Текст книги "Справочник путешественника и краеведа"

Автор книги: Сергей Обручев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 52 страниц)

При приеме повозки надо следить, чтобы оси были целыми, колеса – с железными шинами и с металлическими втулками. Втулки и кольца не должны шататься. Ободья, ступицы, втулки и спицы должны быть прочны. Поперечные трещины в деревянных частях недопустимы – они ведут к быстрой поломке. В ступицах колес не должно быть сквозных трещин, которые обнаруживаются вытеканием смолы или дегтя. Железные части не должны быть истерты более чем на половину толщины.

Упряжь должна быть в исправности, крепкая и комплектная; она бывает ременная или смешанная; ременная должна быть из прочной и негорелой кожи, веревочные плетеные части должны быть сплетены из прочной и непрелой веревки. Надо обращать внимание, чтобы хомут и седелка имели свежую и достаточно толстую войлочную подкладку. Упряжь должна быть хорошо пригнана к тому животному, которое будет везти повозку (см. также гл. XI , § 9). Уход за упряжью такой же, как за верховым оборудованием (см. § 18).

Упряжными животными в большинстве районов служат лошади, но на юге СССР и в Якутии широко применяются волы и быки, а в Бурят-Монгольской АССР также и хайныки (помесь яка и коровы). В Средней Азии в арбу часто запрягают верблюдов, большей частью парой – в дышловой упряжке. Бывают и смешанные упряжки – верблюд и вол или лошадь в оглоблях или у дышла, осел на постромке. Наконец, если позволяет дорога,   запрягают и одних только ослов.

Максимальное количество груза для четырехколесных оглобельных повозок   – от   240 до 330 кг, парных – 450 кг, четверочных – 700 кг, для малых одноконных оглобельных двухколесных арб – от 150 до 400 кг и для больших арб – до 800 кг. Сильные   верблюды могут везти до 1300 кг.

Рис. 89. Связывание расшатанных спиц веревками с закруткой. Все спицы расшатаны и оплетены у основания (вокруг ступицы) двумя веревками. Выпадающая спица, кроме того, соединена с двумя соседними веревкой, закрепленной закруткой.

На очень плохих горных дорогах лучше всего двухколесные арбы с большими колесами. Незаменимы они также на равнине с обильными арыками; арба с большими колесами легко проезжает там, где завязнет телега. Тяжелые повозки, которые весят более 350 – 375 кг, не следует брать, особенно в горы, так как их мертвый груз слишком велик.

В двухколесной повозке груз размешается так, чтобы главное давление приходилось на ось, а давление на спину лошади было не более 25 кг и не менее 16 кг. Это давление может быть проверено большим безменом, прикрепленным к черезседельному ремню.

В четырехколесной телеге давление груза на обе оси должно быть одинаковым. При изменении веса груза во время работ надо соответственно перемещать его. При передвижении в повозках не только рысью, но и шагом, груз подвергается сильной тряске, и поэтому каждое место нужно укладывать так же тщательно и плотно, как и для вьюка. Чтобы ящики не терлись один о другой, их можно чередовать с тюками или делать специальные прокладки.

Скорость передвижения шагом на быках 3 км в час, на лошадях 4 – 5 км; на лошадях по хорошей дороге можно ехать рысью, крепко увязав груз.

25. Починка повозок . Чтобы наскоро починить в пути повозку, нужно иметь с собой топор, веревки и гвозди разной длины, а в безлесной местности – кусок доски и жердь.

а) Если сломана одна спица, к ней надо прижать 2 бруска такой длины, чтобы они упирались в обод и плотно обмотать веревкой.

б) Если спицы ослаблены – надо связать основания их вокруг ступицы, переплетая две веревки. Наиболее расшатанные спицы следует связать веревкой и вверху с соседними более крепкими спицами; веревка туго стягивается при помощи закрутки (рис. 89). Расшатавшиеся в садовом конце (у ступицы) спицы закрепляются клинышками или подковными гвоздями.

в) В случае полного излома спицы вставляется фальшивая, которая соединяется вверху и внизу с соседними спицами, как предыдущем случае.

