Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)

8.2.5. Рассада в парниках с биотопливом

Парники с биотопливом используют для разных целей.

1. Для выращивания рассады холодостойких культур (капуст, луков, салатов, свеклы). Семена высевают поперечными рядами, сеянцы пикируют в парниковый грунт, кроме луков, которые продергивают и оставляют в рядках до высадки в гряды. Схемы пикировки те же, что в парниках на навозном топливе (раздел 8.1.4). У луков за время выращивания рассады дважды подрезают перо.

2. Для выращивания рассады и возделывания тыквенных культур. Те растения, которые останутся на грядке с биотопливом до конца сезона, высевают одним продольным рядком, который идет посередине парника от одного торца к другому. Обычно на гряде оставляют огурцы, иногда тыкву или арбузы. В центральном рядке высевают по 2 семечка с интервалами: огурцы – 35 см, тыквы или арбузы – 0,7-1 м. После появления всходов оставляют по одному сильному растению в лунке.

Площадь с двух сторон от центрального рядка используют для горшечной рассады тыквенных, выращиваемой для открытого грунта (кабачки, цуккини, патиссоны и др.) или для выращивания в ящиках рассады кукурузы, фасоли, рассады любых других овощных культур. Тыквенные высевают в индивидуальные контейнеры по 2-3 сухих или по 1-2 наклюнувшихся семечка. Емкости ставят в низкие ящики с дренажными щелями в дне, поливают теплой водой и помещают под парниковые рамы. После всходов в каждой емкости оставляют один сильный проросток. Кукурузу и фасоль высевают в ящики, как описано в разделе 4.4.4.

3. Для доращивания рассады, перевезенной из города. Ящики с рассадой ставят на парниковый грунт, а если рассада находится в индивидуальных емкостях, их помещают в низкие деревянные ящики с дренажными щелями в дне, которые ставят в парник.

4. Для получения раннего урожая скороспелых овощей. Обычно под редис и зелень отводят место вдоль наружной стенки парника или между наружным и внутренним рядом дуг, если покрытие двойное.

Режим проветривания парников со смешанным биотопливом не отличается существенно от описанного для классического русского парника (раздел 8.1.4). При использовании в парниках грунтов митлайдеровского типа основным приемом при уходе за сеянцами и рассадой является удобрительный полив (раздел 3.5.1). При выращивании рассады на грунтах с естественным плодородием подкормку (удобрительный полив) проводят 1 раз в неделю, а потребность во влаге удовлетворяется с помощью полива теплой водой.

Рассада, выращенная на митлайдеровских грунтах с помощью удобрительного полива, имеет более компактную корневую систему и легче переносит пересадку.

8.3. Холодные укрытия

Холодными укрытиями называют малогабаритные сооружения защищенного грунта, в которых плюсовая температура создается исключительно за счет парникового эффекта. В центральном Нечерноземье холодные укрытия предназначаются для апрельского выращивания рассады холодостойких овощей (капуст, луков, салатов, свеклы). Уязвимость холодных укрытий проявляется только при особо неблагоприятном сочетании погодных условий, когда за очень холодной ночью следует холодной день со сплошной облачностью.

Конструктивно холодные укрытия можно подразделить на три типа:

   • укрытия в теплице;

   • двойные полостные укрытия;

   • ящики с прозрачной крышей.

8.3.1. Укрытия в теплице

Для устройства такого рода укрытий используют имеющиеся на участке стационарные теплицы. Это могут быть пленочные теплицы конструкции Митлайдера, обычные двухскатные остекленные или пленочные теплицы, пленочные арочные теплицы, т. е. любые сооружения, в которых позже возделывают теплолюбивые овощи. При выращивании в них рассады над отдельными тепличными грядами устанавливают дуги и покрывают их легким нетканым укрывным материалом (рис.8.7).

