Текст книги "Справочник путешественника и краеведа"

Автор книги: Сергей Обручев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 52 страниц)

Для укрепления швов употребляется тесьма, шириной 1,5 см; она вшивается на всех сгибах и косых швах. По коньку крыши пришивается более толстая и широкая тесьма (3 – 4 см). Тесьма должна быть предварительно простирана, чтобы не садилась. У тяжелых палаток по основным сгибам (к которым прикрепляются главные оттяжки) и по нижнему краю вшивается внутри шва тонкая простиранная веревка; по нижнему краю (подолу) через каждые 65 – 75 см эта веревка выпускается наружу и из выпущенной части делается петля для прикрепления подола колышками.

Все места прикрепления оттяжек укрепляются квадратными кусками плотной материи (10x10 см), которые пришиваются к палатке по краям и еще прострачиваются по диагоналям. На каждое из этих «подкреплений» пришивается толстая тесемная петля шириной 2 – 3 см, длиной 10 – 15 см с металлическим трехугольным кольцом, к которому прикрепляется веревка-оттяжка (если нет колец, оттяжку можно прикреплять и прямо к петле). Если у палатки нависают над боками крылья крыши, то в них вместо петель на каждом «подкреплении» можно сделать люверс.

Для изготовления люверса надо иметь плоское кольцо из меди или другого нержавеющего металла с внутренним диаметром 2 см. Оно накладывается на материю, слегка пришивается; внутри люверса ткань разрезается крест-на-крест. Затем люверс обметывается толстыми суровыми провощенными нитками. Если нет колец, люверс с двух сторон обшивается кожей и также обметывается. В эти отверстия вдеваются оттяжки. Для большей прочности нависающий край палатки можно сделать двойным. Такие же люверсы делаются в больших палатках по концам конька крыши. Эти концы снизу укрепляются кусками очень крепкой ткани (тон кого брезента) 20x30 см, пришитыми к крыше изнутри; полезно снизу пришить еще кусок тонкой кожи, так как это место сильно истирается внутренним станком. В этот люверс продевается штырь станка; при внешнем станке в эти отверстия продевается веревка, идущая внутри палатки вдоль конька. Она закрепляется изнутри у люверсов двумя узлами, не дающими ей выскользнуть из люверсов. Эта веревка продолжается наружу и главные   продольные оттяжки; когда коньковой веревки нет, эти оттяжки могут прикрепляться к особым петлям по концам конька или даже просто   к стоякам внешнего станка. В маленьких палатках по концам конька вместо люверсов делают тесемные петли или завязки, которые привязываются к стоякам внешнего станка.

Двери делаются в зависимости от типа палатки, большей частью в виде двух узких треугольников, заходящих один за другой. В палатках, которыми обычно снабжены полевые партии, полы двери заходят всего на 10 см. Сквозь такую дверь проникают насекомые и при косом дожде – вода. Этот недостаток не уничтожается дополнительным третьим клапаном, который пришивается внутри и снабжается третьей линией застежек. Гораздо надежнее, если полотнища двери заходят одно на другое внизу не менее чем на 30 см, – тогда вполне достаточно двух полотнищ и двух линий застежек. Последние делаются из пуговиц или клевантов (клепешки, балбашки) и петель, или из двух рядов крючков. Петли делаются из узкой тесьмы или скрученного в два-три раза шпагата; пуговицы – крепкие деревянные; более прочны и удобны клеванты – цилиндрические палочки длиной в 4 см и толщиной в 0,7 см, которые пришиваются суровой ниткой, обмотанной сначала вокруг середины клеванта (где прорезана бороздка). Линия петель пришивается к краю каждого полотнища двери, а линия клевантой, – соответственно отступя от нее; места прикрепления линии клевантов должны быть укреплены пришитыми квадратиками ткани или общей вертикальной   полоской тесьмы.

