Текст книги "Справочник путешественника и краеведа"

Автор книги: Сергей Обручев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 52 страниц)

Желательно, чтобы дно рюкзака имело форму боба (по изгибу спины). Для больших и объемистых грузов лучше большие плоские рюкзаки от 55x35x15 до 70x70x15 см. Рюкзаки шьют из крепкой, плотной материй, пропитанной как химическим, так и другими способами (например клеевыми или более легкими из масляных). Вес их в зависимости от пропитки и размера от 0,4 до 2 кг. Для прикрепления к рюкзаку свернутой палатки, спального мешка или одеяла, сверху к нему пришивают два ремня; для подвешивания котелка и т.п. снаружи прикрепляются карабины.

Описанные простые рюкзаки плотно прилегают к спине: спина потеет, груз распределяется неравномерно и при наклоне, например у лыжника на поворотах, центр тяжести смещается, и человек может упасть. Поэтому при переноске больших грузов на значительные расстояния, а также альпинистам и лыжникам следует пользоваться рюкзаками со станками. При большом разнообразии последние можно разделить на три типа: норвежский со станком из стальных труб (теперь можно применять дюралевые и пластмассовые трубы, гораздо более легкие), тип «дауэри» со станком из камышовых прутьев и тип «мозер» с   жесткой спинкой из расщепленного камыша. Изготовление норвежского рюкзака описано в «Спутнике туриста» и у В. Кузнецова (1938); изготовление рюкзаков двух других типов – в статье А. Малеинова (1940).

При отсутствии рюкзака груз можно носить на крошнах («поняга», «рогульки») – твердых или< гибких станках с лямками (рис. 30, 31, 32 и 33). Они могут быть сделаны:

Рис. 30. Крошны из двух дуг с берестой. Рис. 31. Крошны из двух рогулек. Рис. 32. Крошны из брусков, обтянутых материей. Рис. 33. Крошны из дощечек.

а) В виде двух дуг из свежих черемуховых, березовых или   рябиновых веток, толщиной от 1,5 до 3,5 см, соединенных под прямым углом. Высота крошен от 65 до 80 см, ширина 45 – 55 см. Верхняя высокая дуга обтягивается материей или берестой и лежит на спине, нижняя выступает сзади в виде полочки для груза. Края бересты или материи загибаются вокруг дуги и пришиваются серединой к изгибу большой дуги, а на концах делается несколько   дыр или петель, которые надевают на выступающие вниз концы большой дуги. Материя и береста натягиваются со стороны спицы; береста должна прилегать к спине внутренней своей гладкой стороной. Нижняя дуга прикрепляется к большой любым способом. В бересте вдоль ветвей большой дуги делают несколько круглых дырок, через которые проходит веревка для привертывания груза. Для изгибания веток место сгиба нагревают у огня и гнут ветку вокруг бревна.

б)        Из двух длинных и узких рогулек, одна из которых кладется на спину развилком вниз, на нее помещается груз и затем вторая рогулька; вверху рогульки скрепляются одной веревкой (ремнем), внизу двумя; веревки эти придерживают груз. Лямки прикрепляются к трем концам первой рогульки.

в)        В виде рамы из двух прямых брусков, скрепленных вверху и внизу поперечинами и обтянутых двумя слоями легкой материи (снаружи и изнутри); спина под ними не потеет.

г)        В виде двух слегка изогнутых по форме спины дощечек шириной в 6 – 8 см, поставленных под острым углом (10 – 15°) одна к другой и скрепленных тремя поперечинами. Наконец, более простые крошны – из одной широкой доски.

Груз на всех крошнах несут   в мешке, ящике или корзинке, плотно привязанных к станку. Груз может быть прикрыт от дождя куском клеенки или пропитанной материи.

Из бересты можно сшить большую плоскую котомку по форме спины с крышкой, вполне непромокаемую. Ее носят на крошнах или без них. Береста от ниток рвется, и следует ее на швах загибать или шить толстыми суровыми нитками, накладывая один край па другой.

