Текст книги "Культура кактусов"

Автор книги: Сергей Батов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)

Поэтому весь почвенный ком должен пропитываться водой равномерно, и вода не должна застаиваться в посуде, в которую посажены кактусы.

Легкие почвы имеют меньший коэффициент сжатия при высыхании и большую сыпучесть, чем тяжелые. Поэтому при снижении влажности в легких почвах корешки кактусов не травмируются, не рвутся. Искусственные субстраты должны иметь ту же структуру, в противном случае при высыхании земляной ком отходит от стенок горшка с образованием довольно больших щелей и, если учитывать, что основная масса сосущих корешков находится в «пристенной» зоне, то активно действующая часть корневой системы кактуса может понести значительный урон.

В противоположность можно привести пример растений, не развивающих в значительной мере корневых волосков и всасывающих влагу непосредственно через клетки эпидермиса молодых корней (например некоторые растения из семейств Euphorbiaceae или Aizoaceae). При подобной особенности строения корня требуется мелкоструктурная, тяжелая, глинистая почва, хорошо обволакивающая корень.

В тепличном хозяйстве, специализирующемся на выращивании овощных или декоративных культур, субстрат готовят из различного вида компостов: дерновых, листовых, «садовых», «луговых» и т.п. В основе компостирования лежит биологическое ферментирование сложных органических веществ почвенными бактериями. По результатам химических анализов проводят корректировку минерального и органического состава, реакции среды, а по физическим тестам – механического состава. В компосты добавляют минеральные удобрения, навоз, торф, известь, песок и т.д. Но это в больших теплицах и оранжереях, где используется не один кубический метр субстрата. Поэтому переписанные из книги в книгу руководства по приготовлению компостов относятся к сравнительно крупным коллекциям, а не к небольшим комнатным собраниям растений.

Зачастую, прочитав в доступной литературе, к примеру, такой состав субстрата: 2 части листовой земли, 1 часть дерновой, 0,5 песка, угля и т.д., начинающий любитель кактусов не задумываясь идет в лес, поле, луг, готовит и использует эту смесь, не отдавая себе отчета в том, что компоненты этой смеси могут отличаться не только по механическому, но и по химическому составу, по показателю рН, от компонентов, употребляемых авторами такого рецепта.

В отечественной «кактусоводческой» литературе, пожалуй, только Р.Д.Удалова и Н.Г.Вьюгина дают достаточно обоснованный подход к созданию почвенных смесей в зависимости от потребности кактусов.

За долгое время «общения» с кактусами автор пришел к выводу, что нет смысла готовить отдельно несколько видов субстрата для растений из разных зон произрастания. Гораздо целесообразнее создать некую «среднюю» смесь и корректировать ее в зависимости от особенности строения корневой системы и потребностей различных видов. За основу берется листовая земля.

Листовую землю собирают обязательно вне города и в отдалении от автомобильных дорог, т.к. в листовой пластинке скапливаются тяжелые металлы и шлаки. Опадая, листва более-менее равномерно покрывает землю, однако непосредственно у ствола дерева создаются наиболее благоприятные условия для ее перепревания, и чем больше ствол, тем больший объем листового перегноя можно собрать. Наиболее желаемым деревом является липа. Не стоит собирать перегной у тополей и дубов, т.к. листва первых выделяет в почву смолистые вещества и зачастую имеет раковые поражения, а листва вторых богата дубильными веществами, в частности танинами, отрицательно действующими на рост корней кактусов.

Готовясь сбросить листву, деревья «переправляют» в нее различные органические кислоты, продукты жизнедеятельности и соли, особенно кальциевые. Содержание кальция в различной листовой земле неодинаково, кальциды имеют тенденцию к выпотеванию и отложению в виде наплывов на стенках горшков и корневой шейки. С другой стороны, кактусоводу целесообразнее оставить за собой право регулировки кальциевого питания, т.к. его чрезмерная концентрация ведет к засолению субстрата, изменению показателя реакции среды (рН), в связи с чем перед приготовлением субстрата следует отобрать несколько проб почвы из разных мест.

Фото 211 – 212. Выпотевание кальциево-магниевых солей на субстрате (фото 211) и нижних колючках Mammillaria theresae (фото 212).

