Текст книги "Этюды о моде"

/Е.Евтушенко/

"Мужчина без галстука всё равно, что автомобиль без мотора – главного недостаёт!" – заметил один журналист в начале нашего века. Галстук, несомненно, является предметом гардероба, который привлекает внимание, а часто вызывает и удивление. Он играет большую роль в создании внешнего облика и с самых первых лет своего существования считался символом мужественности, которая ценилась во все века.

Коллекция американца Винни Мак-Даниэла насчитывает 10 тысяч 453 галстука! Это уникальное собрание было упомянуто и в знаменитой книге рекордов Гиннесса. Американец часто путешествует по миру и обязательно приобретает во время очередного вояжа ещё один галстук для своей коллекции.

Свой современный вид галстук приобрёл в последней трети XIX века, и с тех пор форма его практически не изменилась. Но за предыдущие две тысячи лет он преображался множество раз.

Известно, что ещё в глубокой древности мужчины надевали на шею ожерелья и металлические обручи, которые можно считать прототипами галстука.

А ораторы Древнего Рима прикрывали шею шерстяной материей, опасаясь нежелательных для их профессии простуд; суровые римские легионеры предпочитали платки из муслина – самые дешёвые респираторы на пыльных дорогах войны.

Среди римской молодёжи ношение таких платков превратилось в символ элегантности. На барельефах знаменитой колонны императора Траяна, установленной в 106 году до новой эры, некоторые из воинов изображены с галстуками, почти схожими с современными.

Древнеегипетские фараоны носили драгоценные металлические пекторали /украшения, облегающие грудь и плечи/, закрепленные на шее. Даже среди племён, вся одежда которых состояла из набедренной повязки, существовал обычай щеголять с какими-нибудь подвесками на шее.

В XIII веке при бургундском дворе в моду вошёл воротник. Он становился с течением времени все пышнее и дороже и украшался кружевами. В эпоху Людовика Четырнадцатого особенно популярны стали воротники с подчёркнуто удлинёнными краями, похожие на висящий на шее развязанный галстук.

А начало этому положил прибывший во Францию хорватский кавалерийский полк. У балканских всадников длинные широкие воротники были завязаны оригинальными узлами /другие источники утверждают, что речь идёт о щегольски завязанных шёлковых платках, которые всадники оборачивали вокруг шеи и завязывали узлом спереди/. Парижане, восхищённые и удивлённые одновременно, назвали этот узел "кроат" /от слова "хорват"/ и тоже начали носить подобное украшение.

В 1650 году в Париже открылся магазин по продаже дорогих кружевных платков – "кроатов", которые завязывались на шее. Кружева обычно доставлялись из Венеции или Фландрии. При Людовике Четырнадцатом появилась новая должность – "кроатье". Этот придворный нёс ответственность за новую моду.

С тех пор в Европе укоренилась привычка украшать воротник различными лентами из шёлка, бархата иди сатина, которые завязываются на узел, бантом или же просто свободно развеваются.

Галстук как часть мужской одежды становится особенно популярен при дворе "короля-солнце", когда широкий воротник выходит из моды благодаря большим парикам. Галстуки в ту эпоху даже носили по два или по три, намотанными один на другой. С введением стоячих воротников галстук стал постепенно уменьшаться.

В конце ХVII века особенно популярным был "штейнкерк", обязанный своим наименованием бельгийскому городу Штейнкерку, при котором в 1692 году французы нанесли значительный урон англичанам. В этой кровавой битве французские офицеры, все как один, впервые применяли как часть своей униформы полузавязанные платки-галстуки.

Французский писатель Вольтер пишет об этом событии в своей работе "Век Людовика Четырнадцатого": "Господин герцог, принц де Конде, оба господина из Вандома и их друзья при возвращении нашли вое дороги, забитыми толпами людей; радость и хвалебные возгласы доходили почти до безумия, а женщины старались привлечь к себе взгляды победителей. Мужчины в то время носили кружевные галстуки, на завязывание которых уходило довольно много времени и усилий. Принцы в спешке, когда одевались к бою, повязали галстуки небрежно вокруг шеи; женщины теперь носят украшенные по этому образцу, называемое штенкерк или штейнкерк".

