Текст книги "Справочник путешественника и краеведа"

Автор книги: Сергей Обручев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 52 страниц)

Ель, пихта и каштан дают много крупных искр, от них при разрывах разлетаются угольки, и поэтому эти дрова опасны для палаток и одежды. Ветки хвойных деревьев с хвоей и береста дают коптящее пламя и снопы искр. Кедр дает густую жирную копоть, покрывающую котел. Толстые куски коры хвойных деревьев (например, снятые со старых «балаганов»), чтобы они хорошо горели, надо класть поперек бревен (а не вдоль).

Сырые деревья (береза, ольха и др.), положенные в костер из сухого леса, хорошо горят. Сырые дрова зимой горят лучше, чем летом. Ветки, лежащие на земле, пригодны лишь в сухую погоду и в сухих лесах. Стволы, лежащие на земле в сырых местах, совершенно не пригодны для костра. Сухостойные деревья, стоящие в мокрых местах у рек или на болоте, иногда также не пригодны.

Очень хороши для костров пни хвойных деревьев, особенно смолистые; если их расщепить, то и во время дождя их внутренние части представляют сухое топливо.

В южных безлесных районах топливом служит кизяк (аргал) – навоз копытных животных. Его собирают вблизи стоянки, или заготавливают заранее в виде кирпичей, сделанных из мокрого навоза с соломой. Он горит ровным жарким пламенем; костер из него складывается в виде валика, или трубки высотой в 20 – 30 см, окружающей низкостоящий котел. В сырую погоду для разжигания кизяка надо некоторое количество сухих дров.

Костер разводится не ближе 4 – 5 м от закрытых палаток и в 1 – 2 м от палаток-навесов, с подветренной стороны.

Костер для изготовления пищи должен быть небольшой; кладутся несколько полен или небольших бревен, которые потом можно отодвинуть, оставив угли.

Костер для ночи, для согревания и для сушки вещей делается больше и для него нужны значительные запасы топлива. Поэтому при выборе места стоянок следует предусмотреть легкость подноса (или спуска) бревен. Сухостойные деревья разрубаются на отрезки, посильные одному человеку. Если вблизи есть лежащее дерево или большой пень, то палатку-навес надо поставить возле него. Даже сырое лежащее дерево представляет хороший экран для костра.

Наиболее распространены у наших таежников следующие три типа костров:

Звездный костер – обычный у эвенков, якутов, тувинцев и др. жителей тайги: от пяти до десяти бревен кладутся концами вместе в виде звезды, зажигаются в центре и по мере сгорания пододвигаются внутрь. Этот костер дает много жара, так что вокруг него даже ночуют па снегу, но для навеса неудобен (рис. 49).

Обычный русский таежный костер, наиболее удобный для навесов: только одно бревно лежит вдоль навеса, 2 – 4 потоньше кладутся звездообразно концами на него (с подветренной стороны, противоположной навесу); по мере сгорания их подвигают. Годится и для ночлега без навеса (рис. 50).

Нодья – длительный костер, почти не требующий регулировки. Берется сухостойное хвойное дерево толщиной 30 – 40 см и разрубается на два бревна и рост человека (для двух спящих) или в 2 роста (для четырех). Бревна кладут вдоль навеса, одно на другое, и закрепляют с двух сторон кольями, чтобы не свалилось верхнее из них; верхушки кольев следует скрепить поперечинами. С одной стороны вдоль соединения бревен кладется сырая жердь – «приподник», – мешающая растопке вываливаться. Между бревнами и приподником кладут растопку – бересту, сухие щепки и т.п. Когда бревна начнут тлеть, убирают приподник. Нодья медленно тлеет; с нее надо время от времени сметать золу. Другие видоизменения нодьи: сбоку кладется третье бревно, которое служит регулятором, его можно придвинуть или отодвинуть (рис. 51). С концов между бревнами загоняют клинья, – также для регулировки; или в обоих бревнах, по линии соприкосновения, делают топором пазы, в которые закладывают растопку, а сбоку вбивают клинья, чтобы свободнее проходил огонь. Нодью кладут вдоль ветра; при сильном ветре нодью надо зажечь только с подветренного конца. Устройство нодьи требует опыта.

