воды) и плоской малярной кисточкой обрабатывают стенки и дно ящика дважды внутри и снаружи. Особое внимание уделяют углам и дренажным щелям. Дерево должно быть хорошо смочено раствором. После обработки ящики высушивают на солнце.

Медный купорос – сильный яд, поэтому обработку следует проводить в полиэтиленовых перчатках разового использования.

Для разметки грунта под пикировку необходим маркер, который представляет собой деревянную основу с регулярно расположенными заостренными штырьками (раздел 3.2.2). В семейном рассаднике удобен маркер, который является упрощенным аналогом универсального митлайдеровского маркера. В отличие от последнего он имеет только два ряда штырьков – один полный ряд, а во втором ряду только два штырька – по одному с каждого края (рис.4.6). Поэтому при надавливании на грунт размечается только один ряд лунок и намечается положение второго ряда. В стандартном ящике им, как и универсальным маркером, размечают 72 лунки, но чтобы разметить весь ящик, нужно переставлять маркер и последовательно размечать один ряд за другим. Это более трудоемко, но зато таким маркером можно размечать грунт не только в стандартных, но и в половинных ящиках. Кроме того, его проще сделать.

Рис. 4.6 Последовательная разметка грунта однорядным маркером

Нужен также сажальный колышек – круглый, заостренный с одного конца полудюймовый стержень длиной 15 см. Им делают лунки под посев семян в индивидуальных емкостях, с его помощью пикируют сеянцы. Удобны также имеющиеся в продаже пластиковые сажальные колышки конической формы (рис.4.7). Заостренный конец служит для пикировки, а плоский конец рукоятки – для выдавливания лунок в индивидуальных емкостях.

Рис. 4.7. Сажальные колышки

Емкости и лейки для полива. Подсобный стол рассадника, расположенный в торце напротив двери, служит для хранения всего оборудования и материалов, необходимых для ухода за рассадой. Там в плотно закрывающихся банках. держат удобрительные смеси. На него также ставят два 10-литровых ведра – одно для воды (для полива ящиков с высеянными семенами), другое для раствора «непрерывного питания» (раствора удобрений, которым поливают всходы, сеянцы и рассаду). Важно не спутать жидкости, так как солевой раствор вреден прорастающим семенам, а простая вода не напитает всходы. Свежеприготовленный раствор удобрений обычно мутный, но когда осадок отстоится, жидкости легко перепутать. Чтобы этого не произошло, ведра подписывают или они должны отличаться по цвету. Кроме больших ведер удобно иметь 3-литровое пластиковое ведрышко, в котором легче разносить жидкость.

Рис. 4.8. Лейки для полива сеянцев и рассады: а – лейка для полива всходов и сеянцев по листьям; б – лейка для полива взрослой рассады под корень; в – обычные лейки, дающие расходящиеся струи, не обеспечивают равномерного распределения влаги и не используются для полива сеянцев и рассады.

Для обслуживания рассадника и наружных столов надо сделать 2-3 самодельных лейки–банки с параллельно вытекающими струями. Изготовление леек из жестяных консервных банок описано в разделе 3.2.3. Из таких леек поливают прорастающие семена, а также всходы, сеянцы и молодую рассаду по листьям (рис.4.8, а).

Взрослую рассаду можно поливать не по листьям, а под корень. Для этой цели удобна лейка с длинным изогнутым носиком (рис.4.8, б), которую вполне можно заменить большим чайником.

4.2. Рассадный грунт

Если рассадник используется на полную мощность, т. е. весной в нем выращивают рассаду овощных, декоративных и пряно–вкусовых культур, а в начале лета – рассаду овощей для повторной высадки в середине лета, то за один сезон расходуется до 300 л (0,3 куб. м) грунта.

Чтобы нехватка грунта не стала тормозом при выращивании рассады, в предыдущий сезон необходимо заготовить исходные материалы в количестве, достаточном для приготовления 300 л почвосмеси.