Рис. 8.7. Укрытия для выращивания рассады в теплице

Нетканые укрывные материалы (Спанбонд, Термоселект, Лутрасил, Агрил) бывают нескольких типов: светопрозрачные (для укрытий) и черные (для мульчирования), легкие (17 г/кв. м) и плотные (40 г. кв. м, и 60 г/кв. м). Особенностью легких светопрозрачных материалов является то, что они хорошо пропускают воду и воздух. Растения под ними дышат и не нуждаются в вентиляции, а полив можно производить через полотно. Когда температура опускается ниже нуля, поднимающиеся испарения осаждаются на укрывном полотне, и оно покрывается ледяным панцирем. Идущие от земли тепловые лучи отражаются от него вовнутрь, и в укрытии сохраняется плюсовая температура. Если листья не касаются полотна, то при легких заморозках находящиеся под полотном растения не повреждаются.

Воздухопроницаемость укрывного полотна, являясь большим достоинством этого материала, при некоторых условиях становится его недостатком. При похолодании, до тех пор пока полотно не покрылось ледяным панцирем, оно полностью проницаемо для ветра. Поэтому при ветреной погоде и низкой температуре одинарное легкое полотно не может защитить растения от холода. Этот недостаток перестает быть существенным там, где нет ветра, в частности, внутри пленочной или остекленной теплицы.

В период выращивания рассады теплицы ежедневно проветривают, но полосные укрытия над грядами при этом не поднимают. Полив и даже подкормки (удобрительный полив) производят через укрывное полотно. При ясной погоде и наружной температуре выше 5° вентиляционные устройства теплицы открывают с 10 до 16 часов, при пасмурной погоде и температуре близкой к нулю – с 14 до 16 часов. Указано астрономическое (истинное) время, а местное (условное) время всегда отличается от астрономического. В Московской области летнее время отличается от истинного на 1 час, т. е. при температуре, близкой к нулю теплицы в Подмосковье проветривают с 13 до 15 часов московского времени. Для других регионов нужно знать, насколько местное время отличается от астрономического.

8.3.2. Двойные полосные укрытия

Двойные укрытия делают, когда на участке нет стационарной теплицы. Фактически они являются миниатюрными аналогами «укрытия в теплице». Внутри более широкого и высокого наружного укрытия, дуги которого покрывают полиэтиленовой пленкой, устанавливают дуги меньшего диаметра, которые покрывают легким нетканым материалом (рис.8.8). Ширина внутренней полосы от 0,4 м до 0,7 м, ширина наружной – от 0,6 до 1,2 м. Расстояние между внутренними и наружными рядами дуг может варьировать в пределах – от 5-7,5 см до 30-35 см. Хотя параметры строго не регламентируются, микроклимат в укрытии тем лучше, чем шире и выше внешний каркас. Снаружи устанавливают рамку (ящик без дна). Внутренняя полоса может не иметь специального ограждения, однако работать при наличии внутренней рамки удобнее.

Чтобы укрытие можно было запустить в апреле, рамки должны быть установлены с осени. Подготовка почвы также начинается в предшествующий сезон.

Рис. 8.8. Двойное полосное укрытие: крепление наружных дуг в пластиковых трубках, крепление внутренних в грунте

Сооружение наружного укрытия. Под укрытие выбирают площадку на солнечном месте, защищенном с севера и северо–востока. Ее освобождают от сорняков и разравнивают. Если под укрытие используют уже имеющуюся гряду, с нее снимают и удаляют верхние 5 см почвы и остальную почву разравнивают. Раму сооружают из досок шириной 150 мм. Строительство начинается с того, что на выровненной площадке, углы ящика отмечают колышками, на которые натягивают веревки. Вдоль веревок на ребро кладут доски и их фиксируют в этом положении с помощью колышков. Заостренные плоские колышки длиной 35-40 см вбивают в землю с внешней стороны, заглубляя их на 20-25 см. Расстояния между соседними колышками 75-80 см. Доски прибивают к колышкам. При этом колышки остаются с внешней стороны ящика.

