Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)

7.6. Всем ли «истинам» о рассаде можно верить?

О рассаде пишут кратко и в большинстве статей повторяются одни и те же советы и рекомендации. Они встречаются так часто, что обычно не приходит в голову усомниться в их истинности.

А между тем, далеко не все «истины» о рассаде являются таковыми. Некоторые из них содержат только часть правды, а есть и полностью ошибочные. Рассмотрим некоторые из них, начиная с рекомендаций по подготовке грунта и семян.

«Грунты для рассады нужно обязательно стерилизовать».

На самом деле пропаривать грунт или его составные части нужно только тогда, когда они заведомо инфицированы (например, огородные почвы или взятый с городской улицы песок). А уж если грунтпрошел стерилизацию, его обязательно надо заселить полезными микроорганизмами (разделы 6.23 и 6.26). Стерильный грунт таковым не останется, он обязательно заселится, но пускать это дело на самотек нельзя. В воздухе и пыли могут быть весьма нежелательные для растений микроорганизмы, которые в стерильном грунте размножаются бесконтрольно и могут погубить рассаду.

«Семена томата и перца обеззараживают в красном растворе марганцовки в течение 20 минут, семена капусты прогревают в горячей воде при 45-50° в течение 10 мин.»

Обеззараживать семена необходимо, но обеззараживание должно быть действенным. Большинство болезней огородных культур способно передаваться с посевным материалом, и вероятность занесения инфекции с семенами велика. Обработка семян должна давать гарантию ликвидации возбудителей. Рекомендованные режимы не достаточны. Что такое красная марганцовка? Это максимум 0,2%-ный раствор, а чтобы надежно обеззаразить семена при 20‑минутной обработке требуется в 10 раз более концентрированный (2%-ный) раствор, или 5 раз более концентрированный (1%-ный) раствор, но тогда время обработки увеличивается до 45 минут. Оба эти раствора совершенно черные, дно сосуда сквозь них не просвечивает и только у стенок они слегка отдают фиолетовым. Но и при таком режиме протравливания для гарантированного обеззараживания семян томата требуется дополнительное условие (раздел 1.4.2).

Режим термообработки для капуст также недостаточен ни по температуре, ни по времени прогрева. Капустные семена весьма устойчивы к более жесткой термообработке (раздел 1.4.7). Частичная потеря всхожести при термообработке – справедливая плата за гарантию освобождения от инфекционных агентов. К тому же потерять всхожесть могут только слабые семена.

Не превращайте обеззараживание в ритуал, успокаивающий совесть, но не освобождающий семена от инфекции!

«Семена замачивают, наливая воду так, чтобы она не покрывала семян целиком.»

Нет, семена проращивают с доступом воздуха, а замачивают в большом количестве жидкости.

«Рассаду лучше выращивать в отдельных баночках, а не в ящиках, чтобы при высадке в грунт меньше травмировать корни.»

Это можно считать справедливым только для огурца, дыни и в меньшей степени для других тыквенных. Действительно корни тыквенных культур легко повреждаются и медленно восстанавливаются, но надо иметь в виду, что и в индивидуальных емкостях с гибкими стенками из–за подвижности грунта корни тыквенных могут серьезно повреждаться. Вся прочая рассада прекрасно переносит пересадку из ящиков, где ее можно выращивать при меньшем объеме грунта в расчете на одно растение. Развитие корневой системы в ящиках более естественное и полноценное, и урожайность растений, выращенных в ящиках, выше. Во всякого рода баночках корни, натыкаясь на стенки, скручиваются в клубок. Это очень плохо, так как скрученные корни после высадки в грунт отмирают, а, главное, растение со скрученными корнями уже запрограммировано на низкую урожайность.

«Очень хорошо растить рассаду в торфоперегнойных горшочках, которые помещают в грунт вместе с рассадой. Для растений это лучше всего, так как полностью сохраняется корневая система.»

Нет, торфоперегнойные горшочки хороши только тем, что несколько снижают трудозатраты при высадке рассады в грунт. Но для получения высокого урожая они не годятся, поскольку не являются абсолютно проницаемыми для корней и после высадки в грунт долгое время сдерживают развитие корневой системы растений.

