Текст книги "Справочник путешественника и краеведа"

Автор книги: Сергей Обручев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 52 страниц)

Большие лодки, если на них нет мотора, передвигаются или самосплавом, или при помощи двух больших весел и паруса. Для управления вытесывается из бревна длинное рулевое весло. Очень редко суда этого типа имеют настоящий руль. Для сообщения с берегом необходима сходня – доска в 2 – 4 м длины. Чтобы она не падала в воду при колебаниях лодки, ее прикрепляют к лодке веревкой; в одном конце можно прорезать дырку и надевать на уключину. На поверхности доски полезно сделать зарубки или набить поперечные планки. При больших лодках нужно соответствующее оборудование – канаты, багры, два якоря, насос или ведра для откачки воды. Необходимо также иметь небольшую лодку для сообщения с берегом во время стоянок на якоре и для поездок вдоль берега.

4. Долбленые лодки применяются на многих реках нашего Союза и носят различные названия – бат, батник, ботник, бацина, дубок, долбленка, долбушка, однодеревка, душегубка, челнок, осиновка; на Днепре – чолн и плавник, на Оби – обласок, на Енисее и на северо-востоке – ветка, на Сухоне и Ангаре – стружок, на Дальнем Востоке – омрочка и т.п. Долбленка выдалбливается из цельного ствола осины или тополя, который затем распаривается и «разводится». Более примитивный тип долбленки делается и из липы и ветлы; после выдалбливания ствол оставляют цилиндрическим – и такая лодочка имеет поэтому очень малую грузоподъемность и очень валка (не остойчива). Обычно эти цилиндры соединяют попарно перекладинами и делают так называемый паром или бат. Гребец садится на перекладину и ставит ноги в обе долбленки. Грузоподъемность такого парома мала, и он плохо управляется.

Совершенно исключительны по своим качествам разведенные долбленки с тонкими стенками. Они приобретают овальнее поперечное сечение и несколько большую остойчивость. Размер долбленок зависит от размера взятого дерева; они поднимают от одного до трех-четырех человек.

Для увеличения грузоподъемности долбленок к их бортам прибивают доски в один или два ряда. На Ангаре такие лодки – «набойницы» с одной набивной доской поднимают до 500 – 700 кг; на Колыме к узким маленьким долбленкам прибивают два-три ряда досок и делают из них «карбаза» с грузовподъемностью до 750 кг.

К этому же типу легких лодочек принадлежат «ветки» якутов и других народов северо-востока СССР, сделанные из трех легких изогнутых досок; они поднимают одного-двух человек.

В маленьких долбленках гребут одним кормовым веслом – двухлопастным длинным, подобным байдарочным, но с более узкими и прямыми лопастями, – или однолопастным веслом с поперечной рукояткой в 10 – 15 см длины. Если в долбленке едут несколько человек, то все они могут грести двухлопастными веслами. В набойницах и больших долбленках делают уключины для парных весел. В самых маленьких долбленках садятся прямо на дно – лодка абсолютно не должна пропускать воды; кормовой нередко гребет на коленях или даже стоя. На больших долбленках сидят на очень низких скамеечках (банках).

Долбленые лодки очень легки и свободно допускают подъем против течения с одной парой весел или даже только с кормовым веслом; вес их настолько незначителен, что самые маленькие могут быть перенесены на руках одним человеком. Эти лодки большей частью все же мало остойчивы и требуют большой осторожности при пользовании. На серьезных порогах они легко могут быть залиты валами; точно так же опасно ими пользоваться в низовьях больших рек при ветре. Но как подсобная лодка при большой лодке-базе они незаменимы. Они могут служить и для самостоятельных маршрутов при небольшом количестве снаряжения.

Чтобы увеличить грузоподъемность и остойчивость маленькой долбленки или якутской ветки, к ней с двух сторон при помощи перекладин приделывают два бревна. Такой полуплот пригоден, конечно, только для спуска по реке, так как его управляемость очень ограничена.