Фото 213. Структура «среднего» субстрата

Листовой перегной берут в развилке корней, в непосредственной близости от ствола. При сборе образцов обращают внимание на их цвет и структуру – перегной должен быть почти черного цвета и обладать высокой сыпучестью. Образцы почв помещают в емкости и заливают дистиллированной водой (или дважды прокипяченой). Через 2 – 3 часа индикаторной бумагой или с помощью приборов определяют показатель рН почвенного раствора и отбирают образцы с рН5,5 – 6,0. Далее дают образцам высохнуть, а затем проливают снова. Эту процедуру повторяют три – четыре раза и выбирают ту почву, на поверхности которой образовалось меньшее количество белых кристаллов солей кальция.

«Средний» субстрат должен иметь слабокислую реакцию среды, которую дают прежде всего растворимые фульвокислоты гумуса. Для корректировки показателя реакции среды в кислую сторону в смесь добавляют торф или хвойную землю, а в щелочную—довольно часто рекомендуют известь, мел, ракушечник, яичную скорлупу. Однако следует оговориться, что подщелачивание почвы слабодиссоциируемыми солями кальция приведет к желаемому результату лишь при наличии определенного видового состава почвенной микрофлоры и сформированной системы почвенных капилляров на довольно больших площадях. Малые объемы горшка, как и малая его высота, отсутствие подлинного «промывания» субстрата даже при обильном поливе, длительный временной период образования в субстрате почвенных капилляров и многие другие факторы отрицательно влияют на развитие почвенной микрофлоры. Корням с помощью кислых выделений эпидермальных клеток приходиться самостоятельно воздействовать на малорастворимые соли, разрушать их, переводить в ионную форму. Естественно, коэффициэнт эффективности усваивания кальция, да и большинства других элементов минерального питания при этом значительно снижен. В целях повышения количества усваиваемых минеральных веществ в отечественной агрономии было принято значительно увеличивать дозу внесения минеральных удобрений, как результат – огромные площади, непригодные для растениеводства. Гораздо целесообразнее вносить небольшое количество минеральных солей в растворимой форме при поливе в качестве прикорневой подкормки.

Вернемся к субстрату.

Следует воссоздать природную почву: облегчить ее структуру и несколько обеднить плодородие. Облегчают смесь применением песка (крупного, т.к. мелкий только цементирует субстрат), битого кирпича, керамзита, древесного угля. В качестве крупных фракций искусственного происхождения можно посоветовать перлит, хотя его белые крупинки несколько вызывающе смотрятся в земляной смеси.

Если хорошо увлажненную смесь сжать в кулаке, а затем разжать, и она не будет рассыпаться, но и не слипнется в однородный конгломерат, то такой субстрат пригоден для культивирования кактусов. Ориентировочно можно сказать, что доля наполнителей в земляной смеси составляет 50 – 70% в зависимости от потребностей растений.

Нельзя обойти вниманием уже упомянутый биогумус. В пищевой трубке дождевых червей содержится огромное количество бактерий, аналогичных бактериям корневых клубеньков бобовых растений. Эти бактерии проводят огромную «работу» по улавливанию азота и переводу его в органические соединения, причем эти соединения разрушаются в основном под действием кислот, выделяемых молодыми корнями. Таким образом, с помощью азотофиксирующих бактерий азот воздуха аккумулируется в почве и потребляется растениями по мере развития их всасывающей корневой системы. Биогумус в 50 – 60 раз эффективнее навоза и компоста. Автор в течение ряда лет применяет земляную смесь, состоящую из 10 – 20% биогумуса и 80—90% крупнофракционного (1 – 3 мм) нейтрального наполнителя. Корректировка минерального питания проводится во время полива.

Биогумус – продукт коммерческий и, как любой коммерческий продукт, не застрахован от подделок. Подавляющее большинство «биогумусных» земляных смесей, которые можно увидеть на прилавках магазинов, представляют собой в отдельности или вместе взятые тепличную выкатку (отработанную землю), чернозем, перепревший навоз, садовую землю и т.п.

Настоящий биогумус в сухом виде представляет собой мелкогранулярную сыпучую субстанцию серого цвета. В зависимости от фракции величина гранул может достигать 0,5 – 0,7 мм, однако в процессе упаковки и транспортировки доля пылевидной фракции несколько повышается. Биогумус хорошо смачивается и имеет в таком виде пластичные свойства и черный цвет. Приобретать целесообразнее сухой биогумус и добавлять его по мере надобности в земляные смеси при их приготовлении.

