Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)

7.3.2. Технология выращивания рассады в условиях недостаточного освещения

Без досвечивания жизнь сеянцев и рассады распадается на перемежающиеся периоды роста и консервации. Мастерство огородника заключается в том, чтобы своевременно реагировать на изменение условий, и, когда условия позволяют, давать растениям расти, а когда нормальный рост невозможен, тормозить их развитие, по возможности препятствуя вытягиванию. Условием роста служит яркий солнечный свет, а рычагом включения роста – полив, иногда полив плюс подкормка. Торможение роста (консервация растений) достигается ограничением полива, подсушиванием грунта. Особенности технологии кратко суммированы в разделе 7.1.2 (табл. 33).

Требования к грунту. Для выращивания рассады с редкими поливами подойдет не всякий грунт, а только такой, который легко и равномерно увлажняется после пересыхания (раздел 6.1.3). Это требование резко сужает возможность выбора. Не подойдут грунты на основе опилок и многие другие грунты с контролируемым плодородием (митлайдеровского типа[17]17
  Исключение составляет грунт, содержащий полуперепревшую еловую хвою и крупный речной песок, приготовление которого описано в разделах 4.2.1 и 4.2.2 (табл.15).


[Закрыть]). Верховой торф и все приготовленные на его основе грунты, в том числе готовые, абсолютно противопоказаны. Некоторые виды низинного (осокового) торфа хорошо смачиваются, но свойства торфа разнообразны и непредсказуемы, поэтому каждая конкретная партия должна быть проверена на смачиваемость.

Незаменимыми компонентами для составления хорошо смачивающихся грунтов являются листовой перегной (раздел 6.3.9) и крупный речной песок. Грунт И, приготовленный на их основе (табл.32), после пересыхания смачивается быстро и равномерно. Допустимо использование грунтов 6 и 10, если в их состав входит не мелкий, а крупный речной песок. Можно также использовать естественные почвы (легкие суглинки и супеси) без смешивания с другими компонентами.

Если приготовлен или приобретен грунт другого состава, то прежде, чем сеять в него семена, разумно проверить, как он будет смачиваться после высыхания. Лучше это сделать заранее, сравнив по этому признаку несколько грунтов, и выбрать лучший.

Проверка смачиваемости грунтов

Берут половинки молочных пакетов квадратного сечения, в дне пакетов проделывают дренажные отверстия, удаляют одну боковую стенку и на ее место помещают стекло, прозрачный пластик или, что менее удобно, прозрачную пленку. Емкости заполняют грунтом (2 пакета на каждый грунт). Грунт уплотняют, особенно по углам, поливают до вытекания части жидкости из дренажных отверстий, и пакеты оставляют в теплом месте до полного высыхания грунта.

Если между стенками и подсохшим грунтом образовались щели, это значит, что верхний полив не будет успешным: вся жидкость стечет по стенкам и выльется через дренажные отверстия. Остается попробовать, как будет смачиваться грунт при поливе в поддон. Прозрачная стенка дает возможность проследить, как происходит увлажнение. Если жидкость, постепенно поднимаясь, дойдет до самой поверхности, и грунт при этом будет увлажняться достаточно быстро и равномерно, грунт годится, но поливать растения придется в поддон.

Сроки посева семян. Технологию выращивания рассады без досвечивания с ограничением полива можно назвать медленной технологией. Сроки подготовки рассады растянуты, поэтому семена высаживают на 3 или даже 4 недели раньше, чем указано в таблице 34 для интенсивной технологии. Перец, баклажаны и сельдерей высевают в первой декаде февраля, высокорослые томаты для теплиц в конце февраля, грунтовые томаты в конце марта. Медленная технология не подходит для получения рассады луков (порея и репчатого) и совершенно не годится для капустных культур. Для этих культур рекомендуется использовать холодное выращивание (раздел 7.4), при котором сроки посева семян сдвинуты на апрель.

Предпосевная обработка и посев семян. На этапах предпосевной обработки, посева семян и довсходового периода различия между интенсивной технологией и медленным выращиванием минимальны. Оптимальные режимы обеззараживания и обработки биологически активными веществами для семян различных культур те же самые, которые приведены в разделе 7.2.1.