«Когда семена взошли, переставьте баночки со всходами на самое светлое место».

Трудно дать более ценный совет, беда только в том, что «самое светлое место» редко бывает достаточно светлым для всходов, а при пасмурной погоде и коротком световом дне условия на «самом светлом месте» совершенно для них непригодны. О досвечивании растений часто говорится вскользь, как о чем–то необязательном, а порой не говорится вовсе, а между тем при выращивании рассады в городской квартире досвечивание – это основное условие получения качественной рассады на большинстве территорий России (за исключением самых южных и самых северных территорий).

«По возможности избегайте пикировки, так как это операция травмирующая и она надолго приостанавливает рост растений.»

Болезненная реакция на пикировку бывает в четырех случаях:

1. когда пикировка производится с большим запозданием, и приходится буквально раздирать сеянцы, лишая их большей части корней;

2. когда подсемядольное колено вытянулось до нескольких сантиметров и при его заглублении корни сеянца оказываются сплюснутыми у дна контейнера;

3. когда у пикируемых растений уже больны корни;

4. когда условия выращивания ставят растения на грань выживания, и дополнительный стресс для них непереносим.

Пикировка здоровых сеянцев в нормальные сроки и в приемлемых условиях полезна для растений. Она вызывает образование дополнительных корней на подсемядольном колене и стимулирует рост пересаженных растений.

«Семена перца надо высевать сразу в индивидуальные емкости и растить в них рассаду до высадки в грунт, так как перец плохо выносит пикировку, после нее долго болеет, а иногда погибает.»

Нет, здоровые сеянцы перца в оптимальные сроки переносят пикировку совершенно безболезненно, ничуть не хуже других культур. Перцы могут болеть после пикировки по причинам, которые перечислены выше. У перца чаще, чем у других растений, при нехватке света развиваются корневые гнили, что и вызывает отрицательную реакцию на пикировку. Для перца пикировка имеет особое значение. Активное образование корней на подсемядольном колене у перца (в отличие от томата) происходит почти исключительно в раннем возрасте. У подросших растений образование корней на заглубленной части стебля идет с большим трудом или вовсе не происходит. Поэтому заглубление перца при пикировке приносит пользу растениям и увеличивает урожай, а заглубление рассады при высадке на постоянное место приносит вред, отодвигает время сбора первых плодов и снижает урожай.

«Поливать рассаду надо редко и только после того, как она начинает подвядать.»

Справедливость этого утверждения зависит от условий выращивания рассады. Если растения находятся под тройным гнетом слабой освещенности, высокой температуры и сухого воздуха, то только ограничение полива позволяет им выжить. О качестве рассады в таких условиях говорить не приходится, спасибо ей за то, что она есть. Дефицит влаги «консервирует» рассаду и не дает ей погибнуть, но он не дает и расти. Поэтому в условиях, в которых возможен активный рост растений, засушивание рассады не уместно. Доведение растений до подвядания при хорошей освещенности является серьезной ошибкой. В таких условиях потребность в поливе определяют исключительно по состоянию грунта (разделы 2.3.4 и 7.2.6).

8. Использование парников и укрытий для получения рассады

В разделах 3 и 4 описаны стационарные рассадные теплицы, отапливаемые и неотапливаемые, конструкция и оборудование которых позволяют растить рассаду по интенсивной технологии. За весну и первую половину лета эти сооружения позволяют вырастить несколько смен рассады – для теплиц, для первых и для вторых культур сезона. В общей сложности период функционирования неотапливаемого рассадника составляет 3-3,5 месяца, отапливаемого – 5-5,5 месяцев.

При отсутствии стационарных рассадников для получения рассады могут быть полезны парники и укрытия. Парники представляют собой теплые укрытия, т. е. укрытия, поставленные над котлованом с биотопливом.Холодные укрытия не имеют биоподогрева и функционируют за счет солнечного тепла (парникового эффекта). Конструкции парников и укрытий разнообразны. Светопрозрачное покрытие выполняют из стекла, полиэтиленовой пленки, нетканых материалов. При двухслойном покрытии наилучшая защита часто достигается при комбинировании двух различных материалов.

