Текст книги "По Северо-Западу России. Том I. По северу России"

Автор книги: Константин Случевский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)

Серьезность положения нашего северного лесного хозяйства вызвала особенно тщательные исследования. В июле 1881 года командированы были в Архангельскую губернию лесные чины, и они нашли, что лесная операция ведется тут вовсе нежелательным способом: рубки, производимые только по рекам, идут не далее как на десять верст от берегов их и, при возрастании требования на лес, распространяются не вглубь лесных пространств, а к верховьям рек. Министерство пришло к заключению, что на будущее время рубку следует допускать не с общей площади лесных дач, а с тех береговых полос, в которых рубка должна производиться. Найдено было также очень невыгодным, что все лесное дело сосредоточено в руках немногих лиц, и что контракты с ними слишком продолжительны; найдено также, что самое использование ведется неправильно, потому что рубят, как бы по недоглядке, много недомерного леса и оставляют его лежать, что, заодно с отрубленным и валяющимся везде вершинником, действует в высшей степени вредно на возобновление леса. Решено было также, в виду повторявшихся на торгах стачек лесопромышленников, не повторять в том же году однажды несостоявшихся торгов. Мера – довольно простая, но для казны очень благодетельная, так как лес, простояв на корню лишний год, в ценности своей не убавится, а промышленникам пустующий год – не доход.

Как сказано, кончившиеся сроки контрактов очень помогли Министерству, но нельзя не сказать ему спасибо за то, что оно исходатайствовало Высочайшие повеления на расторжение двух контрактов: со «Святнаволокским товариществом» и с «Вытегорской лесной операцией». Эти оба контракта являлись настоящим покушением на обезлесение берегов Онежского озера сразу с двух сторон, с восточной и с западной.

Огромное значение имеют наши северные леса и для поморов. Не говоря уже о том, что охота в Олонецкой и Архангельской губерниях для очень многих является единственным заработком, но и для развития и поддержания рыбных океанских промыслов наши леса крайне необходимы. Целый ряд комиссий, имевших предметом поднятие экономического благосостояния нашего Севера, ходатайствовал о помощи поморам. От лесного ведомства за последние годы оказана им помощь большая. Вот перечень некоторых льгот. В 1882 году разрешен безденежный отпуск леса карелам Кемского уезда, разрешено всем лопарям и Яковлевскому обществу безденежное пользование лесом на домашние потребности, а всей Архангельской губернии – по ценам, пониженным в таком размере, что кубическая сажень дров отпускается им по 16 коп., тогда как рыночная цена её от 85 коп. до 1 руб. 75 коп., а для норвежцев даже до 2 руб. 55 коп. В 1883 году распространен льготный отпуск леса для постройки судов всем жителям Архангельской губернии, и, наконец, в 1884 году разрешено местному управлению государственными имуществами допускать крестьян к бесплатному пользованию пнями, корнями и валежником для смолокурения. Если не смотреть на казну как на кошель, открытый всем я каждому, то нельзя не согласиться, что лесные льготы, данные жителям Архангельской губернии, достаточно велики: помор может строиться, отапливаться и поднимать свою шняку для промыслов чуть ли не даром.

На следующий, по прибытии в Онегу, день, 28-го июня, путникам предстояло много любопытного: посещение лесопильного завода и замечательной выставки охоты и рыболовства. Доказательством того, что они находились в лесной местности, служили необозримые полчища комаров, забиравшиеся в комнаты. Спасало только жжение на блюдцах персидского порошка при закрытых окнах: едва только расстилался синий дымок его по комнате, как комары валились сотнями, и несносное, назойливое жужжание их, сопряженное с молчаливыми уколами, прекращалось.

Эти вечерние и ночные нападения комаров не прекратились и утром следующего дня. Яркий солнечный день нисколько не умалил их ожесточенных нападений. Впрочем, онежские комары были только слабой прелюдией того, что предстояло встретить впоследствии.