Также пришиваются и линии крючков, которые на ночь шнуруются крепкой бечевкой, подобно ботинкам; эта последняя система при ветре ненадежна.

Применяется иногда застежка, подобная почтовым сумам: по   краю двери делаются маленькие люверсы, вместо тесемных – петли из шнурка, которые вдеваются в люверсы и шнуруются одна за другую; последняя петля застегивается на пуговицу или клевант; этот затвор закрывает очень плотно, но в случае опасности быстро вылезти из палатки невозможно. Еще более совершенен затвор «молния».

При обилии комаров и мошек, а также зимой можно улучшить изоляцию пришивкой третьего наружного полотнища по средней линии входа к внешнему полотнищу; оно закрывает половину палатки и пристегивается двумя-тремя клевантами к кровле и боковой стенке. При этом внутреннюю полу (клапан) двери можно сделать из белой ткани, хорошо пропускающей свет (если вся палатка из брезентина защитного цвета). Если нет комаров и пурги, можно откинуть наружное полотнище и писать, не открывая палатки, при свете, проникающем через внутреннюю дверь (рис. 1 и 2). Дверь не следует делать наклонной, так как никакие застежки не предохранят при сильном ветре с дождем от проникновения воды.

Крыша часто делается несколько длиннее боковых стенок и нависает над дверью, предохраняя ее от дождя.

В некоторых маленьких палатках и в пирамидальных полярных вход делают в виде круглого отверстия на высоте от 10 до 30 – 40 см, шириной в 60 – 70 см; к этому отверстию изнутри пришивается цилиндрический рукав, длиной в 50 – 60 см, с вздержкой по краю, который затягивается и завязывается изнутри. Такая дверь идеально предохраняет от пурги и насекомых, но неудобна, если часто приходится входить в палатку.

Рис. 1. Вход в датскую палатку с закрытой тройной дверью и внутренним станком: а – третье, внешнее полотнище двери; б – шов, по которому оно пришито к среднему полотнищу; с – петли для пристегивания к крыше и боковой стенке; г – окно с закрывающим его клапаном; д – шишка, надетая па штырь стопка; с – продольная оттяжка

Рис. 2. План тройной двери датской палатки: а – внешнее полотнище, б – среднее полотнище, в – внутреннее полотнище. Все полотнища по краям имеют петли для пристегивания к клевантам

Рис. 3. Растяжка на расчалке (оттяжке) и правильно забитый колышек-

Рис. 4. Сочленение стояка с коньком во внутреннем станке: а – верхняя оковка стопка, б – оковка конца конька, в – шишка для продольной оттяжки

Рис. 5. Сочленение двух колен бамбуковой стойки: концы их обмотаны проволокой, в одно из колен вставлена деревянная втулка, плотно входящая в другое колено

В палатках, не имеющих пришивного пола, снизу вдоль всего подола (включая также и дверь) пришивается «земляная ткань» или «подгиб» – полоса шириной от 15 до 25 см, которая подгибается под пристегивающийся пол или, при его отсутствии, придавливается изнутри вещами или камнями. Земляная ткань подрублена по нижнему краю; для нее берется любая материя, обычно более грубая, чем палаточная, не пропитанная – холст, плотная мешковина и т.п. Так как она сильно смачивается, плохо просушивается, то она разрушается скорее, чем палатка.

Порядок сшивки палатки: к крыше пришиваются сначала боковые стенки, затем полотнища входа и, наконец, задняя стенка. Если пол пришивной, то готовую палатку выворачивают и пришивают изнутри пол.

Дополнительные приспособления к палатке:

а)        Окна – в передней или задней стенке. Они необходимы для работы, если ткань палатки темна и пропускает мало света. Делаются на высоте от земли 50 см и до 1 м, высотой и шириной в 25 – 35 см (в зависимости от величины палатки). Отверстие окна подрубливается; если в окно вставляется целлофан или целлулоид (гибкие сорта), то для них должен быть сделан широкий паз из материи. Окно закрывается клапаном, висящим снаружи; его края на 5 – 7 см шире окна и застегиваются петлями на клеванты, пришитые к палатке (три внизу и два – по бокам). Иногда делают второй клапан изнутри для большей изоляции от дождя и комаров. Окно очень полезно в жаркие дни для вентиляции.