36. Посуда и оборудование для костра и лагеря , а) Две алюминиевые кастрюли (котла) с крышками, вкладывающимися одна в другую; объем из расчета 1,5 – 2 л на одного человека. Железные котлы ржавеют, медные тяжелы и требуют заботы о полуде, жестяные легко мнутся и пригорают, у эмалированных при ударах и давлении отскакивают куски эмали. Медная плохо луженая и оцинкованная посуда опасна, если варить в ней кисели, компот, кислые супы или оставлять киснуть молоко. К обыкновенной кастрюле с боковыми ручками надо приделать дужку из проволоки, плотно ложащуюся па край кастрюли.

Полушаровидные чугунные котлы тяжелы и велики; но в Средней Азии к ним очень привыкли местные жители и при колесном и верблюжьем транспорте их можно брать, так как в них хорошо жарить лепешки, баурсак, варить плов и т.п.

Традиционные таежные котелки – маленькие ведра – менее удобны для укладки в ящики, чем цилиндрические кастрюли. Большие медные котлы, которые можно встретить у некоторых кочевых и полукочевых народов, для путешествия велики и тяжелы. Но у монголов и бурят при верховых поездках употребляются очень удобные маленькие котлы в виде сплющенного полушария (половина плоского эллипсоида вращения), диаметром от 20 до 25 см и высотой от 8 до 10 см, вычеканенные из меди или железа. Котлы эти очень легки и удобны для перевозки в седельных сумах или в специальном кожаном футляре, подвешенном к седлу.

Рис. 34. Складной рефлектор – металлический шкаф, без передней дверцы; крыша и дно сильно наклонены; в середине вставляется металлическая полка – лист для жарения.

б) Чайник из любого металла; лучше крепкий, с хорошо припаянным носиком, чтобы в случае нужды можно было перевозить его в седельных сумах. Хороши литые дюралевые чайники; непригодны эмалированные и жестяные. Размеры чайника зависят от числа людей (около 0,5 – 1 л на человека), но следует выбирать такие, чтобы они помещались в вьючных ящиках, и при больших экспедициях брать несколько штук.

в) Сковородку может заменить крышка кастрюли с высокими бортами. Сковороду надо брать тонкую чугунную, алюминиевую или из нержавеющей стали; из толстого железа можно сделать противень нужной величины с высокими бортами, но на нем жарить хуже, чем на чугунной сковородке. Если у сковородки нет ручки, нужен сковородник; его легко сделать самому (из куска металла) по типу фабричных или   по типу бурятского «зазыр» –   из изогнутого куска рога или   из дерева, прорезав наклонную щель (у деревянного надо набить щечки из металла).

г) Для каждого отряда нужен уполовник (разливательная ложка), одна крепкая столовая ложка (не алюминиевая) для размешивания каши, ножи для вскрытия консервов, штопор, кухонное полотенце; весы (безмен пружинный или рычажный).

д) На каждого человека – эмалированные или   алюминиевые кружка и миска (глубокая тарелка менее удобна), нож, вилка, ложка столовая и чайная. Одни запасный комплект на случай потери или   для гостей. Алюминиевые ложки легко ломаются –   надо иметь запасные.

е) Для жарения мяса, рыбы, выпечки небольших булочек и т.п. удобен складной рефлектор, который ставится в расстоянии 30 – 40 см от костра. При высоте переднего отверстия 40 см, ширине 45 см и глубине 20 см рефлектор из алюминия весит 1,3 кг и достаточен для четырех человек; для двух достаточен рефлектор 30x30x20 см. Рефлектор не пригоден для тушения мяса в кастрюле и для выпечки пшеничного и ржаного хлеба (рис. 34).

При стационарных работах и наличии примусов, керосинок, керогазов пригодны цилиндрические чудо-кухни и ящикообразные духовки, которые ставятся на нагревательный прибор; в них можно тушить мясо и печь хлеб.