Сооружения такого типа обычно служат для получения рассады в течение 2‑х месяцев, в апреле и мае, после чего их используют для возделывания теплолюбивых овощей. Исключение составляют классические русские парники с навозным подогревом и остекленными рамами, которые в средней полосе могут функционировать с начала марта, а при высокой культуре парникового огородничества и благоприятных местных условиях – с начала февраля.

Для успешного функционирования парников и укрытий любого типа необходимо соблюдение трех условий.

   • Незатопляемость. Хорошо известно, что при периодическом затоплении гряд возделывание каких бы то ни было овощных культур невозможно. Парники, поставленные над котлованом с биотопливом, особенно уязвимы. Они не могут функционировать не только при полном, но и при частичном подтоплении котлована, так как вода.

   • Защищенность от ветра. В европейской России особенно важна защищенность от северных и северо-восточных ветров. В принципе укрытия должны быть защищены от любых господствующих в данной местности весенних ветров. Это достигается размещением укрытий с подветренной стороны строений или заборов или установкой специальных ветрозащитных кулис при условии, что они не затеняют укрытия.

   • Полная освещенность, отсутствие какого–либо затенения. Для парников полная освещенность является обязательным условием получения качественной рассады. Недостаточное освещение при наличии биоподогрева приводит к ослаблению и вытягиванию рассады, точно так же, как при выращивании рассады в тепле жилого помещения. Для холодных укрытий полная освещенность является условием накопления тепла. Важны как первые лучи восходящего солнца (прогрев после холодной ночи), так и последние лучи (накопление тепла перед холодным периодом суток).

8.1. Русский парник

Классические русские парники, углубленные и полууглубленные (рис. 8.1, а, б), позволяют на тепле, выделяемом разлагающимся навозом, начинать очень раннее (с начала февраля) выращивание рассады.

Рис. 8.1. Классический русский парник на навозном топливе: а – углубленный, б – полууглубленный, в – наземный: 1 – слой крупного сильно соломистого навоза, 2 – слой мелкого навоза, 3 – навозный перегной, 4 – парниковый грунт

В конце 19‑го и в начале 20‑го столетия промышленные и любительские парниковые хозяйства были широко распространены вблизи обеих столиц, других крупных городов и в усадьбах. Считалось, что парники являются необходимой принадлежностью рационального огородничества. Их использовали:

1. для получения рассады, которую потом высаживали в оранжереи, парники и в открытый грунт;

2. для получения урожая теплолюбивых овощей, которым не подходит климат средней полосы;

3. для ранней выгонки холодостойких овощей.

Подмосковные промышленники выращивали в парниках всевозможные, в том числе теплолюбивые овощи, причем редис, салат поступал на рынок уже в марте, морковь и разнообразная зелень в апреле, редька и огурцы в мае, дыни в июне. И все это достигалось без ультраскороспелых гибридов и без затраты единой калории за счет невозобновляемых источников энергии.

Широкому развитию парникового огородничества способствовала доступность биотоплива высокого качества: подстилочного конского навоза, уплотненного при накапливании в стойлах. Расход топлива в парниках очень большой.

Сразу после набивки толщина навозного слоя в теплых (февральских) парниках составляет 1 м, в полутеплых (мартовских) – 0,6 м, в «прохладных» (апрельских) – 0,35 м. При минимально допустимой ширине сруба 1,6 м для набивки только одного теплого парника длиной 6—8 ai расходуется 10-13 куб. из конского навоза.

Запуск парников на конском навозе возможен еще при снежном покрове, задолго до того момента, когда температура перейдет через 0° (табл. 39). Для отопления требуется определенная критическая масса биотоплива, которая способна обеспечить надежное и долговременное поддержание в парнике нужной температуры. Необходимая масса достигается, когда парниковая яма имеет ширину в верхней части не менее 1,6 м, глубину 1 м (для февраля), 0,7 м (для марта) и 0,5 м (для апреля). Длина парниковой ямы не столь существенна, но обычно она не менее 6-8 м. Минимальный достаточный объем загружаемого навоза был выверен многолетней практикой, поэтому уменьшать размеры парниковых ям не рекомендуется.