г) Местное ослабление шины исправляют, забивая между шиной и ободом деревянные или железные клинышки.

д) Если сломалась часть обода со спицами, а остальная часть колеса еще крепка, колесо надо затормозить при помощи веревки так, чтобы оно шло сломанной стороной кверху.

е) Если колесо совершенно негодно, надо заменить его жердью длиной не менее 1,5 м и толщиной не менее 6 см. Жердь привязывается серединой снизу к подушке оси, верхний конец её привязывается к борту повозки, нижний – волочится по земле.

ж) Треснувшее или   сломанное дышло или   оглоблю следует скрепить двумя или четырьмя деревянными планками, прибитыми вдоль, и намотать вокруг них возможно туже веревку.

ВАЖНЕЙШИЕ УЗЛЫ

При полевых работах приходится постоянно иметь дело с завязыванием веревок и ремней. В одних случаях нужно, чтобы узел не развязывался совсем, в других чтобы он держал крепко, но чтобы его легко     можно было развязать. Мы приводим описание некоторых углов, наиболее применимых в полевой жизни. Они заимствованы частью из опыта моих спутников, частью из книг, указанных в главах VI , VII и VIII . Наибольшее количество различных узлов описано в книге М. Грумм-Гржимайло «Вьючное дело», морские узлы – в руководствах по парусному спорту. Узлы для завязывания лесок и привязывания крючков – см. гл. IV , § 10.

26. Узлы для палаток: а) Для привязывания продольной веревки поддерживающей конек двускатной палатки к стоякам внешнего станка, если эта веревка продолжается непосредственно в продольные оттяжки, служит морской выбленочный узел (см. § 29). Способ завязывания его на столбе или дереве показан на рис. 90.

б) Привязывание коньковой веревки к стоякам или деревьям, если она не продолжается в оттяжки и имеет свободные концы, производится разными узлами, но такими, которые легко развязать даже после дождя. Можно завязывать простым («бабьим») узлом петлей (рис. 91), но он не всегда держит достаточно крепко; лучше, но гораздо сложнее байстрицкий (см. §28) Остроумен и прост узел, показанный на рис. 92, в петлю которого вставляется короткая палочка: если ее выдернуть, узел легко развязывается и после дождя, когда веревка намокнет.

в) Для связывания «ножниц» – двух шестов внешнего станка палатки, которые скрещены вершинами, – надо положить их на землю параллельно, на нужной высоте обкрутить несколько раз веревкой оба шеста вместе и затем, пропустив конец веревки между шестами закрепить ее с одной стороны узлом, как показано на рис. 9 Такой же узел употребляется для связывания вместе трех шестов – треноги внешнего станка зимней палатки. Когда ножницы или тренога раздвинуты и подняты. такая связка держит очень хорошо. В тех случаях, когда палатка ставится на короткое время, закрепляющий узел делается не такой, как показан на рисунке, а простой с петлей («бабий»), легко развязывающийся.

  Рис. 90. Завязывание выбленочного узла на стояке или дереве при установке палатки Рис. 91. Простой (бабий) узел Рис. 92. Узел для привязывания коньковой веревки палатки к дереву в мокрую погоду (с вложенной палочкой); палочка вкладывается в петлю а.

27. Узлы альпинистов. Приводим лишь наиболее употребительные:

а) Узел булинь применяется также в морском деле для подъема людей и груза под названием беседочного узла (рис. 94); употребляется и во вьючном деле. У альпинистов служит для привязывания в связке человека, идущего впереди или сзади (по концам веревки). Узел можно легко завязать самому вокруг своего тела; петлю подгоняют к объему груди при вдохе. Для большей надежности на свободном конце веревки, чтобы она не могла выскользнуть, завязывают простой узел. Узел закрепляется на верхней части груди и поддерживается подтяжками из вспомогательной веревки.

Рис 93 Связывание шестов для «ножниц» и для треноги   зимней палатки Рис 94 Завязывание беседочного узла (булинь) Рис 95   Двойной беседочный узел (двойной булинь) Рис 96 Узел проводника

б) Узел двойной булинь, или двойной беседочный, служит для той же цели, но двойная петля располагается одной частью вокруг груди, другой – через плечо. Это позволяет избавиться от привязывания «подтяжек», необходимых при простом булине (рис. 95).