Лесопильный завод, лежащий почти против города, – один из тех пунктов нашего северного побережья, из которого с давних дней прошло за границу огромное количество наших лесных материалов. Ныне действующая лесная компания приобрела завод в собственность в 1863 году за ничтожную сумму – 65.000 рублей; количество заготовляемого леса, с 1856 по 1885 год, – до 125.000 бревен, но бревнами он за границу не отправляется, их пилят, обращают в доски и отправляют в Англию в количестве 75.000 дюжин. Рейки, остающиеся с боков бревен, и обрезки концов идут, главным образом, на дрова. Бесконечно хуже и обиднее судьба спилков, получающихся в огромном количестве и лежащих кругом изжелта-белыми холмами. Подобно тому, как бросают в море внутренности трески, туши белухи и акулы, и еще недавно бросались туши китов, – опилки эти беспощадным образом сжигаются, чтобы не занимали места; мало, в самом деле, места на севере России! Из них можно бы добывать и уксусную кислоту, и другие химические продукты, и делать Древесную массу, но, говорят, устройство специального завода слишком дорого, жечь несомненно дешевле. И путники видели, как за заводом голубым дымком улетучивались значительные капиталы нашей небогатой капиталами России.

В описываемое время заготовленного леса лежало на заводе тысяч на шестьсот, преобладала сосна, но имелось немало и ели, которая в последнее время, вследствие оскудения сосны, начинает находить сбыт. Самая удаленная от завода доставка леса идет из Каргопольского уезда по рекам Моше и Онеге россыпью; у села Карельского поставлен затон, ниже – другой, подле Анды, откуда лес, связанный плотами бревен в шестьсот, спускается до Онеги. В Англию отпускается около двадцати четырех судов; для нагрузки имеются два парохода. Завод устроен хорошо; рабочих летом 500, зимой – 200 человек, для них устроена особая казарма; паровая машина – в 70 сил. Досок четыре сорта, пятый – брак, остающийся, конечно, для сбыта поморам, которые торгуют им в розницу.

В четвертом часу пополудни путешественники выехали в экипажах для осмотра замечательнейшей выставки, устроенной в Анде, верстах в 5 – 6 от города, на высоком, живописном берегу Онеги. Лошадей было достаточно, так что пословица, гласящая, что «во всей Онеге нет телеги», оказалась несправедливой. Дорога идет по правому, высокому берегу Онеги, то теряясь в лесу, то выбегая на самую кручу к реке, изгибающейся далеко внизу. В Анде, при впадении небольшой речки Анда, стоит бездействующий старый лесопильный завод. На высокой горе, на расчищенной площадке, в сплошном лесу, поставлен был красивый павильон, из которого открывался богатый вид на протекавшую глубоко внизу, вдоль обнаженных камней, Онегу и на лесопильный завод, видневшийся в поперечной к ней котловине. Сосна, ель, осина, береза, можжевельник образовывали кругом сплошные кущи, и множество народа в праздничных одеяниях теснилось близ павильона, образуя самые характерные живописные группы.

Главный интерес посещения Анды состоял в выставке, разбросанной по гористому лесу. Устроители задались счастливой мыслью представить охоту и рыбную ловлю – два главных местные промысла – в образцах, но не уменьшенных, не в моделях, а в естественную величину. Вся волнистая поверхность леса была изрезана берлогами, обставлена силками и тенетами; на более открытых местах во всю вышину и многосаженную длину протянуты были хитрые, очень сложные сети, мережи, мешки, затоны, заколы, практическую применимость которых можно было видеть на том, как случайно забежавшая в закол собачонка не могла выбраться на свободу и была освобождена только с великим трудом.

В онежском лесничестве десять волостей, промышляющих охотой. Самый большой процент приходится на лесную дичь, затем на белку и самый ничтожный – на куниц, лисиц и оленей. Промыслы начинаются с первого октября. Еще зимой, за восемь месяцев до начала охоты, на лошадях или на лыжах, вывозят охотники на места своих охот, к избушкам или лабазам, съестные припасы, состоящие из муки, крупы, сухарей и соли; так и ожидают они там все лето и осень. Порох, свинец и котелок приносит охотник с собой. Самая малая доля птиц убивается из ружья; остальное количество добывается ловушками, пастями, силками, очапами, наворами, и пр. Каждый промышленник имеет в лесу свой участок по нескольку верст в окружности; деление это, свято соблюдаемое, произошло исстари, совершенно с той же, нигде не записанной, никакому нотариусу не явленной прочностью, как и владение лопарскими чумами на Мурмане. Каждый промышленник имеет свой «путик», по которому он ходит, и никогда не вторгается в чужое владение. Начинающий охотиться или покупает путик, или приискивает новый. При разделе семьи, при свадьбах, путики делятся, как и прочее имущество. Ловушки, поставленные по путику, промышленник обходит в два дня; у самых богатых выставляется до трех тысяч силков. Собранная дичь хранится в «лабазах»: это – бревенчатые клетки, торчащие высоко на одном бревне. Добываемую птицу крестьяне продают скупщикам: рябчики, глухари, белка, оленье мясо, лисицы – все это продается или на Шунгской ярмарке, или в Петербурге; медвежьи шкуры, ценой нередко до 50 руб., находят сбыт также и в Финляндию.

