Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)

6.3.5. Навоз и навозный перегной

Нередко можно встретить прописи, где рекомендуется вводить в состав грунтов свежий навоз – коровяк (бесподстилочный коровий навоз) и не содержащий соломы конский навоз. Для выращивания зимней рассады в крупных тепличных комплексах рекомендуются почвосмеси, в которых навоз составляет до 25-50% объема смеси. Например:

   1. 75% низинного торфа, нейтрализованного доломитовой мукой и обогащенного полным набором минеральных удобрений, 5% коровяка и 20% конского навоза;

   2. 50% дерновой земли, 5% коровяка и 45% конского навоза (везде объемные проценты).

Перенесение такой практики в жилые помещения недопустимо не только по гигиеническим и эстетическим соображениям, но, прежде всего, из–за несовершенства этих смесей. Во–первых, исключительно высока опасность заболевания рассады, выращиваемой в жилых помещениях на грунтах, содержащих свежий навоз. Во–вторых, хорошо известно, что молодые растения не могут воспользоваться питательными веществами, заключенными в неразложившейся органике. Косвенное подтверждение этого факта мы находим в приведенных выше прописях: обе почвосмеси, несмотря на обилие навоза, содержат другой источник доступных питательных элементов. В первой смеси – это минеральные удобрения, которыми заправлен торф, во второй – дерновая земля.

Какой же навоз можно использовать при выращивании рассады? Различают четыре степени разложения навоза, которые можно определить по внешнему виду.

   • Свежий навоз – если это соломистый навоз, то солома в нем почти не изменила цвет и прочность.

   • Полуперепревший навоз – солома имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается.

   • Перепревший навоз представляет собой однородную массу, в которой не различимы отдельные соломины.

   • Навозный перегной – самая глубокая, четвертая, степень разложения навоза, когда значительное количество питательных элементов находятся в доступной для растений форме.

В городских, условиях в качестве компонента рассадного грунта не годится ни свежий, ни полуперепревший навоз, а только навозный перегной, т. е. совершенно разложившийся навоз, принявший вид темной жирной земли.

Если в навозном перегное останется какое–то количество не вполне разложившихся частиц, велика опасность загнивания корней у рассады.

Качественный перегной из подстилочного (соломистого) навоза можно приготовить двумя способами. И тот, и другой способ гарантирует обеззараживание.

   1. С помощью аэробного разложения с разогревом (в рыхлой куче большого объема). При рыхлом хранении навоза благодаря деятельности термофильных (температуроустойчивых) микроорганизмов разложение идет с разогревом до 60-70 °C, в результате чего погибают болезнетворные грибки, семена сорных растений, различные паразитические организмы.

   2. С помощью переработки красными навозными червями. Обеззараживающее действие оказывает пропускание навозной массы через кишечный тракт красных навозных червей. Капролиты – выделения червей – обогащены агрономически полезными формами микроорганизмов. Навозный перегной, полученный с помощью красных навозных червей – это, фактически, тот самый биогумус, который мы покупаем в мелких фасовках за большую цену.

6.3.6. Сборный компост

Читая литературу, можно встретить диаметрально противоположные высказывания по поводу действия компоста на рассаду: от предостережения («Не берите компост – рассада погибнет») до полного восторга. По–видимому, речь идет о разных субстратах, имеющих одно и то же название. Один знаток компоста сказал: «Компост компосту рознь. Невзрачная куча в углу участка, куда без разбора складируют пищевые отходы и выполотые сорняки, не имеет ничего общего с настоящим компостным штабелем».

Самодельные компосты часто приготовляют без разогрева, путем медленного перегнивания растительных остатков и кухонных отбросов. Процесс разложения идет со значительными потерями питательных веществ. Такой компост малоценен по составу питательных элементов, а по составу микрофлоры представляет большую опасность для рассады и не должен использоваться для составления грунтов.

В качестве компонента рассадного грунта годится только зрелый компост, который был получен при аэробном разложении (при доступе кислорода) и со значительным разогревом. Зрелый компост имеет вид темной рассыпчатой земли.