б)        Карманы 15x25 см пришиваются на заднюю стенку в середине (под окном) или лучше на боковые близ верхнего их края; в них каждый прячет мелкие вещи возле своей постели. В карманах на задней стенке во время дождя эти вещи промокают.

в)       Порог в виде полоски брезента (высотой 10 – 15 см) прикреплен   наглухо к полу, вверху пристегивается к дверям; считается полезным для предохранения от грязи и косого дождя; обычно мешает, и лучше вместо него класть перед палаткой ветки, траву или прутья, о которые вытирают ноги.

При расчете размеров палатки следует иметь в виду, что человек с своей постелью нормально занимает 2,00x0,75 м; в случае нужды ширина его места может быть сужена до 45 – 50 см длина до 1,80 м, а при малом росте – до 1,70 м. Для длительных стоянок и для научной работы необходимо иметь площадь не менее 2x1 м на человека, а для разбора научных материалов – иногда специальные палатки.. Всегда выгоднее иметь несколько малых двухместных палаток, чем одну большую, – они удобнее для серьезной научной работы и необходимы, если экспедиция в дальнейшем разделится на несколько отрядов.

Оттяжки (расчалки) палаток делаются из тонкой крепкой веревки не менее 4 мм и не более 1 см толщиной (так называемая «вожжевая» веревка). На продольные оттяжки ставится более толстая веревка, чем на боковые. Годится пеньковая, хлопчатобумажная и манильская; пеньковая очень сильно сокращается при дожде, хлопчатобумажная – непрочна. Так как ткань палатки и веревки во время дождя стягиваются, то для регулировки установки палатки на все расчалки надевают «растяжки» – продолговатые пластинки или дощечки длиной от 10 до 20 см, шириной от 2 до 4 см (смотря по величине палатки) с двумя отверстиями, в которые продевается оттяжка (рис.3). Изготовляют их из дерева, фанеры или алюминия.

Длина расчалок зависит от величины палатки. Они должны подходить к земле под углом не более 45°; для свободной регулировки расчалок растяжками надо прибавить для боковых расчалок еще 50 – 75% длины. Продольные расчалки делаются особенно длинными: их приходится иногда прикреплять к далеко стоящем деревьям, относить на 4 – 5 м при сильном ветре и т.п.

Палатки перевозятся в специальных брезентовых мешках.

Зимние палатки описаны ниже (§ 23 – 24); приспособления для борьбы с комарами и прочим гнусом см. гл. II , § 24.

11. Станок бывает постоянный или временный, сделанный на месте стоянки. Постоянный делается складным, так как только на лодках, автомобилях и верблюдах можно перевозить двухметровые штанги (шесты, колья) станка. Штанги составляются из двух или трех частей, не более метра каждая. Материал для станка – крепкое и легкое дерево, толщиной от 1,5 до 6 – 7 см, в зависимости от веса и размеров палатки. Можно применять бамбук, но каждое колено между сочленениями надо туго обмотать несколькими витками проволоки (лучше изолированной), так как бамбук при изгибе легко трескается. Для легких палаток можно сделать дюралевый станок, для поездок на автомобилях и лодках – стальные телескопические штанги. Штанги, помещающиеся в специальных трубах (рукавах) ткани (см. описание ниже), делаются тоньше, в 2 – 3 см. Вертикальные штанги (стояки) двускатных палаток имеют вверху оковку, короткий в 4 – 5 см металлический цилиндр с вбитым сверху железным штырем длиной от 12 до 20 см; на этот штырь надевается горизонтальная штанга (конек), также окованная коротким цилиндром, в котором пробито поперечное отверстие. Поверх конька на штырь надевается палатка (в других типах, при отсутствии конька, прямо люверсом на штырь); сверх палатки па штырь надевается шишка, предохраняющая от затекания дождевой воды в люверс палатки, и часто несущая на себе продольную расчалку. При наличии тента на более длинный штырь поверх палатки надевается пустотелый деревянный цилиндр длиной в 10 – 15 см, на него – тент и над ним – шишка с растяжкой (рис. 4). Можно надевать тент на штырь прямо поверх палатки.

