Текст книги "Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России"

Автор книги: Татьяна Угарова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)

5.1.1. Регулирование влажности в помещении

Для повышения влажности обычно рекомендуется расставить на шкафах ванночки с водой, разбрызгивать воду из пульверизатора, развесить мокрые полотенца по батареям. Все это хлопотно и мало эффективно. Таким путем относительную влажность удается повысить всего на несколько процентов и то ненадолго. А разница между желаемыми 60-80% относительной влажности и 25-30% имеющимися в наличии огромна (рис.2.8).

Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность воздуха в помещении, заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длинный вазон, в каких выращивают цветы на балконах, или другую емкость удлиненной формы и наполните ее водой. Вполне подойдут вазоны с дренажными отверстиями или просто треснувшие, если их внутреннюю поверхность выложить полиэтиленовой пленкой. Намочите рыхлую толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении повышается влажность и снижается температура. Снижение температуры в помещении полезно для рассады само по себе и, кроме того, понижение температуры на 1° увеличивает относительную влажность воздуха на 6%. Таким образом, фитиль на батарее воздействует на влажность воздуха двояким образом: увеличивает общее количество водяного пара в воздухе за счет испарения и повышает степень насыщения воздуха водяными парами (относительную влажность) за счет понижения температуры.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает «фитиль». Тонкая ткань, даже сложенная в два-три слоя, быстро пересыхает и перестает подавать воду. Не забывайте вовремя подливать воду в вазон, она быстро испаряется. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды и существенно нормализовать влажность воздуха в помещении.

Еще один резерв для создания здорового микроклимата – локальное увеличение влажности воздуха в зоне выращивания рассады. Повысить влажность непосредственно вокруг растений можно с помощью поддонов, дно которых покрывают 3-сантиметровым слоем керамзитового дренажа, мелкой речной галькой или просто крупнозернистым песком с камешками. В поддоны наливают небольшое количество воды (примерно на 1 см), поверх дренажа ставят рассадные ящики. Чтобы поддоны могли работать на улучшение микроклимата, рассадные контейнеры не должны закрывать всю поверхность поддона.

Наличие воды в поддоне контролируют утром и вечером, так как она очень быстро испаряется, и ее приходится доливать ежедневно. Но вода ни в коем случае не должна доходить до верха дренажного покрытия и соприкасаться с дренажными щелями рассадных ящиков.

В качестве поддонов можно использовать большие алюминиевые противни, эмалированные кюветы, пластмассовые ванночки с высотой стенок около 5 см и др. Наилучшее решение – склеить из пластика поддоны удобного размера, соизмеримые с шириной подоконника и величиной рассадных контейнеров. В качестве поддонов можно также использовать мелкие деревянные ящики, если выложить их изнутри плотной полиэтиленовой пленкой и засыпать дно галькой или керамзитовым дренажем.

5.2. Воздухообмен

Значение воздухообмена для фотосинтеза, роста и здоровья рассады обсуждалось в разделе 2.3.6.

Лучший способ проветривания при выращивании рассады – с помощью фрамуги. Поступление воздуха сверху обеспечивает достаточно интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади подоконника. К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки. Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и безопасного воздухообмена. Чтобы защитить рассаду от прямого попадания наружного воздуха, форточку нужно изолировать от рассады лентой из полиэтиленовой пленки или светоотражающего зеркализованного лавсана. Выбор материала определяется тем, с каким из них достигается лучшая освещенность на данном подоконнике. Если форточка расположена к северу от рассады, ее лучше изолировать светоотражающим экраном, а если к югу, то светопрозрачным материалом.

Если нет фрамуги, добиться равномерного и интенсивного воздухообмена очень трудно. При плотном стоянии рассадных ящиков и других контейнеров циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это является еще одним отрицательным фактором при выращивании рассады в жилых помещениях. Несколько улучшает ситуацию расстановка рассады. В редких случаях показано использование вентилятора (периодическое включение на короткое время в часы, когда на растения падает яркий свет). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает стебли более упругими, но этот прием может быть рекомендован только при оптимальной влажности воздуха (не ниже 60% относительной влажности). А обдувание сухим воздухом, увеличивая и без того сильное испарение с поверхности листьев и грунта, принесет больше вреда, чем пользы.