Даже если за сезон расходуется не более 100-150 л почвосмеси, использование готовых покупных грунтов будет нерентабельным и неразумным. Рассадная почвосмесь должна быть самодельной, а материалы для ее составления недефицитными и предельно дешевыми.

4.2.1. Исходные материалы и составление почвосмесей

В мини–рассаднике рекомендуется использовать митлайдеровские почвосмеси. Их состав, свойства и приготовление описаны в разделе 3.3. Выберите один из грунтов, приведенных в разделе 3.3.3, ориентируясь на доступность тех или иных материалов в вашей местности.

Для Нечерноземья незаменимы древесные отходы (опилки, дробленая кора хвойных, еловая хвоя) и речной песок. Можно также использовать торфяной мох сфагнум. Некоторые характеристики органических материалов, доступных в Нечерноземной полосе и обычно используемых для составления рассадных грунтов приведены в таблице 14.

Таблица 14 Некоторые характеристики органических материалов, применяемых для рассадных грунтов

* Указано сколько весовых частей воды поглощает 1 весовая часть сухого материала.

** Азот и фосфор находятся в форме, недоступной для рассады.

*** От содержания кальция зависит кислотность материалов. Наиболее кислыми являются верховой торф, торфяной мох сфагнум и еловая хвоя.

Заготовка таких субстратов как речной песок или опилки – это, главным образом, вопрос транспортировки. Машина песка и машина опилок, однажды сложенные на участке, решают вопрос рассадного грунта на несколько лет вперед. Подготовка к следующему сезону сводится к тому, чтобы необходимое количество песка и опилок оставить с осени под навесом или в неотапливаемом помещении (но не в погребе и не в подвале). Тогда в конце зимы не придется откапывать их из–под снега.

Если неподалеку от участка есть верховое (моховое) болото, то не составляет большого труда заготовить торфяной мох сфагнум. Многие не знают названия этого мха, но хорошо с ним знакомы: это мох, которым обычно конопатят щели между бревнами. Его собирают летом или осенью и хранят в мешках в неотапливаемом помещении. Грунты, содержащие сфагнум, обладают высокой влагоемкостью.

Еловую хвою собирают в виде опавших с лапника и сухих иголок. Грунт, содержащий сухую хвою, обладает относительно низкой влагоемкостью и малой буферностью, поэтому еловую хвою используют в полуперепревшем виде. Грунт, содержащий полуперепревшую хвою, очень легкий, рыхлый и обладает высокой влагоемкостью и буферностью. Для получения грунта с такими свойствами его составляют за 10-12 месяцев до использования. Еловые иглы (2 объема) смешивают с одним объемом песка в большой емкости с дренажным отверстием в дне. Смесь поддерживают во влажном состоянии, и тогда к следующему сезону она приобретает нужные качества.

Кора хвойных повсеместно доступна в Нечерноземье и является одним из лучших материалов для приготовления рассадного грунта. Но она требует предварительного подсушивания и дробления.

Ниже указаны оптимальные соотношения материалов в почвосмесях.

Во всех прописях указанны объемные части компонентов. Это значит, что при составлении грунта материалы отмеряют по объему. Если соотношение опилок и песка 3:1, то берут 3 ведра опилок + 1 ведро песка или на каждые 3 л опилок добавляют 1 л песка.

Везде используется речной песок или карьерный песок, освобожденный от примесей с помощью длительной промывки естественными осадками.

После смешивания материалов в указанном соотношении остается нейтрализовать кислотность смесей, заправить их минеральными удобрениями (раздел 4.2.2) и увлажнить.

Наиболее производительный способ получения почвосмесей – перемешивание материалов на специальной бетонированной площадке. Но для получения грунтов в масштабах, требующихся для малогабаритного рассадника, можно обойтись и без нее. Заменить площадку может большой кусок плотного полиэтилена. Материалы отмеряют ведрами или совковыми лопатами, тщательно перемешивают лопатами и разносят по рассадным ящикам.