Штейнкерк со свободно свисающими концами, который носили как мужчины, так и женщины, стал предшественником галстука в нашем сегодняшнем понимании – как украшение воротника. Восемнадцатый век, рококо, отдавал предпочтение жабо, декоративной косынке из муслина или кружев, которая лежит на груди и закрывает застежку на мужской рубашке. Жабо носят в течение двух столетий, с 1640 по 1840 год, в особенности в ХVIII веке, и позднее оно переходит в женскую моду.

Коллекционер галстуков фон Элькинг указывает, что именно со "штейнкерков и началась настоящая история галстуков".

В русском костюме галстуки стали возможны только после реформ Петра Первого и они стали обязательными на балах и приёмах. Тогда они назывались и галстук, и галстуг, и глаштук, и галстух, и даже гауздук /в переводе с немецкого это означало "шейный платок"/.

Французская буржуазная революция положила конец "аристократическим финтифлюшкам". Галстук стал символом политических взглядов его владельца. В отличие от воздушных галстуков дворян, представлявших собой широкие платки из белой материи, революционеры из "третьего сословия" демонстративно носили галстуки из тяжёлых тканей, обозначая тем самым близость к народу и презрение к изнеженным аристократам. Галстук чёрного цвета в форме широкой жёсткой повязки /"чёрный, как проклятье"/ в те годы стал символом протеста против всего, что олицетворяло старые монархические порядки и являлся символом прогрессивных взглядов его владельца.

Так как вскоре все революционеры либо пошли на гильотину, либо заняли высокие государственные посты, то их чёрные галстуки спустя несколько лет превратились в символ высокого социального положения.

Во времена Наполеона Великого галстук превращается в непременный атрибут мужской одежды и становится более демократичным, укорачивается, его начинают изготавливать из более дешёвых тканей, включая цветные.

Затем галстук принял форму ленты и не завязывался, а крепился под воротником с помощью двенадцати булавок. Назывался такой галстук "пластрон".

Став повседневным предметом гардероба, галстук попал в руки прихотливой моды, и эта капризная дама вдоволь покуражилась над ним. Так, от прусских офицеров и солдат мода требовала затягивать галстук столь туго, что нередко лицо приобретало зловещий багровый цвет, приводя тем самым "в испуг не только гражданских лиц, но и солдат неприятеля".

Конец ХVIII – начало XIX века можно назвать золотой эпохой галстука. Законодателями моды были английские денди, превратившие кусок материи на собственной шее в нечто исполненное самого глубокого смысла. Говорят, что знаменитый Джордж Брайан Бруммал, основоположник дендизма, уделял завязыванию галстука по... шесть часов в день! Прогрессивным мужчинам того времени была известна добрая сотня способов завязывания галстуков и шейных платков самыми разнообразными узлами, включая столь сложные, что завязавшему эту путаницу приходилось срезать вечером галстук при помощи ножниц.

Порой узел галстука достигал невероятных размеров, а способы завязывания были такими сложными, что на эту операцию уходило немало времени. Дело дошло до того, что в узел вплетали даже ленты, а на внутренней стороне галстука обязательно вышивалась монограмма его владельца. Герцог Виндзорский вошёл в историю моды тем, что предложил самые распространённые в мире обыкновенный и двойной узлы и поныне носящие его имя.

Начиная с 1825 года возникло даже несколько "учебников" по искусству завязывания галстуков и шейных платков. Знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак опубликовал под псевдонимом целый трактат на эту тему под названием "Искусство завязывания галстука в шестнадцать уроков". В нём он давал читателям полезные советы и утверждал, что по галстуку нетрудно определить "кто есть кто". В своём трактате, написанном в 1827 году, писатель задумывается над эстетическими принципами ношения галстука. Для него он важнейшая и самая индивидуальная часть туалета.