Для крепления дуг наружного покрытия вдоль боковых стенок с внешней стороны в землю вбивают отрезки труб, закрепляя их на раме скобами (рис 8.8). Устанавливают дуги весной, после того как почва будет полностью подготовлена под посев семян. Дуги вставляют внутрь труб. Трубчатые дуги можно также устанавливать на штырях, которые вбивают с интервалом 80 см с внешней стороны рамы. Для наружного покрытия, как правило, используют полиэтиленовую пленку. Возможно также покрытие плотным нетканым материалом (60 г/кв. м), однако он очень дорог и не имеет особых преимуществ перед обычной пленкой. Крепление пленки на наружном каркасе производят одним из способов, описанных в разделах 8.2.1 и 8.2.4.

Внутреннее полосное укрытие. Внутреннее укрытие располагают по середине наружного от торца до торца. Когда на внутренней полосе используют насыпной грунт, внутреннюю полосу отделяют двумя стенками, сооружая «ящик в ящике». В остальных случаях внутренняя рамка не является обязательной, и дуги можно просто воткнуть в грунт. Поверху дуги скрепляют шпагатом, который закрепляют на торцовых стенках наружной рамы. Легкое укрывное полотно закрепляют на внутренних дугах как описано в разделе 8.2.4.

Подготовка почвы. Подготовка насыпной почвы описана в разделе 8.2.3. А можно ли использовать под рассаду обычную огородную почву, на которой установлен каркас? Это допустимо только в том случае, если почва на участке не заражена килой капусты. Но и тогда огородный грунт требует специальной подготовки. Для рассады требуется более рыхлая и мягкая почва, чем большинство минеральных огородных почв.

Если огородная почва свободна от инфекции, ее подготовку под рассаду начинают в предыдущем сезоне.

   • В предшествующем сезоне площадка под укрытие должна быть подготовлена не позже второй половины августа.

   • Если укрытие сооружают на месте огородной грядки, с нее тщательно удаляют послеуборочные остатки, снимают верхний слой толщиной 5 см, землю разравнивают и на ней устанавливают наружную рамку.

   • Почву внутри рамки мульчируют, нанося мульчу слоем не менее 10 см.

   • Если мульча наносится не позже 15 августа, то основная масса мульчи может состоять из соломистого навоза или не полностью вызревшего компоста.

   • Если мульчирование проводится позже 15 августа, почву мульчируют навозным перегноем или зрелым компостом.

   • Для оздоровления почвы желательно, чтобы к мульчирующему материалу были добавлены листья бузины и листья красной рябины.

   • В случае сухой осени мульчу периодически поливают и появляющиеся сорняки срезают у поверхности земли пропольником или плоскорезом Фокина.

   • Под зиму гряду не перекапывают, оставляя мульчу на ее поверхности.

   • Весной на месте укрытия по снегу рассыпают просеянную древесную золу и расстилают прозрачную полиэтиленовую пленку для быстрого таяния снега, оттаивания и прогревания почвы. Под пленку на снег подкладывают деревянные обрезки толщиной в несколько сантиметров, чтобы между снегом и пленкой была воздушная прослойка. Тогда таяние снега и прогревание почвы идет быстрее. Спровоцированные теплом проростки сорняков срезают.

   • К весне на поверхности почти не остается мульчи, а почва становится значительно рыхлее. До посева почву постоянно держат под пленкой для накопления тепла.

   • Когда почва оттает на 15 см, ее известкуют, рассыпая по поверхности по 250 г/кв. м смеси 1, и удобряют, внося по 100 г/кв. м смеси 2. При отсутствии указанных смесей, смесь 1 заменяют доломитовой мукой, а смесь 2 – азофоской, внося их в тех же дозах. Почву перекапывают и разравнивают. Семена высевают в поперечные бороздки, которые предварительно проливают горячим раствором 0,1% ной марганцовки.

Режим проветривания. При любой погоде с плюсовой дневной температурой, особенно при ясной солнечной погоде, необходимо ежедневное проветривание укрытий. В солнечные дни проветривание позволяет избежать перегрева. Но оно необходимо и в прохладную, пасмурную погоду, так как обеспечивает воздухообмен – удаление кислорода, других газообразных продуктов жизнедеятельности и приток углекислого газа, без чего фотосинтез прекращается, а растения заболевают. В отличие от парников, где благодаря разложению биотоплива всегда поддерживается высокое содержание CO₂, в холодных укрытиях снабжение растений углекислым газом происходит главным образом за счет проветривания.