О характере местной охоты можно было бы написать целую книгу, полную высокого интереса. От медвежьей берлоги и лисьей норы вплоть до колод для ловли выдр и оленей, капканов, пастей – все это было размещено в известном порядке; виднелись лабазы, промысловые избушки, речные и морские переметы для семги, уремы для налимов, заборы для ловли камбалы, сельдяные рюжи и невода, и все это – в натуральную величину, с самыми точными объяснениями.

Некоторые из выставленных вещей и снарядов свидетельствовали о хитроумной практичности. К числу таковых надо отнести, например, петлю для ловли рябчика: в момент стягивания петли на попавшую птицу опускается берестяной колпачок, сохраняющий ее от непогоды за все время, пока отсутствует промышленник; характерна «нодья» или «норья» – костер для поддержания долгого, медленного огня в долгую осеннюю ночь, без ухода за огнем: все дело в двух бревнах, положенных одно на другое, с щелью посредине и обгорающих только с одного бока.

Онега. Анда. Группа охотников

Онежский охотник с лайкой.

Очень характерны были тридцать пять местных промышленников, стрелков в их одеяниях, со всякими навесками у пояса и на груди, стрелявших на призы, с расстояния двадцати одной сажени с подстав – обыкновенный способ их стрельбы; большинство попадало в яблоко; даже такие, у которых нет своего ружья, потому что нет денег свое ружье «вести», – и они отлично стреляли из чужих ружей. Ружья эти – допотопные.

Около семи часов вечера путники покинули Онегу на пароходе «Онега» и направились к «Забияке» старым фарватером; по пути, перед тем, чтобы сесть на крейсер и сделать на нем последний рейс к недалекому Сумскому посаду, предстояло посетить Киостровский монастырь. Ветер свежел, пристать к монастырским скалам было трудно. Звон колокола вещал о том, что это вечер перед Петровым днем.

В Онеге имеется мореходный класс, в зимнее время, конечно. Это учреждение очень полезно, как и шкиперские курсы, в основание которых положено Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 27-го июня 1868 года. «Шкиперский курс», училище третьеразрядное, состоит вполне на иждивении казны; их в настоящее время на Севере два: в Кеми и Архангельске. «Мореходные классы», пользующиеся правами II разряда, открываются только тогда, когда местное общество отпускает не менее 200 руб.; казна в таком случае приплачивает львиную долю – 800 руб. Этих классов в настоящую минуту четыре: в Патракеевской волости, близ Мудьюгского маяка, имеющей около 60 собственных судов; в Кушреке, между Онегой и Сумой; в Сумском посаде и в Онеге. В зиму 1883 – 1884 года в шкиперских курсах учеников насчитывалось: в архангельском 35, в кемском 31. В мореходных классах: в сумском – 17, кушерецком – 21, онежском – 16, патракеевском – 25. Очень немногие из учеников учатся пятую и шестую зиму, большинство ограничивается 2 – 3 курсами; по выпуску значатся они штурманами, шкиперами, юнгами, коками, матросами, попадаются и зуйки. По сведениям Императорского общества для содействия русскому торговому мореходству, во всех 40 школах всех наших европейских морей, зимой 1883 – 1884 года, имелось 1.335 учеников. Для полноты следует прибавить 15 человек тобольской, – единственной для всей Сибири. При более широком поднятии промыслов на Севере, особенно в сторону Новой Земли, в открытое море, классы и курсы непременно разовьются, так как готовый материал в прирожденных моряках существует и потребность есть. То, что пришлось слышать в Онеге о выпущенных учениках, свидетельствует о том, что цель достигается вполне, люди знают свое дело, а от дедов и отцов завещаны им качества отваги и сметки, которых в других местах поискать.

Конец морского пути. Сумский посад.

Остров Кио. Крестный монастырь и его древности. Сумский рейд. Опять женский город. Сумлянки. Сельдяной и семужий промыслы. Река Сума. Сумский посад. Его соборы и подворье. Замечательные древности.

