Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)

4.3.4. Рассада, которую нельзя высаживать в конце весны и в начале лета

Таких овощей не много. К ним относятся – пекинская капуста, дайкон и китайская капуста. Рассаду дайкона и китайской капусты можно высаживать в очень узком временном интервале весной (до 10 мая) или же со второй половины июля. Рассаду пекинской капусты весной можно высаживать от момента спелости почвы и до 20 мая, т. е. практически в течение месяца. Возобновить высадку можно не ранее второй декады июля (табл. 19).

Таблица 19 Подготовка рассады длиннодневных овощей

*Возраст весенней рассады.

** Возраст летней рассады

Причина такого необычного поведения в том, что все три культуры относятся к растениям длинного дня. Так называют растения, которые при продолжительном световом дне переходят к цветению. (Для этого разным длиннодневным культурам нужен 14, 15 или даже 16-часовой световой день). При выращивании этих овощей в первую половину лета (при длинном дне) растения быстро переходят к цветению, не наращивая значительной вегетативной массы и не давая товарной продукции.

Пекинская капуста, благодаря относительно длительному периоду весенней высадки и исключительной скороспелости, считается по преимуществу ранневесенней культурой, а дайкон и китайская капуста – осенними культурами.

Дайкон. Не все, но большинство сортов дайкона относится к растениям длинного дня. Если 20-25-дневная рассада дайкона (которую выращивают без пикировки и высаживают, всячески оберегая стержневой корень) подготовлена к началу мая, то можно успеть получить качественный молодой корнеплод до того, как растение перейдет к цветению. При более поздней высадке рассады или при посеве семенами большинство сортов дайкона быстро зацветают, не давая товарного корнеплода или формируя небольшой корнеплод. Если рассаду дайкона высадить во вторую половину лета, короткий световой день не позволит растениям перейти к цветению, и корнеплоды будут быстро наращивать массу.

Китайская капуста – скороспелая культура, пригодная к употреблению уже через 20—30 дней после высадки рассады. Так же как дайкон, китайская капуста значительную вегетативную массу (до 2 кг и более) наращивает только при коротком дне, т. е. при высадке рассады в конце апреля-первых числах мая или во вторую половину лета. Китайская капуста представляет ценность как одна из последних культур сезона (наряду с луком–пореем, пастернаком, поздней и среднепоздней белокочанной капустой, сельдереем, петрушкой и мангольдом). Благодаря своей исключительной холодостойкости она дает полноценную продукцию поздней осенью, отлично перенося первые заморозки.

Выращивание летней рассады дайкона и китайской капусты проводят в рассаднике (раздел 4.4.5) или в ящиках на наружных столах.

4.4. Операции в рассаднике

4.4.1. Доращивание взрослой рассады

Первая рассада сезона, которую запускают в марте, неоднократно меняет свое местожительство, прежде чем ее высадят на постоянное место. Она начинает свою жизнь в тепле жилого дома или городской квартиры (раздел 7) и остается там до момента, когда погодные условия позволят переместить ее на балкон, а потом в рассадник. Рассаду, которую готовят для открытого грунта, перед высадкой выносят из рассадника и адаптируют к внешним условиям на столах, установленных под открытым небом.

Как бы мы ни старались создать в жилом помещении хорошие условия для рассады, они далеки от идеальных. А потому, чем раньше растения будут перенесены в рассадник, тем лучше. В первую очередь в рассадник помещают холодостойкую рассаду лука–порея и других луков, затем рассаду сельдерея, физалиса, картофеля (из семян), рассаду томатов, перца и баклажанов. Перемещенные из жилых помещений растения крепнут с каждым днем. Основные оздоровляющие факторы – ультрафиолетовое излучение, интенсивный воздухообмен, температура и влажность, сбалансированные с освещенностью, суточные колебания с низкими ночными температурами.

Ночное понижение температуры благотворно даже для теплолюбивых культур, при условии, что температура в рассаднике ночью не опускается ниже 6-8°, а днём поднимается выше 15°.