Почвосмесь можно сразу готовить в ящиках, отмеряя исходные материалы пластмассовыми кружками, крупными консервными банками или любыми другими емкостями с широким горлом. Органические материалы и песок, взятые в нужной пропорции, насыпают слоями и тщательно перемешивают руками. Известь и минеральные удобрения добавляют в рассадные грунты непосредственно перед их использованием.

4.2.2. Удобрительные смеси и заправка рассадных грунтов

Содержание основных элементов питания в органических материалах, из которых составлены грунты 1-5, указано в таблице 14. Все перечисленные материалы содержат некоторое количество азота, фосфора и калия, однако азот и фосфор присутствуют в них в виде сложных соединений, абсолютно недоступных молодым растениям. Все эти материалы весьма кислые. Поэтому грунты обязательно должны быть заправлены известью (смесью 1) и минеральными удобрениями (смесью 2 или 2а).

В разделе 3.3.4 описаны состав и приготовление смеси 1. В том же разделе приведены смеси 2 обычного состава (стандартные) и смеси 2, обогащенные микроэлементами (смеси 2а). Там указано, в каких случаях допустимо использовать смесь 2, а когда необходимо брать смесь 2а. Эти данные остаются справедливыми при использовании технологии Митлайдера в малогабаритном рассаднике.

Смесь 1 готовят по прописи, приведенной в разделе смеси 2 и 2а – по таблице 10, а смесь микроэлементов – по таблице 11.

Увлажнение и заправку грунта производят непосредственно в стандартных 45x45x7,5 см рассадных ящиках объемом 12 л, как описано в разделе 3.3.5. Если нужно приготовить грунт для заполнения контейнеров, объем которых меньше 12 л, исходные компоненты перемешивают, увлажняют и заправляют удобрениями в отдельной емкости, объем которой вмещает и позволяет хорошо перемешать 12 л грунта, откуда готовый грунт разносят по контейнерам.

При заправке грунтов важно не отклоняться от указанных в табл.15 доз удобрительных смесей. Особое значение для здоровья молодых растений имеет pH грунта, поэтому дозы известковых материалов (смеси 1 и доломитовой муки) нужно соблюдать точно, взвешивая удобрения. Без взвешивания можно достаточно точно внести 50 г. смеси 1 и 15 г. смеси 2а. Такое количества удобрений можно просто отмерить столовыми ложками: 50 г. смеси 1 – это 2 столовые ложки без верха, а 15 г. смеси 2 или 2а – 1 ложка без верха. Чтобы отмерить правильно, нужно взять ложкой удобрение, а потом провести по верху ножом и снять все, что выше бортиков. Когда требуется другое количество удобрений, их лучше взвесить. Изготовление самодельных весов для взвешивания малых количеств химикатов описано в разделе 5.8.

Таблица 15 Составление и заправка грунтов 1-5

* Указанные количества удобрений рассчитаны на использование полуперепревшей хвои.

** Медный купорос добавляется в процессе увлажнения грунта в виде 0,1%-го раствора (1 г CuSO₄ на 1 л воды).

При желании в рассаднике можно работать с почвосмесями более сложного состава (обогащенные грунты 1а, 2а или 16, 26), которые предназначены для выращивания рассады в квартирных условиях (раздел 6.2.6). Помимо компонентов, входящих в грунты 1 и 2, эти почвосмеси содержат биоактивные удобрения, углеродо–минеральную добавку или крошку древесного угля. Можно теми же добавками обогатить грунты 4 и 5. Добавки улучшают свойства рассадной почвосмеси, но удорожают стоимость грунта. В условиях рассадника вполне можно обойтись без обогащенных грунтов. Но если хороший древесный уголь является доступным, полезно ввести его в состав грунта. Уголь толкут до получения крошки, (но не пыли!), и 1л угольной крошки добавляют к 12 л основного грунта. Количество вносимых удобрений при этом не меняется.

4.3. Календарь подготовки весенней и летней рассады

Природно–климатические условия России слишком разнообразны, чтобы можно было предложить общую схему для различных регионов. Данные этого раздела ориентированы на условия центральных областей Нечерноземья.

4.3.1. Сколько раз за сезон растят рассаду?