Можно сделать нодью – костер из трех-четырех бревен; жар от нее гораздо сильнее. Для тлеющей нодьи нужны хвойные деревья, – лучше всего ель, сосна быстро сгорает, кедр горит неравномерно, пихта очень искрит. В Уссурийском крае пригоден ильм.

Кроме описанных, есть много видоизменений костров: бревна кладутся вдоль навеса вкось друг на друга, в клетку (с двумя сырыми бревнами внизу и без них), в виде двускатной палатки или шалаша; костер раскладывается в яме и т. д.

При ночлеге в палатке-навесе спящие ложатся ногами к костру, а если очень холодно и позволяет место, – то вдоль костра. При тлеющей нодье ложатся по обе стороны от нее на расстоянии в 20 – , 30 см; от костров с более сильным огнем надо ложиться дальше. Ноги можно защитить от огня сырым бревном.

При разведении костра нужно соблюдать противопожарные правила. Особенно опасны костры в сухой траве и в сухом хвойном лесу, где пламя даже при слабом ветерке может быстро распространиться. Огонь, разведенный на торфяной почве, легко зажигает слой торфа под дерном, и потушить такой пожар очень , трудно; пламя может появиться вновь из-под земли лишь через несколько дней. Также глубоко проникает вниз огонь, разведенный у корней сосны. В таких местах огонь надо разводить на слое гравия, камней или песка. Внутри толстых стволов с наростами (губами) огонь также может таиться долгое время.

При разведении костров в лесах нужно соблюдать правила, предписываемые постановлениями об охране лесов. Покидая лагерь, на время или совсем, надо хорошо затушить костер. В сухой траве и сухих лесах нельзя бросать незатушенных папирос и спичек.

8. Работа с топором. Хорошо владеть топором следует всякому, кто самостоятельно передвигается в тайге или на лодке. Лезвие топора надо беречь, ничего не рубить на камнях и на земле, – например, корни кустов и деревьев, не заострять колышки на камнях или прямо на земле, а только на кусках дерева; даже некоторые твердые сорта дерева могут испортить острый топор. Не всякий таежник доверит свой топор другому человеку, так как глубокая выбоина на лезвие потребует стачивания большой полосы. Следует особенно беречь «носок» и «пятку» топора – оба конца лезвия, – которые нужны для мелких работ. Сильный удар обухом о камень может разбить топор. При морозах в 50 – 60°, прежде чем рубить, надо согреть лезвие.

Топорище в сухую погоду (а также зимой) подсыхает итопор может свалиться. В расшатанный топор надо вбить железный или деревянный клин; временно помогает замачивание. Для топорища выбирают сухое, твердое и плотное дерево, в условиях лесной зоны СССР – хорошо высушенную березу. Длина топорища плотничьего топора – 50 см, лесорубного от 60 до 75 см.

Для обычных лагерных работ не надо натачивать топор так остро, как для плотничьих. Лучше всего точить топор на круглых точилах старого типа из песчаника, которые можно найти в каждой деревне. Топор держат по касательной к кругу, лезвием навстречу вращению точила. В пути затупившийся топор сначала выравнивают напильником с мелкой нарезкой (в особенности если есть выбоины), затем доводят бруском до нужной остроты. Напильник надо двигать при этом к лезвию, а не к обуху. Брусок должен быть более крупнозернистый, чем для точки ножей.

Охотничьи ножи точат на бруске, сначала на крупнозернистом, потом на тонкозернистом; нож двигают лезвием вперед под углом и 20° к бруску; вперед – с нажимом, назад – легко.

Пилы натачивают мелким напильником и разводят, т.е. их зубцы отгибают поочередно – один па одну, а следующий – на другую сторону, при помощи специальной разводки или плоскогубцами; разводят зубцы зимой и для твердой древесины на 0,3 – 0,4 мм, а летом и для мягкой – на 0,5 – 0,6 мм в каждую сторону.