Для сеянцев, растений со слабой корневой системой или реповидным корнем субстрат облегчают, доводя долю наполнителей до 90% (не имеется в виду смесь на основе биогумуса).

Приготовленную смесь обязательно стерилизуют, т.к. в природных условиях в почве содержится большое количество вредных для кактусов организмов.

Стерилизацию в домашних условиях лучше проводить следующим образом: смесь засыпают в металлическую емкость (ведро, кастрюля, бак) и поливают водой до полного смачивания. Затем емкость закрывают крышкой и ставят в духовку при температуре +100 °С (температуру в начальный момент можно несколько поднять, не опасаясь разрушения большинства органических веществ, т.к. вода не даст прогреться субстрату более +100 °С, пока не выкипит) на 1,5—2 часа. За это время паром будут убиты живые формы бактерий, грибов и большинство их спор. Так же будут уничтожены сорные семена и почвенная микрофауна. Различные способы пропускания пара через субстрат менее эффективны, чем данный метод, т.к. не осуществляют прогрев всего субстрата.

После стерилизации почвенной смеси дают «отстояться» хотя бы для частичного восстановления почвенной микрофлоры и микрофауны.

Для посадки кактусов используют глиняные или пластмассовые горшочки. Однако у первых есть отрицательная черта: из-за пористости глиняных стенок, ввиду большей аэрации пристенной части субстрата корни разрастаются по периферии горшка, а центр остается не занятым, что приводит к закисанию или засаливанию земляного кома. К тому же подобная посуда сравнительно хрупка.

В настоящее время легкой промышленностью выпускается несколько форм полистироловых и полиэтиленовых горшочков для комнатных растений, однако далеко не каждая модель имеет вставное дно, которое делает ее действительно удобной в эксплуатации, т.к. всегда есть возможность приподнять земляной ком, контролировать состояние корней и легко бороться с почвенными формами вредителей кактусов.

Когда число экземпляров в коллекции невелико, то форма горшков роли не играет. Но если коллекция достаточно большая, то для более плотной расстановки придется использовать квадратные горшки.

Посуду подбирают соразмерно корневой системе, а не стеблю. Для растений с реповидным корнем горшки берут более узкие, но глубокие, при разветвленной корневой системе – широкие.

Рис. 50. Стадии изготовления горшочка из полистирола:

I. разметка листа полистирола II. выравнивание кромок  заготовок

III. склеивание заготовок IV. приклеивание ножек

Как показывает практика, наиболее удобны горшочки усеченной формы. Земляной ком без труда выходит из них при легком постукивании. При культивировании растений в неусеченных горшках кактусоводу придется потрудиться при пересадке кактусов.

Прошли те времена, когда пластмассовые горшочки достать было очень трудно или невозможно, однако до сих пор самодельная посуда, рассчитанная на индивидуальные особенности конкретного растения, его корневой системы, является оптимальной. В самодельных горшочках особенно нуждаются следующие кактусы: имеющие вертикальную корневую систему (Lophophora sp.sp., Coryphantha sp.sp, Ariocarpus sp.sp. и т.п.); в природе обычно почти полностью засыпанные песком и щебнем, а в культуре имеющие тенденцию к вытягиваню (некоторые Mammillaria sp.sp., Turbinicarpus sp.sp., Thelocactus sp.sp. и т.п.); и конечно же – образующие дернины, обильно деткующиеся.

Лучшим материалом для изготовления горшочков является листовой белый полистирол – он легко обрабатывается, хорошо склеивается клеем, изготовленным из растворенных в ацетоне или дихлорэтане* полистироловых опилок, или просто дихлорэтаном, к тому же белый горшочек гораздо меньше нагревается на солнце. Другие пластмассы хуже обрабатываются и склеиваются.

* большинство органических растворителей, мягко говоря, не полезны для человека, поэтому обращаться с ними следует осторожно, флакон держать закрытым, открывать по мере необходимости и хорошо проветривать помещение после работы.

Горшочек представляет собой усеченную пирамиду со вставным дном, которое лучше всего сделать из прозрачного оргстекла, что обеспечит визуальный просмотр нижней части субстрата.