День был совершенно тихий, и небо светило ясно; но к вечеру появились, Бог весть откуда, небольшие, порывистые шквалы, и поверхность залива подернулась довольно крупной волной. Крейсер оставил Онегу, идя старым фарватером, гораздо более коротким, чем новый, доступным только в прилив; он обставлен бакенами.

До Киостровского монастыря близехонько. Легенда сообщает, что название Кио-остров произошло так. Судно Никона, будущего патриарха, когда-то инока Соловецкого монастыря, разбила в этом месте буря. «Кий остров?»(какой это остров) – спросил будто бы Никон, и название это за островом и за воздвигнутым Никоном монастырем так и осталось.

Остров Кио, или лучше – небольшая группа островков, известных под этим названием, поднимается из моря, в виду устья Онеги, обточенными временем и вечными приливами скалами; при полной воде имеются только три острова, при малой – их много; скалы словно обрезаны надвое той горизонтальной чертой, до которой поднимаются приливы; под ней не цепляется ни единой травки, ни одного корешка, и скалы эти вечно лоснятся в своем розовом обнажении, вечно обмываемые; над этой чертой непосредственно начинаются мхи и травы, и поднимается старый хвойный бор, в гущах которого приютились три монастырские церкви. Путникам, приставшим к острову на вельботе, жаль было смотреть, как постукивали белые бока его и царапался киль о твердые граниты, благодаря колыхавшейся волне. От берега идет некрутой подъем, и так как гранитные глыбы, составляющие весь остров, вовсе неудобны для хождения, то по ним проложены доски. В самой обители имеется настоятель и десять человек братии. Звон небольших колоколов тихо разносился по старым хвоям, позлащаемым опускавшимся солнцем. Вследствие свежего ветра, несмотря на канун Петрова дня, никого молящихся на пустынном островке не было.

Монастырь построен в средине ХVII века. Запрестольный образ главного храма – Воздвижение креста, и монастырь зовется Крестным. Иконостас старый, резной, четырехъярусный; подле Царских дверей, справа, нарушая его симметрию, между четырьмя массивными столбами из розового мрамора, под аркой, поставлен большой деревянный, имеющий триста лет века, крест. Замечательно, что на этом храме всего только три купола: один центральный – побольше, два другие – поменьше, и помещаются они над абсидами; замечательно и то, что на хорах, под куполом, имеется однопридельная церковь Михаила Архангела, изнутри храма не видная.

Вся обстановка храма, благодаря уединенному положению монастыря, в течение долгого времени не изменилась и от неё веет далеким прошедшим. Древняя люстра с двуглавым орлом красуется, низко нависая под главным куполом; имеется портрет патриарха Никона 1665 года, его шапка, описание жизни, суда над ним и ответы Никона. Имеется небольшой архив с грамотами и письмами былых властителей и властительниц Земли Русской; очень недурны некоторые из вкладов, например кубок аугсбургской работы, подарок боярина Матюшкина, с характерной припиской к надписи: «А кто украдет, да будет проклят».

Вероятно, не моложе главного храма небольшая деревянная церковь во имя Всех Святых, стоящая на братском кладбище; немногочисленные кресты окружают ее, и трудно представить себе, как устраиваются могилы в мире отошедших братьев в этих скалах вековечного гранита. Темень хвои стелется над ними; сумрачно смотрит лесная чаща, но скромные крестики, кое-где покосившиеся, гласят о каком-то невозмутимом спокойствии, о какой-то святой уверенности в том, что есть будущее и что могила – не последнее слово. Скалы холодят впечатление. Подобно тому, как возрастают на скалах старинные сосны, на этих гранитных обнажениях появляются и новые могилы. Вид на монастырь с моря очень недурен; зеленые, луковичные купола его резко выделяются на белых стенах и царят над вечной зеленью сосен; вечернее освещение ударяло со стороны, и картинка просилась в рамку.

В девятом часу вечера путники вернулись уже на крейсер и поднялись на него по трапу в последний раз, так как предстоял только один небольшой переход морем, до Сумского посада, а затем предвиделось прощание с «Забиякой». Снявшись с якоря, крейсер, 29-го, утром, в Петров день, в 8 ¹/₂ часов, бросил якорь в тринадцати верстах от Сумского посада.