ж)       Бидоны для масла животного и растительного, молока, сметаны, ягод и т.п. Для масла удобны плоские квадратные бидоны, которые ставятся на дно вьючного ящика под посудой. Они делаются из жести с круглым отверстием вверху, закрытым плоской крышкой. При перевозке большого количества жиров бидоны заказываются по форме ящиков, по два на ящик. Круглые бидоны не выгодны. Необходимы также маленькие жестяные бидоны с крышками для разных продуктов.

з) Ведра – железные или оцинкованные; в вьючных экспедициях удобное складные брезентовые.

и) В экспедициях в безлесные районы – железный таган в виде высокой треноги или бурято-монгольского типа – в виде трех маленьких плоских изогнутых ножек, складывающихся вместе и скрепленных центральной осью.

к) Топор необходим в лесных областях; следует иметь два – три обычных топора в каждом отряде; для пеших и. верховых экспедиций желательно иметь топоры небольшого веса – не более 1,0 – 1,2 кг (вместе с топорищем). Запасное топорище из сухой березы или другого крепкого дерева полезно, так как свежий лес мало пригоден. Мягкое топорище можно укрепить, прибив к нему со стороны обуха и лезвия две металлические пластинки толщиной в 1 – 3 мм, с утолщением на конце, которые мешают топору сваливаться.

Топор перевозится обязательно в специальном футляре из кожи, бересты или дерева, охватывающем лезвие; футляр обвязан петлей из тонкой веревки или ремня, при помощи которой топор прикрепляется (сверху) к седлу или вьючному ящику (рис. 52 и 53).

л) Ножи охотничьи любого типа в ножнах необходимы каждому путешественнику; шанцевая (саперная) лопатка, пила-ножевка или двуручная; пила употребляется для расчистки лесных завалов на верховых тропах и на речках; возить ее надо с деревянной рейкой, покрывающей зубцы.

37. Различное снаряжение и материалы . Осветительные и обогревательные приборы: примус, керосинка или керогаз при зимних работах в безлесных районах (см. §29). Подсвечники маленькие и электрические фонарики с достаточным количеством батарей по одному на палатку. Керосиновые лампы – только для стационарных работ. Фонари для свеч складные (если нет электрических); при колесном и лодочном транспорте пригодны фонари «летучая мышь».

Принадлежности для ремонта обуви, одежды и снаряжения: иглы для зашивания груза, иголки разного размера (для шитья кожи – трехгранные), шило, нитки черные и белые толстые, нитки суровые льняные, жилки для меховой одежды, пуговицы, крючки и петли, волос и кусок вара для дратвы, кусок воска для наващивания ниток, куски брезента, палаточной ткани, сукна и бельевой ткани, тесьма тонкая и толстая кожа подошвенная, черная (юфть) и сыромятная, сапожные гвозди для подметок и для каблуков, подковки для каблуков, проволока мягкая медная и толстая в 3,5 мм, гвозди разных размеров, винты, полоски алюминия для ремонта лыж, байдарок и т.п. (см. подробнее о материалах для ремонта в соответствующих главах).

Слесарные и столярные инструменты – смотря по задачам экспедиции, но обязательны: молоток и клещи для починки ящиков и для конки лошадей, напильник и брусок для точки топоров, ножей и пал, плоскогубцы и отвертка (особые маленькие отвертки для научных инструментов), буравчик, зубило; для столярных работ – стамеска и рубанок.

Аптека для людей и животных, охотничьи и рыболовные принадлежности (списки см. в соответствующих главах).

Научные приборы, необходимые для всякой работы: фотоаппараты, компас или буссоль, рулетка матерчатая или стальная, анероиды (см. описание в соответствующих главах). Бинокль полевой с увеличением не меньше 6-кратного, а для наблюдений за животными – 12– и 18-кратные; для пеших маршрутов – одноглазые бинокли, как более легкие. Лупы – смотря по цели работ; карманные часы – для маршрутной съемки, не менее двух (часы, особенно при геологической работе, опасно носить па руке). Термометры-пращи в футлярах.