Растить перец, баклажаны и томаты можно с перевалкой или без нее. Если предполагается перевалка, то под посев семян используют малообъемные контейнеры, чаще всего баночки из под йогурта вместимостью 0,15-0,18 л. Эти емкости должны быть пастеризованы обработкой водой с температурой 55-60° для уничтожения молочнокислых бактерий, которые представляют опасность для корней рассады. Если не предполагается перевалка, посев производят в половинки молочных пакетов, пакетов из–под соков, или в другие контейнеры сходного размера.

Емкости заполняют готовым увлажненным грунтом вровень с верхним краем в расчете на оседание. Если сразу оставить место для поливной воды, то после оседания грунта всходы окажутся затененными стенками контейнеров. В каждую емкость высевают по 2-3 непророщенных или по 1-2 наклюнувшихся семечка. Важно, чтобы семена были высеяны на одну и ту же глубину. Только при этом условии первым взойдет самый сильный проросток, а не тот, который оказался ближе к поверхности. При посеве придерживаются правила глубины посева (раздел 7.2.2). Согласно этому правилу семена сельдерея высевают в ящик не засыпая грунтом, как описано в разделе 7.2.2.

Если в довсходовый период выдерживается рекомендованная температура (20-25° для сельдерея и 25-30° для перца и баклажанов), контейнеры до всходов держат под стеклом или пленкой, открывая их для проверки влажности грунта и для проветривания. Если температура существенно ниже, поверхность грунта держат открытой, т. к. при растянутом довсходовом периоде есть опасность появления плесени под пленкой.

Всходы. Контейнеры осматривают дважды в день (утром и вечером), и по мере появления проростков переставляют их из теплого места на подоконник. Каждую баночку ставят на свет при появлении первого (наиболее сильного) проростка.

Подоконники нужно заранее подготовить к приему всходов. Нижняя часть рамы должна быть заклеена, чтобы на растения не поддувал холодный воздух, бетонные подоконники обязательно должны быть покрыты деревянным настилом. В зоне нахождения всходов должна поддерживаться более низкая температура, чем в остальном помещении. Снизу подоконник изолируют от батареи центрального отопления. Лучшим материалом для этого является зеркализованный лавсан. Нижнюю часть полотнища помещают между наружной стеной и батареей, а верхнюю укрепляют на 15-20 см выше и на 20-25 см дальше от подоконника (вглубь комнаты), как показано на рисунке 5.12,6. Полотнище выполняет двойную функцию – отводит теплый воздух и отражает падающий на него свет, посылая лучи под углом снизу вверх. Чтобы не препятствовать воздухообмену на подоконнике, не следует делать изолирующий экран высоким, вертикально стоящим и помещать его вплотную к подоконнику. В ночное время подоконник дополнительно изолируют от комнаты с помощью занавески, которая доходит до уровня подоконника или спускается чуть ниже. Нижнюю ее часть помещают между краем подоконника и отражающим экраном.

С помощью экрана не только понижается температура, но и улучшается освещенность в зоне нахождения всходов и, кроме того, он избавляет от необходимости перевертывать баночки разными сторонами к свету. Больше мы ничего не в состоянии сделать для наших новорожденных растений. Если дни стоят ясные, они понемногу растут, если свет за окном тусклый, они тянутся и ослабевают. Доводить грунт до полного высыхания на этом этапе нельзя. Растения умеренно поливают теплой (30°) отстоянной водой, когда поверхность грунта на ощупь еще чуть–чуть отдает прохладой.

Бывают особо мрачные дни, когда инсоляция в 10-20 раз ниже, чем в ясную погоду. Если всходы появились в такой день или накануне, нужны чрезвычайные меры по их спасению. Когда специальных светильников нет, остается вспомнить, что в 30‑е годы светокультура начиналась с обычных лампочек накаливания. Это очень неэкономично (раздел 5.3.2), и от этого способа отказались сразу же после появления люминесцентных ламп. Но в те годы было выяснено, что для того, чтобы удовлетворить потребность растений в свете нужно освещать их лампами накаливания с суммарной мощностью 200 Вт: либо 2 по 100 Вт, либо 4 по 60 Вт. Для освещения растений несколько патронов крепят на дощечке и над ней помещают отражатель из жести с отверстиями для выхода горячего воздуха. Расстояние между лампами и растениями – 0,5 м. Лампы включают днем на несколько часов. Такое освещение обходится очень дорого, и его можно рассматривать только как аварийное для спасения всходов и сеянцев в критической ситуации.

