Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"
Автор книги: Татьяна Угарова
Жанр:
Сад и Огород
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Простые грунты митлайдеровского типа хорошо зарекомендовали себя при выращивании рассады в жилых помещениях. При их использовании всегда есть уверенность, что они не перегружены солями, и в то же время молодые растения получают все необходимые элементы питания в доступном виде и в нужной пропорции. Но условия жилого помещения отличаются от условий пленочной теплицы, для которых они были разработаны.
В квартире тепла больше, света меньше, проветривание хуже, а, главное, отсутствует такой мощный обеззараживающий фактор, как ультрафиолетовое излучение, которое практически полностью задерживается оконным стеклом. В таких условиях на поверхности грунтов, содержащих опилки, иногда наблюдается рост плесневых грибков. Поэтому…
При использовании в квартирных условиях почвосмесей, содержащих опилки, их полезно снабжать мульчей, обладающей свойством сдерживать рост микроорганизмов. Обычно это торфолин или нейтрализованный известью верховой торф, ложно использовать угольную и минерально–графитовую мульчу (раздел 7.5.7). Все эти виды мульчи препятствует росту плесени на опилках.
Таблица 29 Потребность в мульче и дренажной подслойке*
*(++), (+), (—) – степень потребности в порядке убывания.
Поверхность грунта 1 и 2, желательно для профилактики покрывать тонким слоем мульчи, которая благодаря своим бактерицидным свойствам препятствует развитию плесени.
После увлажнения грунты 4 и 5 становятся весьма плотными, они значительно плотнее грунтов 1-3. Для создания оптимального водно–воздушного режима в рассадных контейнерах, заполняемых грунтами 4 и 5, на их дно рекомендуется помещать сантиметровый слой неизмельченного сфагнума.
6.2.6. Обогащенные грунты с контролируемым плодородиемКроме компонентов, входящих в состав простых грунтов, в обогащенные грунты вносят одно из биоактивных удобрений (биогумус, суперкомпост Пикса, суперудобрение Агровит–Кор), углеродоминеральную добавку – щелочной сорбент, содержащий графит и минеральную крошку (сорбент СГН-30А), или толченый древесный уголь. Биоактивные удобрения являются источником полезных почвенных микроорганизмов. Сорбент повышает буферность почвы, стабилизирует pH почвенной среды, является постоянным источником кальция, магния, кремния, натрия и некоторых других элементов питания растений, и способствует деятельности внесенных микроорганизмов. Угольная крошка обладает противогнилостными свойствами и делает почву более рыхлой.
Биодобавки
К грунтам, приготовленным на основе древесных отходов (опилок, норы хвойных или еловой хвои), добавляют суперкомпост Пикса или суперудобрение Агровит–Кор в количестве 1/50 от объема грунта.
К грунтам на торфянистой основе добавляют биогумус в количестве 1/25—1/50 от объема грунта. Аналогом биогумуса является самодельный навозный перегной, полученный и обеззараженный с помощью навозных дождевых червей. Его также можно использовать в качестве биодобавки.
Сорбент СГН-30А (Ермак) еще мало распространен, поэтому информация о его благотворном действии на рассадные грунты полезна главным образом тем, кто уже пользуется этим сорбентом для домашней доочистки питьевой воды. Существенно, что для внесения в рассадный грунт подходит как свежий, так и отработанный сорбент (после исчерпания ресурса водоочистки). Достаточно регенерировать его в домашних условиях с помощью простых процедур, и сорбент обретет вторую жизнь в рассадных грунтах.
Регенерация сорбента Ермак (СГН-30А)
После пропускания 2000 л воды через 1 кг сорбента его выгружают в эмалированную кастрюлю, заливают водой и кипятят не менее 1 часа. После того как сорбент отстоится (10-15 мин), воду сливают, сорбент помещают в духовой жарочный шкаф и после полного испарения влаги прогревают 45 минут при температуре 300-350°.
Поскольку сорбент имеет щелочной характер, при его добавлении дают меньше известковых материалов (смеси 1). Сравните дозы смеси 1 в таблицах 28 и 30. В присутствии сорбента на стандартную порцию грунта (12 л) количество смеси 1 уменьшают на 20-25 г. Если сорбента нет, можно ли вносить биоактивные удобрения не в паре с сорбентом? Можно, но желательно обеспечить присутствие более богатой минеральной фазы, чем речной песок. Поэтому вместо чистого песка лучше использовать супесчаную почву.