Чем выше наружная температура и чем ярче солнце, тем длительнее и интенсивнее должно быть проветривание. В пасмурные дни, а также в солнечные дни при температуре воздуха ниже 15°, достаточно поднять пленку с двух торцовых сторон. При более высокой температуре пленку поднимают также с южной стороны. Закрывают укрытия не позже 16 часов.

8.3.3. Ящики с прозрачной крышей

Наземные ящики с прозрачной крышей представляют собой простейший вид укрытий (рис. 8.9). Это деревянные ящики с двойным слоем нетканого укрывного материала сверху. Они предназначаются для апрельского выращивания рассады капустных культур и луков. Ящики сооружают осенью, заполняют грунтом осенью или весной. Для установки ящиков выбирают солнечное, защищенное от ветров место, желательно с южной стороны от строений или сплошного забора. На освобожденной от сорняков и выровненной площадке устанавливают узкий ящик без дна. Оптимальная ширина рамки 45 см, высота стенок 20, длина произвольная. Предпочтительная ориентация торцов – север–юг.

Рассадные ящики с прозрачной крышей практически не отличаются от ящиков–гряд Митлайдера, в которых возделывают теплолюбивые овощи в теплицах (раздел 9.2.1). Грунт, который засыпают в ящики, также является обычным митлайдеровским грунтом. Он представляет собой смесь опилок и песка (или других подобных материалов), заправленную известью и минеральными удобрениями (разделы 4.2.1, 3.3.4). Единственное отличие в том, что митлайдеровские ящики-грядки заполняют грунтом до краев, а рассадные ящики – примерно до половины (слоем 10-12 см). Компоненты грунта можно сначала перемешать, увлажнить и засыпать в ящик уже готовую почвосмесь (раздел 8.2.3), а можно перемешивать их прямо в ящике (раздел 9.2.1). При поливе сверху, который проводят сразу после заполнения ящика, грунт оседает, поэтому первоначально почвосмесь засыпают слоем 12-15 см.

Под посев семян в грунте продавливают поперечные бороздки. Расстояние между ними зависит от того, как будет выращиваться рассада: с пикировкой или без нее (сеянцевая рассада). Для выращивания растений от всходов до пикировки расстояние между бороздками – 6-7 см, для выращивания сеянцевой рассады– 10 см. Перед посевом бороздки проливают горячей водой. После посева семян ящик накрывают двойным слоем легкого укрывного материала. К северной стенке ящика (с наружной стороны) его прикрепляют рейкой. Южный край полотна не закрепляют, а только прижимают к земле обрезками труб, досок, кирпичами и т. п. До появления всходов полотно не натягивают, оно свободно лежит на грунте внутри ящика (рис.8.9, а). В случае снегопада снег оставляют на полотне: это дополнительная теплоизоляция, а талая вода хороший стимулятор прорастания и полезна для всходов. Как только появятся первые всходы, полотно натягивают (рис.8.9, б). Полив и подкормки (удобрительный полив) проводят через укрывное полотно.

Рис. 8.9. Ящик с прозрачной крышей: а – двойное укрывное полотно лежит на грунте с высеянными семенами, б – двойное полотно натянуто над всходами

Ящики используют как для получения полноразмерной рассады капустных культур, которую высаживают в грунт с 5-6 настоящими листьями (цветную – с 4 настоящими листьями), так и для получения сеянцевой рассады, выращиваемой до появления 3‑го настоящего листа. Сеянцы пикируют в тот же ящик (схема пикировки 5x5 см или 6x6 см). Уход за всходами, сеянцами и рассадой сводится к удобрительному поливу, который проводят по мере подсыхания верхнего слоя грунта.

У ящиков, укрытых нетканым полотном, есть одно существенное преимущество перед всеми остальными сооружениями, предназначенными для выращивания рассады.