Чтобы выжить, растения должны наработать вегетативную массу. Им могут помочь только свет (наращивание биомассы) и холод (сохранение биомассы). Для всходов томатов, перца, баклажанов и сельдерея в первую неделю их жизни оптимальная дневная температура 13-16°, ночная – 8-10°. Чем короче день, чем облачнее погода, тем большее значение имеет выдерживание данного температурного режима.

Для теплолюбивых культур нельзя долго выдерживать такой температурный режим. Хотя ночные температуры 8-10° благотворны для сохранения биомассы, но они представляют опасность для корней. Спустя неделю после появления всходов ночные температуры поднимают до 10-13°, а дневные в облачные дни до 15—18°. В ясные дни под прямыми солнечными лучами температура за счет парникового эффекта поднимается. Тепло в сочетании с ярким светом способствует быстрому росту сеянцев, при условии, что температура не превышает 25°, а растения в такие моменты хорошо обеспечены влагой.

Стадия первых настоящих листьев. Когда семядоли достигают полного развития и появляются первые настоящие листья, производят выбраковку сеянцев. Удаляют более слабые, а также все нетипичные растения. В каждой емкости оставляют по одному сеянцу.

У выдернутых растений, особенно у перцев, внимательно осматривают корни. Здоровые корни всегда белые и разветвленные. На них много мелких корешков, которые удерживают на концах небольшие комочки почвы. Если корни выглядят здоровыми, то до стадии 3 настоящих листьев сохраняют тот же температурный режим и режим полива, какой был установлен со второй недели после всходов. Растения поливают теплой водой. В пасмурные дни поливают редко, но все же не доводят по полного пересыхания поверхности почвы и, тем более, до подвядания листьев. А в периоды хорошего освещения почва должна быть влажной.

Если на корнях у продернутых растений обнаруживаются бежевые участки, это свидетельствует о поражении корней, вызванном неблагоприятными условиями. Такие растения прекращают рост, замирают, что особенно часто бывает с перцами, но томаты, баклажаны и сельдерей от этого тоже не застрахованы. Листья могут посветлеть и на них могут появиться белесые пятна. Если в этот момент растения подкормить, особенно удобрением с высоким содержанием азота (например, имеющимся в продаже жидким коровяком), растения почти наверняка погибнут.

Болезнь поддается лечению (раздел 7.5.5), но требует улучшения условий. Когда увеличение светового дня сопровождается ясной погодой, условия постепенно меняются к лучшему и, проводя циклы лечения, можно рассчитывать на выздоровление растений. Если растения возобновили рост и дали новые листья, значит отросли новые здоровые корни. Тогда постепенно удаляют листья с пятнами и другими видимыми дефектами, поскольку питающие их корни повреждены.

Стадия нескольких настоящих листьев. Рассада с 4-5 настоящими листьями имеет значительную вегетативную массу. Начиная с этого возраста применимо жесткое ограничение полива как средства от вытягивания и ослабления растений. Поливают растения, как и раньше, теплой водой. В бессолнечную погоду редкие поливы проводят только после полного высыхания поверхности грунта. При большом опыте и наблюдательности можно почувствовать момент, когда вслед за высыханием грунта начнется подвядание растений, и полить, не доводя до подвядания. Если интуиция не срабатывает, полить рассаду нужно при самых первых признаках завядания.

Когда преобладает пасмурная погода, то какой бы голодной ни выглядела рассада, подкормки не рекомендуются. Даже при преобладании ясных дней, пока рассада остается на подоконниках, с подкормками нужно быть очень осторожными, по возможности избегать их вообще и безусловно не применять удобрений с высоким содержанием азота. После перенесения рассады на застекленный балкон или в укрытие на участке, подкормку проводят 1 раз в неделю. Самым подходящим для подкормки является комплексное удобрение с пониженным содержанием азота – смесь 2б, состав и приготовление которой даны в таблицах 37 и 38. Дозы подкормки для различных погодных условий приведены сразу после таблицы 38 (текст в боксе).

Перевалка. Если семена были высеяны в малообъемные контейнеры, то на стадии 4-5 настоящих листьев необходимо провести перевалку рассады баклажана и томата, а на стадии 5-6 листьев – рассаду перца. Переваливать, т. е. пересаживать с сохранением корневого кома в емкости большего размера, можно только активно растущие, здоровые растения. Перевалку не делают в период затяжной пасмурной погоды.