В таблице 16 овощные культуры подразделены на три условные группы в зависимости от того, сколько раз за сезон и когда именно целесообразно растить и высаживать рассаду данной культуры. Более половины всех овощей, которые принято вести через рассаду, относится к первой группе – их рассаду растят один раз весной и высаживают весной или в самом начале лета (первый столбец таблицы 16).

Более трети всех овощей, которые ведут через рассаду, относится ко второй группе (второй столбец таблицы 16). Рассаду этих культур можно выращивать и высаживать в открытый грунт в течение длительного периода времени. Интервал от самой ранней весенней до последней летней посадки составляет для разных культур от 1,5 месяцев (капуста белокочанная среднеспелая) и почти до 3 месяцев (салат, кольраби), в течение которых можно производить повторные посадки. Соответственно, и посев семян на рассаду производится неоднократно.

И совсем немного таких овощей, рассаду которых можно высаживать либо рано весной, либо в середине и даже во второй половине лета, но не в конце весны и не в первой половине лета (третий столбец таблицы 16).

4.3.2. Рассада, выращиваемая и высаживаемая однократно весной.

К этой группе культур относятся овощи с очень разными характеристиками. Прежде всего, это овощи с особо длительным периодом вегетации (корневой и черешковый сельдерей, лук–порей и лук репчатый при выращивании репки из семян за один сезон, капуста белокочанная среднепоздняя и поздняя, краснокочанная и брюссельская). Они просто не успевают вызреть за лето, если им не дать забега в несколько недель.

Длительный период вегетации имеют также культуры, возделываемые в защищенном грунте – баклажаны, перец сладкий и высокорослые лиановидные томаты. Эти овощи являются многосборовыми и могут плодоносить неограниченно долго. Их урожай напрямую зависит от длительности плодоношения. Чем раньше они начнут плодоносить, тем больше будет собрано плодов до того момента, когда плодоношение будет прервано наступлением холодов. Когда огородники говорят о рассаде, они в первую очередь имеют в виду перечисленные выше культуры.

Неограниченный период плодоношения имеют и многосборовые теплолюбивые культуры открытого грунта – физалис овощной, кабачки белоплодные, цуккини и патиссоны. Чем раньше начнется плодоношение, тем выше будет суммарный урожай.

При выращивании картофеля из семян его вегетационный период в среднем на 40 дней длиннее, чем при посадке клубней. Поэтому картофель из семян всегда растят через рассаду с забегом не менее 5 недель.

Но среди культур, перечисленных в первом столбце табл.16, не все овощи имеют длительный период вегетации или неограниченный период плодоношения.

Таблица 16 Группы овощных культур с разной кратностью высадки рассады в течение одного сезона

Низкорослые помидоры для открытого грунта, в том числе ранние и ультраранние, также целесообразно высаживать один раз и как можно раньше, (разумеется, в пределах возможного). Здесь расчет не на удлинение периода плодоношения (он у таких сортов ограничен), а на сбор урожая без потерь.

У вьющейся фасоли и сахарной кукурузы, особенно у раннеспелых сортов, период созревания не столь длительный, но им для формирования зерна и початков требуется высокая температура: 20—23° для кукурузы и 23-28° для вьющейся фасоли. Чтобы образование початков и зерна пришлось на самое теплое время в середине лета, рассаду кукурузы высаживают один раз в конце мая – начале июня, а рассаду вьющейся фасоли – в конце первой декады июня.

Конкретные рекомендации по календарным срокам подготовки и высадки рассады приведены в таблице 17.

Таблица 17 Подготовка весенней рассады, высаживаемой однократно в начале сезона*

*Сроки ориентированы на средние погодные условия Московской области.

ОГ – высадка рассады в открытый грунт; ЗГ – высадка рассады в защищенный грунт, ВУ – высадка рассады во временные укрытия.

В центральном Нечерноземье переход температуры воздуха через 5° обычно наблюдается в середине апреля, от 12 до 24.04 для разных областей (табл.39). Примерно с второй–третьей декады апреля рассадник без технического обогрева становится пригодным для выращивания рассады. Всю рассаду, которую нужно запускать в марте и начале апреля, сначала выращивают в жилом помещении (раздел 7), а затем доращивают в рассаднике (раздел 4.4.1).