Места разделения штанг на части укрепляются металлическими цилиндрами (лучше всего – медь или дюраль); одна сторона одета в длинный (15 – 17 см) цилиндр-муфту, выступающий над штангой на 8 – 10 см; сочленяющаяся с ней штанга входит в эту муфту. Части эти должны быть хорошо пригнаны. Станок перевозится в специально сшитом мешке из крепкой, не пропитанной ткани (грубая холстина, джут и т.п.).

В лесных районах станок легко сделать на месте стоянки и возить его не следует (см. гл. II , § 4).

Рис. 6. Деревянные колышки для палатки: А – сделанный из доски, В – из ветки, С – маленький колышек для прикрепления нижнего края Рис 7. Датская палатка с тентом, конек которого поднят на 15 см выше конька палатки Рис. 8. Датская палатка с тентом, конек которого лежит на коньке палатки

12. Колышки (приколыши) для прикрепления палатки делаются по числу расчалок, длиной от 25 до 35 см для боковых оттяжек больших палаток, до 50 см для главных оттяжек и в 20 см для очень маленьких и для прикрепления подола больших палаток. Постоянные колышки могут быть сделаны из крепкого дерева, но последнее служит недолго, и лучше делать их из толстой железной проволоки (от 5 до 10 мм толщиной, смотря по величине палатки); верхний конец имеет кольцо, головку или крючок. Колышки из дюраля легко гнутся и годятся только для мягкой почвы. Кольца служат для связывания колышков при перевозках; при вьючной перевозке надо иметь для колышков очень крепкий мешочек.

В лесных районах колышки легко сделать па месте стоянки из любой жерди, ветви, полена. Чаще делают простые, прямые колышки, но для продолжительных стоянок можно изготовить колышки с крючком-зарубкой   или крючком-сучком. Длина колышка в этом случае от 30 до 50 см (рис. 6).

13.      Пол делается всегда из более плотного и непромокаемого материала, чем палатка. К легким палаткам он иногда пришивается – и тогда делается из прорезиненной ткани или легкою брезента, пропитанного особым составом. Если пол отдельный, то он может быть сделан из более толстых сортов брезента – обычного или, лучше, из специально пропитанного. Преимущества пришивного пола – более полное предохранение от проникновения комаров и мошек, лучшая защита от ветра, более быстрая установка; пол сразу определяет места забивки колышков; его не надо пристегивать. Недостатки: палатку и пол труднее просушивать, труднее очищать от мусора; если палатка протекает, вода скапливается на полу, и ее надо вычерпывать, в то время как пристегивающийся пол в этом месте можно подогнуть, и вода уйдет в почву. Вес палатки увеличивается, а для пеших экскурсий выгод нее иметь два легких тюка вместо одного тяжелого. Все это заставляет предпочитать пристегивающийся пол. Пол делается по величине основания палатки; края загибаются и прострачиваются; по краям через каждые 65 – 75 см (против швов) пришиваются петли из крепкого шпагата, скрученного в два-три раза. Эти петли при установке палатки пристегиваются к деревянным клевантам на стенках палатки толщиной в 0,7 – 1,0 см и длиной от 4 до 6 см (в зависимости от величины палатки). Клеванты пришиваются к нижнему краю палатки (к верхнему шву земляной ткани). Для большей изоляции от ветра и дождя к полу часто пришиваются вертикальные борта из того же материала от 10 до 15 см высоты; в этом случае клеванты пришиваются к стенкам палатки соответственно выше. Пол чрезвычайно полезен в палатке – он предохраняет от сырости и снега, от загрязнения вещей почвой и навозом, от змей и насекомых; мелкие вещи – винты от инструментов, иголки , кнопки – не теряются так легко, как при стоянке на грунте.