Основные параметры квадратного в горизонтальном сечении горшочка: ширина (W) и высота (Н) – определяются кактусоводом. Он же определяет и величину сужения («) дна горшочка. Обычно величину сужения принимают как 1/10 часть высоты – этого вполне достаточно для бесхлопотной выемки «корневого кома» при легком нажатии на дно горшочка.

Отталкиваясь от этих показателей, берут прямоугольную пластинку, длина которой определяется по формуле:

L = 4а – Зя

где L – длина пластинки*, п – величина сужения дна, а – ширина верхнего края заготовки, которая в свою очередь определяется по формуле:

а = W – w   где W– желаемая ширина горшочка, w  – толщина листового полистирола.

Ширина пластинки, которая соответствует высоте заготовки при величине сужения дна, равном 1/10 высоты горшочка, определяется по формуле:

h = H– w + H/100

где  h – высота заготовки, Н – высота горшочка,  H/100 – величина отношения катета и гипотенузы**.

Пластинку распиливают в соответствии с раскроем, приведенном на рисунке. Заготовки складывают, зажимают в тиски и напильником тщательно обрабатывают торцевые поверхности. Опилки не выбрасывают – они пригодятся для приготовления клея, который готовят из расчета 1 – 2 части опилок на 9 – 10 частей растворителя – смесь должна слегка загустеть.

Заготовки склеивают вначале попарно, а затем – вместе способом «внахлест» и дают просохнуть. Из отходов полистирола вырезают четыре небольших уголка, которые приклеивают как ножки-держатели дна. Вместо уголков можно вырезать пластинки и приклеить их к нижней части горшочка попарно. Для прочности швы с внутренней стороны еще раз промазывают клеем.

Если горшки уже использовались – их тщательно моют, очищают от земли и кальцидных наслоений. Это на первый взгляд лишнее мероприятие может оградить кактусы от заболеваний и сэкономить кактусоводу время и нервы.

Обычно пересаживают интенсивно растущие кактусы или, наоборот, отстающие в росте. Первые переваливают, стараясь не нарушить целостность земляного кома. У вторых осматривают корневую систему, удаляют мертвые и пораженные корни.

На дно горшка кладут дренаж из крупных элементов: гравий, кирпич, керамзит. Дренаж можно заменить, проделав в дне пластмассового горшка больше отверстий. На дренаж насыпают

при изготовлении двух и более горшочков одинакового размера отрез листа полистирола может иметь большие размеры. ** при малых углах и высоте горшочка не более 10 – 15 cм эта величина будет равна 1 – 1,5 мм, поэтому ее можно не принимать в расчет.

 

немного субстрата, на котором располагают корни растения (нельзя допускать загибания корней вверх) и засыпают землей до корневой шейки. Субстрат слегка прижимают. Корневую шейку целесообразнее мульчировать крупным песком или гравием. После пересадки кактус не поливают два-три дня для того, чтобы подсохли ранки и образовались зачатки новых корней.

При пересадке видов, обладающих мощными или цепкими крючковидными колючками, стебель лучше фиксировать свернутой в трубку и сжатой газетой. Через матерчатые, брезентовые и кожаные рукавицы острые шипы проходят. Опытный кактусовод берет любой кактус голыми руками, неприятности доставляют лишь глохидии, обильно вонзающиеся в незащищенные участки кожи. (Американский селекционер Людвиг Бербанк, долгое время работавший с опунциями и выведший несколько лишенных глохидии и богатых сахаром сортов, пригодных для силосования и на корм скоту, использовал для вытаскивания глохидии неострую опасную бритву или нож. Проводя перпендикулярно поставленным лезвием вдоль кожи, он удалял большую часть глохидии.)

Совершенно иначе следует подходить к пересадке сеянцев в общую плошку. В отечественной литературе для обозначения процесса пересадки сеянцев зачастую используется термин «пикировка». Собственно говоря, «пикировка» в агрономии – это пересадка рассады с прищипыванием (удалением) кончика (иногда до 1/3 длины) стержневого корня, в результате чего корневая система начинает активно ветвиться. В «кактусоводческой» литературе нигде не упоминается о прищипывании корня, но при пересадке сеянцев неизбежно происходит травмирование корней, и термин «пикировка» оправдывает свое подлинное значение.