Сумки для полевой работы: очень часто употребляются военные полевые сумки, кожаные или брезентовые, а для карт – планшетки с целлулоидом или целлофаном. Сумки эти довольно громоздки и болтаются при ходьбе и езде, и многие предпочитают записную книжку, компас и наклеенную на материю карту держать в больших наружных карманах гимнастерки и куртки; лучше всего носить их в специальной кожаной сумке в виде патронташа на поясе (система В. А. Обручева). Такой же патронташ может быть сделан для маленького фотоаппарата (ФЭД); бинокли, фотоаппараты и анероиды большей частью носят через плечо в специальных футлярах на длинных ремнях.

Канцелярские и чертежные принадлежности: чернила сухие, чернильница с завинчивающейся крышкой, тушь черная и цветная, перья простые и чертежные и ручки для них (для летних работ – вечные ручки), карандаши простые, чертежные, химические и цветные, записные книжки, «общие» тетради, бумага белая и клетчатая, ватман, миллиметровка, восковка (калька), этикетки (ярлыки), кнопки, клей, готовальня, линейки разные, треугольники, транспортир, ножницы, пенал, резинки, несколько листов пропускной и копировальной бумаги.

Материалы: бензин и керосин для осветительных и отопительных приборов (надо определить количество по опытному часу горения); свечи (осенью приблизительно полсвечи в сутки на палатку, летом меньше, зимой целая свеча и больше); спички – 10 коробок в месяц на палатку; спирт сухой, денатурат и ректификованный, упаковочная ткань для обшивки груза и ремонта мешков, мешки – тара для обшивки груза и для перевозки овса (джутовые) и для сухарей, муки, круп (льняные и конопляные), веревки вожжевые и возовые, шпагат, бумага оберточная и вата простая (смотря по характеру работ), марля и тюль для сеток, мыло хозяйственное, клеенка для стола 1x1 м, гвозди для ящиков, бутылки и пробки: материалы для вьючного транспорта: подковы (по четыре на животное и по одной запасной на месяц), гвозди подковные, поводья запасные, ремни, пряжки, веревки вожжевые, шпагат, кожа сыромятная; мазь для сапог и лыж.

Предметы культурного обслуживания для длительных стационарных работ – книги, шашки, шахматы, патефон, радиоприемник, музыкальные инструменты.

Предметы личной гигиены: мыло хозяйственное (400 г в месяц на человека) и туалетное (1 – 2 куска в месяц), полотенце, зубная щетка, зубной порошок или паста, гребенка, щетки для волос и одежды, одеколон, бритвенные принадлежности, мази и жидкости для ухода за лицом, руками и ногами и против насекомых. Очки для предохранения от снежной болезни и пыли, накомарники (сетки) и пологи для постелей (см. гл. II , §§ 18 – 27).

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

38. Введение. В обычных условиях летних экспедиций можно пользоваться любой одеждой и обувью. Но надо помнить, что во время работ некогда заниматься ежедневно починкой, и поэтому необходимы крепкие вещи.

Мы даем лишь общие указания о выборе и приспособлении одежды и обуви; сведения об одежде для высокогорного туризма можно найти в ряде книг по альпинизму, в «Спутнике туриста», в журнале «На суше и на море» и др.; там же описано подробно изготовление некоторых типов летней одежды и штормового платья. Охотничьи руководства С. Бутурлина, С. Качиони, Г. Рахманова и старые и новые Охотничьи журналы («Боец-охотник», «Охотник Сибири», «Охота и природа» и др.) содержат ряд практических советов для зимы и лета. Для изготовления зимней одежды и обуви много полезного можно извлечь из многочисленных описаний полярных путешествий.

Одежда женщин в большинстве случаев во время полевых работ мало отличается от одежды мужчин и не требует особого описания. Надо лишь, чтобы в спецовочном фонде были соответствующие небольшие номера одежды и особенно обуви.

Составы для пропитки одежды указаны в описании палаток (гл. I , § 15), составы для смазки и пропитки обуви см. § 48. Приспособления для защиты от комаров и прочих насекомых см. гл. II , §§ 23 и 27.