Чтобы получить качественный, полностью вызревший компост из отходов, накапливающихся на садовом участке, необходимо соблюдать определенные правила компостирования.

Правила компостирования

   • Кроме быстро разлагающихся материалов (зеленых растительных остатков, кухонных отбросов, навоза) в компостную кучу обязательно нужно закладывать древесные отходы (ветки, стружки, опилки), сухие растительные остатки (порубленные стебли подсолнечника, кукурузы, солома, листовой опад и т. п.), а также садовую землю. Оптимальное соотношение между быстро и медленно разлагающимися материалами и землей составляет 1:1:0,5.

   • Материалы с различными свойствами надо по возможности закладывать чередующимися слоями. Верхним слоем в куче всегда должна быть земля. Разного рода отходы сначала собирают по отдельности, а затем складывают, стараясь, чтобы зеленые материалы не образовывали спрессованных, недоступных для проникновения воздуха участков. В момент закладки слои увлажняют и обогащают известью. Для ускорения созревания слои поливают травным настоем, приготовленным из крапивы, или навозной жижей. Правильно заложенная куча не требует перелопачивания.

   • Чтобы образование компоста шло с разогревом до температуры 55—70°, (которая требуется для обеззараживания), компостная куча должна быть не меньше определенного критического объема. В климатических условиях Нечерноземья минимальные размеры саморазогревающейся компостной кучи 1,5x1,5x1,5 м. Это значит, что в нее должно быть заложено более 3 куб. м. материалов.

   • Наилучшим образом разложение в компостной куче происходит при постоянной и равномерной влажности. Как пересыхание, так и переувлажнение нарушают нормальное течение процесса. Правильно увлажненные материалы имеют влажный блеск, но при сжимании в руке из них не скапывает вода (это соответствует 75%-ному содержанию воды). В засушливые периоды требуется регулярный полив кучи, при затяжной дождливой погоде – укрывание от дождя, иначе доступ кислорода прекратится и разложение перейдет в гниение.

При такой технологии для вызревания компоста в умеренно теплое лето требуется 5-7 месяцев. Правильно приготовленный, вызревший компост не имеет гнилостного запаха. При всей привлекательности такого компоста его получение на садовых участках Нечерноземья дело не простое. Есть два основных препятствия.

1. Нехватка материалов, особенно весной и в начале лета, для формирования компостной кучи нужного размера. Даже если сухие растительные остатки заготовлены и складированы по отдельности осенью, все же не просто за короткое время собрать на нескольких сотках 3 куб. м отходов.

2. Недостаточная протяженность теплого периода. Процесс можно ускорить применением специальной микрофлоры – «ускорителей компостирования», а также перелопачиванием, которое едва ли можно рекомендовать, учитывая размеры компостного штабеля.

На зиму компостный штабель полагается укрывать от промерзания торфом, землей, сухими листьями, ветками деревьев. Суммарная толщина укрытия 30-40 см. Сверху насыпают снег. Это просто написать, но без малой механизации вряд ли кому под силу. На укрытие требуется более трех кубометров грунта, листового опада и т. д.

Для составления рассадного грунта годится только полностью вызревший компост, имеющий вид темной, рыхлой земли и не включающей каких–либо неперегнивших остатков.

Проблема состоит не в том, чтобы отбросить не переработанные остатки – от них легко освободиться просеиванием. Причина, по которой бракуется незрелый компост, глубже. В компостную кучу закладывались самые разные растительные отходы, в том числе сорняки и листовой опад. Используя компосты, (а также травные настои), огородники, как правило, не учитывают, что специфические биоактивные вещества одних растений воздействуют на другие растения, иногда стимулируя, а иногда угнетая их рост.

Листовой опад березы, осины, дуба, шиповника, яблони, малины, вишни, а также такие сорняки, как пырей, конский щавель, лебеда, марь белая и др. активно угнетают рост большинства огородных культур. Эта способность сохраняется в незрелом компосте и исчезает только после полной переработки исходных материалов и разложения биоактивных веществ.

