Текст книги "Этюды о моде"

Автор книги: Михаил Филонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)

И коль речь идёт об очках, нельзя не упомянуть и о солнечных. Помимо эстетической, они имеют и другую функцию – предохранять глаза от яркого солнечного света и от ультрафиолетовых лучей. Здесь свои тонкости: очень тёмные стёкла вредны – они раздражают и утомляют глаза, которые находится в постоянном напряжении. Яркие окраски – жёлтая, светло-зелёная и синяя – не только не защищают от солнца, но, наоборот, вредят зрению. Специалисты настаивают: предохранительная функция стёкол тесно связана со способностью их поглощать свет, вот почему рекомендуются стёкла с нейтральной окраской – дымчатой и янтарной.

И несколько советов для тех, кто в силу обстоятельств носит очки или собирается их носить. Всезнающая статистика утверждает, что только во Франции 23 миллиона жителей носят очки, в России же их, само собой, больше. Причём носят французы не первые попавшиеся на глаза очки, а с выбором. Тут важно не только улучшение зрения, но и внешняя красота "очкариков". Подобрать красивые очки к лицу – тоже искусство.

Треугольному лицу с выступающими скулами и острым подбородком подойдут очки в форме бабочки, у которых верхний край оправы шире нижнего.

К круглому лицу лучше подобрать крупные очки геометрической формы с тонкими дужками /ни в коем случае не круглые, повторяющие форму лица/.

Лицу широкому в области скул и средней части с резко выраженными углами нижней челюсти подойдут крупные очки плавной /овальной/ формы.

Если у вас тонкое лицо с мелкими чертами, приобретайте очки с миниатюрной оправой, так как массивные окуляры "съедят" вашу прелестную мордашку.

Если у вас круглое "кукольное" личико, то вы будете неотразимы в заходящих за виски очках квадратной или овальной формы с широкой оправой.

Овальному липу подходит любая форма очков.

С помощью очков можно оптически укоротить длинный нос, если носить их чуть ниже. Короткий нос лучше выглядит, если перемычка расположена высоко.

Если у вас чрезвычайно широкие и кустистые брови, вам следует носить очки, верхняя часть оправы которых целиком совпадает с линией бровей. Тогда лицо будет казаться более женственным.

Если у вас узкий лоб, то подойдут очки, верхняя часть которых без оправы. А вот обладательниц чрезмерно широкого лба украсят очки без нижней оправы.

Людям с тёплым персиковым оттенком кожи больше подходят очки в жёлтой оправе. А серебряная и чёрная – если кожа белая, цвета слоновой кости или с кремовым оттенком.

Для выбора очков немаловажен и цвет волос. В идеале оправа должна быть того же оттенка, что и шевелюра. Однако допускаются и некоторые "вольности". Например, на блондинках и темно-русых женщинах будет отлично смотреться бежевая или золотистая оправа. А шатенкам и брюнеткам пойдёт оправа серебристого, коричневого или темно-каштанового цвета, но только не чёрного, поскольку он сильно огрубляет лица темноволосых дам. Впрочем, любительницам экзотических красок не возбраняется щеголять в очках с яркой оправой, но только с учётом цвета собственных волос.

Необходимо помнить также и о том, что "плюсовые" стёкла зрительно увеличивают и округляют глаза, в то время как "минусовые" резко уменьшают. Исправить такие недостатки может умело выполненный макияж. Например, избежать "эффекта округлости" поможет тонкая линия, проведённая чёрным или коричневым карандашом по контуру верхнего века. Тени должны быть тёмных тонов, причём желательно растушёвывать их вплоть на линии бровей. На ресницы верхнего века можно нанести небольшое количество туши чёрного цвета.

Глаза близоруких дам приобретут максимальную выразительность, если обвести их сверху и снизу серым или коричневым карандашом по линии ресниц, а затем растушевать тонкой кисточкой.

Над верхним веком следует нанести темно-серые или коричневые тени, что придаст глазам объёмность. Сами же веки нужно припудрить светлыми тенями. Для большей привлекательности добавьте последний штрих: проведите белым карандашом вдоль нижнего века.