4.3.3. Рассада, высаживаемая несколько раз (ступенчато) или дважды за сезон

Овощи, рассаду которых растят более одного раза и высаживают как весной, так и летом, перечислены во втором столбце таблицы 16. В своем большинстве это холодостойкие овощи с относительно коротким или со средним по продолжительности периодом созревания. Сюда же относятся две теплолюбивые культуры – огурец грядовой и кустовая фасоль.

Конкретные рекомендации по календарным срокам высадки рассады приведены в таблице 18.

Для овощей, перечисленных в таблице 18, семена на рассаду можно высевать в течение всего периода, указанного в последнем столбце таблицы, а высаживать рассаду можно в широком временном интервале, начиная от даты самой ранней (2‑й столбец) и до самой поздней посадки (3‑й столбец). Интервал между первой и последней высадками рассады для огурца и кустовой фасоли составляет 1 месяц; для брокколи, цветной капусты, пастернака и свеклы – примерно 2 месяца, а для капусты б/к ранней, среднеранней, кольраби и салата – 3 месяца или около того. В течение всего этого промежутка можно производить повторные посадки.

Протяженность периода высадки открывает возможность для маневра при выращивании рассады. Ее лучше запускать не в самые ранние сроки, что позволит в марте не загружать подоконники жилых помещений (см. также табл.34).

Всю освещенную площадь в квартире целесообразно отвести под рассаду овощей с длительным периодом вегетации (лук–порей, сельдерей, перец, баклажаны, томаты высокорослые). А от мартовского посева всех культур, перечисленных в табл.18, можно полностью отказаться, передвинув начало подготовки рассады на сроки, когда семена можно будет высевать в рассаднике (раздел 4.4.2), а при его отсутствии в парнике или временных укрытиях (раздел 8). Это тем более целесообразно, что большинство среди этих культур составляют различные капусты, а их рассада требует ночного холода, т. е. таких условий, которые трудно создать в жилых помещениях.

Таблица 18 Подготовка весенней и летней рассады овощных культур, высаживаемых более одного раза за сезон

ВУ – высадка рассады во временные укрытия, ОГ – высадка рассады в открытый грунт.

*Средняя дата наступления спелости почвы на полях Московской области 27.04. Сведения о наступлении спелости почвы в других областях Нечерноземья приведены в таблице 43, поправки для специфических микроклиматических условий – в таблице 45.

**Возраст ранней весенней рассады.

***Возраст рассады, выращиваемой в конце весны и начале лета.

Все перечисленные в таблице 18 овощи пригодны для многократного (ступенчатого) выращивания. Вопрос в том, для каких овощей это целесообразно, а когда можно ограничиться двукратной или даже однократной высадкой рассады.

Среднеспелая белокочанная паписта имеет длительный период вегетации – от высадки рассады до созревания кочанов проходит примерно 3 месяца. Холодостойкость этой культуры позволяет с одной стороны высаживать ее рано весной, а с другой – убирать поздно осенью. Срок высадки рассады растянутый: с момента наступления спелости почвы до середины июня. Это позволяет выращивать и высаживать рассаду среднеспелой капусты с расчетом на желаемое время уборки кочанов – со второй половины августа до начала октября.

Капуста белокочанная ранняя и среднеранняя. Обычно на семейном огороде возделывают капусты разных сроков созревания, поэтому не возникает потребности в повторном выращивании ранних капуст. Но если с поздними капустами что–то не заладилось, можно успеть подготовить летнюю рассаду ранней или среднеранней капусты и высадить ее на грядку, освободившуюся от скороспелых овощей. Последний срок высадки летней (35-дневной) рассады – 15-20 июля. При уборке осенью раннюю капусту можно использовать как для непродолжительного хранения, так и для квашения.