Степень готовности компоста можно определить по его действию на прорастающие семена.

Биотест на зрелость компоста

Положите семена кресс–салата для прорастания на блюдце, заполненное увлажненным компостом. Такое же количество семян положите на блюдце с влажным песком. Закройте семена влажной тканью и оставьте оба блюдца в темном, теплом месте. Поддерживайте ткань во влажном состоянии (блюдца можно поместить в полиэтиленовый пакет) и в течение нескольких дней сравнивайте количество проросших семян и длину корня на песке и компосте. Угнетение прорастания и роста корня будет свидетельствовать о наличии вредных веществ и незрелости компоста.

6.3.7. Компост из одуванчиков

Компост из одуванчиков как компонент рассадного грунта имеет определенные преимущества перед сборным компостом. Во–первых, биологически активные вещества одуванчиков стимулируют большинство огородных культур (кроме капустных и свеклы) и обладают четким бактерицидным действием на гнилостные и болезнетворные грибки. Во–вторых, листья одуванчиков и компост из них содержат много микроэлементов. В частности они относительно обогащены селеном. В-третьих, качественный компост из одуванчиков можно получить без существенного разогрева, поэтому допускается значительно меньший размер компостной кучи. Одуванчики появляются рано и массово, поэтому их легче собрать в большом количестве, чем другие растения. Сформированная в конце весны или начале лета компостная куча, даст готовый продукт через 4 месяца.

Приготовление компоста из одуванчиков

   • Снять дерн на круглой площадке диаметром 1 м.

   • Свернуть в кольцо отрезок сетки–рабицы длиной 3,2 м и установить на подготовленной площадке (по периметру очищенного круга). Укрепить сетку кольями, вбивая их с наружной стороны кольца. Вместо рабицы можно использовать ленту рубероида длиной 3,2 м и шириной 1 м. Его свертывают битумом наружу.

   • На дно положить ветки бузины, на них листья одуванчика до половины объема, затем снова ветки бузины, и всю емкость до верха заполнить листьями одуванчика. Для компостирования одуванчики скашивают в начале цветения.

   • Для ускорения созревания компоста листья полить навозным настоем.

   • Через несколько дней, когда масса осядет, на поверхность высыпать 2 ведра (20 л) заправленного и увлажненного грунта (опилки: песок = 3:1, 100 г. смеси 1 и 50 г. смеси 2).

   • В грунт высадить одно растение патиссона. Подкармливать 1 раз в 7-10 дней сухой смесью 2, насыпая ее по 25 г. кольцом на расстоянии 10-15 см от стебля, и регулярно поливать.

   • В конце вегетации, после удаления отплодоносившего растения, слои перемешать, неразложившиеся ветки бузины удалить. Бузина, как и одуванчик, стимулирует рост огородных культур, поэтому полная переработка веток не является необходимым условием для получения качественного компоста.

Для загрузки компостной кучи требуется около 0,8 куб. м материала (веток бузины и листьев одуванчика). Объем в 4 раза меньше, чем при закладке смешанного компоста, но и это количество не просто собрать за короткое время.

6.3.8. Торф

Различные виды торфа широко применяют для составления рассадных грунтов. На их основе готовят питательные кубики и горшочки при выращивании рассады в тепличных хозяйствах, они являются компонентами готовых грунтов, имеющихся в продаже. Для рассадных грунтов рекомендуются, прежде всего, верховой торф и верхние слои переходного торфа. Оба торфа сформированы главным образом из отмерших стеблей сфагнума и обладают бактерицидными свойствами. Низинный торф становится пригодным только после двухлетнего вымораживания и выветривания, когда он превращается в сухую крошку. За это время вредные для растений (закислые) соединения переходят в безвредную форму.

Как отличить верховой и переходный торф от низинного?