5. Берестянки – эвенкийские лодки из березовой коры, натянутой на легкий остов, применимы для тех же целей, что и долбленки, но весят еще меньше – около 6 – 8 кг, и с ними могут соперничать только самые легкие складные байдарки. Берестянки делаются от 3,5 до 6 м длины, шириной   55 – 60 см и поднимают от одного до трех человек.

Две полосы бересты сшиваются вареными кедровыми корнями и шов обмазывается лиственичной смолой (живицей); смола кладется кусками на шов и затем прогревается раскаленным железом; если береста широкая, лодка делается из одной ее полосы. Остов состоит из тонких шпангоутов и продольных, лежащих на них планок – рыбин; и те и другие обычно делаются из черемухи. Верхняя, бортовая планка (привальный брус) и соединяющие ее перекладины – сосновые. Садятся прямо на дно, скрестив ноги, и гребут маленькими тонкими двухлопастными веслами. При одиночной< езде гребец садится на середину, при езде вдвоем сидят один за другим. Берестянка представляет исключительные преимущества своей легкостью и быстротой: вдвоем на ней без усилия достигается скорость в 10 км в час; самые тяжелые пороги для нее не страшны – один человек переносит ее по берегу. Недостатки берестянки – хрупкость и малая остойчивость. Ее дно легко пробить о камин и садиться в нее можно, только поставив ее вдоль берега, в воде, над мягким грунтом, осторожно соблюдая равновесие. Над водой ее борт поднимается всего на 6 – 8 см, и при волне легко захлестывается. Пробитую берестянку заливают смолой или варом, на крупные отверстия накладывают заплаты из бересты. Несмотря на свою хрупкость, берестянка служит несколько лет и при хорошем обращении выдерживает серьезную работу: например – в 1924 г. я проплыл на берестянке по Подкаменной Тунгуске более 500 км, постоянно приставая к утесам и обрывам.

6. Байдарка – широко известный тип легкой и быстроходной спортивной и туристской лодки; исследователь может применять его так же, как и долбленки, для небольших маршрутов и как подсобную лодку при большой лодке-базе. Я проплыл на разборной байдарке более 2 000 км по Колыме, изучая берега, в то время как база передвигалась на большой лодке, построенной нами в истоках реки.

Наши байдарки разделяются на три группы – гоночные, прогулочные и туристские. Для научных исследований пригодны только последние.

Одноместная туристская байдарка при длине 4,3 – 4,6 м имеет ширину 72 – 76 см, двухместная – 5 – 5,5 м и ширину от 75 до 90 см. Они изготовляются с очень легким остовом и деревянной, фанерной или парусиновой обшивкой. Парусиновая байдарка легче, но требует более осторожного обращения. Фанера и парусина должны быть хорошо окрашены; более непроницаема прорезиненная материя.

Для исследовательских работ очень удобны разборные байдарки, с очень легким остовом и оболочкой из прорезиненной материи или пропитанной различными составами парусины. Размеры этих байдарок те же, что указаны выше, для неразборных. Изготовление разборной байдарки описано подробно в монографии С. Благодарева и В. Брызгалова (1938).

Постройка самодельной байдарки – «вишерки» описывается Ф. Опариным и Б. Ахлюстиным (1936).

Техника плавания на байдарках изложена подробно у С. Благодарева и В. Брызгалова (1938), в монографии С. Благодарева и др. (1939) в «Спутнике туриста» и в других книгах о водном туризме.

На байдарке гребут двухлопастными веслами обычной продолговатой или, реже, овальной формы. Можно ставить и маленькие паруса или даже миниатюрный подвесной мотор. При ночевках байдарку вытаскивают на берег и перевертывают килем кверху; надо привязывать ее к дереву или камню, чтобы не унес ветер или высоко поднявшаяся вода.

Для длительного хранения байдарки ставят килем вниз на подставки под навесом или в тени. Разборные байдарки надо разобрать, высушить и оболочку осторожно свернуть. Прорезиненные оболочки пересыпают тальком.