ЗНАК СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В парике ходил – солдаты

Как один носили

Парики; была с кудрями

Коса привязная,

И мукою посыпали,

Для чего – Бог знает!

(Тарас Шевченко)

Парики, или накладные волосы, нашитые на основу, известны с древних времён. Их изготавливали из натуральных человеческих волос или подобного материала, как, например, из конской гривы, овечьей шерсти, растительных и искусственных волос, шёлковых нитей, верёвок, волокон растений, окрашенных в различные тона. Подкладка парика делается чаще всего из материи, иногда также из тонкой кожи, в которую вшиваются волосы.

Парик был известен уже шумерам, ассирийцам, персам и римлянам. В Египте на выстриженную голову женщины и мужчины надевали парик из растительного волокна или овечьей шерсти. Форма и размеры парика указывали на социальное положение их владельца. У фараона парики были очень большими. Знать носила парики также большого размера, с длинными, ниспадающими на спину локонами или с многочисленными мелкими косичками. Иногда для создания ещё большего объёма головы надевали два парика один на другой. Рабам и крестьянам полагалось носить небольшие парики.

В Древнем Риме особенно ценились парики, изготовленные из светлых волос захваченных в плен тевтонов. Что касается окраски, римские аристократы предпочитали золотое напыление.

Затем парики канули в неизвестность, хотя в средневековье их кое-где использовали. Наибольшее распространение накладные волосы получили во Франции при Людовике Четырнадцатом, когда в моду вошёл мужской парик "алонж" из длинных волос, завитых в локоны, ниспадающие низко по плечам, заметно увеличивая голову.

Парик в это время, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти.

Парик "алонж" распространяется повсюду, где господствуют французское влияние и вкус. До сих пор такой парик носят английские судьи и лондонский мэр города для презентабельности и достоинства.

Известность получил и парик а-ля Кадене, названный по имени шевалье де Кадене, который, будучи в гостях мадам де Морель, заснул прямо в гостиной. В это время дочери хозяйки тихо подкрались к нему и стали развлекаться тем, что заплетали ленты в его локоны. Новая причёска привела в восторг хозяйку и её гостей. Шевалье Кадене сделал вид, что так и было задумано специально и... стал автором парика с ленточками, который быстро распространился во Франции, Англии, Германии, Голландии.

В это время парики уже носят не только дворяне, но и высокопоставленные священники и знатные епископы, которые в 1725 году даже обратились в Рим с вопросом, могут ли они в париках служить мессу. Папа якобы ответил отрицательно, но многие документы говорят о том, что церковь против париков не возражала, видя в них как бы признак достоинства и силы.

В ту эпоху существовало бесконечное количество вариантов париков, регламентированных по рангам и сословиям блюстителями моды и нравов. Культ париков достиг своей вершины во времена маркизы де Помпадур и королевы Марии-Антуанетты.

Вот что писал в 1794 году один из очевидцев: "Роскошь прекрасного пола возрастает с каждым днём. Здесь можно встретить горожанок, платья которых украшены кружевами, стоящими более двух тысяч ливров; причёски они меняют три раза в день, обычно это три разных парика, один чёрный, который носят по утрам, каштановый для послеобеденного времени и светлый на вечер, для прогулок по бульвару.

Светлый парик стоит шестьсот ливров. Вечером ресницы красят в чёрный цвет. Комиссар Пайан использовал эту ситуацию, чтобы заявить в муниципалитете, что в Париже появилась новая секта, которая исповедует и свято чтит гильотинирование. Женщины, напускающие на себя мрачную серьёзность, потому что уже не могут при улыбке показать зубы, покупают волосы молодых гильотинированных блондинок и украшают ими свои лысые или седые волосы. Так возник совершенно новый вид маскарада, новая отрасль торговли и новый вид поклонения".

В 1962 году женские парики снова вошли в моду, прежде всего в Америке. Крупные американские универмаги открыли специальные отделы, а затем эта мода и торговля распространились во всех европейских странах.

Эта тенденция сохранилась почти до конца двадцатого столетия. Только в 1992 году в США было продано около десяти миллионов париков. Но особенно популярны они были в Англии, где только одна фирма "Хейерсорс" предложила триста моделей париков сорока четырёх красок и оттенков, которые раскупали нарасхват.