Чтобы срубить дерево, надо сначала наметить, куда его свалить: дерево падает туда, куда наклонен его ствол, или при полной вертикальности – на ту сторону, на которой у него больше ветвей. Надрубают топором ствол с нужной стороны до половины, затем с противоположной стороны несколько выше первого надруба до тех пор, пока дерево не начнет падать. При работе с пилой сначала подпиливают дерево на ¹/₅ – 1/₄ толщины ствола, затем сверху к этому надпилу делают зарубку топором, а после этого пилят с противоположной стороны несколько выше. Как только дерево начинает падать, надо отбежать в сторону, так как осколки ствола иногда отлетают и назад.

Сваливание больших деревьев требует осторожности и опыта; во время ветра деревья падают, при прочих равных условиях, по ветру. Если нужно спалить дерево не по естественному уклон), надо накинуть на него веревку (аркан) и тянуть издалека. Полезно также для освобождения зажатой пилы заарканивание дерева.

Чтобы сделать грубые доски для лодки, крыши и т.п., надо очищенное от коры дерево «пропазить» вдоль на глубину 5 – 10 см лучше с двух сторон, и вбить в паз железные или деревянные клинья; деревья с изогнутым, винтовым ходом древесной ткани (например, многие лиственицы) и неправильные стволы не годятся. Число пазов зависит от количества досок, на которые предполагают расколоть дерево. Короткие доски в 2 – 3 м можно делать из чурбанов, раскалывая их с торцов. Доски затем подравнивают топором. Распиловка досок продольной пилой требует участия опытного пильщика. Летом хвойный лес пилится плохо из-за обилия смолы.

Надо помнить, что острый топор не менее опасен, чем заряженное ружье. На стоянке его следует воткнуть в пень или в лежащий ствол (но не в растущее дерево – топор может упасть и рассечь ногу). В пути – возить его в специальном футляре (рис. 52, 53). При работе в лесу сначала оглянуться – не будут ли мешать соседние ветки и стволы; помнить, что чаще всего раны топором наносятся по выдвинутой вперед ноге, когда топор падает мимо, или с силой перерубает тонкую ветку.

9. Таганы. Для подвешивания котелков над костром при стоянках в лесу таган делают на месте обязательно из сырого дерева. Наиболее простой и широко распространенный тип – таган с коротким колом-стояком, с развилком сбоку или   сверху (рис. 5– V ). Кол этот вбивают вблизи костра; на сто развилок кладется тяжелая сырая жердь, длинный толстый конец которой, лежащий на земле, уравновешивает котел, подвешенный на тонком ее конце. Если котел тяжел или жердь коротка, се заостряют и втыкают в землю. Для этого се несколько раз с силой втыкают в одну и ту же дырку, пока она не проникнет достаточно далеко. Можно также положить на этот конец жерди камень, бревно и т.п. На тонком конце жерди делают насечки, чтобы котел не мог соскользнуть; на такой таган можно вешать одновременно два котелка.

Другой, более удобный для нескольких котелков, таган делается из двух высоких (до метра и выше) кольев, вбитых по обе стороны костра (рис. 55). На них должны быть развилки вверху или сбоку, на которые кладется горизонтальная жердь. Еще лучше, если на кольях есть несколько развилков на разной высоте, чтобы можно было регулировать высоту котелков над костром, опуская и поднимая жердь. Котелки вешаются на эту жердь или, что более удобно, на специальные крючки разной длины из проволоки или дерева, висящие на жерди. Деревянные крючки вешают на жердь, зацепляя рогулькой, обращенной книзу; внизу, для подвески котла, если нет другого развилка, идущего в обратную сторону, надрубают для дужки зарубку, вбивают гвоздь или привязывают вторую рогульку. На каменистом грунте вертикальные колья могут быть заменены треногами, связанными вверху.

В безлесных местах котлы ставят на три камня; можно возить с собой железную или   деревянную треногу, скрепленную вверху кольцом или болтом, с свешивающимся крючком для котла; для круглых котлов без дужки возят специальные железные таганы – складные, в виде трех ножек с центральной осью, или постоянные – в виде кольца на трех ножках. Низкая установка котла важна при топке кизяком, так как костер дает короткое пламя.