в) Узел проводника для идущего в связке впереди и для среднего (рис. 96). Петлю завязывают слегка, одевают через голову на грудь и затягивают окончательно настолько, чтобы веревка не спадала. Намокший узел развязать трудно и следует при завязывании вложить и него кусочек веревки. Прием завязывания этого узла см. рис. 66 в главе IV , § 10.

г) Узел среднего (рис. 97) для идущего в связке посредине. При затягивании л зла между третьим и четвертым этапами надо следить, чтобы оба узла попали на место.

д) Схватывающий узел для привязывания к середине веревки петли, которая совершенно неподвижна при подвешивании к ней тяжести и легко может быть передвинута при прекращении действия силы. Применяется для самостоятельного подъема из трещины и по отвесному склону, для подъема человека или груза, для охранения и др. От вспомогательной веревки толщиной 6 – 7 мм отрезывается кусок в 3 м, из него делается замкнутая петля, один конец которой закручивается вокруг основной веревки, как показано на рис. 98.

е) Для связывания двух веревок пользуются узлами двойной восьмеркой (рис. 99) и рыбачьим или ткацким (рис. 100). Другие узлы для связывания концов веревок см. § 29. Прием завязывания рыбачьего узла см. рис. 66 в гл. IV , § 10; при натягивании веревки два его узла сближаются до соприкосновения.

28. Узлы для лошадей и вьюков. Для привязывания поводьев и чумбура к деревьям, столбам и кустарникам у различных народов СССР применяются специальные узлы, очень удобные и крепкие которым следует научиться всякому, ездящему верхом.

а) Для привязывания лошади к дереву применяется ряд узлов во всех типах связывается свободная широкая петля, позволяющая лошади ходить вокруг дерева; узел даже при сильных рывках лошади никогда не затягивается в мертвую петлю и никогда не развязывается. Научившись делать эти узлы, можно завязывать более простые из них на морозе, не снимая рукавиц, и в темноте; развязываются они легко даже в том случае, если ремень и веревка намокнет или замерзнет. Завязывание узлов ясно из рисунков 101 – 106 следует помнить, что при окончательном затягивании правой рукой надо весь узел придерживать левой рукой, чтобы он в этот момент не распустился; узел затягивают не прижав к дереву, а слегка отодвинув от него. На всех рисунках буквой Д обозначено дерево, С – свободный конец повода, .Л – конец, идущий к уздечке. В калмыцком и казачьем узлах конец С перед тем, как затягивать узел, надо пропустить обратно в петлю (на рис. 103 показано пунктиром), чтобы можно было потом быстро развязать узел. Кубанский и казачий узлы сложнее других, но, по мнению М. Грумм-Гржимайло, удобнее для сыромятных ремней и тонких веревок, особенно в сырую погоду, так как заедание в них не так сильно (рис. 104 и 105).

б) Если дерево или столб, к которому привязывают лошадь гладкие и нужно, чтобы повод не соскальзывал, то привязывают байстрицким узлом. Чтобы сделать его, надо сначала завязать выбленочный узел (см. рис. 118), а затем закрепить его простым («бабьим») узлом (рис. 106 по модели Л. Г. Перетолчина).

Рис. 97. Завязывание «узла среднего» Рис. 98. Завязывание схватывающего узла Рис. 99. Двойная восьмерка Рис. 100. Рыбачий или ткацкий узел: А – деталь верхнего узла

Рис. 101. Завязывание бурятского узла (по Л. Г. Перетолчину) Рис. 102. Якутский узел Рис. 103 Калмыцкий узел. Пунктиром показано продевание свободного конца обратно для образования петли

в) Чтобы привязать лошадь к кустам, сгибают вдвое вершину куста или   несколько веток его, пропускают под свод сгиба конец повода, охватывают оба согнутых колена и закрепляют петлей (затяжной узел) (рис. 107 по модели А. Г. Перетолчина).