По мнению Бальзака, посредством галстуков наиболее полно проявляется личность их владельцев. "Наша шляпа, костюм или обувь свидетельствуют от умении шляпочника, портного или обувщика. Эти составные части нашего гардероба уже были готовы, мы только их выбираем. Что же касается галстука – это уже обязано нашему вкусу, здесь следует с помощью фантазии своей создавать произведение искусства... В наших руках материал формируется, как мраморный обломок под долотом Фидия". И далее Бальзак продолжает: "Мужчина имеет ту же цену, что и его галстук. Посредством его владельцы раскрывают свою сущность, посредством него демонстрируют свой дух".

Как единодушно заявляли составители "учебников", в выборе галстука и способе его завязывания особенности личности должны проявиться так же выразительно, как когда-то в складках античных одежд. Галстук гения, согласно этой теории, должен иметь "гениальный размах", а заурядного человека можно было распознать по галстуку, завязанному безо всякой фантазии.

Галстук а ля Байрон имел нечто от духа великого поэта, если верить автору "Учебника о галстуках", вышедшем в свет в 1828 году в немецком городе Ильменау и, разумеется, являющимся подражанием своим великим образцам в Лондоне и Париже. Вот что он пишет: "Во всём, что связано с гением лорда Байрона можно обнаружить определённую оригинальность. Поэтому мы не увидим в способе завязывания галстука славным поэтом ни красивости, ни аккуратности, как это приписывается людям модой.

Самое малейшее сдавливание тела почти всегда "связывает дух". Как узнать, насколько способен туго затянутый галстук сковать полёты фантазии и задушить мысль? Певец Корсара избежал всех оков. И галстук, названный в его честь, значительно отличается от всех других галстуков: вместо того, чтобы приложить его сначала спереди на шею, он прикладывается к шее сзади, а затем два конца перетягиваются вперёд и завязываются на большой узел под подбородком, узел должен был иметь в ширину как минимум четыре дюйма и из него должны были выходить два выразительных конца. Этот галстук был особенно удобен летом и для путешествий, потому что повязывался вокруг шеи только один раз и не слишком стягивал шею. Его цвет, соответственно возвышенности мыслей его изобретателя – скабиоза /коралловый/".

В 1829 году в Санкт-Петербурге было издано сочинение "Сорок фасонов повязывать галстуки", без указания автора и, скорее всего, это был перевод с французского. Сочинитель счёл необходимым сообщить читателям следующее: "Англичане, соседи наши, считали всегда, и гораздо прежде нас, искусство повязывать шейные платки очень важным: не прошло и десяти лет как издано в Лондоне небольшое сочинение под заглавием "Кроат", в котором преимущество их над всеми земными народами носящими галстуки, провозглашено с откровенным самолюбием, поистине наводящем уныние на другие нации...".

Автор обещает открыть, наконец, "читателям нашим важную истину английского узла, бывшего, как говорят, одною из главных причин зависти и ненависти Главы Французской Империи, которые питал он в продолжении десяти лет к народу сему, столь же великодушному сколько и промышленному". Под Главой Французской Империи здесь подразумевался лично Наполеон Бонапарт, к которому автор питал явную антипатию.

В сочинении точно указано, кому какой "фасон" галстуков рекомендуется. Например: математический – "нашим соорудителям мостов на Сене"; по-маратски – "молодым поверенным"; романтический – "новым профессорам Французской Коллегии"; гордиев узел – "старому Триумвиратору Министерскому"; восточный – "старым нашим сибаритам"; гагарою – "воинам нашим больших зал"; чемоданом – "каким-нибудь Главным Директорам"; неглиже – "для деревни"; галстук любви – "приличен только осуществлённому лицу цветом молодости". И так далее, и тому подобное.

В последней трети XIX века из висящих концов шейного платка возникает, наконец, галстук в современном виде, который остаётся неприкосновенным в мужской моде сегодня, и промышленность изобретает всё новые и новые образцы для галстуков.