В ящиках нет необходимости в ежедневном проветривании, в регулировании температуры и даже в поливе, если есть естественные осадки. При отсутствии осадков возможен «автоматизированный» удобрительный полив из перевернутых пластиковых бутылок. Растения под полотном не перегреваются при солнечной погоде и не испытывают углеродного голодания. Другими словами!…

В ящиках, укрытых нетканым полотном, растения не нуждаются в ежедневной заботе. В них могут растить рассаду горожане, приезжающие на свой участок 1-2 раза в неделю.

9. Высадка рассады в открытый и защищенный грунт

Готовность рассады можно определить по числу листьев. Цветную капусту высаживают после образования 3-4 настоящих листьев (не считая семядольных), остальные виды капуст – после образования 5-6 листьев, свеклу и салат – после 4-6 листьев. Кустовые томаты для открытого грунта высаживают с 7-8 листьями и бутонами на нижней кисти, а высокорослые тепличные томаты с 8-12 листьями и цветками (или бутонами) на первой цветочной кисти. При подсчете листьев у томата нужно учитывать и те 4 нижних настоящих листа, которые обычно (с целью предотвращения вытягивания стебля) удаляют в процессе выращивания рассады. Перцы и баклажаны высаживают с 10-14 листьями и с цветками. Категорически не следует переращивать рассаду тыквенных культур (огурца, кабачков, цуккини, патиссонов). Наиболее перспективной является рассада с 3 листьями. Только при выращивании кабачков белоплодных, цуккини, патиссонов и тыквы в индивидуальных контейнерах размером 12x12 см или в кусках дерна размером 15x15 см можно вести растения до 4-5 листьев.

Когда рассада готова, самое важное ее не переращивать. Условия в рассадных ящиках отвечают потребностям растений до указанного в таблицах 17 и 18 возраста, но не потребностям более взрослых растений. Им не будет хватать жизненного пространства, возникнет конкуренция за площадь питания и свет. Несколько более сильных растений продолжат развитие и рост, а остальные будут угнетены. Перерощенная рассада всегда нестандартна. В индивидуальных контейнерах торможение нормального роста и потеря качества рассады происходят еще скорее, чем в ящиках.

Всякие более или менее продолжительные помехи росту рассады, вызванные нехваткой жизненного пространства, малым объемом грунта или недостаточным освещением, сопряжены с потерей потенциальной урожайности. Что же делать, если рассада подготовлена к определенному сроку, а условия для высадки к этому времени не наступили? Как законсервировать рассаду без существенного снижения ее качества?

Притормозить рост взрослой рассады па непродолжительное время и при этом избежать серьезных отрицательных последствий можно с помощью совместного воздействия низкой температуры и ограничения полива.

9.1. Высадки рассады в открытый грунт

Хорошая рассада для реализации своего потенциала нуждается в продуктивной технологии овощеводства. Но и продуктивная технология показывает свои истинные возможности только при наличии хорошей рассады. Для максимального успеха нужно, чтобы эти два фактора совместились. Овощеводство на узких грядах (метод Митлайдера) – это беспроигрышная технология, которая гарантирует получение высокого урожая независимо от качества почвы и погодных условий данного сезона. Посадив рассаду на узкие гряды мы будем вознаграждены щедрым урожаем и получим продукцию, исключительную по пищевой ценности и вкусовым качествам.

Если вы не знакомы с овощеводством на узких грядах, прочитайте раздел 10, где изложены основные особенности этого метода и описаны начальные этапы подготовки земли под узкие гряды (расчистка площадки, планировка и разметка гряд).

9.1.1. Подготовка узких гряд

Узкие гряды размечают колышками с натянутыми на них шнурами, как описано в разделе 10. Подготовку грядки начинают с того, что на полоску земли шириной 45, см ограниченную шнурами, равномерно наносят предпосевное удобрение. В качестве предпосевного удобрения используют уже известные смеси – смесь 1 и смесь 2 (раздел 3.3.4). Сначала рассыпают по поверхности почвы смесь 1 в дозе от 100 г. до 300 г. на погонный метр гряды и прямо на нее смесь 2 в дозе 50 г. на погонный метр гряды.