Рис. 104. Завязывание кубанского узла Рис. 105. Казачий узел Рис. 106. Байстрицкий узел Рис. 107. Затяжной узел для привязывания лошади к кустам

г) При   вьючке   нередко приходится привязывать конец одной   веревки к середине или   к неподвижной петле другой веревки. В этом случае   закрепляют ее простым («бабьим») узлом, описанным выше.

При мягких веревках и круглых ремнях, подвергающихся сильному натяжению, М. Грумм-Гржимайло рекомендует применять казахскую петлю, которая делается очень просто и быстро. На самом конце веревки делают простой узел, утолщающий конец веревки, затем охватывают этой веревкой ту, которую будут натягивать (рис. 108), образуют петлю и вводят узел между ветвями петли так, чтобы он лег своим основанием возможно плотнее на эту петлю; затем затяжную веревку завязывают простым («бабьим») узлом; узел придерживается натяжением. Если необходимо, чтобы узел не распускался и свободный конец затяжной веревки можно было использовать для дальнейшей обвязки, применяют закрепление казахским узлом (рис. 112).

Для неподвижных петель на концах веревок во вьюке можно пользоваться беседочным узлом; если нужно, чтобы узел легко развязывался, то нерабочий конец веревки пропускают еще раз в кольцо (рис. 111).

К толстой веревке или   палке привязывают конец другой веревки удавкой (см. , § 29) или простым «бабьим» узлом.

29. Морские такелажные работы. В морском деле применяется большое количество узлов; все они прочно держат, быстро завязываются и в случке нужды могут быть легко развязаны. При плавании под парусами необходимо знание хотя бы простейших узлов и умение срастить концы, сплести петлю и т. п. Эти навыки необходимы и в других условиях полевой работы, особенно при вьючном транспорте.

Отметим, что на кораблях все веревки называют тросами и различают пеньковые смоленые и несмоленые, манильские (кокосовые) и проволочные тросы; тонкие веревки имеют свои особые названия. Трос, употребленный в дело, т.е. поставленный на бегучий такелаж судна называется снастью. Отрезок веревки носит название «конец».

а)        Прямой узел употребляется при связывании двух концов одинаковой толщины (рис. 109; способ связывания этого узла см. на рис. 129). Узел этот широко применяется не только в морском деле, но и в других видах транспорта.

б)       Рифовый узел (рис. 110) представляет прямой узел, в котором одни конец пропущен с петлей, и поэтому быстро может быть развязан. Употребляется при взятии рифов, а также и в сухопутной практике.

в)        Штык (рис. 113) служит для крепления толстых снастей за сваи, рымы и т.п. Видоизменение его – штык со шлагом, более сложный (рис. 114).

г) Рыбацкий штык (рис. 115) охватывает место прикрепления двойной петлей и поэтому удобен для крепления к кольцам (рым) и другим тонким предметам, так как снасть меньше перетирается. Применяется при буксировке и для прикрепления якорного каната к якорю; свободный конец должен быть закреплен веревочкой (закаболка).

д)       Шкотовый (рис. 116) и брамшкотовый (рис. 117) узлы употребляются при ввязывании тонкой снасти в коуш или в очко; например, ими крепят к парусу шкоты и фалы, если оин находятся под натяжением.

е)        Выбленочный узел (рис. 118) употребляется для обхватывания толстой снасти или части рангоута тонкой снастью. Как указано выше, этот узел применяется также для привязывания   коньковой веревки палатки к стояку и для привязывания лошади к столбу (байстрицкнй узел).

Рис. 108 Казахская петля, первый этап Рис. 109 Прямой узел Рис. 110. Рифовый узел Рис. 111. Беседочный узел с пропущенным обратно концом для быстрого развязывания Рис. 112 Казахская петля и казахский узел

	Рис. 113. Штык Рис. 114. Штык со шлагом Рис. 115. Рыбацкий штык Рис. 116. Шкотовый узел Рис. 117. Брамшкотовый узел Рис. 118. Выблсночнын узел Рис. 119. Удавка Рис. 120. Удавка со шлагом Рис. 121. Восьмерка

Рис. 122. Простой кноп Рис. 123. Спесень короткий – сращивание двух концов Рис. 124. Марка – закрепление конца снасти

ж) Удавка (рис. 119) вяжется в тех случаях, когда надо тянуть мачту и т.п.: удавка затягивается и не скользят даже, если дерево гладкое. Применяется и во вьючном деле.