Из стаканчиков объемом 0,15-0,18 л рассаду переваливают в половинки молочных пакетов объемом 0,4 л, на дно которых насыпают грунт слоем 2-3 см. За несколько часов до пересадки рассаду обильно поливают до полного промокания грунта. Чтобы вынуть рассаду вместе с ненарушенным корневым комом, стаканчики переворачивают, удерживая растение между средним и указательным пальцами, и слегка постукивают по дну. Если грунт хорошо смочен, а корни здоровы, корневой ком не распадается. Его погружают в пакет так, чтобы растение село ниже, чем оно сидело в стаканчике. Перцы и баклажаны засыпают грунтом до семядольных листьев, томаты, особенно когда они сильно вытянулись, погружают еще глубже. Чтобы улегся вновь подсыпанный грунт, рассаду поливают теплой водой или теплым 0,002%-ным раствором гумата (табл.35).

Если же корни вынутого из стаканчика растения не удерживают землю, и корневой ком рассыпается, то велика вероятность, что корни больны. При больных корнях куски грунта могут отваливаться вместе с корнями. Больные корни всегда имеют участки, окрашенные в бежевый цвет, и они хрупкие на разрыв. Корни, имеющие повреждения, по возможности отщипывают, остатки корневого кома обсыпают толченым древесным углем, и растение сажают, как указано выше. Пересаженное растение поливают теплым 0,002%-ным раствором гумата и лечат, как указано в разделе 7.5.5. Проверьте состояние корневой системы еще у 1-2 растений. Если и они имеют поврежденные корни, перевалка откладывается до излечения растений.

Перемещение рассады из теплого помещения. Как только позволят условия, рассаду переносят на балкон или перевозят на участок, помещая на доращивание в рассадник (раздел 4.4.1) или укрытие (раздел 8). После перемещения рассады в более естественные условия, ее начинают подкармливать 2-3 раза в неделю с помощью удобрительного полива (раздел 7.2.6). При наличии визуальных признаков дефицитов питания, их устраняют, как описано в разделе 7.5.6. Минимальный срок выдерживания рассады в рассаднике перед высадкой на постоянное место в теплицу или укрытие – неделя. Если рассада предназначена для высадки в открытый грунт, еще одну неделю она должна провести под открытым небом.

7.4. Холодное выращивание рассады в городских условиях

Без досвечивания получить рассаду можно двумя способами. Кроме выращивания в теплом жилом помещении с ограничением полива (радел 7.3) может быть использован альтернативный способ: холодное выращивание, когда всходы с самого начала находятся вне отапливаемого помещения при любых температурах выше 0°. Холодное выращивание на балконах не применимо для перца, баклажана и высокорослых тепличных томатов, но для некоторых культур (капуст, луков, а иногда для грунтовых томатов) этот способ может быть не только успешным, но и предпочтительным.

Чем отличается холодное выращивание от обычно практикуемой закалки рассады? Отличие весьма существенное: когда растения попадают в суровые условия с момента своего рождения, они легче к ним приспосабливаются и нормально существуют при такой температуре, при которой вынесенные с подоконников растения неизбежно бы погибли. Многие наверное слышали о холодном выращивании телят. Если теленка поместить в наружную клеть сразу после рождения и обсыхания, он растет там без простуд и болезней, но через несколько дней этого уже сделать нельзя – животное неизбежно заболеет и может погибнуть. Здесь у растений и животных имеется полная аналогия – особая пластичность новорожденных существ, принятие ими предлагаемых условий существования.

7.4.1. Особенности холодного выращивания рассады

Сроки посева семян рассчитывают таким образом, чтобы всходы сразу после появления можно было вынести наружу и держать растения главным образом на открытом воздухе. Только при минусовой температуре рассаду переносят в помещение с низкой плюсовой температурой или в укрытие на балконе. Холодный способ получения рассады повсеместно практиковался горожанами[18]18
  В сельской местности всегда практиковали выращивание рассады вне жилого помещения. Для этой цели использовали отапливаемые навозом парники с застекленными рамами. Появление полимерных пленок увеличило возможности и разнообразие способов выращивания рассады на участках (раздел 8).


[Закрыть] в 30‑е, военные и первые послевоенные годы, давая рассаду высокого качества.

Чтобы растить рассаду холодным способом, требуется солнечное место под открытым небом, где держат рассаду при наружной температуре выше 0°, и неотапливаемое помещение или укрытие, где рассаду укрывают от ночных заморозков.

В современной городской квартире под рассаду используют балконы или наружные (заоконные) полки южной, юго–восточной или юго–западной ориентации. На незастекленных или застекленных балконах устанавливают столы или полки. Заоконные полки изготавливают с неглубокими бортиками и крепят к наружной стороне оконной рамы (рис.5.13).