Заключительный переезд был сделан. Предстояло прощанье с морем и с крейсером. День был удивительный, и термометр показывал 22° в тени. Широко раскидывался серебряной гладью залив; над водой выплывали замыкавшие его почти отовсюду кольцом – где берега, где островки; вдали чуть-чуть поблескивала строения Сумского посада, составляющего, подобно Архангельску, вторую главную станцию богомольцев, отправляющихся в Соловки. Кое-где по заливу виднелись стоявшие на якоре суда, плывшие навстречу карбасы местного отряда пограничной стражи.

Кио-остров. Крестный монастырь.

Кио-остров. Кладбищенская церковь.

Солнце стояло высоко над горизонтом, когда путники, распростившись с крейсером, на паровом катере направились к Сумам. Блеск моря был ослепителен. Северное море, казалось, хотело оставить по себе самое светлое, самое теплое впечатление. Вместе с удалявшимся теперь крейсером, удалялись также, подрезываемые миражем, островки Белого моря: они словно таяли и, приподнимаясь в воздух, исчезали. Миражи встретили путников, миражи проводили.

Сумский рейд так же мелок, как и все остальные, и фарватер направляется к посаду очень извилисто. Для его обозначения поставлены были в открытом море – так мелко оно здесь – березки и елочки, кое-где обвешанные венками. Подле ближайших к судну, первых со стороны моря, вельбот был встречен целой флотилией лодчонок: на веслах сидели все женщины; кое-где на рулях, но редко, виднелись мужчины. Если женщина сядет на руль, здесь, как и на всем Поморье, над этим смеются. Тут повторилась картина женского города, виденная в Кеми и Коле, с тем же блеском одеяний, пестротой лент и золотом кокошников; с той же силой и ловкостью управлялись сумлянки со своими лодчонками, так же дружно налегали они на весла, так же громко кричали. Пересев на одну из лодок, путники не замедлили войти в самую реку Суму, довольно узкую, извилистую, бегущую в яркой сочной зелени низменных берегов.

Было бы неправильно, покидая Белое море и помянув китовый, тресковый, акулий и белужий промыслы, пройти совершенным молчанием целых два, составляющих существенный вклад в богатства северного побережья, промысла – сельдяной и семужий. Хотя оба они процветают по всему побережью, но уместно говорить о них именно тут: беломорские, соловецкие сельди, по мнению сведущих в деле лиц, лучше голландских, а самая ценная семга, это – та, которая ловится в недалекой отсюда Кеми и в Онеге; последнюю называют «порогом»; с нею соперничает только двинская.

Сельдь – это один из продуктов, не имеющих у нас и десятой доли того значения, которое она должна бы иметь. Кто ел местную сельдь, крупную, жирную, пускающую из себя масло при разрезании, тот поражается тем, что в столицах наших до сих пор еще имеются в продаже сельди голландские, королевские. Количество нашей сельди огромно; в Кандалакшской губе и Сорокском заливе «жирует» она весной и осенью в количествах необозримых и находит себе обильную пищу во всяких мелких обитателях моря. Нагуливается сельдь в Белом море давным-давно. В 1842 году в Сорокской бухте, при устье Выга, выловлено было до 40.000 возов; наваливает её иногда так много, что палка, воткнутая в массу сельди, держится как вбитая в землю, и не ловят сельди неводом до тех пор, пока не нащупают массы её палкой.

Сравнительно недавно, в 1884 году, в Кандалакшской губе миллионы сельдей были выкинуты на побережье вследствие недостатка и дороговизны соли; поморы говорят о таких гущах сельди в море, что от поры до времени грести бывает трудно, что «киты в юровах сельдей как в каше жируют». И все это гибнет безвозвратно по двум главным причинам: первая – недостаток соли и неуменье солить; вторая, это то, что добыча сельди производится береговым, волоковым неводом, а не прочным, кошельковым в открытом море. Кушелев совершенно прав, если говорит, что введение кошелькового невода и правильной посолки сельди произвели бы переворот в беломорском промысле; но переворот этот немыслим, пока пуд соли стоит иногда на месте 1 руб. 60 коп., да и то не всегда она имеется в потребном количестве. В настоящее время откармливают сельдью свиней.

Свежая сельдь удивительно вкусна и может быть зажарена в собственном жире. Дождутся ли её наши столичные любители этой рыбы? Верно то, что ящик с соловецкими сельдями, свежепросольными, прибывает в Петербург сильно попорченным, а о дальнейшем пути её по России не может быть и речи. В Сороках копченая сельдь стоит до четырех рублей тысяча, и волость получает от продажи сельди около 35.000 рублей. Солят ее, складывая в кучи, чуть-чуть пересыпая солью и ворочая попросту лопатами. Можно ли ожидать хорошего продукта?