з) Удавка со шлагом (рис 120) употребляется при кратковременном креплении снасти за рангоут или толстую снасть.

и) Восьмерка (рис. 121) делается на конце спасти, чтобы она не расплеталась и не выхлестывалась из блоков; для этого же делается стопорный кноп.

к) Простой кноп (рис. 122) также служит для закрепления конца снасти. Чтобы сделать его, надо расплести конец и пряди продеть кругообразно.

л) Марка закрепляет конец снасти, чтобы она не распускалась; в отличие от кнопа и восьмерки конец снасти почти не утолщается. При помощи толстой суровой нитки делается тонкая петля, которая прикладывается к концу снасти и обматывается аккуратно несколькими витками; рабочий конец нитки продевается в высыпающий из-под витков обмотки край петли и при помощи петли втаскивается под обмотку; оба конца таким образом закрепляются и излишки их обрезаются (рис. 124).

м) Сплесень короткий – сращивание двух концов троса без узла (рис. 123). Чтобы при сцлеснивании тросы не разматывались, их обвязывают на некотором расстоянии от конца ниткой или веревочкой. Затем расплетают все пряди, вплоть до места обвязки, закрепляют концы прядей марками и сближают трос до соприкосновения обеих обвязок. Расплетенные пряди одного троса пропускают между прядями другого троса, затем при помощи свайки – острого и тонкого металлического конуса – пропускают («пробивают») все пряди по очереди через одну под пряди нерасплетенной части противоположного троса. Достаточно бывает сделать 2 – 3 пробивки. Короткий сплесень утолщает трос и, когда нужно сохранить его толщину (например, если трос пропускается через блок), делают разгонный или   длинный сплесень. Для этих работ, кроме свайки, нужен деревянный молоток (мушкель).

н) Огон – петля на конце троса, которая не связывается узлом, а делается путем вплетения распущенных прядей троса в его нерасплетенный участок (рис. 125).

о) Фалы крепятся к бортам и мачте за утки (челнокообразные деревяшки) и нагели (штыри). Способ крепления показан на рис. 126 и 127; при таком креплении в виде восьмерки в случае нужды можно мгновенно раздать (отпустить) спасть.

п) Свивание веревок. Чтобы свить расплетенный конец веревки, надо положить его на колено, закрепить другой конец (например наступить на него ногой) и ладонью закрутить очень туго на колене каждую прядь веревки отдельно по их прежнему направлению. Веревка после этого сама начнет завиваться; надо помочь взвиванию, закатывая веревку ладонью и удерживая при этом завитые концы прядей другой рукой, чтобы они не распускались. Конец веревки закрепляют маркой, кнопом или   восьмеркой. Для свивания длинной веревки из отдельных прядей служит прибор, описанный в гл. IV , § 10.

30. Плетение сетей требует опыта и наличия большого количества материала и вряд ли понадобится в экспедиционных условиях. Поэтому мы приводим лишь краткие указания, которые могут быть полезны при ремонте небольших сетей и изготовлении сетных мереж (фитилей).

Для плетения сети нужно иметь нитки, соответствующие специфическим условиям данного водоема, и знать, какой размер ячейки наиболее подходит для ловли и этом водоеме и в этом сезоне. Для плетения ставных сетей употребляются очень тонкие нитки, для бредней и неводов – толстые.