Однако не вызывает сомнения тот факт, что во время роста молодые кактусы активно выделяют в субстрат определенные вещества и также активно поглощают из субстрата элементы питания, биологически активные и т.п. продукты жизнедеятельности того незначительного количества почвенной микрофлоры, которая «успела» развиться в искусственно приготовленном субстрате. В прикорневой зоне сформировалось симбиотическое сообщество, которое непременно будет разрушено при изъятии сеянца из плошки и удалении сухого субстрата с его корней. Плюс неизбежный обрыв корней. Все это приводит к торможению роста сеянцев. К тому же, при посадке в сухую землю довольно трудно должным образом расправить корни.

Бытует мнение, что при пикировке сеянцы высаживают с интервалом, равным их диаметру. Это не совсем правильная методика. В лучшем случае это расстояние молодые растения «выбирают» за 1,5 – 2 месяца (именно поэтому в первый год многие авторы рекомендуют проводить 3 – 4 пикировки). Автор этих строк практикует метод, который условно можно назвать «тургорная разгонка».

При «тургорной разгонке» сеянцы пересаживают только в период активной вегетации из влажного субстрата во влажный субстрат на расстояние 2 – 3 мм друг от друга. При «подкапывании» и изымании сеянцев из влажного субстрата на корнях остается достаточное количество почвы, т.е. почти не разрушается симбиотическое сообщество, не травмируются корневые волоски да и сами корни повреждаются только в исключительных случаях. Слегка обжатый на корнях земляной ком помещается в новую плошку в лунку, которую легко сделать во влажной земле. Вегетативные процессы не нарушаются, сеянцы продолжают активно расти и «выбирают» интервал за 1,5 – 2 недели, а то и ранее. «Упершись» друг в друга боками молодые кактусы не в состоянии немедленно остановить ростовые процессы, наоборот, давление в клетках запасающей ткани увеличивается, повышается всасываемость воды и питательных веществ корнем – все для того, чтобы преодолеть нежелательную преграду. Если в этот момент растения рассадить, придерживаясь того же интервала и неоднократно повторять подобную процедуру по мере их роста, то уже в первый год сеянцы могут достичь размера, в 3 – 4 раза превышающего размер традиционно культивируемых сеянцев.

В культуре в первый год жизни молодым кактусам не лишним будет набрать «живую массу», хотя и несколько в ущерб габитусу. После 10 – 12 месяцев выращивания сеянцев по методике

Фото 220 – 221. Сеянцы Gymnocalycium castellanosii, (справа) в возрасте 1 месяца – 2 пикировки и в возрасте полугода —15 пикировок, культивируемые по методу «тургорной разгонки». Габитус не нарушен. Величина деления – 1мм

Фото 222-223.

Трещины на стебле Aztekium ritteri и Discocactus horstii

(молодое растение) из-за чрезмерного питания.

«тургорной разгонки» им необходимо предоставить хотя бы 2 – 3-месячный период покоя. В противном случае из-за перерасхода энергетических и биологически-активных веществ у сеянцев начинается глубокая стагнация, необратимые изменения в тканях, что в свою очередь может привести растения к гибели.

В природе кактусы растут очень медленно. Одной из многочисленных причин этого является небольшое содержание гумуса в почве. Так, для сравнения, в подзолистых почвах нечерноземной зоны количество гумуса достигает 12 – 15%, в то время как в красно-желтых почвах – редко превышает 5 – 6%.

В культуре кактусы растут во много раз быстрее. Кактусовод должен видеть ту границу, за которой рост массы растения идет в ущерб его внешнему виду. Поэтому добиваться максимальной скорости роста путем применения минеральных или органических удобрений просто не целесообразно. В противном случае растения начнут «жировать», у них изменится внешний вид, снизится степень опушения ареол и «мощность» колючек. Из-за чрезмерного притока питательных веществ запасающая ткань может трескаться, что, в свою очередь, делает экземпляр растения малопривлекательным.

Частая пересадка, желательная для ювенальных форм, не требуется взрослым кактусам. В возрасте 1 – 5 лет их пересаживают один или два раза в год; растения старше восьми лет переваливают в другой горшок раз в три-пять лет.