Толченый уголь действует аналогично слоистому графиту, входящему в состав сорбента. В отличие от сорбента древесный уголь доступен в любой местности и его использование не требует материальных затрат.
Исходные компоненты грунта готовят, как описано в разделе 6.2.2 и таблице 27. Единственное отличие в подготовке торфолина. Оно заключается в том, что раствор медного купороса добавляют при размачивании брикетов. Для получения 10 л рыхлого субстрата полтора брикета торфолина разламывают на кубики, заливают 1,25 л (литровая банка плюс тонкий стакан) теплой воды и оставляют на несколько часов. Затем кубики по возможности разминают, заливают 1 л 0,1%-ного медного купороса, все перемешивают и оставляют еще на некоторое время для окончательного набухания. Медный купорос, добавленный до внесения биогумуса, не угнетает входящие в его состав микроорганизмы.
В таблице 30 приведены прописи для приготовления четырех обогащенных грунтов (1а, 2а, 4а и 5а), которые соответствуют простым грунтам 1, 2, 4 и 5. Доза суперудобрений, добавляемых к рассадным грунтам 1,4 и 5 – 1/50 от объема грунта. Доза, добавляемая к грунту 2, в 2 раза выше (1/25 от объема грунта). Это связано с тем, что грунт 2 кроме опилок содержит сфагнум, который угнетает активность микроорганизмов и практически не разлагается ими. Поэтому грунт 3, который не содержит никакой другой органики, кроме сфагнума, не имеет обогащенного аналога.
Таблица 30 Состав обогащенных грунтов с сорбентом Ермак (СГН-30А)
* Годится как свежий сорбент, так и регенерированный после исчерпания ресурса водоочистки.
** Раствор медного купороса добавляют к брикету при его набухании (до внесения биогумуса). При таком способе внесения медь не угнетает микроорганизмы, содержащиеся в биогумусе.
В грунтах с угольной крошкой (грунты 16, 26, 46, 56) количество известковых материалов такое же, как в аналогичных простых грунтах (табл. 31). При дроблении угля нужно следить, чтобы получилась крошка, а не порошок.
Можно обогащать и другие простые грунты, в частности грунты, приготовленные на основе коры хвойных или еловой хвои, прописи которых даны в таблице 15. К ним добавляют суперкомпост Пикса или Агровит–Кор в количестве 1/50 от объема грунта. Биоудобрения можно не отвешивать, в вносить по объему – 250 г. соответствуют 0,25 л, а 500 г. – 0,5 л.
Таблица 31 Состав обогащенных грунтов с древесным углем
* Раствор медного купороса добавляют к брикету при его набухании (до внесения биогумуса). При таком способе внесения медь не угнетает микроорганизмы, содержащиеся в биогумусе.
Самые простые и дешевые обогащенные грунты можно получить добавлением к простым грунтам только толченого древесного угля. Уголь полезно вводить в состав всех грунтов, в том числе в состав грунта 3. К 12 л основного грунта добавляется 1 л угольной крошки, при этом количество вносимых удобрений не изменяется. Чтобы показать их родство со смесями, описанными выше, и указать на их отличие, назовем почвосмеси, обогащенные только древесным углем грунтами 1в—5в.
6.3. Получение материалов–носителей естественного плодородия
Один или несколько компонентов, входящих в состав грунтов с естественным плодородием, являются его носителями. Это могут быть дерновая земля, навозный перегной или компосты. Эти субстраты известны всем огородникам, и на первый взгляд кажется, что их заготовка не должна вызывать трудностей. Но на поверку оказывается, что дерновая земля – совсем не та земля, которую можно накопать в огороде, что навозный перегной нужного качества получить не так просто, а настоящий компост имеет мало общего с тем продуктом, который мы обычно так называем. Получение качественных компонентов для грунтов с естественным плодородием требует определенного мастерства и относительно больших затрат труда и времени.