Если отопление зимней палатки производится печкой, следует разрезать пол спереди по средней линия на 1 м, чтобы можно было подвертывать одну половинку. Если этот пол служит и летом, то щель разреза должна быть закрыта продольным клапаном шириной 15 – 20 см, пришитым к одной из половин.

14.     Тент представляет вторую крышу палатки, свободно натянутую над основной крышей. Для защиты от дождя он натягивается параллельно последней в 10 – 15 см над ней; для защиты от солнца его края поднимаются почти до горизонтального положения, для создания тени. Тент делается из любой легкой ткани. Тент из пропитанной ткани, брезентина, плащевой ткани и т.п. удобнее в том отношении, что им можно пользоваться отдельно как охотничьей палаткой (см. ниже). Тент из легкой непропитанной ткани пропускает часть воды на крышу палатки, но даже непропитанная палатка не пропустит внутрь этих капель. Тент делается немного шире крыши палатки, чтобы края его заходили за нее; для этого достаточно удлинить каждое крыло на 15 – 20 см. Но иногда сделают тент настолько широким, чтобы под его крыльями. Доходящими до земли, можно было держать запасы сухого топлива, часть груза и т.п.; вес тента значительно увеличивается. Тент на 10 – 15 см длиннее, чем конек палатки; на средней линии тента (конька), по концам, против люверсов палатки также делаются люверсы; они надеваются на штыри постоянного станка (см. § 1) или на заточенные концы временных кольев – стояков станка, на высоте 10 – 15 см над коньком палатки, или привязываются завязками к стоякам (если у тента нет козырьков). Наконец, тент может лежать на коньке постоянного или временного внешнего станка, а палатка поддерживается тесемными петлями длиной 15 см, пришитыми к ее коньку на каждом шве; в эти петли продевается конек станка. При спешной установке палатки можно даже конек тента класть непосредственно на конек палатки, но тент должен быть туго натянут (рис. 7 и 8).

Для более полной защиты от дождя по концам тента можно пришить козырьки; они изготовляются в виде узких треугольников, пришитых вдоль переднего и заднего краев и сшитых по средней линии так, чтобы этот шов был несколько наклонен вниз; передний козырек длиной от 20 до 70 см предохраняет вход от дождя; задний козырек можно сделать и значительно больше – длиной, равной высоте палатки; он будет лежать на задней продольной расчалке, и под ним получится большой навес для хранения груза. При сшивании козырьков надо иметь в виду, что тент для защиты от солнца может быть сильно растянут.

Края тента подрубаются с двойным заворотом для прочности; в большие тенты можно вшить по краю тесьму. Боковые расчалки тента делаются по числу расчалок палатки, но большей частью без растяжек. Места прикрепления расчалок, как и на палатке, укрепляются квадратными кусками плотной материи 10x10 см.

Тент в «дождевом» положении может быть привязан к тем же боковым кольям, к которым привязаны боковые оттяжки палатки, если эти колья забиты достаточно далеко. Для «солнечного» положения необходимы специальные колья. Широкие козырьки могут быть снабжены небольшими шнурками, чтобы их можно было привязывать к продольным расчалкам или их колышкам. В открытых местах, при наличии ветра, тент надо привязывать к отдельным колышкам, так как сильный ветер поднимает тент с страшной силой и может вырвать колышки и унести вместе с тентом и палатку.