В коллекции растения содержат раздельно в горшках или плошках, либо по нескольку кактусов одного вида в одной посуде. Содержание в одной плошке кактусов различных видов, разного размера и формы стебля следует отнести скорее к одному из разделов фитодизайна, чем к настоящему коллекционированию. Группы кактусов, хотя и выглядят привлекательно, но, во-первых, разные виды требуют разного содержания и, во-вторых, цветоводу вскоре придется разгруппировывать кактусы, т.к. некоторые из них начнут вытягиваться, другие подсыхать, третьи изгибаться и т.д. Совсем другое дело, когда в общий поддон устанавливаются горшки с растениями и засыпаются каким-нибудь нейтральным субстратом: керамзитом, битым кирпичом, гравием и т.п. В данном случае цветовод гораздо оперативнее и практически без нарушения общей композиции группы может изымать экземпляр, заменять его на другой.

Кстати, о поддонах. В коллекциях редко используются отдельные «блюдечки» или кашпо. Горшки и плошки устанавливают на поддоны, простейшим видом которых являются различные подносы.

Не исключено, что может наступить момент, когда размер, форма или высота имеющегося поддона не будет устраивать кактусовода. Приходится изготавливать поддон самостоятельно. Неплохо смотрятся поддоны из оргстекла с приклеенными акриловым клеем полистироловыми бортами. Но такие поддоны довольно непрочны, поэтому полезная площадь их невелика.

Автор изготавливает поддоны из листового оцинкованного железа. Конечно, эти поддоны не так эстетичны, как пластмассовые, хотя их можно покрасить. Однако, если учитывать, что на среднего размера поддон 40x50 см можно поставить горшков и плошек общей массой до 15 кг, то металлические поддоны намного прочнее и выгоднее пластмассовых.

Исходные параметры при изготовлении поддонов – длина и ширина. Если поддон с растениями будет переноситься, не следует делать его более 0,2 м полезной площади. Длина и ширина стационарного поддона определяется по конкретным размерам и желанию кактусовода. Высота поддона тоже зависит от вкуса коллекционера, но высокий поддон может пригодиться для полива растений снизу и для обработки субстрата при поражении корневой системы вредителями.

Во избежание протекания воды поддон изготавливают из единого куска, без лишних разрезов. Лист оцинкованного железа расчерчивается соответственно выкройке, приведенной на рисунке. Цифровые показатели длины и ширины поддона уменьшаются на 2 – 3 мм (по 1 – 1,5 мм с каждой стороны), которые будут компенсированы при загибе железа.

Рис. 52. Порядок изготовления поддона из оцинкованного кровельного железа:

I. Раскрой листа, надрезание полос и вырезание небольших прямоугольников.

II. Деревянная рамка-шаблон для массового изготовления поддонов.

III. Загиб короткой части раскроя.

IV. Загиб длинной части раскроя.

V. Диагональ образовавшихся в результате загиба квадратов проходят с наружной стороны зубилом и сгибают вовнутрь.

VI. Согнутые углы прижимают к длинным стенкам поддона и сплющивают молотком.

VII. Верхнюю часть длинных сторон загибают вовнутрь и проходят молотком по кромке. Пластинки-язычки прижимают ко внутренней части коротких стенок поддона. VIII. Верхнюю часть коротких сторон загибают вовнутрь и проходят молотком по кромке.

При массовом изготовлении одинаковых поддонов лучше пользоваться заранее изготовленной из брусков или обрезков досок рамкой, длина и ширина которой соответствует раскрою металла (т.е. на 2 – 3 мм меньше желаемых параметров поддона).

Автор делает поддоны с высотой борта 4 – 5 см, что позволяет применять нижнее промачивание субстрата в момент наиболее активной вегетации кактусов. Верхнюю кромку поддона целесообразнее делать с припуском в 1 – 1,5 см и загибать его вовнутрь – это позволит уберечь руки от порезов и придаст жесткость верхнему краю поддона. Оцинкованное железо – довольно прочный матереиал, и поддоны из него служат не один год.

Переходя к вопросу беспочвенного культивирования, следует отметить, что кактусы с успехом вегетируют на гидропонике, но относиться к гидропонному способу выращивания кактусов стоит не как к альтернативному почвенной культуре, а как к чисто экспериментальному – гидропоника в небольших по размеру коллекциях экономически не оправдана и требует больших трудовых затрат, чего нельзя сказать о гидропонном выращивании растений в больших тепличных хозяйствах. Реальную альтернативу почвенному субстрату может представлять ионитопоника, но об этом позже

Идея гидропонной культуры состоит в предоставлении растению всех необходимых веществ, которые корневая система поглощает из почвы. Так как вещества из почвы поглощаются только в растворенном виде, то и при гидропонной культуре растению дают сбалансированный раствор питательных веществ.