Если мы не можем оптимизировать воздухообмен, мы, по крайней мере, не должны его ухудшать. Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов (раздел 5.4.2). Они не должны помещать рассаду в замкнутое пространство. Иногда у огородников появляется желание снизить температуру или повысить влажность воздуха за счет создания микроклимата на подоконнике. Для этого практикуется отгораживание подоконников с рассадой от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу. В таких условиях рассада может выжить только в одном случае, – если из–под рамы поступает наружный воздух. Если же из–под рамы не дует, рассада непременно заболеет. Причина заболеваний – острое углеродное голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается за 20-30 минут пребывания растений на ярком свету.

5.3. Ящики и другие контейнеры для рассады

Требования к рассадным контейнерам с точки зрения их вместимости и качества стенок обсуждались в разделе 2.4.3.

Для посева мелкосемянных культур следует подготовить ящики или заменяющие их емкости, куда семена высеваются рядками. Основная причина, по которой ящикам при посеве семян отдается безусловное предпочтение перед индивидуальными емкостями, состоит в том, что всходам при компактном стоянии на малой площади легче обеспечить хорошую освещенность. Если всходы рассредоточены по отдельным емкостям, то электроэнергия фактически расходуется на освещение голого грунта, т. к. крошечные семядольные листочки составляют ничтожную долю поверхности.

В квартирных условиях в качестве посевных удобны деревянные ящики размером 22,5x22,5x7,5 см с дренажными 3‑миллиметровыми щелями в дне. По размеру они представляют собой четвертинки стандартных митлайдеровских ящиков, которые описаны в разделе 3.2.1. Свойства стенок – низкая теплопроводность, непрозрачность и жесткость – делают деревянные ящики наилучшими контейнерами для выращивания сеянцев. Однажды изготовленные, они могут быть использованы в течение нескольких сезонов при условии надежной стерилизации (раздел 4.1.6) и хранения в чистом и высушенном виде.

Иногда в продаже бывают низкие пластмассовые кашпо, размеры которых близки к указанным выше. Они с успехом могут быть использованы в качестве посевных ящиков, если проделать в дне дренажные отверстия. В квартире они удобны, после использования легко моются, компактны при хранении, т. к. вставляются друг в друга. Покупать пластмассовые емкости имеет смысл только в том случае, если они выдерживают стерилизацию кипятком.

Можно также использовать в качестве посевных ящиков высокие фотографические кюветы (не ниже 6 см). Они тоже нуждаются в дренажных отверстиях в дне.

Общедоступными посевными «ящиками» являются молочные пакеты и пакеты из–под сока, имеющие форму кирпича (табл. 26). Широкую стенку, по которой проходит шов, удаляют, а в противоположной стенке вырезают по 6-8 круглых дренажных отверстий. Чтобы пакеты лучше держали форму, стенку вырезают не полностью, а оставляют по 0,5 см по всему ее периметру.

Таблица 26 Ящики и другие емкости для выращивания сеянцев и рассады

В отличие от молочных, пакеты и баночки из–под молочнокислых продуктов (кефира, ряженки, сметаны, йогурта) лучше не использовать вообще, или нужно уделить большое внимание их стерилизации. Молочнокислые грибки – враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. В емкостях из–под кефира при нейтральном грунте на поверхности можно наблюдать рост снежно–белого кефирного гриба. Его легко отличить от плесеней по цвету, грибному запаху и большой плотности.

Плесени так же являются врагами корней. А потому…

Если емкости из–под пищевых продуктов предназначаются под рассаду, то сразу после освобождения их тщательно моют горячей водой и просушивают. Если же оказалось, что остатки содержимого успели заплесневеть, емкости выбрасывают.

После пикировки рассаду можно растить как в ящиках, так и в индивидуальных, емкостях.

Для распикированной рассады лучшим типом контейнеров являются деревянные или жесткие пластмассовые ящики с непрозрачными стенками, предназначенные для одновременного выращивания нескольких растений. Основное преимущество ящиков в том, что развивающаяся корневая система длительное время не встречает препятствий для своего роста. Поэтому рассада в них может нормально развиваться при меньшем объеме грунта в расчете на одно растение, чем в отдельных емкостях.

При выращивании рассады на окнах южной ориентации деревянные ящики имеют особое преимущество. В солнечные дни корни растений во всякого рода баночках настолько перегреваются, что прямые солнечные лучи, вместо пользы могут принести растениям вред. В деревянных ящиках даже на самом ярком свету корни находятся в комфортных условиях.