Самым большим в мире признан парик, созданный жителем французского города Тулуза Патрисом Буни. Это изделие, длина которого более двух с половиной метров, по праву заняло место в Книге рекордов Гиннесса. Для создания чуда-парика куаферу потребовалось около шестисот часов упорного труда, несколько мешков прядей волос и более десяти литров лака для закрепления конструкции.

Самым дорогим оказался парик, который актёр Шон Коннери надевал в фильме о Джеймсе Бонде "Никогда не говори "никогда", обошедшийся кинокомпании "Уорнер бразерс" в рекордную сумму 52 тысячи долларов. Кинокомпания решила, что Бонд, каким его описал Иэн Ланкастер Флеминг, должен иметь пышную шевелюру.

Коллекционеров париков в мире считанные единицы. Одним из них считается Йозеф Майвальд из немецкого города Пренцлау, который собрал более трёх тысяч экспонатов, рассказывающих об истории парикмахерского дела. Здесь есть античные чаши для бритья, гребни из серебра, рога, слоновой кости, кораллов и, конечно, всевозможные инструменты. Но самое главное в его коллекции – сотни париков из разных стран мира, в том числе и несколько париков средневековья.

В последнее время британские адвокаты и судьи всё чаще протестуют против обязательного ношения париков и высказывают сомнения относительно целесообразности дальнейшего использования их в судебной практике. По их мнению, это ведёт к "неправильному восприятию обществом" личности судей и адвокатов.

Традиция выступления в суде в париках насчитывает более восьмисот лет. Этот срок, пожалуй, чересчур велик даже для Великобритании, где к старым обычаям и правилам относятся с особым уважением. Любопытно, что парики изготовляют из хвостов арабских коней чистой крови (снова традиция!), и стоят они весьма дорого.

Вслед за английскими судьями и адвокатами против использования париков во время судебных заседаний выступили и нигерийские юристы, которые помимо этого, указали и на необходимость скорейшего изменения правовой системы Нигерии, перевода свода законов с английского на основные языки страны, что позволит сделать правосудие понятным для миллионов простых нигерийцев.

В двадцатом веке парики стали доступны всем и по цене, и по цвету. Но увлекаться этим украшением не следует. Постоянное ношение париков приводит к облысению. И ни кремы, ни лосьоны не помогут, если волосам нечем дышать.

ПРИВЫЧНЫЙ ПРЕДМЕТ ТУАЛЕТА

Когда меня, мой рыцарь верный,

Ты любишь так, как говоришь,

Ты мне перчатку возвратишь.

/Фридрих Шиллер/

Перчатки уже давно стали настолько привычным предметом нашего туалета, что вряд ли кто задумывается над тем, когда и почему их начали носить. А между тем у них любопытная история.

Вероятно, самые древние перчатки обнаружены в гробнице египетского фараона Тутанхамона, умершего в 1350 году до новой эры. Эти перчатки были холщовые и защищали лишь пальцы, что свидетельствовало об их церемониальном назначении. Правда, здесь же были найдены и перчатки для стрельбы из лука, покрывавшие ладони. Рука считалась местом, где собраны колдовские силы.

О значении, придававшемся в те времена этикету, можно судить по известному случаю, когда древнеперсидский принц Кир Младший приказал казнить своих двоюродных братьев и сестёр за то, что они явились к нему с голыми руками. Об этом рассказывает древнегреческий писатель и историк Ксенофонт Афинский, поясняя, что согласно персидскому церемониалу ношение перчаток было обязательным.

Первоначально перчатки делались в виде мешков, без отверстий для пальцев, только позднее возникло нечто вроде варежки. Уже тогда они стали практической необходимостью: крестьянин в них работал, фараон и персидский царь – повелевали. Убеждённые приверженцы "нагой моды" древние греки считали "перчаточников" людьми изнеженными и слабыми. Тем не менее, у греков перчатки приобретают чисто защитную функцию: Одиссей, вернувшись на родину, застаёт своего отца в саду, где он руками в перчатках с пятью пальцами выдёргивая сорную траву, покрытую колючками. А во времена Александра Македонского рабы месили в них тесто.