He будет большой беды, если ночная температура в рассаднике изредка упадет до 4° и даже ниже. Важно, чтобы она никогда не опускалась ниже нуля. Суровый режим рассадника благотворен для растений, если днем температура поднимается до 15° и выше. Для теплолюбивых культур температуру 15° можно считать критической для роста. Рост перца и баклажанов почти прекращается при 12-14°, рост томатов – при 10-12°.

Режим удобрительного полива для крупной рассады. Уход за взрослой рассадой сводится в основном к удобрительному поливу раствором «непрерывного питания». Техника удобрительного полива описана в разделе 3.5.1, а режим полива для взрослой рассады в разделе 3.6.3. В солнечные дни рассаду поливают ежедневно, а рассаде с большой листовой массой одного полива мало. В теплые солнечные дни крупную рассаду поливают дважды. Тогда питание и влага не ограничены, что ведет к исключительно быстрому и мощному росту рассады.

Основная ошибка при удобрительном поливе – поверхностный полив. Решетчатые столы рассадника специально предназначены для свободного стекания жидкости на пол. Это облегчает проведение полива в правильном, т. е. промывном режиме. При промывном поливе часть жидкости должна вытечь через дренажные отверстия в дне.

При пасмурной или дождливой погоде освещенность в рассаднике по сравнению с солнечным днем падает в 10-20 раз, температура снижается, а влажность возрастает. Удобрительный полив в таких условиях сводят к достаточному минимуму. Для обеспечения растений минеральным питанием и влагой обычно хватает двух поливов раствором «непрерывного питания» в неделю. Только у самой крупной рассады потребность во влаге может возникнуть чаще.

В условиях затяжной пасмурной погоды (при низкой освещенности, низкой температуре и высокой влажности) полезно 1 раз в неделю заменять полив раствором «непрерывного питания» на полив отваром хвоща с 0,2%‑ной кальциевой селитрой. Этот раствор, приготовление которого описано в разделе 7.4.5 (табл.38), рекомендуется для профилактики и лечения рассады в квартирных условиях. Он помогает растениям пережить тяжелый бессолнечный период.

Если рассада доросла до оптимального размера, но еще нет условий для ее высадки в теплицу или открытый грунт, можно на короткое время задержать дальнейший ее рост с помощью ограничения полива (до начала подвядания листьев). Желательно одновременно с ограничением удобрительного полива снизить температуру.

Возможные осложнения при доращивании рассады. При доращивании в рассаднике взрослой рассады осложнений обычно не возникает. Если объем грунта соответствует возрастным потребностям растений, перевезенная из города рассада в условиях рассадника крепнет и здоровеет. Но нередко подросшую рассаду оставляют в малых емкостях с объемом грунта в 2, а то и 3-4 раза ниже необходимого минимума. У растений, выращенных в малых емкостях, снижена урожайность (раздел 2.4.3). Имеются и другие отрицательные последствия.

   • При малом объеме грунта крупная рассада сильно страдает от нехватки влаги. В теплые солнечные дни ее приходится поливать по несколько раз в день.

   • В малых емкостях у растений, как правило, возникает дефицит кальция. Растения при этом становятся хрупкими, ломкими, у них часто обламываются листья.

. При малом объеме грунта у растений могут появиться признаки дефицита других элементов.

• Крупная рассада в малых емкостях заваливается, стебли растений при этом искривляются, возникает перегиб в нижней части стебля.

Нормативы объема грунта, которых следует придерживаться, чтобы обеспечить нормальный рост рассады, приведены в разделе 5.7. Если они сильно нарушены, а до высадки рассады остается еще 2-3 недели, желательно сделать перевалку рассады в контейнеры большего объема.

В последние недели перед высадкой потребность рассады в минеральном питании резко возрастает. При малом объеме грунта и при некоторых других условиях у растений могут появиться признаки дефицита отдельных элементов. В условиях рассадника, благодаря резкому ускорению роста, начальные смазанные симптомы дефицитов у перевезенных из города растений, проявляются более остро и явно. Симптомы дефицитов питания и способы их устранения описаны в разделе 7.5.6.