Пропитку оболочки – брезента, парусины или   другой плотной ткани – лучше производить по одному из масляно-парафиновых способов (см. гл. 1, § 15); специалисты-байдарочники рекомендуют также описанные выше (в гл. I , § 15) химические способы «а», «д» и следующие масляные способы: горячая смесь из 2 400 г олифы и 200 г воска, или 1 000 г олифы, 200 г скипидара и 100 г парафина; последний способ лучше.

С. Благодарев и В. Брызгалов рекомендуют для брезента химический способ «в» (гл. I , § 15), или подогретую олифу с 30% сала; для хлопчатобумажной ткани в их книге дается следующий рецепт: в 4 л воды разнести 1 000 г декстрина, в другом сосуде в 4 л воды распустить 800 г мыла и прибавить в мыльную эмульсию раствор 150 г квасцов в пол-литре воды; растворы смешать и погрузить в эту смесь ткань.

А. Семенов и А. Соболянов дают другие рецепты: а) растворить столярного или   рыбьего клея две части в пяти частях воды; отдельно приготовить раствор двух частей хромпика или двухромокалиевой соли в десяти частях воды; растворы смешать и пропитать в них брезент; сушить два дня на солнце; б) брезент опустить на 10 – 12 часов в раствор уксусно-кислого алюминия крепостью 6° по Бомэ и сушить на воздухе; в) проолифить брезент два раза в растянутом положении, потом два раза покрыть белилами; между всеми четырьмя операциями – просушка; при этом способе брезент грубеет и на сгибах краска трескается.

Не разборные байдарки и прочие каркасные лодки, если они не сделаны из абсолютно не промокаемого материала, необходимо окрасить масляной краской, законопатив все щелки ватой. Для окраски сначала обмывают поверхность зеленым мылом и очищают старую краску железным скребком или проволочной щеткой; краску можно также очистить<, нагревая осторожно поверхность паяльной лампой. Затем высохшую поверхность грунтуют разогретой чистой олифой с небольшим количеством тертой охры. Через сутки лодку шпаклюют олифой с молотым мелом; когда шпаклевка подсохнет, шлифуют куском пемзы и вновь грунтуют. Масляную краску разводят олифой с добавлением сикатина (для ускорения сушки) и прибавляют белил, чтобы придать желаемую окраску. Краску наносят дважды – сначала более жидкую, затем – густую.

7. Прочие каркасные и надувные лодки . Кроме совершенной по своим качествам и легкой на ходу байдарки, есть целый ряд менее быстроходных, главным образом плоскодонных каркасных лодок с легкой оболочкой. Самой древней из них у нас в Союзе является, вероятно, чукотская и эскимосская (юнтская) байдара –   открытая лодка, каркас которой сделан из дерева или реже из костей морского зверя, а оболочка – из тонковыделанной шкуры моржа; нымыланы (коряки) покрывают свои байдары шкурами больших тюленей. Байдара имеет плоское дно и наклонные крутые борта; она делается разных размеров – от двухместной до большой, поднимающей 2 т груза и даже больше, т.е. целого моржа и восемь человек экипажа.

Эта необычайно легкая лодка быстро идет по ветру под парусами; гребут короткими широкими веслами, как и в канадском каноэ. Байдары вполне пригодны для исследовательской работы; на них можно поставить подвесной мотор.

В настоящее время широко применяются надувные резиновые лодки, которые имеют очень малый вес и могут быть использованы для различных исследовательских работ.

Изготовление самодельной плоскодонной складной лодки, длиной 2,70 м и шириной 0,90 м с бортами высотой 0,35 м, описано у А. Семенова и А. Соболянова (1930).

Г. Е. Рахманинов дал описание и чертежи подъездного челна для охотников, являющегося в сущности фанерной байдаркой, у которой дно составляет осиновая разведенная долбленка (см. С. Качиони «Год охотника». 1936).