Историки сообщают, что когда богатые греки и римляне, не знавшие вилки, начинали пировать, то на руки обязательно натягивали перчатки, чтобы не обжечь пальцы и не уколоться о кости.

В средние века, когда ещё не знали ни ложки, ни вилки, перчатки надевали, чтобы за трапезой не обжечь и не испачкать руки. Изобрели даже и "наперстянки", которые натягивали лишь на пальцы.

Слово "перчатка" встречается в англосаксонской эпической поэме VIII века "Беовульф". Здесь они имеют чисто практическое назначение – защищают руки от грязи при работе в хлеву.

Со временем перчатки вместе с короной и скипетром становятся неотъемлемой частью церемонии при коронации.

С английским королём Ричардом Львиное Сердце пышные перчатки сыграли злую шутку. После неудачных крестовых походов ему пришлось возвращаться на родину через Австрию. А чтобы его не узнали, он переоделся в лохмотья, но сберёг свои королевские перчатки. И по ним был узнан, взят в плен и отпущен только после соответствующего выкупа.

Офицеры, набиравшие в средневековье наёмных солдат, использовали перчатку как дань своему чину. Они специально оставляли на столе в трактирах кожаные перчатки. Стоило кому-то из парней коснуться их хотя бы мизинцем, и он считался записанным на королевскую службу. Потому что прикосновение к перчатке считалось рукопожатием, которым обычно "скреплялись" все договоры.

Перчатки обросли символическими значениями: войти в церковь в перчатках считалось непристойным, пожать руку приятелю, не снимая перчатки, – оскорблением. Вручение перчатки означало омаж – установление вассальной зависимости. Её получали рыцари при посвящении в звание, епископы при введении в сан, представители городского сословия в знак различных привилегий. Напротив, бросая кому-нибудь перчатку, человек выражал своё презрение; ею били по лицу – такой позор смывался только кровью.

Расстояние, которое могла пролететь при броске перчатка, считалась мерой длины.

Перчатки были совершенно необходимы при соколиной охоте, когда птицу держали на руке. Их изготовляли из оленьей, овечьей и телячьей кожи. Средневековые перчатки не имели пуговиц; плотно сидевшие на руке, они обычно расширялись к предплечью, чтобы покрывать рукава.

Судья вершил правосудие только в перчатках. Богато украшенная перчатка из красного сукна была символом Священной Римской империи. Дама дарила рыцарю, избраннику её сердца, свою перчатку, а тот прикреплял её к поясу или шлему, готовый на подвиг и любое безумство ради дамы сердца.

В середине ХV века усилилось щегольство перчатками. Для их изготовления использовали тонкую цветную кожу, шёлковые ткани или бархат, украшали их шитьём. Кожаные перчатки, на суконной подкладке, или перчатки из железных колец были частью охотничьего или воинского снаряжения. Перчатки королей и высшего духовенства были богато украшены золотом, серебром и драгоценными камнями.

В средние века, начиная с XI века, женщины носили перчатки из белого полотна длиной до локтя в качестве украшения. Шёлковые перчатки, украшенные вышивкой и драгоценными камнями, распространились в средневековье как предмет роскоши, аксессуар костюма привилегированного сословия.

В ХVI веке большой популярностью пользовались куйоны – перчатки из собачьей кожи с разрезами, которые делали в области пальцевых суставов, а с изнанки вставляли цветную подкладку. В Италии и Испании начали носить надушенные перчатки. Французская королева Екатерина Медичи умертвила супругу наваррского короля, подарив ей надушенные ядом перчатки, пополнив тем самым список своих злодеяний.

Великий Леонардо да Винчи уделил пристальное внимание перчаточной проблеме: в своём манускрипте он нарисовал и описал перчатки-ласты для плавания в море.