Некоторая сложность возникает в обеспечении нужного температурного режима во время ночных заморозков.

Ночью рассаду требуется уберечь от мороза, не давая ей в то же время тепла. Лучше всего, чтобы ночная температура была 5-7°, допустимо до 10°, но не выше.

В загородных домах, где всегда есть неотапливаемые помещения, этот вопрос решается просто. В городской квартире такого помещения нет. Иногда рассаду на ночь оставляют на полу около балконной двери. Но там бывает холодно за счет того, что из–под двери дует. При этом пол охлаждается в большей степени, чем воздух, а от пола в первую очередь охлаждается грунт. Корни при этом находятся при более низкой температуре, чем листья, что не является здоровым и безопасным для рассады.

Для ночного содержания холодостойкой рассады на балконе желательно оборудовать пленочную тепличку. Чтобы ночью в ней удерживалась положительная температура, внутри помещают большую массу вещества, способного аккумулировать солнечное тепло. На рис.7.6 показано простейшее сооружение такого типа, в котором теплонакопителем является вода, находящаяся в выкрашенной темной краской бочке. Емкости с водой устанавливают там, где они максимально освещены солнцем. Чтобы избежать излишней влажности внутри укрытия, их покрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Ящики с рассадой ставят на деревянную решетку, положенную сверху. Ночью грунт подогревается снизу и имеет более высокую температуру, чем воздух. При заморозке вся тепличка может быть дополнительно укрыта вторым слоем пленки или любым другим сохраняющим тепло материалом.

Рис. 7.6. Простейшее балконное укрытие для рассады: полотно полиэтиленовой пленки перекинуто через бельевую веревку и скреплено прищепками

Основное преимущество холодного выращивания в том, что рост лимитирован теплом, а не светом (раздел 2.4.4). Кроме того, растения с самого раннего возраста проходят закалку в суровых наружных условиях. Это позволяет получать здоровую коренастую рассаду, приученную к холоду, ветру и ультрафиолету.

7.4.2. Где и для каких культур возможно холодное выращивание

Самый ранний посев семян для холодного выращивания рассады производится в начале апреля, т. е. сроки посева, указанные в табл.34 для культур с длительным периодом вегетации, по неизбежности передвигаются на более позднее время. Возможно ли холодное выращивание рассады для культур, требующих для созревания особо длительного периода? Число дней от посева семян до урожая для поздней белокочанной капусты составляет 150-160 дней, для краснокочанной – 140-160 дней, брюссельской – 150-170 дней, для корневого сельдерея и лука порея 160-180 дней.

В средней полосе России продолжительность периода, в течение которого происходит рост местной дикой растительности составляет в среднем 140-160 дней, считая от начала мая до первых чисел октября. В течение этого времени повсеместно проходят поздние весенние и ранние осенние заморозки. Чаще всего они бывают в конце мая и в начале сентября (табл.43). Последние и первые заморозки не бывают длительными, они продолжаются не более 3 дней.

Все перечисленные выше культуры в конце вегетации особо устойчивы к холоду. Рост белокочанной, краснокочанной и брюссельской капуст, лука порея продолжается при 6-8°, а губительной для них является температура ниже -10° (без укрытия). Поэтому после первого осеннего заморозка эти культуры продолжают нормально расти и могут быть убраны в середине октября. Их можно убирать и позже, но в этом нет необходимости. В центральном Нечерноземье при апрельском посеве семян на рассаду времени для их созревания вполне достаточно (см. последний столбец табл.43). Помешать этому могут только особо неблагоприятные местные условия (табл.45).

Для северных регионов с коротким безморозным периодом холодное выращивание рассады можно использовать для быстро созревающих капустных культур (ранней и среднеспелой белокочанной, цветной капусты и кольраби), салата и свеклы.

Из теплолюбивых культур холодное выращивание может быть применено с некоторыми ограничениями для грунтовых томатов и физалиса, высеваемых на рассаду во второй декаде апреля.

Холодное выращивание показано в первую очередь для всех капустных культур и всех луков. Этот способ частично может быть применен для кустовых сортов томатов, выращиваемых для открытого грунта, и физалиса.

Сведения, приведенные в таблице 39, помогут оценить возможность холодного получения рассады в разных регионах и выбрать оптимальные сроки посева семян.