Переработка растительного материала в верховом торфе и в верхних слоях переходного торфа минимальная (5% или несколько выше). В массе торфа бурого цвета четко просматриваются остатки стеблей. Фактически эти виды торфа представляют собой не разложившиеся, а законсервированные растительные остатки. Органические вещества составляют до 98% от массы сухого торфа, он крайне беден минеральными элементами (зольность в пределах от 2% до 5%). Эти виды торфа, в отличие низинного – темного, тяжелого, иногда маслянистого – очень пористые и легкие (1л сухого верхового торфа весит 200-300г). Недостатком верхового торфа является его высокая кислотность.

При использовании любых видов торфа в качестве компонента рассадного грунта следует соблюдать известную осторожность. Во–первых, они очень отличаются по кислотности (от рН=3,5 до рН=7,2), и определить без анализа, сколько извести требуется внести для нейтрализации грунта, не представляется возможным. Во–вторых, хотя торфы, как правило, бедны по минеральному составу (табл. 14), среди низинных встречаются известковые и фосфорные группы торфа, в которых содержание этих элементов столь велико, что их скорее можно рассматривать как удобрения, чем как грунт. Они не пригодны не только для рассады, но и в качестве грунта для взрослых растений. Некоторые виды торфа токсичны из–за очень высокого содержания железа.

Прежде чем использовать торф для составления рассадного грунта, нужно убедиться в том, что он не токсичен для растений. Пригодность торфа устанавливают по биотесту.

Биотест на пригодность торфа для рассадного грунта практически не отличается от описанного выше биотеста на зрелость компоста (раздел 6.3.6). Разница только в используемых семенах: для тестирования компоста берут семена кресс–салата, для тестирования торфа – семена редиса. Определяют влияние торфа на скорость прорастания и рост корешка у семян редиса.

6.3.9. Листовой перегной

Достоинством листового перегноя является его исключительная легкость и рыхлость. Введение его в состав тяжелого грунта может существенно улучшить физические свойства смеси. Однако в большинстве случаев присутствие в почвосмесях листового перегноя приносит больше вреда, чем пользы. На это имеется две причины.

Во–первых, листовой опад наиболее распространенных дикорастущих пород деревьев, а также большинства плодово–ягодных культур, содержит вещества, угнетающие рост овощей (раздел 6.3.6). Исключение составляют листья бузины, красной рябины, ясеня, белой и красной смородины и некоторых других деревьев и кустарников. При перегнивании эффект угнетения исчезает не сразу. Так, перегной из листьев березы становится вполне безопасным для рассады только после 3 лет выдерживания.

Во–вторых, листопадные породы деревьев и кустарников перед сбрасыванием листьев переводят в них все ненужные, вредные вещества, которые поступили за период вегетации из почвы и из воздуха, а элементы питания отсасывают. Поэтому листовые перегнои не богаты питательными элементами, но обогащены токсичными веществами, и чем хуже экологическая ситуация в данной местности, тем больше вероятность, что листовой перегной токсичен.

Листовой перегной относится к тем немногим субстратам, которые легко и равномерно смачиваются водой после пересыхания. Это свойство (с учетом приведенных выше оговорок) делает его ценным, можно сказать, незаменимым компонентом грунта, когда при выращивании рассады практикуются редкие поливы с пересыханием грунта (раздел 7.3).

6.4. Состав и приготовление почвосмесей с естественным плодородием

Грунт не станет источником неприятностей при выращивании рассады, если исходные материалы отвечают тем высоким требованиям, о которых шла речь в предыдущем разделе. Приготовить качественные исходные материалы не просто, но когда они есть, остается смешать их в определенной пропорции.

6.4.1. Состав почвосмесей с естественным плодородием

Плодородие грунтам придают навозный перегной, компосты и дерновая земля. Кроме питательных веществ в доступной для растений форме эти субстраты содержат большое количество микроорганизмов. При их смешивании с торфом и песком, призванными разбавить, утяжелить или как–то иначе сбалансировать свойства смеси, получаются грунты, которые обычно не нуждаются во внесении минеральных удобрений и биодобавок. В таблице 32 приведены прописи для пяти почвосмесей, в составе которых имеются 1 или 2 носителя естественного плодородия. Из них минеральные удобрения содержит только грунт 7. Грунты 7 и 8 содержат, кроме того, доломитовую муку или другие известковые материалы. Удобрения добавляют к торфам в процессе их предварительной обработки (раздел 6.4.2).