Рис. 51. Нодья с третьим бревном-регулятором. Рис. 52. Чехол для топора. Рис. 53. Чехол для топора. Рис. 54. Таган с одним стояком. Рис. 55. Таган с двумя стояками.

Для более сильного нагревания котел можно вешать в специально выкопанной яме или обложить маленький огонь камнями, дерном и т.п. Посуда при этом опирается на края ямы или вешается на поперечных жердях, положенных на края.

При наличии нагревательных приборов – примусов, керосинок и пр., – если не надо нагревать палатку, приготовление пищи лучше производить вне палатки. Для защиты от ветра примус можно поместить в большой пустой бидон от бензина и т.п., сделав в нижней части последнего сбоку отверстие для тяги и подкачивания воздуха в примус; верхнюю поверхность бидона отрезают и в отверстие ставят котел; если бидон большой, посуду можно ставить непосредственно па примус или   на специально вделанную решетку. В такой печке можно жечь и жир (тюленин и т.п.), сложив на дне шалашиком кости и облив их жиром. Южные «мунгалки» в которых готовят на дворе, представляют ведро с решеткой и поддувалом внизу, обмазанное изнутри огнеупорной глиной, бетоном и т.п.

10. Сушка вещей у костра требует осторожности: часто недооценивают силу огня и прожигают вещи, особенно носки и портянки. Если костер слишком силен или мокрых вещей много, следует развести отдельный огонь; вещи вешают на связанные кусты или деревья, на горизонтальные жерди, лежащие на сучках или зарубках, сделанных на деревьях, или   на треногах, и т.п. Кожаные куртки и пальто и полушубки надо сушить подальше от костра. Обувь лучше всего сушить на солнце, надев голенищем на вертикальный кол. У костра обувь следует сушить с большой осторожностью – мокрая кожа от жара быстро коробится и прогорает; опыты показали, что обувь вредно сушить при температуре выше 35°. Такой неосторожно высушенный сапог не влезет на ногу. Можно сушить обувь, насыпав в неё нагретую сухую мякину, овес и даже сухое сено и т.п., меняя их несколько раз. Чтобы быстрее высушить обувь, можно нагреть на сковородке мелкую гальку (не накаливая, а так слабо, чтобы можно было еще держать гальку л руке) и насыпать в обувь, встряхивая затем все время. Очень опасно сидеть у огня в сухих ватниках и ватных штанах; они часто начинают тлеть от искр, отлетающих даже на 2 – 3 м от костра.

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ

11. Установка палаток зимой. Глубокий снег для кратковременной стоянки следует только утоптать; если его удалить, то может оказаться, что выбранный участок не пригоден из-за больших кочек, пней, лежащих стволов, вмерзших камней и т.п.

Двускатная палатка в лесных районах устанавливается при помощи двух пирамид из трех шестов каждая и лежащих на них трех горизонтальных шестов (гл. I , § 23). На снег внутри палатки кладется брезентовый пол или, если его нет, – ветки хвойных деревьев с хвоей; в лиственных и лиственичных лесах – тоже ветки, но в большом количестве.

Печка ставится на большие камни или   на землю, если снег убран, или на два толстых полена из сырого дерева длиной около метра, положенные прямо на снег; на них опираются ножки печки. Труба печки, выведенная в переднюю стенку, может быть подперта снаружи, в колене, одной или двумя рогульками. Земляная ткань придавливается брезентом или вещами изнутри.

Установка палаток с внутренним станком в безлесных районах отличается от летней тем, что колышки вбиваются только в очень крепкий снег, а большей   частью расчалки крепятся к грузу, к камням и снегу (гл. I , § 24), внешняя земляная ткань придавливается снегом, льдом, грузом.

Все манипуляции зимой при сильных морозах и ветрах должны быть облегчены: не надо иметь лишних завязок; прикосновенья к металлическим и деревянным частям голыми руками быстро замораживают пальцы. В мешке с печкой следует возить большие брезентовые рукавицы, чтобы надевать их для защиты меховых от сажи во время установки труб.