Наилучшими типами контейнеров для выращивания рассады большинства овощных культур как до, так и после пикировки являются деревянные ящики глубиной 6,5-7,5 см и дренажными щелями в дне.

К сожалению, не имеется доступных бытовых емкостей, объем которых был бы достаточен для выращивания баклажанов и томатов до 7—8-недельного возраста. Выдерживание растений в индивидуальных емкостях, если их объем не соответствует возрастным потребностям корневой системы, наносит ущерб качеству рассады. И дело здесь не в том, что при малом объеме грунта растения не могут получить достаточного питания. С помощью удобрительного полива мы можем постоянно снабжать растения всем, что им необходимо. Малая емкость вредна сама по себе, т. к. не позволяет корневой системе развиваться нормально. Встречаясь со всех сторон с непроницаемыми стенками, корни загибаются, скручиваются в клубок. Молодое растение получает от корневой системы информацию о невозможности дальнейшего развития, и это отражается на его росте и урожайности. Кроме того, после высадки рассады в грунт, скрутившиеся в клубок корни отмирают. Такая рассада хуже приживается и долго задерживается на старте.

Важнейшим качеством рассадного контейнера является наличие дренажных отверстий в дне. Иногда ограничиваются тем, что в баночках и пакетах прокалывают точечные отверстия, чего совершенно недостаточно. Дренажные отверстия должны быть большими, не заплывающими при намокании, и лишняя жидкость должна беспрепятственно вытекать из них. Чтобы не происходило засоления почвы, часть жидкости должна вытекать при каждом поливе. Куда должна вытекать жидкость? При выращивании рассады в квартире это вопрос немаловажный. Отсутствие приемников для оттекающей жидкости часто приводит к тому, что производится вредный для растений скудный, поверхностный полив грунта.

Наилучшим решением вопроса являются поддоны с керамзитовым дренажом, мелкой речной галькой или крупнозернистым песком (раздел 5.5.2). Для повышения влажности воздуха вокруг рассады в поддонах постоянно поддерживают придонный слой воды (около 1 см). Важно, чтобы вода не доходила до верха дренажного покрытия и не соприкасалась с дном рассадных ящиков. Полив производят только сверху.

5.4. Весы для взвешивания малых количеств химикатов

При заправке грунта удобрениями, предпосевной обработке семян и при профилактических и лечебных опрыскиваниях рассады постоянно требуется взвесить от 1-2 г до нескольких десятков граммов различных веществ. Немаловажное значение имеет точность взвешивания химикатов, особенно при обеззараживании семян и лечебно–профилактических процедурах. Весы, которые позволяют взвесить граммовые количества веществ, являются неотъемлемой частью оборудования для рассады.

Для этой цели годятся аптекарские весы с эбонитовыми чашками (рис.5.14, а). Они компактны, не требуют специального места, при работе их можно подвесить за любой крючок или выступ. Аптекарские весы бывают разных размеров. В зависимости от размера на них можно взвешивать до 1 г, до 10 г, до 100 г. или до 200 г. вещества. Наиболее удобными являются весы, позволяющие с достаточной точностью взвешивать вещества до 100 г.

Если аптекарские весы недоступны, не представляет большой сложности изготовить самодельные весы. В простейшем варианте весы состоят из коромысла и 2 чашечек. Их можно сделать из таких общедоступных предметов, как карандаш (коромысло) и 2 одинаковые баночки из–под майонеза или маргарина, объемом 200 мл (чашечки весов). Чашечки и коромысло, подвешиваются на нитках.

Самое главное для точности взвешивания, чтобы коромысло было подвешено строго посередине, а чашечки – на равном расстоянии от концов коромысла. Места подвески размечают на карандаше, а потом на отмеченных местах делают неглубокие выемки, чтобы нитки с них не съезжали. Каждую чашечку подвешивают на 3 нитях, при этом важно, чтобы все нитки были одинаковой длины и крепились на баночках на равном расстоянии друг от друга. Подвесить такие весы, также как и аптекарские, можно на любом крючке, однако работать на них удобнее, если они снабжены подставкой (отрезок полудюймовой доски) с укрепленной в ней стойкой–крючком, на который вешают коромысло (рис.5.14, б). Показанные на рисунке весы позволяют достаточно точно взвешивать вещества в диапазоне от 1 г до 200 г, и они более удобные в эксплуатации, чем аптекарские.