39. Белье. Для пешеходных и байдарочных маршрутов нужны две смены белья, для прочих три и больше, в зависимости от продолжительности работы и возможности стирки. Летом нужны трусы и майки или кальсоны и рубашки; зимой желательно шерстяное белье (фланель, егерское), надевающееся прямо на тело, так как оно пропускает испарения и легче просушивается; если шерстяное белье неприятно для кожи, то вниз можно надевать тонкое хлопчатобумажное. Постельное белье – 2 вкладыша и 2 наволочки; 2 простых полотенца и одно мохнатое для купанья и бани; носовые платки. Носки – от 3 до 6 пар хлопчатобумажных. Летом при ходьбе в грубых ботинках следует надевать тонкие носки, нитяные или шерстяные и сверху толстые грубые шерстяные. Зимой для пьексов – две пары шерстяных; при меховой и ровдужной обуви на тонкие нитяные или шерстяные носки надеваются еще две пары толстых шерстяных носков (или меховые чулки – см. § 49). Для смены нужно иметь не менее двух пар шерстяных носков.

Рис. 35. Навертывание портянки на правую ногу. Положение ступни на портянке и первый оборот. Рис. 36. Навертывание портянки. Последний оборот и закрепление.

Летом для сапог, ичигов, бродней и грубых ботинок поверх носков или без них очень хороши портянки. Если они правильно навернуты, то вполне заполняют сапог, нога сидит плотно, предохранена от натирания и отчасти и от промокания; если один конец портянок подмок или протерся, то, перевернув ее, обвертывают ногу другим. Всем, пользующимся сапогами, необходимо научиться хорошо навертывать портянки. Летняя портянка для сапог – из бязи или холста длиной 90 – 100 см, шириной 35 см; для ботинок можно делать короче – в 70 см или сгибать поперек. Если сапоги велики и одной портянки мало, берут две или двойную портянку. Зимой и осенью нужна шерстяная или суконная портянка поверх легкой бязевой или бумазейной.

Портянку кладут на землю вкось, длинной стороной внутрь от обуваемой ноги; ногу ставят на портянку наискось, отступя на 20 – 25 см от узкого конца (внешнего по отношению к плоскости симметрии тела) и 5 см от переднего широкого края; короткий конец портянки перегибают через ступню и заправляют под свод ноги, затем длинный конец обертывают вторично вокруг стопы, обтягивают подошву и пятку, концом портянки оборачивают голень, а оставшийся уголок засовывают за край оборота портянки. Навернув портянку, ее разглаживают, чтобы не было складок; заходящий вперед за пальцы край портянки загибают под пальцы (рис. 35 и 36). Портянка должна быть навернута плотно, но не туго, чтобы она не стесняла кровообращение. Нужно всегда иметь пару запасных портянок. Навертывая портянку под ботинок, последний оборот ее не обвертывают вокруг голени, а еще раз вокруг стоны и заправляют под ее свод или под край предпоследнего оборота.

40. Верхняя летняя одежда. Обычно на работах носят спецовочный хлопчатобумажный костюм или брюки и гимнастерку (ковбойку) из любой плотной и крепкой ткани. Для большей прочности и непромокаемости костюма на плечах, на локтях, на коленях и на заду можно нашить второй слой той же или более крепкой материи. Для верховой езды брюки сзади, на внутренней поверхности бедер и на коленях обшиваются «леями» из плотвой ткани или кожи; их можно пришивать не только к брюкам типа галифе, но и к обычным. Для многих работ пригодны лыжные костюмы.

Второй более теплый костюм – суконный или из другой шерстяной материи – необходим в большинстве районов СССР и летом. Старые городские брюки могут долгое время служить на полевой работе, если их надевать под спецовочные хлопчатобумажные брюки. Толстый свитер может отчасти заменить куртку – его следует также надевать под спецовочный пиджак.

41. Дождевые плащи делаются из самых различных материалов и разнообразных покроев. Для пешехода удобны плащи-накидки, прикрывающие также, и рюкзак, с прорезами для рук. В других случаях удобнее плащ с рукавами. При всех типах необходим капюшон. Плащ может быть заменен кавказской буркой, которая, кроме того, заменяет и теплое пальто и одеяло.