Если снег под палаткой удален, площадку можно выровнять ветвями. На пол кладут для спанья сначала оленьи шкуры («постели») мехом вверх, потом уже спальные мешки.

Зимой в палатке меньше места, чем летом, из-за объемистых постелен, и поэтому лишние вещи надо оставлять снаружи. В палатках с круглым входом один человек остается снаружи, другой принимает вещи, разжигает примус и начинает готовить пишу. Входить и выходить много раз в такую палатку не следует; прежде чем войти, надо тщательно очистить от снега одежду и обувь. При наличии дров и печки такие предосторожности не так существенны, но при пурге обязательно надо снаружи отряхивать верхнюю одежду.

Когда расставлена палатка, снимают меховые рукавицы, шарфы и дорожную обувь, заменяя ее валенками или более легкими меховыми сапогами, и сушат на веревке под коньком палатки. Ночью обязательно просушивают всю обувь, стельки, рукавицы, шапки, а утром (или вечером перед сном, если утром не было времени) – спальные мешки. В ясные дни меховую обувь можно просушивать и вне палатки, па вертикальных кольях. Меховую обувь при просушке надо выворачивать.

В натопленную палатку нельзя вносить с мороза металлические инструменты, фотоаппараты и оружие или сразу открывать в палатке футляры инструментов (например, геодезических), так как они покроются влагой. Если их нельзя оставить снаружи, их завертывают в меховую одежду и дают постепенно нагреться.

В спальных мешках спать можно и при морозе ниже (30°, поэтому следует к ночи топку печки закончить; возле нее кладут сухие дрова и растопку: утром лежащий возле печки может растопить ее, не вылезая из мешка, высунув только руки и плечи.

В течение одной ночевки снег под печкой не успевает растаять и бревна-подставки едва лишь начинают выступать; но если стоянка затянется, то надо ежедневно подсыпать снег под печку по мере его таяния. Очищать от снега глубокую яму под печкой, если на остальной площади палатки снег не убран, нельзя, так как вокруг печки начнет таять снег под брезентом и шкурами.

12. Костер. Изготовление пищи при зимних стоянках в лесу производится как в палатке, так и вне ее, так как на печке мало места и согревание на ней не всегда происходит достаточно быстро. Колья для тагана не вбиваются в землю, а жердь кладут на камень, на пень или на бревно. За дровами часто приходится ходить на лыжах, что осложняет доставку. Место для костра надо очистить от снега и возле костра положить хвойные ветки или бревна, чтобы можно было сидеть.

Вода зимой не составляет проблемы: если нет жидкой воды или льда берут снег. Последний менее удобен, так как приходится несколько раз дополнять котел; нужно от 15 до 3 объемов снега, чтобы получить одни объем воды, В местах, где расчет багульник и   другие пахучие кустики и травы, снег, взятый из нижних слоев вместе с частями растений, дает неприятную на вкус воду.

Рис. 56. Нодья с укрытием: а – нодья, б – боковое крепление, с – снежный вал с бревном на нем, г – укрытиие из жердей и веток (по С. Канони).

13. Ночевки без палаток и даже без спальных мешков могут   быть очень спокойными и теплыми, если сделать   хороший   костер и навес (заслон). Костер – лучше всего нодья (затрата времени   на неё немногим больше, чем на простой костер – около часа)   навес делается как летом, из веток, или используется снежный вал, образованный при рытье траншеи для нодьи. Такой вал сделать по обе стороны нодьи, на расстоянии метра от неё.

На расчищенное место укладывается слои хвойных веток и ими же облицовывают снежный вал, придавливая сверху бревном. Если идет снег, то надо предохранить спящего навесом; последний может опираться на нодыо, так как она тлеет, а негорит. Можно спать между двумя нодьями, расположенными в 1,5 и одна от другой (рис. 56)

Под навесом у простого костра спят ногами к костру и поправляют его ночью несколько раз. Навес может делаться обычный или в виде половины конического чума. Навесы (заслоны) для большого количества ночующих могут делаться по обе стороны нодьи   на расстоянии 1,30 м один от другого. Для каждого человека в ширину не менее 0,5-0,7 м, при длине перпендикулярно нодье   2,50 м; высота навеса у нодьи – от 1,50 до 2,50 м; длина наклонных жердей около 4,50 м, толщина до 10 см; на них кладутся продольные более тонкие жерди в 3 – 4 см толщины, а затем уже хвойные ветки.