В современном огородничестве классический русский парник используется редко. Основная, но не единственная причина состоит в отсутствии конского навоза. Замена конского навоза на коровий из–за низкой температуры горения последнего (табл.41) допустима только в так называемых «прохладных» (апрельских) парниках. Для полутеплых (мартовских) парников допускается использование смеси конского и коровьего навоза. Для теплых парников коровий навоз непригоден. Вторая причина – высокая трудоемкость парникового хозяйства и необходимость квалифицированного ручного труда. Зимнее хранение навоза, его разогревание перед загрузкой, набивка парников требуют определенного опыта и большой тщательности. После того как парник запущен, он требует ежедневной заботы, поэтому устраивать парниковое хозяйство могут только огородники, постоянно проживающие на своем земельном участке.

Таблица 41 Характеристика биотоплива[20]20
  Горение уплотненного биотоплива в траншее под слоем земли 15—20 см.


[Закрыть]

И все же не следует забывать о русских парниках. Рассада необходима, следовательно нужно и какое–то сооружение, позволяющее ее вырастить. При дороговизне энергии, расходуемой на поддержание температуры в теплицах и других сооружениях наземного типа, возврат к русскому парнику в его полутеплом и «прохладном» вариантах может оказаться удачным решением рассадной проблемы там, где имеется большое количество навоза.

Наиболее экономичны по расходу материалов и сохранению тепла углубленные парники, у которых над поверхностью почвы возвышается один бревенчатый венец (рис. 8.1, а). Их закладывают только на сухих возвышенных местах. Если грунтовые воды близко, предпочтение отдается полууглубленному парнику, половина которого в грунте, а верхняя половина представляет собой бревенчатый сруб над поверхностью почвы (рис. 8.1, 6). Там, где велика опасность затопления, устраивают наземные парники (рис. 8.1, в). Наземные парники наименее практичны, так как требуют много строительного материала и хуже держат тепло.

8.1.1. Устройство русского парника

При выборе площадки под парники руководствуются приведенными выше требованиями. Парники располагают торцовыми сторонами на восток и на запад, а длинными на юг и север. Когда закладывают несколько парников, их располагают не в одну линию, а блоками (рис.8.2), что способствует лучшему сохранению тепла. Расстояние между соседними парниками не менее 0,6 м.

Рис. 8.2. Блок из трех парников с 8‑ю парниковыми рамами в каждом: расположение парников блоками способствует лучшему сохранению тепла

Строительство начинается с разравнивания площадки и укладки сруба, который делают из бревен диаметром 12-15 см. Ширина сруба 1,6 м, длина его может быть разной, но она должна быть кратной ширине рам. Обычно рамы делают шириной 1 м. Торцовые бревна не обрезают точно по размеру траншеи, а дают припуск в обе стороны.

В углубленных парниках южное бревно несколько заглубляют в почву, чтобы рама имела небольшой наклон к югу (около 10°). Для этого при ширине сруба 1,6 м северное бревно должно быть примерно на 12-15 см выше южного. Верхние части бревен стесывают для плотного прилегания рам, на южном, а иногда и на северном, бревне вынимают четверть, и в образовавшийся паз вставляют раму.

Когда сруб окончательно пригнан на месте, роют парниковую яму. Снятым дерном обкладывают сруб с северной стороны, а остальную землю вывозят с площадки. Глубина траншеи для мартовских парников 70 см, для апрельских – 50 см. На супесчаной почве стенки делают более пологими, чем на суглинистой. Через каждые 2 или 3 м устанавливают распорки, которые помещают под стыком двух рам.

Парниковые срубы и ямы приготовляют с осени. Если траншеи осенью завалить листовым опадом, то стенки обычно не промерзают. Для отвода талых вод парники окружают водоотводными канавами.

8.1.2. Набивка парников

Для набивки парников, запускаемых с начала марта (полутеплых) используют соломистый конский навоз, смесь конского навоза с листовым опадом (2:1 или 3:1).

или смесь конского и коровьего навоза (1:1). Для набивки запускаемых в начале апреля («прохладных») парников можно использовать те же виды биотоплива, а при отсутствии конского навоза – коровий навоз или смесь коровьего навоза с листовым опадом (2:1 или 1:1).