Закалка рассады. Рассада, предназначенная для защищенного грунта, может оставаться в рассаднике вплоть до момента пересадки. Растения, выращенные для открытого грунта, перед высадкой должны быть приучены к наружным условиям. Как только позволят погодные условия, их переносят на столы, установленные на солнечном месте вне рассадника. Чем длиннее период закаливания, тем лучше. Минимальным является 2-3-дневный срок. Ни одно растение не должно попасть в грядки без предварительного закаливания на наружных столах.

4.4.2. Получение весенней рассады холодостойких культур

Когда наружная температура поднимается выше 5°, в рассаднике начинают выращивание рассады холодостойких овощей (табл.18). В первую очередь запускают капусты и пастернак, несколько позже – салат, свеклу, мангольд. Холодостойкие овощи уже в довсходовый период имеют свои специфические потребности, которые трудно удовлетворить в квартирных условиях. Поэтому рассаду этих овощей лучше готовить на участке. При отсутствии рассадной теплички для этой цели используют различного типа укрытия (разделы 8.1-8.3).

Посев. Предпосевную обработку семян проводят по оптимальным для каждого вида схемам, как описано в разделе 1.4.7.

В рассаднике семена всех перечисленных овощей высевают в ящики рядками. В один ящик рекомендуется помещать только родственные овощи, например, разные сорта или разновидности одной и той же культуры (белокочанную, брокколи и цветную капусты). Семена капустных культур, свеклы, мангольда, салата, пастернака обычно высевают в ящики – «четвертинки» (22,5x22,5 см) или «половинки» (45x22,5 см), в зависимости от потребности в рассаде.

Для разметки рядков пользуются отрезком полудюймовой (толщиной 12,5 мм) доски длиной 20 см или отрезком полудюймовой пластиковой трубы. Надавливая ребром доски или трубкой на поверхность грунта, делают 4 бороздки в ящике размером 22,5x22,5 см или 7-8 поперечных бороздок в ящике 45x22,5 см. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика – 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают около 5 см.

Глубина бороздок зависит от размера высеваемых семян. Мелкие и среднего размера семена заделывают на глубину, превышающую их толщину не более чем в 2,5-3 раза. Таким образом, слой грунта над семенами салата – 0,2-0,3 см, над семенами капустных культур – 0,3-0,4 см, а над семенами свеклы и мангольда – 0,5-0,7 см. Семена равномерно распределяют как по длине, так и по ширине бороздки.

Максимальное число семян, которое можно посеять в один рядок длиной 20-21 см, указано в таблице 20. Количество семян свеклы и мангольда на рядок не должно превышать 25, количество семян капусты и пастернака – 35-45, салата – 40-50.

Если для посева используются ящики других размеров, можно ориентироваться на данные о числе семян на 10 см посевной бороздки, которые приведены в 3‑м столбце таблицы 20.

Таблица 20 Плотность рядкового посева семян в рассадных ящиках

Если принять, что всхожесть семян составит 60% (это средняя всхожесть семян 2‑го класса, как указано в таблице 6), и если допустить, что 25% сеянцев будет отбраковано при пикировке, то не сложно подсчитать, что с одного рядка можно получить около 20 полноценных кустиков рассады капустных культур и салата, и около 30 кустиков свеклы многоростковых сортов. Эти цифры помогут определить необходимое для посева количество семян.

Когда в один ящик высевают несколько сортов, рядки нумеруют и в рабочем дневнике каждому сорту дают свой номер. Кроме того, ящик снабжают этикеткой с указанием культуры и даты посева.

Семена покрывают почвосмесью и поливают теплой водой. Семена салата не засыпают грунтом, их просто поливают, и они сами погружаются в него. Чтобы при поливах семена не всплывали и не переворачивались, поверхность ящиков покрывают любым нетканым укрывным материалом (Спанбонд, Лутрасил, Агрил). Через них свободно проникают свет, воздух и вода. Полив ящиков до появления всходов проводят через материал, но как только проклюнутся первые ростки, его убирают.

Преимуществом нетканых материалов перед другими рыхлыми тканями (марля, мешковина) является их светопрозрачность. Под ними хорошо всходит салат, семенам которого для прорастания нужен свет (раздел 2.2.4). Благодаря светопрозрачности некоторое промедление со снятием ткани при появлении всходов не ухудшает существенно качество рассады.