Простой брезентовый плащ промокает на плечах, и при намокании становится грубым и несгибающимся. Лучшие плащи – из различных тонких и толстых прорезиненных тканей, а особенно хороши морские «штормовые», пропитанные вулканитом. Швы всех этих плащей время от времени надо смазывать резиновым клеем. При починке прорезиненных тканей надо сначала приклеить резиновым клеем заплатку, а потом пришить ее; шов промазать резиновым клеем.

Плащ можно сшить из любой крепкой ткани, пропитав ее по одному из указанных в § 15 химических способов.

Для экономии в весе пешеход мотет вместо плаща носить плащ-палатку, сделанную из непромокаемой ткани, размером 1,80x1,80м (рис. 37). Вдоль краев для прочности пришивают полоски из того же материала, по каждой стороне делают 6 круглых отверстий в 0,75 см и обметывают их, по углам старят четыре люверса диаметром 2 см. На плечах с наружной стороны нашивают второй слон материи; верхний край этой накладки прошивается двумя швами в расстоянии 2 см один от другого, и между ними продевают нижнюю вздержку-шнурок длиной 1,30 м, сдерживающею ворот. Для того, чтобы из верхнего угла полотнища сделать капюшон, вдоль его края пришивают широкую тесьму, начиная от одного конца плечевой нашивки до другого ее конца, изгибая плавно у угла полотнища. Под этой тесьмой и под бортовой обшивкой в этом углу пропускают вздержку. В полотнище делают прорез для правой руки, прикрытый клапанами снаружи и изнутри, пришивают пуговицы и делают для них по другому краю соответствующие петли (вместо круглых отверстий); нижний угол подгибают на 65 см и надевают люверс на клевант, пришитый с внутренней стороны. Для установки палатки нужна веревка длиной 4,5 – 5 м. Вес плащ-палатки с веревкой и легкими колышками 1,2 кг. Подробнее о пошивке плащ-палатки см. в статьях Афанасьева (1942) и Покровского (1940).

Рис. 37. Выкройка плащ-палатки. Размеры в миллиметрах: 1 – полотнище плащ-палатки, 2 – наплечник (заштрихован), 3 – верхняя планка прореза для рук, 4 – пуговицы, 5 – линия сгиба, б – лента верхней вздержки, 7 – шнурки нижней вздержки, 8 – шнурки верхней вздержки, 9 – петли, 10 – люверсы. 11 – круглые отверстия для шнуровки, 12 – место прикрепления клеванта, 13 – шов нижней вздержки, 14 – петля для клеванта

Легкие целлофановые (пластикатовые) плащи пока еще мало пригодны на работе, так как легко рвутся, особенно при верховой езде в лесу. На узких лесных тропинках в чаще рвутся и тонкие морские плащи. Плащи из односторонней клеенки скоро протираются на сгибах и внизу и промокают очень сильно. Лучше плащи из так называемой детской клеенки, но ходить в них очень жарко.

42. Непродуваемые, непромокаемые и штормовые костюмы необходимы для морских и речных работ, для альпинистов и зимой в< открытых пространствах; во многих случаях заменяют плащ. Для защиты от ветра и снега изготовляются из различных пропитанных и даже просто плотных тканей; для защиты от дождя и для работы на воде изготовляются из прорезиненной ткани, а специальные морские штормовые костюмы – из миткаля, парусины или брезента, пропитанных вулканитом. Костюмы из прорезиненной ткани вредны при продолжительной ходьбе, так как они не пропускают испарений тела.

Для работы в воде делаются комбинезоны из непромокаемой ткани или высокие брюки, надевающиеся поверх сапог и завязывающиеся внизу на щиколке вокруг сапог и вверху вокруг груди.