Гидропонная культура базируется на трех постулатах:

1. ввиду того, что кислород воздуха положительно влияет на всасывающую активность корневых волосков, к корням необходимо обеспечить приток воздуха;

2. так как воду и питательные вещества поглощают только нежные молодые корни, в зоне их расположения следует создать оптимальные условия увлажнения;

3. сосущие корни должны контактировать с питательным раствором.

Гидропонная культура существует, по крайней мере, в двух видах: водном и гравийном.

Водная культура.

В водной культуре хорошо растут многие колонновидные и шаровидные цереусовые кактусы, различные опунциевые, облиственные перескиевые, эпифитные кактусы и им подобные, а также кактусы, привитые на колонновидные подвои. Этот тип гидропоники также (или в первую очередь) можно использовать для проведения экспериментов по определению влияния на растения тех или иных веществ в чистом виде, смесей минеральных и органических солей, кислот и т.п.

Самый простейший метод контакта между корнями и питательным раствором – погружение корней на 1/3 в питательный раствор. Более сложный – периодическое обрызгивание корней питательным раствором. Существуют постоянный и проточный способы подачи питательного раствора. В зависимости от способа подбирают или изготавливают посуду для водной культуры.

Самое простое – это банка с затемненными стенками, т.к. некоторые минеральные соли на свету разрушаются. При обрызгивании корней используют емкости значительно большего размера. При проточном способе подачи питательного раствора делают поддон из металла (который следует покрыть кислото-щелочеустойчивым лаком или эмалью), вощеного картона или пергамина. В поддоне обязательно делают сливное отверстие, его можно оградить полым цилиндром – уровень питательного раствора в поддоне будет зависеть от высоты этого цилиндра.

Для того, чтобы кактусы из почвенной культуры перевести на гидропонную, их корневую систему замачивают, тщательно освобождают от субстрата, стараясь не повредить корни. Во избежание загнивания новообразованных ранок корни подсушивают.

В простейшем случае в куске пенопласта или другого материала, подобранного по размеру банки или поддона делают одно или несколько отверстий, куда пропускают корни и фиксируют корневую шейку. Первоначально в емкость на 1/3—1/4 от объема заливают питательный раствор,

Рис. 53. Стадии изготовления поддона для гидропонной культуры (по G.Ruble):

I. Раскрой листа пергамина V. Разметка места под сливное отверстие

II. Загиб краев поддона VI. Пробивание сливного отверстия

III. Проклеивание углов VII. Укрепление краев сливного отверстия

IV. Способы фиксации углов при склеивании   VIII. Готовый поддон.

разбавленный вдвое, а когда появятся зачатки молодых корней, примерно через 5 – 10 дней, заливают раствор нормальной концентрации.

Гидропонный питательный раствор готовят из следующих веществ:

нитрат аммония         115 мг

нитрат кальция         1500 мг

калий фосфорнокислый двузамещенный 300 мг

нитрат натрия 100мг

сульфат магния 150 мг

Эту смесь растворяют в 1,0 л дистиллированной или дважды прокипяченой воды. Отдельно готовят смесь микроэлементов: № 6 – 10 мг/л или № 7 – 0,02 мл/л и также отдельно разводят сернокислое железо из расчета 5 – 10 мг/л готового питательного раствора. Все растворы смешивают непосредственно перед применением,

В гидропонной культуре можно использовать промышленные смеси комплексных удобрений «К» – 0,5 г/л или «Вито» – 10 мл/л с добавлением 1 г суперфосфата и 5 – 10 г сернокислого железа на 1 л питательного раствора.

При этом непреложным правилом является контроль показателя рН раствора, особенно в период интенсивного роста. Лучше всего заменять растворы с нарушенным показателем рН на новые, но если таковых под рукой но окажется, то реакцию питательного раствора на короткое время корректируют азотной или лимонной кислотой.

На зиму раствор сливают, корни просушивают и растения содержат при температуре выше положенной на три – пять градусов, а зимовку несколько сокращают. Заливать раствор весной начинают опять-таки с половинной концентрации, как и при переводе растений на гидропонику. В период усиленной вегетации питательный раствор меняют раз в 10 – 15 дней. В период летней стагнации концентрацию и объем раствора снижают.