При вязании сети все инструменты заключаются в шаблоне, размеры которого зависят от величины ячейки. Шаблон – доска, вышиной 75 см, прибитая к подставке. Верхний конец шаблона гладко обделывается и по ширине должен равняться длине ячейки сети. Верхний отрез шаблона имеет невысокий выступ, равный половине ширины шаблона. Вокруг этого выступа симметрично обтягивается пара веревок, узел завязывается   сначала на поверхности шаблона перед выступом, а затем натягивается на шаблон и затягивается окончательно

Рис. 125. Огон. Рис. 126. Крепление снасти за утку Рис. 127. Крепление снастей за утку и нагель: а – коренной конец, б – ходовой конец Рис. 128. Завязывание   перекидного узла на выступе шаблона

Рис. 129. Завязывание плоского петельного узла на выступе   шаблона

Нитки, из которых плетут сеть, предварительно закрепляются своими верхними концами за горизонтальную палку, подвешенную несколько выше шаблона.

Большие сети легче и быстрее плести не руками, а с помощью специального челнока.

Для вязки сетей применяется несколько типов узлов. Самые простые – перекидной узел и плоский петельный. Первый из них представляет самый простой из узлов; второй – то же, что прямой узел моряков. Способы завязки этих узлов па шаблоне хорошо видны на рис.   128 и 129.

Сети нередко окрашиваются в зеленые и синеватые цвета, чтобы они были менее заметны в воде.

ЛИТЕРАТУРА

Пешеходный туризм и альпинизм

Абалаков В. Основы альпинизма, 1941. Альпинизм. Под ред. И. А. Черепова, 1940. Бутович А. Плавание и переправы вплавь, 1946. Гутман Л., Xодакевич С. и Антонович П. Техника альпинизма, 1939. Инструкция по ношению альпинистского обмундирования и снаряжения, 194 Мысовский И. Спутник туриста, 1937. Побежденные вершины. Ежегодник советского альпинизма, год 1948 (Миляков М.Н. Высокогорный приют. Казакова Е.А. Теории а практика страховки в горах. Раскин М.В. Физиология альпинизма. Фарфель В.С. Заметки физиолога). Побежденные вершины, год 1949 (Аркин Я.Г. Новое снаряжение альпиниста. Казакова Е.А. Страховка на склонах. Асатиани М.Д. Подручные средства восходителя и др.). Погребецкий М. Практика туризма и путешествий, 1930. Пронин А. Преодоление болот. На суше и на море. 1930.   Пронин А. Путешествие по степи. Там же, 1941, № Ридлер А. Давайте заниматься туризмом, 1930. Рототаев П. и Юхин И. Альпинизм. Техника передвижения в горах, 1947. Спутник туриста, 2-е изд., 1941. Спутник юного туриста, I 948. Юхин И. Физическая подготовка альпиниста, 1939. Журнал «На суше и на море» за 1934 – 1941 гг.

Вьючный и колесный транспорт

Бауман В. Верблюд. Краткие сведения по гигиене верблюда с описанием наиболее распространенных болезней среди верблюдов, 1931. Грум-Гржим < 12.0pt;>a йло М.Е. Вьючное дело, 1905. Обручев С.В. В неведомых горах Якутии, 1928. Попов С.П. Новый тип вьючного и верхового седла для оленя. Тр. Научно-исслед. инст. полярного земледелия, животноводства и промысл. хоз. Серия «Оленеводство», вып. 6, 1939. Попов С.П. Новые типы хомутовой упряжки для оленей. Там же, вып. 13, 1941. Пржевальский Н.М. От Кяхты на истоки Желтой реки, 1888. Четвертое путешествие по Центральной Азии, т. 1, гл. 1 ( «Как путешествовать по Центральной Азии»), Северное оленеводство. Под ред. П. Жигунова и Ф. А. Терентьева, 1948. Справочник коневода, 2-е изд. 1949. Шерешевский   Э.И., Петряев П.А. и Голубев В.Г. Ездовое собаководство, 1946. См. также книги «Спутник туриста» и «Альпинизм».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Определение возраста лошади по зубам

Лошадь имеет на каждой челюсти по 6 резцов и по 12 коренных зубов. Жеребцы имеют еще 4 клыка, которые прорезываются в четыре с половиной года. Всего у взрослых жеребцов 40 зубов, у кобыл – 36.

Два средних резца называются «зацепы», резцы по обе стороны зацеп – «средние», крайние резцы – «окрайки»; чашечка – углубление на верхней стирающейся   поверхности.