Внесение смеси 1

Ни щелочных почвах используют смесь 1 на основе гипса. Ее вносит по 100 г. на каждый погонный метр узкой гряды.

На нейтральных почвах используют смесь 1 на основе доломитовой или известняковой муки или на основе гипса. Ее вносят по 100 г. на погонный метр узкой гряды.

На кислых и слабо кислых почвах всегда используют смесь 1 на основе доломитовой или известняковой муки. Доза внесения меняется от 100 до 300 г. на погонный метр гряды в зависимости от механического состава почвы, местоположения участка, близости грунтовых вод и от выращиваемой культуры.

Легкие почвы (песчаные и супесчаные) – 100-150 г/м.

Тяжелые (глинистые, суглинистые) и торфянистые почвы в низинах, при близких грунтовых водах – 250-300 г/м.

Тяжелые (глинистые и суглинистые) почвы па возвышенных местах и при глубоких грунтовых водах – 150-200 г/м.

На любых почвах под рассаду брюквы и картофеля – 100 г/ м.

Почву с нанесенными удобрениями перекапывают на глубину 20 см, комья разбивают граблями и формируют бортики высотой 8-10 см. Гряды ограничивают бортиками с боковых и торцовых сторон (рис.9.1). Внутренняя поверхность гряды должна быть совершенно ровной, без малейшего уклона в какую либо сторону. Расстояние от бортика до бортика – 30-35 см.

Рис. 9.1. Грядка, готовая для разметки лунок и высадки рассады

Грядку формируют с помощью следующих операций (рис.9.2):

Рис. 9.2. Формирование бортиков: а – д – последовательные этапы формирования грядки.

   • После тщательного перемешивания почвы граблями (а), из земли формируют холмик, который идет посередине гряды от одного торца до другого (б).

   • Граблями захватывают половину земли от гребня холмика и перемещают ее к ограничивающему шнуру. Двигаясь от одного торца к другому, повторяют операцию по перемещению земли от середины холмика к шнуру, в результате чего вдоль гряды образуется земляной валик, или бортик, гребень которого расположен прямо под ограничивающим шнуром (в).

   • Проходя по другой стороне гряды, оставшуюся в центре землю перемещают к другому ограничивающему шнуру (г), в результате чего образуется бортик с противоположной стороны гряды.

   • Землю в центре грядки тщательно разравнивают граблями, добиваясь полной горизонтальности поверхности (д). Поверхность готовой гряды находится примерно на одном уровне с проходами, от которых она отделена земляными бортиками.

   • Бортики можно сдвигать и раздвигать граблями, добиваясь, чтобы расстояние между ними было не меньше, но и не больше 30-35 см.

Предостережение:. Имеются публикации, в которых утверждается, что узкие гряды должны быть выше, чем проходы, и что они должны иметь некоторый уклон от одного торца к другому, чтобы поливная вода, подаваемая на более высокую часть гряды, самотеком растекалась по всей гряде. Обе рекомендации, хотя и кажутся привлекательными, на самом деле ухудшают технологию.

Что касается высоты, то только что сформированная грядка за счет рыхлости почвы действительно чуть-чуть выше уплотненного прохода. Но после первого же дождя или полива почва осядет и уровни практически сравняются. А если приподнять грядку, то как удержать на ней 8-10-сантиметровые бортики? У бортиков много полезных функций. Если они обвалятся, усложнится полив и борьба с сорняками, ухудшится тепловой режим грядки, исчезнет защита от засоленности (последнее особенно важно на засоленных почвах).

Еще более вредоносен уклон гряды. Стекание жидкости с высокого места к низкому не позволит равномерно подкормить растения. А это не шутка. Недокормленные растения не дадут должного урожая, а перекормленные будут обогащены нитратами. Такими «усовершенствованиями» можно мало–помалу свести на нет достоинства технологии.