Цветная капуста является классической культурой ступенчатого выращивания. Семена на рассаду высевают со сдвигом 10-15 дней или 25-30 дней, в зависимости от потребности. Первая высадка весенней (45-дневной) рассады цветной капусты возможна спустя 2 недели после наступления спелости почвы, последняя высадка летней (30-35 дневной) рассады ранних сортов – 15 июля.

Брокколи(спаржевая капуста) – культура, похожая на цветную капусту. Съедобная часть – зеленые головки и верхняя часть несущих их стеблей. В отличие от цветной капусты, брокколи культура многосборовая. После срезки центральной головки, на боковых побегах образуются более мелкие головки. Снятие полноценной продукции продолжается 1-1,5 месяца, после чего вновь образующиеся головки теряют потребительскую ценность: становятся мелкими и быстро зацветают. Благодаря продолжительному периоду отдачи продукции, редко возникает потребность в ступенчатом выращивании брокколи. Обычно рассаду высаживают дважды – весной для летнего потребления и летом (до 5 июля) для осеннего сбора продукции.

Кольраби – скороспелая холодостойкая культура. Из всей капустной продукции только пекинская капуста поспевает раньше, чем стеблеплод кольраби. Рассаду кольраби можно высаживать с момента наступления спелости почвы и до конца июля (раннеспелые сорта). Обычно рассаду высаживают дважды – весной и в середине лета (для зимнего хранения).

Салат. При выращивании на продажу салаты листовой и кочанный высаживают многократно. Но на семейном огороде редко прибегают к ступенчатому выращиванию салата. Обычно его растят как уплотняющую культуру, высаживая рассаду дважды (35-дневную весной и 25-дневную летом). Самый ранний срок – через 10 дней после готовности почвы, самый поздний – конец июля.

Свекла. Огородники недооценивают способность столовой свеклы быстро формировать урожай, и ее редко воспринимают как культуру, способную принести несколько урожаев за сезон. Обычно ее сеют в мае, убирают в сентябре, и далеко не всегда имеют хорошие корнеплоды. На узких грядах (по технологии Митлайдера) свекла растет очень быстро, а ведение ее через рассаду сокращает и без того сжатые сроки созревания. В результате свекла становится пригодной для ступенчатого выращивания с первым сроком высадки рассады спустя 10 дней после наступления спелости почвы и последним сроком – в третьей декаде июля.

Пастернак – растение не просто холодостойкое, а зимостойкое. Его корнеплоды отлично зимуют на грядке. Рассаду пастернака можно высаживать с момента наступления спелости почвы и до начала июля. Корнеплоды частично убирают осенью, а частично оставляют в гряде для весеннего потребления. Пастернак отлично воспроизводится самосевом. Если ежегодно оставлять одно растение на семена, отпадает необходимость в весеннем выращивании рассады. Достаточно пересадить на грядки самые сильные из “диких” всходов, а остальные уничтожить, как сорняки.

Огурец. Для большинства огородников огурец – типичная культура однократной посадки. Повторно высаживать огуречную рассаду в середине лета не принято, непривычно и, тем не менее, возможно. Если в конце июня – начале июля освободилась грядка из–под ранних овощей или же убрана уплотняющая культура (например, салат с кукурузной грядки), то на их место можно посадить рассаду огурца и получить вполне приличный урожай.

Фасоль. Первая высадка кустовой фасоли (15-20-дневной рассадой) возможна не ранее начала июня, последняя (10-12-дневной рассадой) – не позже конца июня для среднеспелых или начала июля для раннеспелых сортов. Кустовую фасоль ранней высадки можно возделывать как односборовую или как многосборовую. В первом случае в конце лета собирают зрелое зерно, а во втором – периодически снимают лопатки (зеленые незрелые бобы). При повторной высадке фасоль можно возделывать только на лопатку.

Брюква. Что касается брюквы, то ее целесообразно выращивать во второй половине лета. Это определяется тем, что при более ранних сроках высадки к моменту уборки брюква перерастает. А при недостаточном поливе и некоторых других нарушениях технологии, излишне крупные для пищевых целей корнеплоды могут к тому же стать грубыми.