На рубежа 1860-1870 годов против галстуков неожиданно выступили женщины! Либеральные женские организации в Европе сделали множество резких заявлений против "символа изнеженности и франтовства, недостойного сильного пола". Подстрекаемые ими юмористы кинулись обличать и высмеивать носителей "петли на шее". Однако этот крестовый поход против галстуков быстро утих, а мужчины ещё теснее сплотились вокруг любимого ими предмета гардероба.

Неудача "венского крестового похода" лишний раз доказала, что, если женщинам что-то не нравится, то они сначала протестуют, а потом забирают это себе. В начале XX века галстук становится деталью женской одежды. Видимо, свою роль сыграло то, что женщины начали садиться за руль автомобиля, штурвал аэроплана и осваивать другие рискованные, часто мужские профессии. Амалия Архард, первая женщина-пилот, перелетевшая в 1928 году на самолёте через Атлантику, с гордостью носила галстук как символ своего "лётчицкого" достоинства.

К 1920 году чёрный галстук, столь популярный в начале века, вышел из моды и на гребень волны взлетели яркие галстуки с экзотическими узорами. Конструкцией современного галстука мы обязаны американцу Джесси Лэнгсдорфу. Этот фабрикант в 1920 году запатентовал процесс промышленного производства галстука.

Опера итальянского композитора Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" придала галстукам новое имя, вызвав к ним новый интерес. Независимо от того, были ли они сверхузкими или сверхширокими, все галстуки назывались "баттерфляй" или "бабочка". Завязывание их было слишком сложным, и потому вскоре эти галстуки заменили узкие и длинные Марселя Пруста и Оскара Уайльда. В некоторых местах галстуки служили признаком принадлежности к данной группе или классу. Во многих странах даже самым опасным преступникам вменялось явиться в суд с галстуком. Не по этому ли поводу австрийский писатель Отто Грюманделл заявил: "Не безумие ли носить галстук на шее и тем самым добровольно сунуть свою шею в петлю, которую каждый может затянуть?"

Особую популярность получила бабочка а ля Липтон, названная по имени английского чайного короля. В Англии по сей день для вечерних приемов традиционно надевается чёрный галстук-бабочка к смокингу, белый – к фраку. Белый также является деталью английской университетской формы.

Галстук-бабочка пользуется популярностью и сегодня среди актёров, политиков и деятелей культуры и считается своего рода символом интеллектуалов.

Галстук, по мнению современных психологов, может действовать на многих людей. Вязаный галстук, например, излучает спокойствие, хорошее настроение; шёлковый – элегантность, а тонкий кожаный галстук с небольшим узлом вселяет тревогу.

Мужчины с расстёгнутым воротом рубашки и без галстука соображают быстрее, чем их коллеги в рубашках, застёгнутых на все пуговицы и стянутых узлом. Остряки на основании этих оценок, вопрошают: не стоит ли поэтому обсудить закон о запрещении ношения галстуков руководителям определённого ранга в целях стимуляции деятельности головного мозга?

В противовес психологам, исследователи общественного мнения установили, что избиратели более склонны доверять тем политикам, которые носят галстук. Поэтому кандидат в президенты США, например, не рискует появляться на публике без галстука.

Цвет и рисунок галстуков должны сочетаться с расцветкой костюма и сорочки. К гладким сорочкам идут цветные, а к сорочкам в полоску – галстуки более спокойных тонов. К костюму светлых тонов рекомендуется носить галстуки более ярких тонов. Например, к серому костюму и светлой или светло-голубой сорочке – галстуки синих, вишнёвых, серых и голубых оттенков; к чёрному костюму и светлой сорочке не рекомендуются галстуки ярких и пёстрых расцветок; к коричневому костюму идут сорочки и галстуки бежевых, кремовых и зелёных оттенков; к костюму в клетку, в полоску – однотонные галстуки.

Завязывать галстуки можно различными способами. Концы галстука не должны иметь ни морщин, ни складок.