Состояние зубов. Прорезываются молочные зацепы: от рождения до 1 месяца npope зались средние резцы – от 5 до 9 месяцев; окрайки – 1 года; чашечки стерлись на молочных зацепах – от 10 до 12 месяцев; чашечки стерлись на молочных зацепах и средних – 1 1/2 – 2 г., на всех молочных резцах – 2 – 2 1/2 г.; выпадают молочные зацепы – 2 1/2 г. Стирается передний край у зацепов в 3 года.

Выпадают молочные средние резцы, стирается задний край постоянных зацепов – 3 1/2 г. У постоянных средних стирается передний край – 4 г. Выпадают молочные окрайки и стирается задний край постоянных средних – 4 1/2 г. У постоянных окрайков стирается передний край – 5 лет. На зацепах нижней челюсти стираются чашечки —6 лет. На средних нижней челюсти стерлись чашечки – 7 лет. На окраинах нижней челюсти стерлись чашечки – 8 лет.

После 8 лет приходится принимать во внимание несколько признаков, так как иначе легко ошибиться.

Зацепы нижней челюсти округляются, след чашечки большой. Перед следом чашечки находится темноватая полоска – начало корневой звездочки. Стерлась чашечка на зацепах верхней челюсти – 9 лет.

Начинают округляться средние резцы нижней челюсти. След чашечки на зацепах меньше, на средних и окраинах он еще большой. На зацепах корневая звездочка короткая и широкая. На верхней челюсти у зацепов передних чашечки стерлись. Между зубами начинают появляться промежутки – 10 лет.

Начинают округляться окрайки. На зацепах след чашечки расположен ближе к язычному краю стертой поверхности. На зацепах и окрайках короткая и широкая корневая звездочка. На всех резцах верхней челюсти стерлись чашечки – 11 лет.

Все резцы нижней челюсти круглы. На зацепах след чашечки в виде точки; на средних и окрайках он мал и отодвинут к язычковому краю. На всех резцах широкая и короткая корневая звездочка – 12 лет.

На зацепах исчез след чашечки, на средних он в виде точки, а на окрайках мал. На зацепах корневая звездочка овальная. Между резцами увеличивается промежутки – 13 лет.

Зацепы начинают принимать треугольную форму. След чашечки только на окраинах. Корневая звездочка овальной формы на всех резцах – 14 лет.

Средние резцы принимают треугольную форму. След чашечки исчез на всех резцах. Корневая звездочка на зацепах круглая – 15 лет.

Окрайки принимают треугольную форму. Корневая звездочка на средних круглая, на окраинах еще овальная – 16 лет.

Все резцы нижней челюсти треугольные. Корневая звездочка везде круглая, зубы выпрямились и сходятся под острым углом – 17 лет.

Зубы становятся обратно-овальными – 20 лет.

ГЛАВА VII

ЗИМНИЙ ТРАНСПОРТ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЕШКОМ

1. Пешие маршруты без лыж в снежных областях обычно ограничены проторенными дорогами; только там, где снега мало или он убит ветром – на берегах морей и озер и на открытых равнинах –   можно легко совершать большие переходы. Скорость передвижения пешехода быстро убывает с увеличением толщины снежного покрова; можно считать, что переходы при глубине снега 30 – 50 см совершаются со скоростью 2 км в час, при 50 – 75 см – 1 км, более 75 см – 1/2 км. Большею частью при научных исследованиях эти пешие маршруты не имеют самостоятельного значения, а производятся при проезде на санях или с баз. При зимней работе в горах с крутыми склонами нередко приходится применять технику альпинизма. Особенно опасны зимой лавины при работе в горах, даже средней высоты, на склонах, не покрытых лесом. Зимние исследования в районах со снегом приходится проводить большей частью на лыжах.

Исследования в бесснежных областях отличаются от летних только необходимостью носить более теплую одежду. В районах пустынь и низкогорья Средней Азии конец зимы и весна – лучшее время для работ.