Семужий промысел, это – промысел повсеместный. Далеко вглубь России, по всем северным рекам, как это видно было на Двине и Сухоне, проходит семга и ловится она, более или менее удачно, везде. «Семужка – мать родная, барышная рыба», говорит северянин. Чуть ли не каждая река имеет свою семгу и служит доходной статьей местных волостей, отдающих на разные сроки семужьи «заборы»; попадаются экземпляры до пятидесяти фунтов весу, и если бы обращать хотя какое-нибудь внимание на заготовку её известными способами, то и здесь, как с сельдью, заграничная семга должна бы была предоставить место своей, ни в чем решительно ей не уступающей. Семга для метания икры входит по осени в реки, тут слабеет она, чахнет, становится безвкусной, «лошает» и называется тогда «лохом»; на нижней челюсти её за это время вырастает рог; в различные периоды своего развития называется она «вальчак», «кирьяк». Для входа в реку семга должна перескакивать чудовищные пороги, как, например, сажени две вышиной в Ужме, недалеко от села Подужемья, в Кемском уезде. Совсем изнуренная за зиму, возвращается она, со вскрытием льда, в море, и здесь теряет рог, принимает опять краску, силу и получает возможность перескакивать к зиме двухсаженные пороги.

Из прибылей от всех этих сельдей, семги, наваги, камбалы, палтусов, а также и трески, женское население Сумского посада снаряжает свои роскошные одеяния. Говорят, не редкость, что сумлянка к Рождеству изготовляет себе наряд в несколько сот рублей стоимостью; вышивать они большие мастерицы, что нисколько не мешает им, за все полугодовое отсутствие мужей на промысле, исполнять в Сумском посаде обязанности десятских, сотских и возить на веслах почту. «Сума ума не купит, сама продает», говорит местная поговорка, выражая этим свое благорасположение к красивому посаду.

Забор для ловли семги

В зиму, в долгую зиму, у них здесь в ходу беседы «рябишек», и «рябиков», женихов и невест, и златотканые наряды имеют в них, конечно, свое воздействие. Главная пища – сайда и треска помельче; есть и соленая говядина в значительной степени с душком; очень любимы тресковые головы: их толкут и варят из них щи. Зимой главное дело вернувшегося с промыслов мужского персонала – судостроение; у сумлян до тридцати своих судов; с давних лет ходят они отсюда на Новую Землю, и мореходный класс, имеющийся здесь, совершенно на месте.

По узкой, извилистой реке, преодолев с трудом три порожистых места, путники достигли на лодочках к одиннадцати часам дня посада. Если есть где-либо в северной России такой вид на поселение, который французы охарактеризовали бы словом pittoresque, а немцы – romantisch, который прелестен, типичен, собран в одно удивительно красивое целое и художествен вдоль и поперек, так это Сумский посад. Посад расположен по обоим берегам реки Сумы, пробегающей тут под двумя мостами и образующей подле верхнего, пешеходного, роскошный, блестящий, богатый порог; выбежав, выскочив из-под этого моста, перекинутого дугой, река рьяно кидается на небольшой островок, стараясь снести его, но – неудачно, и на нем, под навесом, сохраняется листер-бот посетившего посад Великого Князя Алексея Александровича. Когда подъезжаете к посаду с моря, вас поражает характерная его особенность: это бессчетные амбарчики, стоящие близехонько к реке и нависающие над Сумой, имеющей в посаде сажен тридцать ширины. Амбарчики опираются на сваи, стоят рядом, один подле другого, во всю длину посада, и от них к воде сбегают лестницы, ступени которых состоят иногда из целых бревен и служат для удобства выгрузки; между ними просвечивают жилые дома, опрятные, высокие, хорошо обставленные, как и все дома наших северных городов.

Вдоль обоих берегов Сумы тянутся эти дома, двух– и трехэтажные, вплотную один подле другого, так что если вы хотите гулять, то можете обходить в круговую, от моста к мосту, по обоим берегам. Это главный центр посада, и тут-то именно, в глубокой неприкосновенности и высокой типичности высятся на двух холмах старинные церкви посада и Соловецкое подворье, окруженное стенами. Обе набережные реки Сумы – деревянные.