8. Постройка лодок . Если исследователь начинает работу в истоках реки, вне населенных мест, куда лодки снизу трудно доставить, ему приходится строить самому лодки или, в крайнем случае, плот. Постройка лодок необходима и для исследования изолированных озер без населенных пунктов; наконец, местные лодки бывают иногда настолько плохи, что для исследовательских работ – особенно гидрологических и гидробиологических – нужна постройка специальных лодок. Во всех этих случаях необходимо иметь с собой опытного в постройке лодок рабочего. Даже умелые плотники, никогда не делавшие лодок, редко могут сделать хорошее ходкое судно – лодка выходит тяжелая и кособокая.

При отсутствии опытного мастера можно, в сущности, сделать только тяжелое плоскодонное утюгоподобное судно для сплава, заготовив доски и набив их на Г-образные кокоры – обтесанные корни деревьев, заменяющие шпангоуты.

Даже в лесных районах доски для постройки лучше привезти с собой, если это возможно, так как заготовка досок займет много времени. Изготовление грубых тесаных досок описано в гл. II , § 8. Бревно для киля и корни (кокоры) для шпангоутов и штевней можно сделать на месте. Для лодки лучше брать легкие, но прочные сорта дерева; но большей частью приходится использовать любые, имеющиеся на месте.

Для постройки лодок употребляют сосну, на втором месте стоит дуб – прочное, но тяжелое и трудное для обработки дерево. Далее, употребляются ель, пихта, кедр, ясень, береза, бук и вяз; лиственицу нужно брать прямослойную; это дерево большей частью подвержено короблению. Осипа и тополь легко обрабатываются, имеют небольшой вес, и, если хорошо просушивать лодку, – служат долго; но для больших судов эти сорта дерева не применяются.

В табл. 18, составленной нами по нескольким справочникам, дан удельный вес различных пород деревьев. Колебания в весе значительны – в зависимости от того, в каких условиях растет дерево.

Для постройки лодок на верфях применяются выдержанные и течение значительного времени сухие доски, но в экспедиционных условиях приходится пользоваться досками, сделанными на месте работы из сырого леса и не успевшими еще высохнуть. Сухостойный лес для постройки лодок не пригоден (вес его отличается от удельного веса, указанного в таблице 18 для леса, высушенного в спиленном виде, см. подробнее   § 16). Сырое дерево может загнить через два-три года, и кроме того, на нем не держится краска. Поэтому для постройки хороших шлюпок необходимо применять высушенные в естественных или искусственных условиях доски.

Таблица 18

Удельный вес различных пород дерева

Породы дерева	Сухое	Свежее
Береза	0,5 – 0,8	0,8 – 1,1
Бук	0,6 – 0,8	0,9-1,2
Вяз	0,6	–
Граб	0,6 – 0,8	1,0
Дуб	0,5 – 1,0	0,9 – 1,3
Ель	0,3 – 0,7	0,8 – 1,2
Кедр сибирский	0,4 – 0,5	0,9
Клен	0,5 – 0,8	0,8 – 1,0
Липа	0,3 – 0,6	0,6 – 0,9
Лиственица	0,4 – 0,8	0,8
Ольха	0,4 – 0,7	0,8– 1,3
Орех	0,6	–
Осина	0,4 –0,6	0,8
Пихта	0,4– 0,6	0,4 – 1.0
Пробка	0,24	–
Сосна	0,.3 – 0,8	0,4 – 1,1
Тополь	0,4-0,0	0,6 – 1.1
Ясень	0,6 – 0,9	0,7-1,1

Лодки лучше делать с овальным сечением, для озер – приближающимся к полукругу, для рек – более плоским. Основанием для каркаса лодки является продольный брус, который заменяет и киль и кильсон морских шлюпок. Он делается в виде толстой доски или, для более тяжелой лодки, бруса; на языке строителей речных лодок он носит название мотни, днища или лыжины.

Для кормы и носа заготовляют дне кокоры – корня с нужным изгибом, и вытесывают форштевень и ахтерштевень (карга, шкерень, кокора, накурок). Они соединяются с килем горизонтальным замком, который в случае, если соединение непрочно, можно подкрепить изогнутым инопом – колодкой, накладываемой сверху. На киле устанавливаются дугообразные ребра лодки – шпангоуты (упруга, опруги); их делают для больших и средних лодок из кокор, выбирая подходящие по изгибу. Для очень маленьких лодок можно вырезать их из досок.