Более обычные штормовые костюмы, которые надеваются для защиты от ветра и снега, состоят из брюк, куртки и капюшона, отдельных или соединенных вместе в один комбинезон. Мы даем выкройку штормового костюма по Д. Затуловскому. Более подробные указания о шитье костюма см. «Спутник туриста» и у Затуловского. Куртка имеет два накладных (верхних) кармана и два внутренних; на груди подшит клапан; под воротник пристегивается капюшон; рукава застегиваются манжетами с глухим клапаном. Низ куртки – в виде широкого пояса из двойного материала;   куртка заправляется в брюки без разреза, с широким поясом, затягивающимся вздержкой; два боковых кармана; внизу – манжеты с глухим клапаном или завязки (рис. 38).

Куртка типа «анарак» более просторна; она шьется в виде широкой блузы, с широкими проймами, капюшон пришит наглухо, разрез на груди затягивается шнурком (или «молнией»), рукав внутри у запястья имеет диафрагму с резинкой, охватывающей руку, а снаружи – пряжку, застегивающую рукав. Подол блузы иногда длинный и застегивается хлястиком между ногами.

Кожаные костюмы представляют также хорошую защиту от ветра и гораздо теплее штормовых, но они гораздо тяжелее, от сильного дождя намокают, сушить их надо долго и вдали от огня, зимой они сильно холодят руки при прикосновении; ходить в кожаных брюках тяжело. Поэтому они хороши при работе в сухое осеннее время в горах, а также при поездках на автомашинах и моторных лодках. Те же замечания относятся и к кожаным пальто. Кожаные куртки удобны летом, как дополнение к просторному плащу, для верховой езды в горах. Кожаную одежду следует смазывать время от времени касторовым маслом или животным жиром.

Брезентовые спецовочные костюмы имеют все недостатки брезентовых плащей – промокают и делаются при этом очень грубыми   ходить в мокрых брезентовых брюках тяжело. Такой костюм годится как дополнение к плащу при верховой езде, а куртка – при ходьбе, за неимением более легкого и непромокаемого штормового костюма.

43. Ватные костюмы и полушубки – наиболее распространенная и универсальная спецовочная теплая одежда, пригодная как летом в высоких горах, так и зимой   для небольших морозов и для стационарных работ. В холодные осенние ночи, за неимением лучшей одежды, в ватном костюме можно спать у костра без спального мешка и одеяла; годится он и зимой при небольших пеших переходах. Но ватники сравнительно тяжелы (телогрейка 1,4 кг, брюки 1,3 кг), вата через несколько месяцев сбивается, при обычной интенсивной носке костюм просаливается и теряет свои изолирующие свойства, материя тонка и быстро протирается – особенно на коленях. Поэтому для тяжелых пеших и лыжных маршрутов зимой, для альпинизма и для поездок в сильные морозы ватные костюмы мало пригодны.

Большой недостаток ватников в том, что они у костра легко загораются от искры, пламя быстро распространяется в вате под матерней и охватывает большой кусок одежды.

Полушубок хорошего качества и достаточно длинный может служить в качестве основной зимней одежды в лесных районах при ночевках в теплых помещениях. Осенью, а в горах и летом, он нужен по вечерам в холодные дни, а ночью может служить подстилкой под спальным мешком. При дожде и мокром снеге полушубок сильно намокает и требует осторожной и продолжительной сушки. Обычный дубленый полушубок для работы зимой на севере при больших переходах пешком или на нартах не пригоден, – он через 5 – б часов покрывается испарениями и замерзает, в его передний разрез проникает ветер.

44. Теплая зимняя одежда. При выборе зимней одежды и обуви большое значение имеет, во-первых, способ передвижения – пешком (на лыжах), верхом или в санях (нартах), и, во-вторых, характер ночлегов: возможно ли ежедневное основательное просушивание в теплом помещении или из-за недостатка топлива и малых размеров палатки просушивать можно только небольшие предметы.

Для поездок на санях в сильные морозы, но с ночевкой в домах или удобных, хорошо отапливаемых палатках, если в пути не производится научная работа, пригодна любая русская или местная национальная меховая одежда – русские дохи, шубы, тулупы, северные малины (мехом внутрь), с совиком или кухлянкой (мехом наружу)   вниз надевают ватный или суконный костюм.