На устройство такого навеса вместе с нодьей   надо затратить   2 1/₂ часа работы на каждого человека. Горение нодьи регулируется путем присыпания снегом чрезмерно разгоревшихся участков; в местах, где нодья горит слабо, сметают пепел или   делают насечки топором.

Если навес делается на наклонной поверхности, в ногах спящих надо положить бревно, предохраняющее от сползания в костер   и защищающее ноги от ожога. Устройство чума описано в гл. I   $ 22.

В безлесных районах для ночлега вырывают пещеру в снегу – в надуве или впадине, заполненной слоем снега   не менее 1,5 м толщиной. В первом случае вход в пещеру сбоку – узкий лаз, как в снеговой хижине, во втором – сверху и закрывается брезентом. Ночуя в пещере, надо следить за притоком воздуха.

Рис. 57. Постройка снежной хижины.

Более удобна и может служить в течение долгого времени эскимосская снеговая хижина, по ее можно строить только из очень крепкого снега, уплотненного ветром, преимущественно на Крайнем Севере, а также на морском побережье и в высоких горах. Для постройки такой хижины нужен длинный нож не менее 30 – 40 см и шириной от 2,5 до 5 см или пила-ножовка; этим ножом вырезаются глыбы снега толщиной 10 см, шириной 40 – 50 см и длиной от 50 до 90 см, весом от 12 до 20 кг каждая. Хижина строится на сугробе глубиной не менее 1 м, степы возводятся в виде полушара. Глыбы укладываются по спирали, швы немедленно притираются снегом (рис. 57).

Из средины пола в сугробе пробивается под снегом и стеной горизонтальный ход наружу такого диаметра, чтобы можно было проползти. Хижину диаметром в 3 м и высотой в 2 м можно построить в течение 3 часов, а имея некоторый опыт – значительно быстрее.

Снеговые пещеры, зимние навесы (заслоны), зимние шалаши и снеговые норы описаны и изображены в «Спутнике туриста».

Один из авторов нашего справочника, В. II . Иванов, испробовал не раз ночевку в маленьком глухим чуме, сделанном из трех плащ-палаток на нескольких низко наклоненных шестах, опирающихся па лыжную палку; сверху плащи покрываются хвойными ветвями и засыпаются снегом. В таком убежище, наглухо закрытом, можно ночевать в небольшие морозы без костра и без меховых вещей, в одних лыжных костюмах.

14. Ремонт одежды, обуви и снаряжения. В маленьких отрядах приходится производить ремонт вещей самим, но в больших экспедициях необходимо иметь сотрудника, умеющего хотя бы починять сапоги. Подбить подметку и каблук нужно уметь каждому для этого надо возить с собой железную «лапу», маленькие тонкие гвозди в 1 см для подметок и в 2 – 3 см для каблуков, подковки и куски разной кожи. Кожу пришивают дратвой – дважды крученой (четверной) суровой ниткой, натертой о кусок вара; в конец дратвы закатывают с варом волосок, который укрепляет дратву и позволяет продевать ее в дырочки, сделанные шилом. Очень важно загибать и заравнивать гвозди изнутри; это делается на железной лапе, а при ее отсутствии на полене, в которое забит толстый железный клин или зубило, на обухе топора, или просто зубилом и молотком.

Для ремонта одежды надо иметь куски разной ткани, белые и черные нитки; мужчины предпочитают шить толстыми нитками №   10  и толще. Зимнюю меховую одежду, и особенно обувь (меховую и ровдужную), надо шить не нитками, а жилками и лучше трехгранной   иголкой, чем круглой. Палатки, мешки, потники и пр. шьют суровыми (льняными) нитками; для обшивки люверсов нитку наващивают.