Самый простой способ набивки применяют, когда навоза много, а парников мало. Соломистый навоз, взятый непосредственно из стойл, растрясают вилами и засыпают в парниковые ямы, распределяя по всей площади траншеи и заполняя парник до самого верха. Навоз при этом не уплотняют. Поверх теплого слоя помещают холодный навоз равномерным слоем, который на 50-60 см возвышается над верхним краем парника. В таком виде парники оставляют до разогревания топлива (6-7 дней при ясной погоде и 10-12 дней при холодной пасмурной погоде). Когда начнется интенсивное горение, навоз утаптывают по всей поверхности. Чем крупнее и соломистее навоз, тем плотнее его утаптывают. По середине парника навоз утаптывают сильнее, чем по краям, у стенок навоз пропихивают в щели, образующиеся по периметру парника при усадке навоза.

Набивка с предварительным разогревом навоза в киче. Навоз, хранившийся в уплотненном бурте, перед набивкой растрясают, разбивая крупные комья, и укладывают в большую рыхлую кучу. Если попадаются почерневшие или покрытые седым налетом пласты навоза, их отбрасывают. Они уже настолько перегорели, что не годятся в качестве биотоплива. На этой стадии смешивают два вида навоза или вносят листовой опад. Если материалы не проморожены, то через 3-4 дня биотопливо загорается и его можно перекладывать в парниковые ямы.

Промороженный навоз после разрыхления загорается не так легко. Для стимуляции процесса на кучу выливают 2-3 ведра кипятка, или в середину закладывают раскаленные булыжники, или вносят горячий навоз. Когда внутри материал разогреется, кучу еще раз перекладывают, перемешивая горячие и холодные слои. После разогревания набивку парников надо производить не откладывая, так как в рыхлом бурте навоз быстро перегорает.

На дно парниковой ямы желательно уложить более рыхлое топливо: смесь навоза с листом или навоз с большим количеством соломистой подстилки. Нижний слой сильно утаптывают или утрамбовывают и на него равномерно помещают более мелкий навоз, уплотняя его сверху прихлопыванием плоской стороной грабель. Середина всегда утрамбовывается сильнее, чем края. Уровень заполнения – до рам. Рамы закрывают и дают навозу разогреться. Через 3-4 дня навоз дает усадку и если в навозном слое образовались провалы, их заполняют свежим холодным навозом. Особое внимание обращают на заполнение образующихся при усадке щелей у стенок. В течение нескольких дней в парниках проверяют равномерность горения биотоплива и, если нужно, стимулируют разогрев холодных участков добавлением горячей воды (от 1/2 до 1 ведра). Парники ежедневно проветривают, впуская свежий воздух и удаляя вредные испарения.

8.1.3. Засыпка земли

Между набивкой парника навозом и засыпкой земли обязательно должно пройти несколько дней, чтобы улетучились густые аммиачные испарения, вредные для растений. Если поторопиться с засыпкой, то развивается так называемая «гарь», бич навозных парников, которая выражается в том, что в некоторых местах земля ссыхается в плотный комок и покрывается белым налетом.

Прежде, чем насыпать землю, поверхность навоза тщательно разравнивают и навозный слой покрывают тонким слоем навозного перегноя. Поверх навозного перегноя насыпают мерзлую землю. После размораживания комья разбивают и землю разравнивают. Расстояние между навозным слоем и рамами примерно 25 см, затем идет 4-5 сантиметровый слой перегноя и 15 сантиметровый слой земли. В момент засыпки между землей и рамами остается не более 5 см, но по мере оседания биотоплива расстояние увеличивается и освобождается место для растущих растений.

Основой для приготовления парникового грунта является дерновая земля (раздел 6.3.4), физические свойства которой улучшают с помощью добавок – листового перегноя, торфа, песка, навозного перегноя (раздел 6.3). Грунт перемешивают с осени и оставляют в бурте для промороженная и уничтожения почвенных вредителей. При отсутствии дерновой земли в парниках допускается использование «сильной» огородной почвы, т. е. хорошо окультуренной, плодородной минеральной почвы, собранной с гряд после удаления верхнего 5-сантиметрового слоя. Огородную почву обогащают навозным перегноем и оставляют на зиму в бурте для промораживания.