6.3.1. Можно ли использовать под рассаду огородную почву?Проще всего было бы взять почву с огорода, заполнить ею подходящие емкости и выращивать на ней рассаду. Ведь в открытом грунте мы почву не выбираем, а работаем на той, какая есть. При овощеводстве на узких грядах мы превращаем любую почву в плодородную с помощью сбалансированных удобрительных смесей и получаем богатые урожаи. Почему же для рассады нужна какая–то другая почва? Что мешает воспользоваться тем же принципом – взять любую почву и сделать ее плодородной с помощью рациональной системы питания.
В большинстве случаев это не будет разумным решением проблемы рассадного грунта. Мы действительно умеем превращать любой грунт в плодородный. Однако удобрительные смеси не могут изменить физические свойства огородного грунта. Большинство огородных почв бедны по содержанию гумуса, они не обладают водопрочной структурой или вовсе бесструктурные. При поливе вода не сразу уходит с поверхности почвы, а проникает в нее медленно, постепенно. Воздушный режим такой почвы неудовлетворительный. Если почва тяжелая, глинистая или суглинистая, то когда она подсыхает, на ее поверхности образуется корка, что еще больше затрудняет проникновение воздуха к корням. Посеяв семена в огородную землю, мы добавим еще несколько отрицательных факторов к тому букету неблагоприятных условий, который сопутствует выращиванию рассады в жилых помещениях.
Кроме того, огородная почва всегда содержат болезнетворные грибки и другие вредные почвенные организмы, и это также является препятствием для выращивания на ней рассады. Семена, посеянные во взятую с огорода почву, могут благополучно взойти, но это не слишком обнадеживает – велик риск, что рассада заболеет и погибнет. И произойти это может в любой момент. Вывод ясен – большинство огородных почв не подходит для выращивания рассады.
Исключение составляют окультуренные, плодородные легкие суглинки и супеси с высоким содержанием гумуса. По всем своим свойствам они вполне подходят для рассады. Остается проблема внутрипросветной инфекции, но она решается с помощью обеззараживания. Если в огороде нет тяжелых инфекций, передающихся с почвой, самыми опасными из которых являются кила капусты и фитофтороз томатов и картофеля[10]10
Ранее считалось, что возбудители фитофтороза передаются исключительно с растительными остатками и посевным материалом, но в последнее десятилетие 20‑го века ситуация изменилась. Появились зимующие споры фитофтороза, которые сохраняются в почве в течение нескольких лет.
[Закрыть], то почву следует подвергнуть мягкому обеззараживанию с помощью замораживания и оттаивания. Если же овощи на огороде часто болеют, подойдет только жесткая тепловая стерилизация.
Почву заготавливают с осени. Предварительно с гряды убирают все растительные остатки и снимают верхний 5-сантиметровый слой, в котором сосредоточена большая часть возбудителей болезней. Почву собирают в мешки или ящики, которые до наступления морозов, обычно до декабря, держат вне отапливаемого помещения, в домах городского типа – на балконах и лоджиях.
После того, как наступят морозы и почва промерзнет, ее заносят в теплое помещение. Задача состоит в том, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, вредителей, зимующих в почве, и почвенные микроорганизмы. Чтобы проросли сорняки, оттаявшая почва должна лежать неглубоким слоем, желательно не более 7-8 см. Это достигается заполнением почвой рассадных ящиков.
Естественным сигналом на пробуждение жизни в почве является тепло и обилие талой воды. Поэтому после оттаивания почву дополнительно увлажняют, используя для полива талую воду. Там, где снег чистый, достаточно его растопить или просто разложить по поверхности почвы. В больших городах и промышленных поселках талую воду получают методом частичного замораживания (раздел 1.4.3).
Ящики с почвой оставляют в тепле на 7-10 дней, после чего их на неделю выставляют на мороз (по-настоящему эффективной является температура – 15 °C и ниже). Циклы замораживания–оттаивания повторяют в течение всего периода, пока на улице держится низкая температура. В последнее время все чаще зимы бывают сиротские, без сильных морозов, поэтому, если ударит хороший мороз, этим надо воспользоваться, чтобы провести хотя бы 2 цикла с глубоким промораживанием. Длительность одного цикла можно сократить, ограничив выдерживание в тепле 7 днями, а на морозе – 4-5 днями.