Врезать упруги в киль не следует, во избежание его ослабления и гнили; в морских судах поверх шпангоутов на киль накладывается кильсон; для речных лодок он не нужен.

При постройке морских шлюпок сначала вместо шпангоутов ставят лекала, по ним загибают доски обшивки, а затем уже вставляют вместо лекал шпангоуты. Такая система для речных лодок слишком сложна.

Первые две доски обшивки (поясья) прибивают к штевням и к килю; к последнему они прилегают по продольному вырезу (в замок); следующие кладутся или   внахлестку (внакрой), или вгладь; в шлюпках их врезают даже в замок. Изгибание досок по форме лодки самое ответственное дело; надо производить это медленно, при помощи жома – двух палок, связанных веревкой, с слегка скошенными внутренними сторонами. Если доски не гнутся, их следует распарить. Доски прибивают к шпангоутам длинными гвоздями и к верхнему краю нижележащей доски (при обшивке внакрой) – более короткими; концы гвоздей изнутри загибают в виде крючка (скобки) и вбивают кончик его в дерево. Сверху, поверх последней бортовой доски, у морских шлюпок ставится привальный брус, в который врезается верхняя доска; у речных лодок это не делается. У некоторых типов больших речных лодок выше наклонных бортовых досок ставят одну или   две вертикальные.

Для постройки подобных лодок нужны следующие материалы (беру цифры, сообщенные мне лодочным мастером Ф. Кожевниковым, работавшим со мной в экспедиции на Байкале):

а) Байкальский тип лодки (колотовка), длина от 6 до 6 Ѕ м(вверху), грузоподъемность 500 кг: вара 6 кг, конопати 2 кг, гвоздей длиной   60 – 65 мм – 1 кг, 150 мм (для шпангоутов) – 1,5 кг (60 штук); досок нужно – одну для днища и шесть для бортов.

б) Ангарский тип лодки – при той же длине, более плоский и широкий, из девяти досок (включая днище). Грузоподъемность на 50% больше, материала соответственно несколько больше.

в) Большая байкальская лодка («сетевая»), длина по килю 6 м, вверху 9 м, грузоподъемность 3 т; вара 30 кг, конопати 5 кг, гвоздей 80 мм – 6 кг, 200 мм – 6 кг.

Копонать указала смоляная; несмоляной надо по весу вдвое меньше. Гвозди желательны с большими шляпками; при постройке морских шлюпок употребляются специальные шлюпочные гвозди, четырехгранные с большой головкой, медные или   из оцинкованного железа. Для речных шлюпок можно брать обычные проволочные гвозди. Если шлюпку предполагают использовать в течение нескольких лет, то полезно надеть на гвозди жестяные кружочки – шайбочки, вырезанные из консервных банок и т.п., так как проволочные гвозди при затягивании обшивки прорывают доску. Приведенные выше количества гвоздей даны в расчете на проволочные гвозди.

Сложнее пришивать обшивку деревянными гвоздями – нагелями, дубовыми или березовыми. Нагели забивают в просверленные или пробитые отверстия; забухнув, они держат лучше, чем металлические гвозди. Очень хороши кованые трех– и четырехгранные гвозди. Для распаривания доски толщиной 25 мм нужно от часа до полутора, 50 мм – два часа, 125 – 150 мм – четыре часа, 250 – 300 мм – от восьми до девяти часов.

Лодки несколько другого типа, чем описанные выше, строятся, например, на Ангаре вдали от Байкала – более плоские и широкие. Подобная лодка, поднимающая 1500 кг, имеет длину 7 – 8 м, ширину 1,80 – 2 м; кроме широкой и толстой доски-днища, она несет по три доски (набоя) с каждой стороны и по одной вертикальной («палуба»), иногда для повышения борта набивают еще вторую доску. На такую лодку надо 12 кг гвоздей по 100 мм и 4 кг по 150 мм (расчет на кованые гвозди).