Довсходовый период. Для здоровья всходов холодостойких культур важно, чтобы прорастание семян происходило не при постоянном тепле, а при суточных колебаниях, когда низкие ночные температуры сменяются высокими дневными.

Пастернак. Потребность в колеблющейся от низкой до умеренно высокой температуре наиболее ярко выражена у пастернака. О его семенах идет дурная слава как о всходящих очень туго, а часто вообще не прорастающих. В то же время любой огородник может видеть, что при самосеве перезимовавшие под снегом семена дружно всходят, и пастернак, как сорняк, ковром покрывает землю. Чтобы обеспечить нормальную всхожесть, не следует держать ящик с семенами пастернака в тепле жилого помещения. Постоянная относительно высокая температура не способствует их прорастанию. Ящики с высеянными семенами пастернака нужно держать в рассаднике, даже если температура ночью падает до 0°, но не ниже -1°– -2°.

Все капустные культуры. Ящики с высеянными семенами различных капуст, в том числе цветной, можно до появления всходов оставлять в рассаднике, если ночью температура снижается до +1°, даже до нуля (но не ниже!), лишь бы днем она поднималась до 20°. Если ночная температура в рассаднике опускается ниже нуля, особенно при серьезном похолодании, когда низки и дневные температуры, посевные ящики до всходов приходится переставлять в отапливаемое помещение. Но при возвращении плюсовых температур ящики немедленно перемещают в рассадник. Важно, чтобы капусты оказались в рассаднике сразу после появления полных всходов. Для сеянцев капустных культур не годится температура отапливаемого жилого помещения, им нужны низкие плюсовые температуры (оптимальной считается температура 6-8°). Опускание ночной температуры ниже нуля недопустимо. В случае небольших минусовых температур рассада выживает, но ее качество ухудшается, и в первую очередь страдает рассада цветной капусты.

Салат, свекла, мангольд. Семена этих культур дают активные, дружные всходы при дневной температуре 20° и выше, если по ночам температура опускается не ниже 2-3° (салат) и 8-10° (свекла мангольд). Оставлять в рассаднике ящики с высеянными семенами допустимо только при соблюдении данных температурных режимов. В противном случае ящики до всходов выдерживают в жилом помещении.

Оптимальный температурный режим в довсходовый период для холодостойких культур

Пастернак – ночью не ниже -1°, днем 20° и выше.

Капусты – ночью не ниже нуля, днем 20° и выше.

Салат – ночью не ниже 2-3°, днем 20° и выше.

Свекла, мангольд – ночью не ниже 8-10°, днем 20° и выше.

Поверхность грунта над прорастающими семенами всегда должна быть влажной. Особенно опасно подсыхание для мелких семян, которые лежат почти у самой поверхности. Ящики с высеянными семенами поливают теплой водой (25-30°), что справедливо для всех холодостойких культур, в том числе для пастернака. Для полива прорастающих семян нельзя использовать растворы удобрений.

Всходы. При появлении всходов нужно снять ткань, которой были покрыты семенные ящики. Делается это после появления на поверхности первых ростков, не дожидаясь полных всходов. Если ящики были покрыты не Спанбондом, а тканью, задерживающей свет, например мешковиной, промедление со снятием ткани отзовется ухудшением качества сеянцев (критический период – 4 часа).

С момента появления первых ростков ящики поливают слабым раствором удобрений («раствором непрерывного питания»). Концентрация солей в растворе специально подобрана так, чтобы он не обжигал растения. Удобрительный полив осуществляется по семядольным листьям. Питательные вещества при этом поглощаются не только корнями, но и листьями. Сочетание корневого и некорневого питания способствует быстрому росту всходов.

Чем моложе растение, тем выше его потребность в свете. У всходов в первые два–три дня их жизни эта потребность максимальна. Когда всходы появляются в рассаднике, уровень естественного освещения низок и световой день короток. С момента всходов рассада остается в рассаднике в течение нескольких недель, и по мере ее роста параллельно растет день и повышается освещенность. Таким образом, чем старше рассада, тем больше оснований надеяться, что ее потребности в свете будут удовлетворены за счет солнечного света. А для всходов может потребоваться электродосвечивание.