Основное преимущество данного метода в том, что он приводит к значительному оздоровлению почвы и в то же время не превращает ее в безжизненный субстрат. Но особо опасные инфекции не могут быть уничтожены циклами замораживания и оттаивания, так как споры паразитических грибков прорастают только в присутствии растения–хозяина (споры килы – в присутствии капустных культур, споры фитофтороза – в присутствии пасленовых культур). Для их уничтожения нужна жесткая тепловая стерилизация почвы.
6.3.3. Стерилизация огородной почвы.В бытовых условиях почву можно стерилизовать двумя способами: пропариванием или сухим жаром в духовке газовой плиты.
Пропаривание почвы. Для пропаривания нужны две емкости, которые вставляют одна в другую, например, бельевой бак и ведро. На дно большей емкости помещают два кирпича на ребро и наливают воду. Кирпичи должны выступать из воды на 3-4 см. На них ставят большое металлическое сито или ведро, в дне которого проделано несколько крупных отверстий. Еще лучше, если дно ведра заменено сеткой. Дно сита или ведра выстилают рыхлой тканью (марлей, мешковиной), на которую насыпают почву. В ведре пропаривают за один раз не более 5—7 л грунта, сито заполняют почвой до верха. Бак закрывают крышкой, и почву стерилизуют в течение 4 часов с момента закипания воды. По мере испарения воды в бак доливают кипяток. Согласитесь, что стерилизация грунта пропариванием – метод трудоемкий, энергозатратный и малопроизводительный.
Прогревание почвы в духовке. Почву раскладывают на противне слоем 1,5, максимум 2 см. Количество грунта, обрабатываемое за один раз – 2,5-3 л. Стерилизация производится при температуре 120-125 °C в течение 45 минут. За это время почву надо перемешать 2-3 раза. Противень с почвой помещают в духовку, когда в ней уже установился нужный температурный режим. В процессе стерилизации необходимо строго следить, чтобы температура не поднималась до 135-140 °C. При этой температуре начинают обугливаться органические вещества почвы и образуются соединения, токсичные для растений. Если нет возможности контролировать температуру духовки, обрабатывать почву сухим жаром не следует.
Результаты стерилизаиии почвы. Жесткая стерилизация почвы, каким бы способом она ни проводилась, – палка о двух концах. С одной стороны она полезна, поскольку в почвах, взятых в саду или огороде, среди мириадов почвенных микроорганизмов обязательно содержатся и такие, которые являются потенциальными возбудителями болезней рассады. Вызывать заболевания рассады могут относительно безобидные для взрослых растений, так называемые условно патогенные грибки, которые в открытом грунте способны поражать только ослабленные растения и только при неблагоприятных условиях. Но на старых садовых участках, на многолетних огородах в почвах всегда имеются по–настоящему вредоносные, высоко патогенные микроорганизмы, что делает крайне опасным использование огородных почв без предварительной стерилизации.
Но есть и другая сторона вопроса. До стерилизации почва заселена огромным количеством самых разнообразных организмов, среди которых множество полезных форм. Там имеются антагонисты (враги) болезнетворных грибков, а также симбиотические микроорганизмы, т. е. такие, которые вступают во взаимовыгодные отношения с культурными растениями, и другие полезные организмы. В здоровой почве поддерживается определенное равновесие между различными группами микроорганизмов. Они конкурируют друг с другом, и конкуренция исключает бесконтрольное размножение отдельных видов.
При стерилизации почвы гибнут все микроорганизмы, и те, которые помогают нам вырастить здоровые растения, и те, которые вызывают болезни рассады.
Простерилизованная почва не долго остается стерильной, она очень быстро заселяется. Весь вопрос в том, кто в ней поселится первым. Микроорганизмы, которые попадают в нее первыми, имеют огромные преимущества. Не встречая противодействия со стороны своих конкурентов, они размножаются бесконтрольно, с большой скоростью. Хорошо, если первыми попадут в рассадный грунт полезные или безвредные организмы, но в помещениях, где рассада уже выращивалась, могут сохраняться споры болезнетворных грибков, и если они попадут в стерилизованную почву в числе первых поселенцев, то последствия для рассады будут катастрофическими.