Эти ангарские типы лодок пригодны для плавания как по спокойным рекам, так и по порогам. Байкальские лодки, более узкие, строятся с более высоким носом и кормой и вполне пригодны для   полуморских условий плавания на большом озере.

Приведенных примеров, конечно, недостаточно, чтобы дать представление о типах речных и озерных лодок; но разнообразие их на реках ношей родины очень велико, и невозможно дать хотя бы краткое описание важнейших разновидностей.

В специальных руководствах дается подробное описание и чертежи для постройки шлюпок. Но в условиях исследовательских работ лодки приходится делать более примитивными приемами принятыми у местного населения.

Конопатка производится специально засмоленной паклей, простой паклей или распущенной веревкой. При их отсутствии можно конопатить расщипанными тряпками, ватой, и даже лишаями с елок и мхом, но эти материалы непрочны. Паклю ссучивают в слабые жгуты. Инструменты: деревянный молоток (мушкель) и долото с широким лезвием, деревянное или   металлическое (лебеза). В широкие пазы нужно сначала забить рейки, а узкие «наружи слегка расширить. Жгуты конопати загоняют снаружи в два слоя – внутренний слабо, внешний втугую, так чтобы пакля образовала крепкий валик; но конопатка не должна торчать выше досок и не должна пробиваться внутрь лодки. Если лодка только ремонтируется, и   сохранилась старая конопатка, ее вгоняют внутрь и накладывают свежий слой. Полоса конопатки должна быть непрерывной.

Осмолка. Самое лучшее укрепление пазов – обмазка их горячим варом поверх конопатки; потребное количество вара указано выше, нагревают и растапливают в котле, поставленном на камнях или над ямой (с топкой сбоку, со стороны обрыва и с отдельным дымоходом). Вылив вар тонкой полосой на паз, проводят по последнему раскаленным железом (кочерга, железный прут). При заваривании небольших участков пазов можно класть кусочек вара прямо на паз и разравнивать раскаленным железом.

Если нет вара, можно просмолить швы составом из двух третей смолы и одной трети дегтя; варка производится в котле (см. выше) не менее одного-двух часов; остывшая смола не должна прилипать к пальцу. Смолу заливают на пазы ковшом, сделанным из консервной банки, и быстро размазывают помазком. Необходимо также осмолить всю нижнюю поверхность лодки этим же составом, чтобы дерево не так быстро гнило. На широкие пазы, из которых может вывалиться конопатка, набивают узкие рейки, сделанные из ветвей (луца); они должны быть шире паза и прикрепляются железными скобками. После осмолки лодку надо спустить в воду, чтобы закрепить смолу.

9. Оборудование лодки . Банки (скамейки) для сидения делаются из досок не толще 4 – 5 см, шириной 20 – 25 см; их кладут на рейки, прибитые к бортам на высоте, которая зависит от величины лодки. Форма кормовой банки зависит от формы кормы; ее делают обычно значительно шире, чем остальные.

В лодке среднего размера банку для гребца ставит не более, чем в одной трети расстояния от носа; число и положение остальных банок зависит от длины лодки. Удобнее делать съемные банки, так как это позволяет легче располагать груз при разных способах плавания.

Рыбины: на дно лодки поверх шпангоутов кладут тонкие доски – продольные отдельные или   соединенные с поперечными в виде решетки; в речных лодках их называют «подтоварник» или «слани».