Однако в рассаднике с солнечным обогревом иной режим досвечивания, чем в рассаднике с техническим обогревом и, особенно, в жилом помещении. Если в последнем всходы в первые 2-3 дня нуждаются в интенсивном освещении круглосуточно, (только это позволяет смягчить отрицательные последствия высокой ночной температуры), то в неотапливаемом рассаднике потребность в досвечивании не столь острая.

В солнечный период с высокой дневной и низкой ночной температурой можно обойтись без подсветки. Только когда снаружи держится теплая пасмурная погода, всходам необходимо круглосуточное досвечивание, и чем теплее в рассаднике, тем острее потребность в досвечивании.

В холодную и пасмурную погоду электрическое досвечивание полезно для роста всходов до тех пор, пока температура в рассаднике в светлый период суток держится выше 10°. Ниже этого критического уровня холодостойкие культуры почти прекращают рост. Капусты прекращают рост при 6-8°. Эти и более низкие плюсовые температуры не являются губительными для рассады, но все обменные процессы растений заторможены. При низких температурах рост лимитирован не светом, а теплом.

В пасмурную погоду всходы холодостойких культур освещают только тогда, когда температура в рассаднике выше 10°. В таких условиях в первые 2-3 для их освещают круглосуточно, в последующие дни, вплоть до пикировки, в течение 14-16 часов.

Уход за сеянцами. Уход за сеянцами сводится к:

   • поливу раствором «непрерывного питания» (удобрительный полив);

   • регуляции воздухообмена и температуры с помощью вентиляции;

   • досвечиванию при условиях, описанных для всходов.

Питательный раствор для удобрительного полива: Удобрительный полив производят раствором смеси 2а: 25 г. смеси 2а (1 столовую ложку с верхом) растворяют в 10 л (ведре) воды или 7,5 г смеси 2а (1 чайную ложку с верхом) в 3 л воды.

Состав и приготовление смеси 2а описаны в разделе 3.3.4 (табл. 10 и 11).

От всходов до высадки в грунт рассаду поливают только раствором непрерывного питания. Чистая вода для полива сеянцев и рассады не используется. Чтобы обеспечить равномерный полив, поливать сеянцы нужно из лейки, которая дает параллельные, а не расходящиеся струи. Лейки–банки с проделанными в дне отверстиями описаны в разделах 4.2.6 и 3.2.3. При поливе ведро с питательным раствором держат на уровне рассадных ящиков, банкой зачерпывают жидкость и, пронося ее над растениями, поливают их по листьям (рис.3.23).

Частота удобрительного полива определяется уровнем солнечной радиации. В ясную солнечную погоду, когда температура в рассаднике высокая, а воздух сухой, поливать сеянцы необходимо ежедневно. При затяжной пасмурной и холодной погоде, когда невелико испарение с поверхности грунта и мало жидкости прокачивается через растения, количество поливов можно сократить до 2‑х в неделю.

Интенсивность проветривания регулируют в зависимости от наружной температуры и уровня естественного освещения. Чем ярче свет, тем интенсивнее должен быть воздухообмен.

В неотапливаемом рассаднике температурный режим полностью зависит от уровня солнечной радиации и наружной температуры. Повлиять на температуру внутри рассадника с помощью вентиляции можно только односторонне: открывая и закрывая форточку и регулируя интенсивность воздухообмена, можно избежать перегрева в теплые солнечные дни. Внутренняя дневная температура в диапазоне 22°-25° в сочетании с ярким солнечным светом обеспечивает быстрый рост всех культур, как теплолюбивых, так и холодостойких, в частности, капустных культур. Желательно не допускать подъема температуры выше 25°, так как она угнетает рост холодостойких культур. Нужную интенсивность воздухообмена (максимальную, среднюю и минимальную) устанавливают, фиксируя форточку в том или ином положении, как это описано в разделе 3.1.7.

В период похолодания, если наружная температура выше 0°, вентиляционное отверстие необходимо открывать ежедневно на короткое время в середине дня. Максимальная наружная температура обычно наблюдается от 12 до 14 часов, и этот период должен стать временем проветривания рассадника. Без проветривания воздух в рассаднике насыщается водяными парами почти до 100%-ой относительной влажности, что ведет к заболеванию растений и росту плесени на грунте.