Был день Петра и Павла, 29-го июня, – день удивительно роскошный, когда лодка, с путешественниками причалила к пристани в виду собора; шла обедня, и деревянная церковь, построенная в 1767 году, во имя Николая Чудотворца, предстала пред ними во всей прелести яркого дня и глубокой молитвы. Перед церковью трапеза; иконостас четырехъярусный и над ним большое изображение Спасителя. Хром полон древнейшими иконами; такова древняя Новгородская Троица, в типичном черном кольце на красном огненном фоне, с грузными цатами; икона Строгановского письма, Вознесение Спасителя, несомого ангелами, в серебряном кругу. Такова икона Успения Богоматери: Спаситель принимает её душу, и Богоматерь видна, наверху образа, восседающей в небе (ризы над обеими из цветной фольги и жемчуга); таков образ Преображения, на котором от Спасителя спускаются три широких луча, тоже из фольги. Царские врата – резные, в гроздьях. Все это, вместе взятое, дышит такой глубокой древностью, такой цельностью впечатления, что не могло не напомнить сольвычегодского собора.

Каменный собор, во имя Успения Богоматери, находится рядом и построен в 1668 году; но основание его положено гораздо раньше, в XV веке, Марфой Борецкой, подарившей его Соловецкому монастырю; снаружи низ собора весь коричневый; пять куполов его – чешуйчатые, зеленые, на длинных шейках. И в нем квадратная трапеза и массивный столб посредине; в столбе, по крайней мере, полторы сажени поперечника, и, расходясь разветвлением своим под круглые арки, он является в виде какого-то колоссального цветка, поддерживающего весь верх. Сама церковь маленькая с приделами святых Зосимы и Савватия; иконостас – видимо сборный из очень древних икон; оба отделения церкви – под круглыми сводами. Имеется также отдельная часовня с мощами соловецкого подвижника Елисея, находящимися под спудом.

Высоко поднимаются на холмах оба названные храма, стоящие бок-о-бок подле самого моста через Суму. Тут же, также высоко, взгромоздилось в стенах своих, имеющих еще бойницы, подворье Соловецкого монастыря, вход к которому идет от реки. Здесь же, на этих же возвышениях, в самом жизненном центре посада, обозначается крестиками, стоящими вразброс, старое кладбище, не обнесенное забором, и все это, вместе взятое, – церкви, мост, холмы, кладбище, подворье и оживленная толпа женщин в пестрейших нарядах, с быстрой рекой и античными, на сваях, амбарчиками, – составляло картину из ряда вон великолепную, чудесно замыкавшую прощание путешественников с северным побережьем.

Сумский посад.

Сумский посад дарован Марфой Посадницей Соловецкому монастырю. В 1586 году поставлен тут острог, который был осаждаем финляндцами, но неудачно. Основания острога намечены и по сегодня: стена его имела около версты длины, три сажени вышины, и в нем находилось шесть башен. В 1606 году, в хорошие годы торгового мореплавания, посад имел до 148 судов, из них 80 мореходных; чрез Сумы шло снабжение кипевшего тогда работой архангельского порта, так как все нужные материалы шли туда гужом с олонецких заводов и из Петербурга. Будущее, вероятно, улыбнется Сумам, при осуществлении Беломорского канала, которому, по-видимому, нет причины не осуществиться.

В Сумах жителей 386 мужчин и 481 женщина; значительная часть, более половины, – староверы. Больших морских судов у них 32, шняк 61, из числа которых 40 ходят на Мурман. Население всего уезда около 31.000 человек.

Сумлянка.

Из Сум путникам предстояло сделать 200 верст почтовым трактом до Повенца, на Онежском озере, и проследовать тем путем на Петровский ям, которым шел когда-то Петр I со своими преображенцами и тащил по суху, яко по морю, фрегаты; здесь же состоялась его знаменитая встреча с раскольниками; тут же, вероятно, пройдет проектируемый Беломорский канал. Все это самые любопытные страницы былого и будущего. Могучий рев порога Сумы, сквозь блеск его горевших на солнце волн, покрывал собой грохот экипажей; он промелькнул мимо, весь в пене, брызгах, кудряво-белый, грохочущий, и в радужном сиянии солнца и праздничном звоне всех посадских церквей скрылось за очень крутыми холмами и извивами дороги хорошо знакомое Белое море.