Большого внимания требует зимняя меховая обувь; ее надо постоянно тщательно просушивать и зашивать жилками часто распарывающиеся швы. Чтобы валенки не стаптывались на одну сторону, их следует носить то на одной, то на другой ноге. То же можно   делать с броднями.

При облегченных коротких экскурсиях (целиком, верхом, в байдарке) надо иметь с собой в металлической коробочке несколько пуговиц, иголку с ниткой и английские булавки. На несколько дней разрывы и дыры одежды могут быть заклеены хорошим липким пластырем; его нагревают и приклеивают изнутри к высушенной одежде.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

15. Питьевая вода. С плохим качеством питьевой воды во время работ приходится большей частью мириться, но надо избегать пользоваться водой из речек и ручьев непосредственно ниже селений и из загрязненных колодцев. Ни в каком случае не следует нить сырую воду, если в районе есть больные брюшным тифом и дизентерией, или если население заражено паразитами, одна из стадий развития которых проходит в воде, и т.п. Вообще следует летом избегать пить сырую воду в густо населенных районах (в особенности в Средней Азии); ее надо кипятить или хлорировать, а овощи обмывать кипяченой водой.

Для хлорирования воды делают раствор из 3 чайных ложек хлорной извести (хлорнокислый кальций) на литр воды; берут чанную ложку этого раствора на 9 л (³/₄ ведра), хорошо размешивают; через 15 мин. воду можно пить. При хлорировании больших количеств воды надо класть хлорной извести на 1 м3 (тонну) воды: артезианской 4 – 5 г, колодезной 6 – 8 г, речной 8 – 12 г, прудовой 12 – 16 г, болотной 16 – 40 г; хлорирование продолжается от 1 1/2 до 2 часов.

Если прокипятить воду нельзя, то можно дезинфицировать ее, добавив два-три кристаллика марганцевокислого калия, несколько капель йодной настойки или (при опасности дизентерии) 4 капли разведенной соляной кислоты на стакан.

Если вода загрязнена механическими примесями при паводке, сильном дожде и содержит много мелких взвешенных частиц, ее надо отстоять или отфильтровать. При пользовании водой из водоема, загрязненного скотом, следует вырыть в нескольких шагах от него яму на 20 – 25 см глубже поверхности воды, отчерпать воду два-три раза и дать отстояться. При продолжительных стоянках можно сделать фильтр из дырявого ведра, из бидона с дырой   на дне и т.п. Положив на дно тряпочку (или вставив тру в нижнее отверстие), насыпают последовательно слои гравия, толченого древесного угля, мелкого песка и опять гравия; можно сделать фильтр и без угля: сначала кладут крупные камни, затем мелкие камни, крупный песок, мелкий песок. Ведро подвешивается над чистым сосудом.

Мутная вода делается прозрачнее, если в нее бросить щепотку квасцов или поваренной соли. Муть оседает через несколько минут.

Вода, полученная зимой путем таянья льда и снега, очень чиста и лишена всяких примесей, но кажется менее вкусной вследствие отсутствия части солей и растворенных газов. Можно улучшить вкус этой воды, фильтруя ее через угольный фильтр, нагнетая воздух в воду до насыщения и затем добавив уксуса или вина.

Норма потребления воды зимой на человека в сутки 6 – 8 литров. Летом обычно в сутки человеку надо для питья около 2 л воды, а общий суточный расход достигает 15 – 16 л (питье и приготовление пищи 5 л, мытье посуды 2 л, обработка продуктов 3 л, умыванье 3 раза в день по 2 л); нормы питьевой воды для животных: лошадь 20 – 30 л, осел 8 – 12 л, верблюд 50 л, собака 2 – 3 л в сутки.

При пешем передвижении летом не следует пить слишком много, так как это отягчает работу сердца и увеличивает выделение пота. Надо выпить утром достаточно чая, кофе или воды до полного утоления жажды и затем пить только на больших привалах или вечером. Для утоления жажды в походе и на работе следует только полоскать рот водой.