Из вариантов тента можно отметить еще один – очень длинный тент, на 1,5 – 2 м превышающий длину палатки; перед палаткой создается навес, предохраняющий от дождя и солнца; под ним можно работать и хранить вещи. Тенты могут устанавливаться также отдельно в виде навесов для груза, кухни, для ночлегов и т.п. Тент перевозится в брезентовом мешке вместе с палаткой.

15. Пропитка тканей. Способы пропитки разделяются на три группы. При химических способах нити ткани становятся непроницаемыми для воды, но промежутки между ними не заполняются; этими способами пропитывают более плотные ткани. Эти способы пропитки увеличивают огнестойкость ткани, пригодны для одежды и палаток. Хорошо натянутая ткань с этой пропиткой при угле наклона не менее 35° не пропускает воды. Но если ткань прилегает к нижележащим вещам, то вода проникает через поры и смачивает вещи. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон работ большой и дождей много. Химическими способами можно также пропитывать и веревки, чтобы они не намокали и не гнили.

Вторая группа способов – пропитывание ткани масляным или   воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. Это делает всю ткань совершенно непроницаемой для воздуха и воды, но вместе с тем она становится более тяжелой и огнеопасной и, при низких температурах, не гибкой. Искры, падающие па ткань, могут легко сделать в ней дырку или   даже привести к пожару. Эти способы пропитки употребляются главным образом для пола палатки, нижней обшивки спального мешка, для ткани, которой обшивают вьючные ящики, для вьючных сум и иногда для рюкзаков. Пропитка при бережном обращении сохраняется несколько лет.

Третий, промежуточный, способ – пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей, или   казеин. Ткани становятся плотными и пригодны как для одежды и палатки, так и для легкого типа пола (например, рецепт «г» со столярным клеем).

Мы даем довольно много рецептов, для того чтобы можно было использовать имеющиеся под руками химикалии (см. также гл. VIII , § 5). Нами лично был испробован лишь наиболее простой способ – первый из указанных ниже. Он сохраняет палатку в течение четырех-пяти дождливых месяцев.

Общие правила, относящиеся ко всем способам, таковы: при погружении в растворы нужно следить, чтобы вся ткань вполне пропиталась; полезно при этом разминать ее руками. Мыльные растворы изготовляются в горячей воде, мыло разрезается на мелкие куски и растирается. Все химикалии размельчаются и должны быть растворены без остатка. Вода нужна мягкая, без больших минеральных примесей. При пропитке химическими способами остается после сушки белый налет, который потом смывается дождем и стирается от перевозки. Швы палаток рекомендуется промазывать резиновым клеем. Для палаток можно брать более слабые растворы, чем для одежды. При изготовлении растворов в бензине, скипидаре и т.п. пользуются водяной баней; во время пропитки, чтобы смесь не остывала, во внешний сосуд подливают горячую воду. Вместо парафина можно взять обычные свечи.

Химические способы

  а) Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая, погрузить в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов 500 г на 5 л воды (для более сильной пропитки – 1000 г или   насыщенный раствор) и хорошо пропитать. Сушить, не отжимая.

б)   Тот же способ, но с более сложным составом мыльного раствора: 450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить 250 г бельевой соды и 450 г   порошка канифоли. Та же процедура, затем раствор квасцов. Оба эти способа очень хороши, а первый – простой и быстрый; он пригоден и для сетей.

в) Одним из лучших способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром (уксусно-кислый свинец). Наиболее распространенная рецептура: в одной посуде разводится в трех литрах воды 150 г свинцового сахара, в другой, также в трех литрах – 150г обыкновенных квасцов (в другом рецепте – 75 г того и другого на то же количество воды); отстоять растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов; когда жидкость сделается прозрачной, слить ее с осадка. В этой жидкости мочить ткань в течение ночи, или даже суток, и сушить, не отжимая. Состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть.

г) Другой аналогичный рецепт: 450 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды; вымачивать ткань в растворе в течении суток. Затем ткань слегка отжать и погрузить на пять-шесть часов в' раствор 225 г свинцового сахара в том же количестве воды (около ведра).