Гирями при взвешивании малых количеств химикатов служат монеты советского образца, достоинством в 1, 2, 3 и 5 копеек, которые соответствуют 1 г, 2 г, 3 г и 5 г.

Рис. 5.14. Весы для взвешивания малых количеств реактивов и удобрений: а – аптекарские весы, б – самодельные весы, в – разновес 1-5 г

Заключение

К такому ответственному и трудному делу, как выращивание рассады в квартирных условиях, готовиться надо заблаговременно. Не редко вся подготовка сводится к тому, что огородники приобретают семена, смешивают или просто покупают грунт и собирают разного рода баночки и пакеты из–под молочных продуктов. Этого недостаточно.

С помощью определенного оборудования и ценой затрат труда и времени нужно обеспечить приемлемые для растений условия. Следует заранее побеспокоиться об организации освещения, подсчитать, сколько кустиков рассады можно вырастить на имеющемся освещенном пространстве, при необходимости увеличить освещенную площадь за счет создания дополнительных поверхностей на окнах и вблизи них. Нужно также позаботиться о достаточно объемных контейнерах для рассады, научиться регулировать температуру и влажность воздуха в зоне выращивания растений, а также приобрести химикаты для домашней рассадной аптечки (раздел 7.5.1).

6. Рассадные грунты для квартирных условий

При выращивании рассады в жилых помещениях грунтам придается особое значение. В отличие от микроклиматических условий, почвенная среда – это та часть технологии, которую легко регулировать. В нашей власти предоставить рассаде любой грунт. Важно выбрать тот, который будет наилучшим для получения здоровой, крепкой рассады в сложных условиях городской квартиры.

6.1. Выбор рассадного грунта

6.1.1. Какой грунт нужен рассаде?

Где бы не росла рассада – в теплице, на веранде загородного дома или в городской квартире, у нее одинаковые требования к почвенной среде (разделы 2.3.3 и 2.3.4). Для здорового, активного роста молодым растениям нужен рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время достаточно влагоемкий. В такой грунт жидкость при поливе впитывается мгновенно, а ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды – нейтральная.

Многие полагают, что рассадный грунт должен быть богатым по содержанию питательных веществ. Нет, тучный грунт хорош для взрослых растений. А минеральное питание сеянцев отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека.

   • Корни молодых растений могут поглощать только растворенные в почвенном растворе соли. Питательные элементы, заключенные в неразложившейся органике и минералах почвы для них недоступны.

   • Молодые растения должны получать питание беспрерывно, но понемногу. Дозы питательных веществ, оптимальные для взрослых овощных культур, слишком высоки для их всходов и могут быть для них губительными.

Важно понимать, что…

Сколь бы тучной ни была почва в рассадном ящике, тот небольшой объем грунта, который мы предоставляем рассаде, не может обеспечить нормальный рост в течение нескольких недель. Так как при высокой концентрации питательных веществ задерживается прорастание семян и замедляется рост сеянцев, лучше использовать умеренно плодородный грунт, а в процессе роста постоянно снабжать растения питанием.

6.1.2. Различные типы рассадных грунтов

Имеется бесчисленное множество прописей по составлению почвосмесей для рассады. Все грунты, рекомендуемые как в специальной, так и популярной литературе, имеют одну общую черту – они всегда многокомпонентные, как минимум, двухкомпонентные. Это свидетельствует о том, что среди природных материалов и искусственных субстратов невозможно найти такой, который отвечал бы всем требованиям. Чтобы получить грунт с желаемым набором свойств, берут материалы с разными свойствами и смешивают их. Почвосмеси отличаются как по составу компонентов, так и по их пропорции в смеси.

Но при всем многообразии рассадные грунты можно разбить на две большие группы.

Две группы рассадных грунтов

Группа 1 Грунты с контролируемым плодородием

Компонентами грунта являются органические и неорганические материалы, имеющие низкое естественное плодородие. Материалы подбираются так, чтобы их смесь обладала отличными физическими свойствами. Нужный уровень плодородия достигается внесением строго дозированного количества минеральных удобрений.

Группа 2 Грунты с неконтролируемым (естественным) плодородием

По крайней мере, один, а чаще более одного компонента, являются носителями естественного плодородия. Остальные материалы добавляются для улучшения физических свойств смеси.