Для лиц, испытывающих постоянно сильную жажду и сильно потеющих, а также при тяжелых условиях погоды (температура воздуха выше 25°, относительная влажность более 80%) следует давать дополнительно 5 – 10 г соли к утреннему завтраку (на хлебе); после приема соли надо напиться воды или чая до полного утоления жажды. На большом привале днем прием соли может быть повторен.

Лучшее средство для утоления жажды, уменьшения потоотделения и сохранения сил в жару – препарат стабелит, применяемый на заводах в горячих цехах. Он состоит из поваренной соли, питьевой соды, лимонной или виннокаменной кислоты (по 1 г), сахара (5 г) и динатрийфосфата (0,1 г) на стакан воды; порцию эту выпивают в течение дня в два-три приема. При отсутствии динатрийфосфата и лимонной кислоты можно пить смесь соли, соды и сахара (Ю. Миленушкин).

В местах где воды мало и во время работы нельзя ее найти, приходится в жаркие дни брать с собой запас воды во фляжках или бутылках, обшитых кошмой, или в термосах.

15а Обеспечение водой в пустынях. При экспедиционных работах в пустынях, обычно, пользуются водой колодцев. Нередко вода в таких колодцах пригодна лишь для водопоя верблюдов и не годна для людей и лошадей. В зависимости от избранного маршрута необходимо брать с собой большее или меньшее количество бочек из расчета (летом) 1 ведро в день на человека, и 3-4 ведра на лошадь.

Наиболее удобны бочки для перевозки на верблюдах – высокие 70 – 80 см) узкие с эллипсоидальным днищем, емкостью 100 л. При вьючке более плоская сторона такой бочки прижимается к седлу. Круглые бочки менее удобны.   Бочки с водой грузят и в вертикальном и в горизонтальном положении. При неполной бочке и сильно пересеченном рельефе первый способ лучше, так как удары воды о стенки бочки значительно слабее и верблюду легче нести такой груз; кроме того, при значительных подъемах и спусках бочки с водой не так сильно сползают с седла. Но при горизонтальном положении бочек требуется почти в два раза меньше вьючной веревки; достаточно одного куска длиной в 10 м. -

Обычно глубина колодцев в пустыне не очень значительна, но есть районы, в которых глубина их превышает 200 м. Перед поездкой необходимо хотя бы приближенно выяснить предельную глубину колодца, чтобы взять необходимое количество веревки; нужно иметь с собой также блок для подъема воды из глубоких колодцев.

Такой блок, диаметром 20 – 25 см, лучше всего изготовить из твердого дерева; блок вращается на металлическом стержне толщиной в 1 – 1,5 см и длиной в 35 – 40 см.

Для водопоя караванных животных полезно иметь большой чугунный котел (казан), диаметром около 75 см. Из ведра верблюдов поить неудобно, так как они при этом расплескивают много воды.

В пустынях наиболее сложно обеспечение водой в жаркое время года когда ее требуется особенно много. Зимой, в тех районах, где бывают морозы (хотя бы только ночные заморозки), можно опреснять соленую воду при естественном се замораживании. Этот способ основан на том, что при замерзании соленой воды значительная часть растворенных в ней солей, кристаллизуясь, выпадает из раствора. Лед, если только замерзла не вся вода, преснее исходной воды. При оттаивании такого частично уже опресненного льда первые порции талой воды уносят большую часть оставшейся во льду соли и, если удалить около 30% талой воды, то оставшаяся масса льда становится практически пресной и вполне пригодной даже для людей. В экспедиционных условиях в морозные дни и ночи можно заморозить воду в ведрах, кастрюлях, казанах и т.п. Затем лед надо вынуть из посуды, положить на лист железа или фанеры, придав этому листу небольшой уклон для стока талой воды,   и оттаивать (в помещении, на солнце, над костром); дают стечь талой воде, образующейся от таяния, примерно, одной трети льда. Остающиеся две трети льда дадут уже пресную воду.   Если требуется большое количество пресной воды –   можно сшить из брезента нечто вроде большого плоского открытого ящика и в нем производить замораживание соленой воды.