Достойное всяческого внимания издание появилось в книжных магазинах Великобритании. Оно называется "Восемьдесят пять способов завязывать галстук: наука и эстетика галстучных узлов". Его авторы-профессора Кембриджского университета Томас Финю и Йонг Мао – подошли к делу с истинно научной точки зрения. К написанию трактата их подстегнуло изучение того, как закручиваются длинные молекулы ДНК. Их труд можно считать просто революционным, поскольку за сто пятьдесят лет ношения галстука устоялось всего четыре варианта: галстук-бабочка, галстук-бантик, галстук виндзорский и галстук-регат с резиновой тесьмой с застежкой сзади под воротником рубашки и с готовым узлом фабричного изготовления.

Одна американская фирма из города Миннеаполиса стала выпускать галстуки даже для обеда. Рисунок на них изображает суповые половинки, а цвет напоминает колер только что сваренного супа. Причём такие "обеденные" галстуки шьют из специальной ткани, на которую не "садятся" жирные пятна.

Самый длинный галстук – ровно 61 метр – сшит на фабрике во французском городе Тулузе. Создатели его опоясали канареечного цвета галстуком здание местного профсоюзного центра и потребовали, чтобы их достижение было занесено в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Умберто Сала, сшившему в 1990 году из нейлона 44-метровый галстук, которым была украшена знаменитая Пизанская башня.

Необычно выглядит папуасы из Новой Гвинеи. Они носят "галстуки" со смыслом. Галстуки эти изготовлены из бамбука – в них столько палочек, сколько находится в хозяйстве... свиней у обладателя этого украшения. По палочкам можно определить богатство мужчины, что немаловажно.

ДЕКОЛЬТЕ

Декольтированная красавица как лебедь – величава и неприступна. Но ею лучше восхищаться издали. Без почтительного расстояния мужчина легко теряет самообладание...

Декольте обрамляет женскую грудь. Оно словно произведение искусства. В нём есть триумф, есть эротика. Оно не придаток к элегантной одежде – никакое другое украшение не выражает такое гордое совершенство. Красота всегда захватывала дух и приводила в изумление. Может быть, поэтому некоторые женщины не решаются показываться в декольте, хотя сами любят смотреться в зеркало.

Чувство стыдливости зависит не только от личной смелости или эстетического предпочтения. Препятствие исчезает тотчас, когда декольте вторгается в моду. Парадоксально, что нередко женщины больше стыдятся оказаться декодированными в домашней обстановке, нежели публично. В 1911 году немецкий философ-идеалист Георг Зиммель писал: "Немало женщин постеснялось бы появиться декольтированными перед одним-единственным мужчиной у себя дома, но набирается храбрости сделать это перед тридцатью, даже сотней мужчин в публичном месте".

Мода на декольте зависит от "духовной температуры эпохи". Споры вокруг обнажённой груди отражают "битву" за границы благоприятности. Одно из самых известных декольте можно видеть у богини змей с острова Крит. Памятники греческого искусства также демонстрируют целый ряд вариантов вырезов у женского платья. Затем декольте снова выплыло на поверхность в средние века, когда по бургундской моде оно делалось не только на груди, но захватывала и спину.

Как сообщает Лимбургская хроника, женщины тогда носили "такое большое декольте, что грудь их видна была наполовину". Обрамлённое кожаной отделкой или воротником, декольте достигало почти до пояса!

В эпоху Возрождения, открытого чувственным радостям, когда фигура подправлялась корсетом, поджимавшим грудь шнуровкой, тоже делался большой вырез на груди. Примечательно, что строгая испанская мода запрещала декольте.

В более поздние годы некоторые церковные деятели заговорили о декольте как о "дьявольском окне". Для них даже полуобнажённая грудь была гнездом порока. Декольтированная Богородица немецкого живописца Альбрехта Дюрера воспринималась в большинстве случаев как богохульство. Во времена французского короля Генриха Четвёртого женщин, появившихся на улицах с обнажёнными плечами, публично клеймили. Во время Реформации декольте исчезло. Реформисты и их противники, кальвинисты и иезуиты, вопреки политическим разногласиям, пришли к удивительному единодушию: декольте не способствует спасению души.