Таблица 32 Грунты с естественным плодородием

* (++) – грунт очень хорош для рассады данной овощной культуры;

(+) – грунт достаточно хорош для рассады данной культуры;

(+-) – рассаду можно растить на данном грунте, но эта почвенная среда для нее не оптимальна.

Благодаря особым свойствам компоста из одуванчиков, содержащий его грунт 6 особенно благотворно действует на рост рассады всех огородных культур, за исключением капусты и свеклы. Но и другие грунты имеют весьма широкий «спектр действия», поэтому выбор смеси чаще всего определяется не специфическими потребностями овощных культур, а наличием исходных субстратов. Тем не менее, если выбор возможен, полезно учесть симпатии и антипатии растений. Почему бы не дать сельдерею и капусте торф, если он им нравится, и зачем сажать на торф кукурузу, если он ей неприятен?

6.4.2. Подготовка материалов и составление грунта

Серьезной подготовки перед смешиванием требуют только верховой и низинный торф, а также карьерный песок, который используют, когда нет чистого речного песка. Информация относительно карьерного песка содержится в разделах 6.2.1 и 6.2.2 (табл.27).

При подготовке торфа всегда присутствует элемент неопределенности, связанный с тем, что неизвестна его кислотность, которая может варьировать в широких пределах (раздел 6.3.8). Перед введением в состав почвосмеси кислотность должна быть нейтрализована. Без анализа установить необходимую дозу известкового материала можно только приблизительно, ориентируясь на средние данные.

Как правило, верховой торф и верхние слои переходного торфа отличаются высокой кислотностью и требуют для нейтрализации в несколько раз больше извести, чем низинный торф, который обычно имеет слабокислую реакцию. В верховой и переходный торфы, в связи с крайней их бедностью, желательно также добавить основные элементы питания в дозе, рекомендуемой для грунтов митлайдеровского типа.

Перед введением торфа в состав рассадного грунта к нему добавляют:

   • на 10 л верхового и переходного торфа – 300 г. доломитовой муки и 15 г. азофоски или нитроаммофоски;

   • на 10 л низинного торфа – 50 г. доломитовой муки.

Низинный торф можно использовать для рассадного грунта только после того, как штабель торфа пролежал под открытым небом не менее двух лет.

Носители естественного плодородия – навозный перегной, компосты и дерновую землю, а также составленные из них почвогрунты, никогда не следует подвергать тепловой обработке. Убив микроорганизмы, мы лишим эти грунты их основного достоинства – полезной микрофлоры. Разумеется, это относится только к хорошим материалам. А материалы сомнительного качества или приготовленный из них грунт не будет лишним подвергнуть пропариванию, но тогда для заселения стерильного субстрата придется снабдить его биодобавками (разделы 6.2.3 и 6.2.6).

Если материалы хранились на холоду, то перед перемешиванием их выдерживают до прогревания при комнатной температуре. Их отмеряют по объему, смешивают и увлажняют, как описано ранее для грунтов 1-5. Поскольку почвогрунты 6-10 не нуждаются в рассчитанных на определенный объем добавках, то за один раз можно готовить любое количество грунта. Но не следует ссыпать материалы на глазок, желательно соблюдать пропорции, указанные в таблице 31. Например, если известно, что грунт 6 содержит 60% компоста из одуванчиков и 40% песка, отмеряют 6 л компоста и 4 л песка. Если известно, что грунт 7 содержит 35% низинного торфа, 35% навозного перегноя и 30% песка, отмеряют по 3,5 л торфа и перегноя и 3 л песка. При таком расчете всегда получается 10 л готового грунта. В зависимости от потребности объемы можно пропорционально увеличивать или уменьшать.