д)        В 40%-ный   раствор хозяйственного мыла погрузить ткань, слабо отжать и погрузить в 15 – 20%-ный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет.

е)        В растворе 285 г негашеной извести и 115 г квасцов в ведре воды (12,3 л) держать ткань 12 часов; сушить, не отжимая (для палаток).

ж)       Чтобы предохранить от гниения и придать особую прочность ткани, веревкам, сетям, надо вымачивать их четыре-пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л); высушить и прополоскать в мыльной воде.

Клеевые и казеиновые составы

а)        Растворить 50 г рыбьего клея в воде при нагревании; 10 г квасцов в 0,3 л поды и 3 г белого мыла в 0,15 – 0,20 л воды; все три раствора смешать вместе, и нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды С. Бутурлин, у которого заимствован этот рецепт, советует взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой.

б)        Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в 4%-ыом растворе уксусно-кислого свинца.

в)        К   смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашеной извести и 0,5 л воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла в 3 л воды. В этой смеси хорошо вымочить ткань, высушить, вымочить в 2%-ном растворе уксусно-кислого алюминия (2 г на 0,1 л). Вынуть, опустить в почти кипящую воду и затем просушить.

г)        Ткань намочить в горячем растворе: клея столярного 100 г, уксусной кислоты 10 г, двухромокислого калия 10 г, воды 0,9 л. Сушить, не отжимая.

Масляные и парафиновые составы

а) В 2 л горячего бензина (нагревать в водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. В горячий раствор погрузить ткань на 25 – 30 минут. Во время пропитки и при сушке беречь от огня. Более простой рецепт – (5,75 л бензина и 450 г парафина.

б) 1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать па огне, пока парафин не растворится. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности по швам, и затем высушить.

в)        Для пропитки брезента: смесь из 7,5 кг льняного масла и 300 г воска (другой рецепт: 2,450 кг и 80 г) варить 2 часа; смесью смазать ткань.

г)        150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 часов; горячей массой намазать растянутый холст.

д)        Для грубой парусины, мешков и т.п. смешать порошок талька пополам с неочищенным вазелином, намазать на материю и хорошо втереть.

е)        Парафин втирать в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), затем прогладить утюгом; способ несовершенный – лучше растворить 450 – 500 г парафина в 3,80 л скипидара; скипидар разогреть в водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячей смесью покрыть натянутую ткань.

ж)       Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла; втирать следует руками очень энергично. Нужно около 0,25 л масла на 1 кв. метр поверхности ткани. Сушить на свежем воздухе, чтобы исчез запах.

з)        Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо смазать его смесью 70 г льняного масла, 70 г керосина, 30 г скипидара и 10 г воска. Смесь нагреть на водяной бане и разлить тонким слоем на войлок, разравнивая ее, пока войлок не пропитается. Сушить надо довольно долго. Применение керосина и газолина для материй не рекомендуется – они делаются мало гибкими.

16. Двускатные палатки с боковыми стенками – широко распространенный и наиболее удобный тип для всякой серьезной научной работы, для длительных стоянок и т.п.; наибольшее использование площади пола, хорошее размещение кроватей, полная защита от дождя. Основной тип, похожий на дом с двускатной крышей, называется датской палаткой, её видоизменения, которые различаются деталями устройства и соотношением высоты и ширины – полудаткой, палаткой образца 1938 г. и т.д.

Палатка имеет довольно крутую двускатную крышу, переднюю и заднюю вертикальные стенки и под скатами крыши – боковые стенки высотой от 0,50 до 1,00 м. Приводим размеры наиболее обычных датских палаток, вес их (при изготовлении из тонких сортов пропитанных тканей) и число людей, размещающихся с удобством или в тесноте (табл. 1).