Грунты с контролируемым плодородием нам уже хорошо известны. Наиболее последовательно принцип контролируемого плодородия выдержан в митлайдеровских почвосмесях (разделы 3.3 и 4.2). Но фактически к этой группе можно отнести все почвогрунты, в которых основным источником питательных элементов являются добавленные минеральные удобрения. Некоторые из имеющихся в продаже готовых грунтов, в частности, «Торфолин» и «Фиалка», также относятся к этой группе.

Ко второй группе относятся почвосмеси, обладающие естественным плодородием. В их состав входят один или несколько субстратов, имеющих в своем составе питательные элементы в доступной для растений форме. Обычными компонентами таких смесей являются навозный перегной, дерновая земля, различные компосты.

6.1.3. Разные технологии – разные грунты

Должны ли мы искать для квартирных условий какие–то другие грунты, кроме доступных, простых в получении и эффективных митлайдеровских почвосмесей, которые дают великолепные результаты при выращивании рассады в теплице?

Почвосмеси, которые разработаны Митлайдером для пленочных рассадных теплиц (раздел 3.3), в точности отвечают потребностям молодых растений (раздел 6.1.1) и обеспечивают их быстрый рост. Их составляют из материалов, смесь которых обладает отличными физическими свойствами (опилки, торфяной мох сфагнум, верховой торф, речной песок, перлит и другие подобные материалы) и заправляют известью и минеральными удобрениями (раздел 3.3.4).

Нет никаких препятствий к тому, чтобы воспроизвести эту почвенную среду при выращивании рассады на подоконниках. Вопрос в том, будут ли эти почвосмеси столь же эффективны в условиях городской квартиры, как в теплице.

Если мы выращиваем рассаду с электродосвечиванием и с учетом прочих потребностей растений, другими словами, если мы ориентируемся на быстрое выращивание рассады в хороших условиях (раздел 5.2), грунты митлайдеровского типа в сочетании с удобрительным поливом незаменимы. Они обеспечивают оптимальный водно–воздушный режим почвы, бесперебойное минеральное питание и снабжение влагой.

При работе с грунтами митлайдеровского типа отпадает множество неопределенностей. Мы не пускаем дело минерального питания сеянцев и рассады на самотек, а берем его в свои руки. При четком выполнении простых инструкций и правил удобрительного полива, есть полная уверенность, что недостаточность или неполноценность минерального питания не станут тормозом при выращивании рассады. Если мы ориентируемся на интенсивное выращивание рассады с электродосвечиванием, то можем выбрать один из девяти грунтов с контролируемым плодородием, описанных в разделе 6.2., или любой из тех, для которых даны прописи в разделах 3.3.3 и 4.2.1.

Но когда рассаду растят без электродосвечивания, коренным образом меняется стратегия ее выращивания. Тогда задача не в том, чтобы обеспечить постоянное минеральное питание и бесперебойное водоснабжение, а наоборот, нужно, чтобы эти факторы оказались в минимуме и тормозили рост рассады. Только так удается сдерживать вытягивание, которое является естественной реакцией растений на нехватку света. Технология медленного выращивания рассады строится на ограничении полива. Поливают рассаду редко и только тогда, когда грунт становится совсем сухим.

Для этой технологии грунты митлайдеровского типа не подходят, так как они не выносят пересыхания. Если грунт высох, то при поливе с поверхности он смачивается с трудом и неравномерно. В нем остаются сухие участки, которые обходит поливная влага (рис.7.2, а). Не подходят также для редкого полива любые грунты, основным компонентом которых является верховой торф, поскольку он тоже не выносит подсушивания.

Какие же грунты годятся для выращивания рассады с ограничением полива? Лучше других переносят подсушивание почвенные смеси, содержащие листовой перегной, а также грунты с большой долей минеральной фазы, например, дерновой земли. Когда листового перегноя нет, приходится использовать весьма плотные минеральные грунты. После пересыхания они смачиваются медленно, но равномерно.

Если мы вынуждены замедлять рост рассады с помощью редкого полива, то можем использовать три из шести грунтов с естественным плодородием, описанных в разделе 6.4 (грунты 6, 10 и 11) или воспользоваться естественной минеральной почвой после ее оздоровления или стерилизации (разделы 6.3.1—6.3.3).