И французский король Людовик Тринадцатый особым эдиктом запретил при своём дворе чересчур глубокое декольте, а вкупе с ними и наряды, чрезмерно обтягивающее фигуру, дабы, как его христианнейшее величестве выражалось, "не поощрять откровенных приглашений к сладострастию и избыточной вольности нравов".

Одним словом, за всю историю моды декольте то появлялось, то исчезало. Балы при дворе французского короля Людовика Четырнадцатого, к примеру, представляли собой самый настоящий парад декольте. В начале ХVIII века элегантные дамы щеголяли декольтированными и дома, и на улице и даже в церкви – в общем, везде.

Эпоха барокко чествовала женское тело. На женскую грудь смотрели как на частицу природы. Для этого верхняя часть тела затягивалась в жёсткий корсет, который "лепил" дамский торс по велению моды. Он то поднимал грудь, то опускал её, то делал более плоской, но во всём этим создавало впечатление кипящей чувственности. Декольте стало просто обязательным. Когда какая-нибудь молоденькая девушка отказывалась надеть платье с декольте, её считали ханжой и старомодной девой.

Проповедники морали усматривали в декольте причину всех зол на земле, хотя их взгляд одновременно был трусливым и похотливым. То, что выглядывало из бездны декольте, по их мнению, "превращало целомудрие в ненасытный разврат..." и требовали "хлестать таких женщин крапивой по оголённым частям".

Но женщин такие угрозы святош не пугали. Во время Великой Французской революции женщины-простолюдинки с завистью смотрели на декольте аристократок и перенимали эту моду. Дочери свободного народа отвергали неудобные корсеты, но декольте их прельщало.

В период Реставрации во Франции декольте, вновь было запрещено. Всё ещё встречалась кружевная отделка на корсетах, в моде ещё был атлас, сверкали алмазные броши на груди, но декольте исчезло на улицах и обосновалось в праздничных бальных залах изысканного общества

Французский писатель Жюль де Гонкур отмечал: "Ужинал в отеле "Де Франкфор". Напротив меня сидела девушка с ослепительной кожей. Какое наслаждение, какой очаровательный вызов исчез из общества с декольте в восемнадцатом столетии. В повседневной жизни декольте это точная мерка степени чувственности общества".

Если это верно, то мы сегодня живём в бесчувственную эпоху. Ведь перед первой мировой войной снова забушевали страсти вокруг "нагой моды", одевавшей женщин в прозрачные ткани и едва прикрывавшей грудь. Тогда ревнители нравственности тоже забили тревогу. Церковь грозила страшным судом, портные отказывались брать заказы на декольтированные платья. В американском штате Иллинойс власти пытались запретить платья с короткими рукавами и декольте. Но женщины, верные моде, были готовы к неприятностям и денежным штрафам.

Конечно, в этой реакции на крайности моды причудливо сочеталась ханжество и праведное негодование тех, для кого "нагая мода" была символом разврата и попрания семейных устоев.

Десятилетия подряд создатели моды величают идеал длинноногих манекенщиц без бёдер и плоскогрудых. В итоге декольте теряет свой смысл, потому что любое воздействие, по мнению Оноре де Бальзака, должно обладать цветением и теплотой зрелости. Вспомним незабвенную американскую актрису Элизабет Тейлор, превратившуюся в синоним женственности. В кино пятидесятых годов итальянская актриса София Лорен очаровывала мужчин именно своим ослепительным неаполитанским декольте.

Сегодня декольте превратилось в символ расточительной роскоши на балах или оперных премьерах, но уже не соответствует представлению женственности. Большинство молодых девушек никогда не носило декольтированных платьев, хотя и не стыдятся показать обнажённую грудь на пляжах.