Стерилизация почвы не дает гарантии здоровой почвенной среды для рассады. В случае повторного заражения стерилизованной почвы, гибель рассады практически, неизбежна. Чтобы исключить такую возможность, простерилизованную почву нужно заранее заселить полезными микроорганизмами.
Стерилизованную почву до ее увлажнения хранят в чистых закрытых емкостях, а перед посевом семян заселяют полезными микроорганизмами. Для этой цели лучше всего подходит биогумус, получаемый путем переработки навоза красными навозными червями, навозный перегной хорошего качества (раздел 6.5.6) или суперкомпост «Пикса» К стерилизованной почве достаточно добавить 1/10 или даже 1/20 объема биогумуса или навозного перегноя, а для суперкомпоста «Пикса» и для других удобрений такого же типа достаточно от 1/20 до 1/50 объема.
6.3.4. Почва из–под дикорастущей растительности как компонент рассадного грунта. Дерновая земляО большинстве почв, взятых из–под дикорастущей растительности, можно сказать то же, что и об огородных почвах – они не обладают удовлетворительными физическими свойствами. Исключение – пески, супеси и торфяники осушенных верховых болот. Эти легкие почвы обычно мало плодородны, но у них хорошие физические свойства. Их можно использовать в качестве компонентов, улучшающих физические свойства почвосмесей, но не в качестве носителей естественного плодородия. При отсутствии песка в качестве его эквивалента используют песчаную или супесчаную почву.
Почвы из–под дикорастущей растительности имеют определенное преимущество перед такими же почвами, взятыми с огорода, из–за меньшей вероятности занесения в рассадный грунт болезней. Тем не менее, желательно провести 2-3 цикла замораживания и оттаивания, что поможет избавиться от зимующих в почве вредителей и сорняков. Минимальная обработка – промораживание почвы в мешках или ящиках.
Есть особая земля, которую вводят в качестве носителя естественного плодородия во многие грунты. Это дерновая земля. Это не та земля, которую можно накопать в огороде, саду, поле или в лесу. Источником дерновой земли, является дернина. Ее нарезают на клеверище или на участке с луговой растительностью, в том месте луга, где травы растут особенно буйно и по внешнему виду не имеют дефицитов питания. Травы должны быть высокорослыми, яркого зеленого цвета, без желтизны, без пятен, крапинок и сухих кончиков. Мощный травостой свидетельствует о том, что почва богата всеми необходимыми элементами питания. Если же на доступных вам луговинах травы низкорослые, рано начинают желтеть и сохнуть, то брать землю из-под такой растительности не имеет смысла – она бедны питательными элементами. То же самое можно сказать о почвах, засеянных клевером.
Надо также обращать внимание на местоположение луговины – наиболее качественной будет земля, взятая с высокого места. В низинах, а тем более на заболоченной луговине, земля будет слишком кислая. Наилучшими почвами для приготовления дерновой земли являются средние суглинки. Земля из дерна, снятого с супесчаной почвы, будет бедной по содержанию пита тельных элементов.
Дерновую землю получают из луговой дернины. Ее нарезают на суглинистой почве, там, где произрастают здоровые, мощные травы, без выраженных признаков дефицита питания.
Чтобы приготовить дерновую землю, травы предварительно скашивают, а нарезанные пластины дерна складывают на затененной площадке корнями вверх или послойно – один слой травой внутрь, другой корнями внутрь. При отсутствии дождей штабель периодически поливают. Чтобы вода не скатывалась, края делают выше центра штабеля. Можно не затрачивать никаких дополнительных усилий, и тогда для полного перегнивания корней потребуется два сезона – земля из нарезанного весной или в начале лета дерна, будет готова к концу лета следующего сезона. Для ускорения перегнивания штабель можно перелопатить 2-3 раза за лето, разбивая куски дерна и меняя местами поверхностные и внутренние слои. Осенью можно отрясти землю с не полностью разложившихся корней, просеять и сложить в кучу под навесом для промораживания (обеззараживание от почвенных вредителей, в частности от проволочника). Можно промораживать дерновую землю в мешках или ящиках.
По своим физическим свойствам суглинистая дерновая земля слишком плотная и тяжелая для рассады, поэтому ее всегда используют в смеси с рыхлыми, пористыми и хорошо пропускающими воду субстратами.