Таблица 1

Длина   м	Ширина м	Высота конька м	Высота боковой стенки м	Площадь пола м2	Число людей	Вес кг
1,90	1,30	1,20	0,50	2,47	1 – 2	3,9
2,00	1,60	1,50	0,60	3,20	2 – 4	4,9
2,00	1,80	1,75	0,80	3,60	3 – 4	5,8
2,40	2,40	2,00	1,00	5,75	4 – 6	9,0
2,20	3,00	2, 20	1,00	6,60	4 – 8	9,5

Размеры больших датских палаток очень разнообразны:

Длина	2,80	2,80	3,50	4,20	4,20
Ширина	2,00	2,80	2,80	2,80	4,20
Высота конька	1,90	2,40	2,50	2,50	3,00

Как было указано выше, длину палатки экономнее всего сделать кратной ширине имеющейся ткани (приняв при   этом во внимание наиболее выгодное расположение спящих). Вес больших палаток, особенно сделанных из тяжелого материала, может достигать без пола 15 кг и более. Пол может весить от 4 до 10 кг, в зависимости от размеров и способа пропитки.

Палатка образца 1938 г. имеет длину 1,90 – 2,00 м, ширину от 1,20 до 1,40 м, высоту входа 1,15 – 1,20 м, высоту боковой стенки от 0,35 до 0,50 м; рассчитана на двух-трех человек. Вес ее от 1,3 кг (шелк) до 4 кг (легкий брезент). В большинстве справочников называют так только вариант с низкой задней стенкой высотой 0,55 – 0,60 м; у советских альпинистов эта палатка носит также название «гималайки».

Палатка полудатка имеет длину 2,0 м, ширину 1,60 м, высоту 1,50 – 1,60 м, высоту боковой стенки 0,50 м, рассчитана на двух-четырех человек. Вес ( из легкого брезента) 5,5 – 6 кг. Другие варианты: 1) ширина 1,30 – l,40м , высота 1,20 м; 2) ширина 1,70 м, высота 1,40 м.

Эти два последних типа, описанные во всех туристских справочниках, представляют только небольшие видоизменения основного типа. При пользовании кроватями высота боковой стенки должна быть не менее 0,70 – 0,80 м, так как иначе нельзя ставить кровать вплотную к стенке: крыша будет прилегать к вещам и спящему человеку.

Величину крыши и дверей (для выкройки) легко высчитать, сделав рисунок палатки. Разрез двери начинается от самого конька. Крышу лучше сделать нависающую на 20 – 30 см над боковыми стенками и на 10 см над передней и задней стенками.

Боковых расчалок для трех– и даже четырехполосной палатки (длина 2,00 и 2,80 м) можно сделать по три с каждой стороны (по углам и в середине); но в районах с сильными ветрами надо пришивать расчалки против каждого шва (через 65 – 75 см). Шитье палатки и станок описаны выше; применяется как внутренний, постоянный станок, так и временный. В постоянном станке для больших палаток иногда прибавляются еще две боковые складные штанги; они вдвигаются в особые рукава, представляющие загнутые и сшитые грубой нижние края крыши, нависающие над боковыми стенками. При этом боковые расчалки вшиваются таким образом, чтобы веревка охватывала эту трубу и боковую штангу. Палатка с такими штангами растягивается правильнее, и ее крыша не провисает (рис. 9). Если у больших палаток с внешним станком при двух стояках сильно провисает кровля (особенно при длительных стоянках), то можно делать стояки с развилком вверху, на них класть жердь-конек. Эта жердь продевается в особые петли длиной в 15 см, пришитые снаружи к коньку палатки через каждые 65 – 75 см (против швов). Не следует делать для этого сплошной рукав, так как в него трудно продевать неровные жерди – с сучками, с корой, со смолой и т.п. Этой же системой петель можно заменить рукав боковой штанги. При длительных стоянках можно заменить простой станок более сложным (см. § 23). Палатки этого типа делаются с вшитым или пристегивающимся полом; тент очень полезен.