Научная работа при поездках на санях и нартах (особенно с ночевками в палатках) требует более легкой и гибкой одежды. На тело, как указано выше, следует надевать шерстяное белье; если его нет – то теплее бумазейное с начесом, поверх него суконные (шерстяные) брюки и куртку (блузу); под куртку можно надеть свитер. Затем – меховую рубашку и брюки, мехом наружу, из пыжика с достаточно густым мехом (т.е. убитого не тотчас после рождения). При работе во время пурги с мокрым снегом полезны штаны из камусов – из шкур, снятых с ног оленя; к ним не пристает снег. Штаны делаются или немного ниже колеи и надеваются с высокими меховыми сапогами, или   длинные до щиколки – для коротких меховых сапог. Штаны имеют вверху ровдужный пояс (ровдуга – толстая замша местного производства <из оленьей кожи) и внизу узкие ровдужные манжеты с ровдужными завязками. Ни переднего разреза, ни карманов в меховых штанах не делают, чтобы не охлаждать тела. При коротких штанах манжета завязывается ниже колена и поверх неё натягиваются высокие меховые сапоги (бахари); для полувысоких меховых сапог (унтов), доходящих до колена, можно пришить к штанам выше колена вторую манжету – ровдужную или камусную, которая спускается поверх сапог и завязывается вокруг них, совершенно изолируя ногу от проникновения снега. Длинные штаны завязываются на щиколке поверх коротких меховых сапог; эти штаны по нашему опыту наиболее удобны, так как короткие меховые сапоги легче сушить.

Поверх некамусных меховых штанов эвенки и якуты надевают наколенники из камусов (олохит) или из ровдуги (арамуши) в виде двух отрезков штанин, длиной 30 – 35 см. Внизу они имеют ровдужную манжету с завязкой, завязывающуюся ниже колен, к верхнему концу прикреплены ремешки, привязывающиеся к поясу. Якуты делают эти наколенники из волчьих, оленьих, кобыльих камусов и даже просто из волчьего и собачьего меха более длинными и применяют их для согревания ног во время езды верхом или   на нартах. В верхнее отверстие наколенника при падении в сугроб может набиться снег, и для его очистки надо отвернуть наколенник вниз. Меховая рубашка заправляется в брюки или   выпускается наружу – и в таком случае должна быть подпоясана. Штаны можно делать и из нерпичьих (тюленьих) шкур; они не так теплы, но к ним не липнет снег.

Сверх мехового костюма, если приходится долго ехать на нарте, надевается легкая оленья шуба мехом наружу, закрытая со всех сторон, с рукавами, с пришитым капюшоном (кухлянка, гусь, соку», совик, хухра), и в крайнем случае даже русская доха из любого меха, которые можно сбросить во время работы. Кухлянка шьется просторной, с широкими у основания рукавами; капюшон наглухо прикреплен к вороту и снабжен по краю обшивкой из пушистого меха (волк, собака); некоторые предпочитают вдоль края сделать вздержку (в пришитой полосе материи), чтобы плотно стянуть капюшон. Разреза на горле обычно не бывает, так как ворот настолько широк, что можно просунуть в него голову. Чукчи делают ворот еще шире: вынув руку из рукава, который у основания очень широк, чукча может под кухлянкой достать трубку, набить ее табаком и поднести изнутри ко рту.

Кухлянки делаются из неблюя, а более легкие и менее теплые – из пыжика. Реже делаются двойные кухлянки – мехом внутрь (малица у ненцев) и наружу; внешняя меховая кухлянка в этом случае иногда заменяется ровдужной, которая предохраняет от мокрого снега. Но обычно на кухлянку, сшитую мехом наружу, надевают сверху для предохранения от мокрого снега «камлейку», сшитую из легкой ткани по форме кухлянки, с таким же капюшоном.

Если исследователь работает в открытых местах, то сверх мехового костюма можно надевать непродуваемый (но не прорезиненный) костюм одного из описанных выше типов, или только блузу – анарак. В этом случае к меховой рубашке пришивается капюшон.