2. Выбор лыж. Для работы, сопряженной с ходьбой по пересеченной местности, удобнее всего широкие и короткие лыжи, которые называют охотничьими. Они бывают с наклеенным на подошву мехом – камусные и без него – голицы. При отсутствии их –   наиболее подходящим типом из фабричных лыж являются так называемые лесные. Спортивные (беговые) и туристские годятся лишь для более открытых пространств и более крепкого снега. Для высокогорных восхождений (альпинизма) лучше всего подходят горные слаломные лыжи. Чем больше вес лыжника (включая вес груза, который он несет), тем более длинные лыжи он должен брать (табл. 16).

Лыжи можно также подобрать, зная только рост человека: горные лыжи должны быть несколько короче, чем рост лыжника с вытянутой рукой, а беговые – равны этой длине.

Таблица 16

Длина лыж (в см)

Вес лыжника, в кг Тип лыж	90-80	80-75	75-70	70-65	65-60	55-50
Лесные	190	190	190	190	180	180
Туристские	220	220	210	210	200	200
Беговые	230	220	210	210	200	190
Слаломные	220	210	200	205	195	190

Ширина лыж лесных 11,6 см, беговых от 6 до 7 см, туристских от 8 до 9 см, слаломные имеют значительную разницу в ширине носовой, средней и задней частей. Все эти лыжи на рыхлом снегу в лесу сильно проваливаются, и поэтому там выгоднее ходить на охотничьих голицах; размеры последних для человека, весящего вместе с грузом 80 – 100 кг, таковы:

	Для сплошных лесов (в см)	Для более открытых мест (в см)
Длина	160 – 180	200 – 220
Ширина	16 – 22	12 – 14
Толщина у ступни	3	3
»» концов	0,5	0,4

Такая ширина лыж для рыхлого снега не является предельной: у эвенков камусные лыжи имеют ширину от 24 до 26 см при длине 125 – 130 см; я сам ходил целую зиму на камчатских камусных лыжах шириной 28 см при длине 150 см и видел у одного коряка (нымылана) лыжи шириной 35 см при длине около 125 см. Чтобы ходить на таких лыжах, надо научиться широко расставлять ноги, но зато они незаменимы на рыхлом снегу.

Доска для лыжи должна быть вырублена вдоль ствола, причем поверхность лыжи должна быть ориентирована перпендикулярно радиусу (диаметру) ствола и параллельно внешней его поверхности; для ясеня допустимо расположение по радиусу; лыжи, вырубленные под острым углом к радиусу, а также те, у которых в продольном разрезе слои сходят против хода, – не пригодны (рис. 130).

Лыжные палки делают из легкого дерева – сосны, березы или бамбука; по длине они должны доходить до подмышек; для походов в горах нужны палки на 5 – 10 см короче. Для ходьбы на охотничьих лыжах берут одну крепкую палку, длиной выше роста человека.

На фабричных лыжах ставится обычно жесткое крепление. Оно пригодно только для твердой обуви – ботинок или пьекс с крепким задником. Для меховой и ровдужиой обуви лучше мягкое крепление, описанное ниже; оно безусловно предпочтительнее в сильные морозы.

Для валенок удобнее кожаное крепление с пяточным ремнем и пришитым к валенку или прикрепленным к нему ремнями кожаным наносником.

Рис. 130. Выбор доски для лыж. Продольные разрезы досок: а, 6 – негодные, в – хорошая. Поперечные разрезы: г – среднего качества, д – негодная, е, ж – хорошие

Для спортивного бега, альпинизма и слалома нужно жесткое крепление.

Для последователя, который работает в сильные морозы и по глубокому снегу и чередует ходьбу на лыжах с пешими переходами и с ездой на санях или нартах, удобнее всего меховая или ровдужная обувь, мягкое крепление и широкие короткие лыжи. Лучше, если они обклеены камусами, так как подъем на склоны на простых лыжах требует напрасной затраты сил и времени. Кроме того, для такого подъема на голицах надо обязательно иметь одну или даже две палки, что не всегда удобно для исследователи, нагруженного инструментами или ружьем. На камусных лыжах можно легко передвигаться по любому склону с рыхлым снегом, и только переход по склонам с крепким, убитым ветром снегом на них труден или даже опасен, так как управление делается невозможным.