Уключины. На шлюпках, у которых есть прочный привальный брус на него набиваются подуключники – колодки с дырой. В обычных речных лодках к верхней доске прибивают изнутри короткие колодки – подушки для уключин. В них делается одно или два отверстия, в которые вставляются один или   два нагеля (рис. 153а). В первом типе весло имеет дужку, которая надевается на нагель , во втором весло кладется между нагелями. Настоящие   уключины морских шлюпок – металлические в виде ухвата, вставляются в отверстия   подключника и привального бруса; снизу они должны иметь цепочку или ремешок, прикрепленные к борту,   чтобы уключина не выпадала за борт при вынимании весла. Можно заменить уключину и   подушку обрезком дерева с суком, торчащим кверху. Весло без дужки можно применить и с одним нагелем –   весло при этом удерживается кольцом из веревки или даже   вицы (скрученная ветка), одетым на нагель или пропущенным в борт (рис. 158б). Моряки считают, что веслом с дужкой нельзя пользоваться, при нем невозможна правильная гребля, применяющаяся   к обстоятельствам, и гребец может делать только однообразные примитивные удары. Но это устройство весел широко распространено на реках нашей родины, и в   спокойных условиях речного плавания, а особенно для малоопытного гребца,   такие весла проще и и удобнее. Для морских шлюпок безусловно необходимы настоящие металлические уключины.

Рис. 158. Уключины: а – подушка с двумя нагелями, б – сук с веревочным кольцом Рис. 159. Весла: а – распашное, б – вальковое, в – безвальковое Рис. 160. Кормовое весло и деталь насадки ручки Рис. 161. Байдарочное весло; тип, близкий к веслам сибирских долбленых лодок и берестянок Рис. 162. Устройство фальшборта из брезента

Весла. Гребные (парные) весла на речных лодках в разных районах различны; не следует брать слишком широких и коротких, лопатообразных, слишком толстых и тяжелых. Для распашной гребли, когда каждый гребец сидит на банке один и гребет одним веслом, применяются очень длинные и узкие весла; при ширине лодки в миделе 1,20 м, длина такого весла 3,5 м.

Весла для парной гребли делаются вальковые – с утолщением у рукоятки, которое e уравновешивает вес лопасти в длинном рычаге, и безвальковые; длина этих весел при лодке шириной 1.20 м равна 2,5 ы; обычно на речных лодках несла короче. Длина лопасти может достигать в речном весле одной трети; в нормальном морском весле длина лопасти, внешней части весла от шейки лопасти до уключины и внутренней части в распашных беавальковых и вальковых парных веслах относятся как 1:2:1; в безвальковом парном все три части равны (рис. 159).

Слишком грубые и тяжелые весла, полученные вместе с лодкой, можно несколько улучшить, стесав и подогнав под сказанные размеры. Рукоятка   весла должна быть такой толщины, чтобы ладонь гребца свободно ее охватывала; большой палец снизу   должен касаться конца среднего пальца; диаметр рукоятки обычно 4-5 см. Участок весла, соприкасающийся с уключиной, обшивают кожей или   обивают жестью, чтобы предохранить его от истирания.

Речные и озерные лодки среднего размера обычно управляются или теми же гребными веслами, или   сверх того коротким кормовым веслом; реже употребляется длинное рулевое весло, как на морских шлюпках. На речных лодках очень редко ставится настоящий вертикальный руль. Длинное рулевое весло дает возможность резко менять направление на малых скоростях при сильном боковом ветре, на большой волне и на порогах. Кормовое весло обычно короче, чем гребное, не более 1,5 м и редко до 2 м. Очень часто на конец рукоятки, заструганной на квадрат, вставляется перекладина – ручка в 10 – 15 см длины (рис. 160). На северном Урале и в Коми АССР, где кормовое весло служит одновременно и шестом, оно делается длиной до 2,5 м и на конце лопасти насаживается железная оковка, заканчивающаяся двурогим развилком.

Короткое весло с широкой лопастью употребляется при гребле в каноэ и у чукчей на байдарах.

Управление большими лодками производится при помощи длинного рулевого весла, вытесанного из легкого бревна и насаженного на штырь, вбитый в корме лодки.

В некоторых районах Союза кормовым веслом на речных лодках служит двухлопастное весло; им же гребут на долбленых лодках, байдарках и берестянках.