По мере подъема наружной температуры время проветривания увеличивают до нескольких часов в день. Чтобы накопить тепло на ночь, форточку закрывают не позже 16 часов. Под двойным пленочным покрытием легкие ночные заморозки (до -3°) не причиняют рассаде вреда. Даже если единственным теплонакопителем в рассаднике является естественный грунт под столами и в проходе, температура ночью не опускается ниже 0°, если днем она поднимается до 15° и выше.

В рассаднике с одинарным покрытием при заморозках удержать ночью плюсовую температуру сложнее. Для этого нужна дополнительная теплоаккумулирующая масса. Некоторые возможности для накопления и сохранения тепла в рассаднике описаны в разделе 4.1.5. Минимальная наружная температура бывает ранним утром непосредственно перед восходом солнца. При заморозке в предутренние часы нужно проверить температуру в рассаднике и при необходимости запустить аварийный обогрев.

В неотапливаемом рассаднике сбалансированность освещенности и температуры достигается в значительной степени автоматически: в пасмурные дни, когда света мало, парниковый эффект незначителен и температура в рассаднике только на 2-3° выше наружной. Низкая температура удерживает сеянцы от вытягивания. Но всякий раз, когда достаточно высокая температура (15° и выше) сопровождается низкой естественной освещенностью, требуется электродосвечивание.

Хорошая освещенность предотвращает вытягивание сеянцев, но только до тех пор, пока жизненное пространство, которое растения имеют в семенных ящиках, соответствует их возрасту. Своевременная пикировка сохранит высокое качество рассады.

Пикировка сеянцев. Задачи пикировки (пересадки сеянцев) – дать подросшим растениям жизненное пространство, соответствующее их потребностям, и вызвать образование дополнительных корней на подсемядольном колене.

Своевременность пикировки сеянцев – одно из условий получения качественной рассады. В отличие от пересадки рассады в грунт, которая может быть весьма щадящей, пикировка сеянцев – операция травмирующая. Она проводится без сохранения корневого кома и с повреждением корней. Чем моложе растение, тем легче переносится пикировка. Вовремя распикированные растения идут в рост без задержки.

Оптимально пикировать сеянцы на стадии образования первого(или первого–второго, когда они растут одновременно)настоящего листа. В это время рост подсемядольного колена в основном закончен, но оно еще не вытянулось чрезмерно, как это бывает, когда пикировка запаздывает. Заглубление растений до семядольных листьев на этой стадии достигается просто и безболезненно. В табл.21 указаны оптимальные сроки для пикировки (число дней после появления всходов) для сеянцев холодостойких культур.

Таблица 21 Сроки пикировки сеянцев холодостойких овощных культур

Помимо биологических показаний нужно учитывать погодные показания к пикировке. Не следует пикировать сеянцы в период затяжной пасмурной или дождливой погоды. При отсутствии досвечивания достаточно 2-3 бессолнечных дней, чтобы сеянцы ослабели. Они могут не выдержать дополнительного стресса. В этот период сеянцы желательно проредить, удаляя все слабые, отстающие в росте растения. Пересаживать сеянцы можно на другой день после установления солнечной погоды.

Техника пикировки описана в разделе 3.6.2. Капустные культуры, свеклу и салат пересаживают в стандартные(45х45 см) или половинные (22,5x45 см) ящики, формируя лунки маркером (раздел 4.1.6).

Уход за рассадой. Рассада капустных культур, которую в квартирных условиях практически невозможно вырастить без болезней, в рассаднике обычно растет без всяких осложнений. То же самое можно сказать о рассаде свеклы и салата. Уход за рассадой от пикировки до высадки в грунт стандартный – удобрительный полив, проветривание, досвечивание в случае затяжной пасмурной погоды, закаливание на столе вне рассадника.

Основная опасность – переращивание рассады. Ориентируйтесь на оптимальный возраст рассады, приведенный в таблице 18. При высадке переросшей рассады плохо крутятся кочаны, у цветной капусты рассыпаются головки, брокколи не образует крупных центральных головок, свекла и салат склонны к стрелкованию. Техника высадки рассады описана в разделе 9.