Длина двухлопастного весла зависит от ширины лодки; минимальная его длина равна четырем пятым ширины лодки плюс 2 м, т.е. для байдарки – около 2 1/2 м. Для лодки с высокими бортами весла делают длиннее. Лопасти различны: они могут быть несколько длиннее половины средней части весла (отношение 5:9:5) и значительно короче ее: 7:24:7. Ширина лопасти может относиться к длине её как 1:5 или 1:3, или 2:3. Форма лопасти – вытянутая с параллельными краями или овальная или с широким концом и дугообразными очертаниями. Лопасти весел спортивных байдарок бывают сильно изогнуты; эвенки и сибиряки-таежники делают прямые узкие весла (ширина лопасти 1:5), с параллельными краями, с одной плоской стороной и другой слабо выпуклой<. Толщина веретена в средней части около 3 – 3,2 см (рис. 161).

Чтобы с весла на руки не стекала пода, возле лопастей на веретено весла надевают резиновые, ременные или веревочные кольца. Концы лопастей оковываются жестью, чтобы предохранить их от повреждения.

Фальшборт. Для пересечения больших водных пространств при сильной волне а также и в порогах бывает необходимо поднять высоту борта. Чтобы не отягчать лодку и не портить её набойными досками, можно сделать легко убирающийся фальшборт из брезента или парусины. Полосу брезента, шириной в 0,3-0,4 м, а на носу иногда и выше, и длиной равную периметру лодки сшивают по концам и прикрепляют на шестах, вставленных в скобы через каждые 1-1,5 м. Палки входят верхним концом в специальные кармашки в брезенте; снаружи брезент пристегивается петлями на гвоздики или крючки, прибитые на 10-15 см ниже верхнего    края борта. Весла и руль пропускаются через отверстия с муфтами, которые завязываются тонкой бечевкой (рис. 162).

Рис. 163. Самодельные якоря из дерева и камня

Якорь всегда необходим на больших лодках, а на маленьких –   в тех случаях, когда надо вести работу, требующую неподвижного стояния среди реки или озера; минимальный вес якоря определяется для лодок из расчета от 1,5 до 2,0 кг на один метр длины лодки, а для судов более 15 м длины – до 3 кг на 1 м. При отсутствии металлического якоря можно сделать самодельный якорь из коряги или рогулек с привязанным камнем, как это показано на рис. 163, или   даже просто обвязать крест на крест камень якорным канатом («кегля»); но кегля в свежую погоду может сдать или камень выпадет из петли. Для прикрепления якоря надо иметь достаточно толстую веревку, стальной трос или   цепь; для морских шлюпок длина этого «якорного каната» должна быть до 55 – 60 м; на реках длина зависит от силы волнения и глубины. Канат привязывают к якорю узлом, который называется рыбацкий штык (см. гл. VI , § 29).

Кранцы – приспособление, предохраняющее судно от трения о рядом стоящие суда и о пристани; делаются они из кожи, или парусины, или их сплетают из веревок в виде толстого продолговато-яйцевидного или цилиндрического тела и набивают пробкой. Кранцы вывешиваются на веревке за борт; необходимы главным образом на больших лодках.

Фонари – один с белым стеклом, другой с зеленым и красным, Для вывешивания во время стоянок, сигнализации и ночных работ.

Трос (веревка) разного диаметра для швартовки (причаливания), буксировки и т.п.

Багры и шесты. Н а больших лодках необходимы багры с железными крюками на концах; на всех лодках для подъема по рекам нужны два-три шеста с железными наконечниками; длина шестов, в зависимости от величины лодки и характера берега, от 3 до 4,5 м, толщина 3 – 4 см Одни из шестов полезно превратить в футшток, нанеся на нем деления   (дециметры или футы) для измерения глубин.

Водоотлив. Всякая лодка, кроме берестянки, байдарки и долбленки, пропускает воду – и поэтому необходимо иметь ковшик, старый котелок или консервную банку для отливания воды. Можно сделать черпак из дерева в виде короткого совка. На больших лодках ставится насос, который очень легки сделать, связав два жолоба; поршень делается из куска кожи, которой обвязывают конец палки. Поршень поднимают   простым рычагом; вода выливается из трубы в желобок, приделанный у ее бокового отверстия. Из байдарок и берестянок удобно удалять воду губкой.