Вместе с появлением вязаных чулок приходит и мода на вязаные перчатки, однако кожаные по-прежнему остаются более элегантными. Усложнялся и перчаточный церемониал: в перчатках нельзя было оставаться в присутствии папы и короля, в церкви и на похоронах, во время траура и по случаю торжеств. Можно было забыть снять шляпу, но совсем небезопасно – остаться в перчатках. Их старались делать пошире, чтобы "снять их можно было скорее, чем прочитать Аве Марию". Подвергался осуждению тот, кто снимал перчатки зубами или – того хуже – подавал руку в перчатке /что означало оскорбление/ или пытался что-то взять рукой в перчатке.

С ХVII столетия перчатка становится главным элементом моды. Шёлковые и кожаные перчатки украшаются золотыми нитями или драгоценными камнями и стоят неимоверно дорого. Не отставали от Запада и русские модники, о которых в народе говорили: "Они в перчатках умываются".

Кожаные перчатки XVII века

В мужском костюме барокко и рококо кружевные манжеты закрывали почти всю руку, для перчатки не оставалось много места; зато дамские перчатки в это время становятся важным модным аксессуаром. Чем короче становился рукав, тем длиннее были перчатки. Стягивать их стало хлопотно и тогда было решено обойтись без "пальцев", оставив одно запястье и ту часть перчатки, что скрывала женскую руку до локтя. Так родились митенки. Основоположницей этой моды называют английскую королеву Елизавету Первую, которая на официальной церемонии в Оксфорде появилась в перчатках, достающих до локтя.

Англичанин Джемс Винтер изобрёл в 1807 году машину для пошива кожаных перчаток. Тогда же были запатентованы резиновые растягивающиеся перчатки. Перчатки превратились в престижный предмет. Поэтому их берегли, хранили в особых шкатулках, держали на расправках. Женщины меняли перчатки несколько раз в день. Появились даже специальные предписания для их ношения.

Аристократы кичились тем, что меняли перчатки по пять раз на день, а некоторые из них не расставались с ними даже ночью. Наполеон Бонапарт в данном отношении перещеголял многих – он ежегодно заказывал по 272 пары изящных перчаток, считая, что перчатки придают мужчине воинственный вид.

Простолюдины же носили тёплые рукавицы и узорчатые варежки, которые шили из холста, сукна или сафьяна, а для красы расшивали их разноцветными нитями. Кстати, слово "рукавица" происходит от сложения двух слов: "рука" и "вить", то есть "обвивать руку".

В XIX веке возвращается мода на мужские перчатки – уже без украшений, подчёркивается скорее хороший покрой и качественный материал. На рубеже столетий в моду входят дамские нитяные перчатки с вытканным узором – противовес модным ажурным чулкам. Вечерние перчатки были длиннее – выше локтя и без пальцев, дневные с пальцами. К прежним кожаным и вязаным перчаткам позднее присовокупляются более дешёвые – трикотажные.

На Руси испокон времён носили так называемые рукавки. В старинных описях можно встретить рукавицы "кожаные, сафьяновые, камчатные /из шёлковой ткани/, атласные, зуфные /шерстяные/, бархатные, с серебряными и золотыми узорами".

В смоленской грамоте 1228 года перчатки названы "персчатыми рукавицами", в которых без труда можно узнать древнее начало этого слова "перст" /палец/.

В ХVII веке "русские всех сословий рукавицы имели длинные кожаные, досягающие почти до локтей, в которые вложены, для зимы, валишки, или шерстяные валяные рукавицы, которые покороче кожаных". Об этом писал историк и этнограф Павел Иванович Савваитов в своём замечательном труде "Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора".

Среди русского народа рукавицы были известны под многими именами: верхоньки, кожанки, варежки, шубницы, дельницы, делёнки, вязёнки, мохнатки, полки, вачучи.

С рукавицами связаны многие поверья. В эстонской деревне без них не обходилась церемония сватовства, и на свадьбе дарили рукавицы каждому приглашённому. Невеста уносила свои рукавицы в клеть, чтобы они привнесли богатый урожай. Пара больших валяных рукавиц "охраняла" сундук с приданым невесты от "нечистого". На острове Сааремаа свадебный пивовар, когда варил пиво, надевал красные рукавицы, твёрдо веря, что без них хорошему пиву не бывать. Жених садился за свадебный стол, тоже надев рукавицы.

Чтобы лучше росли волосы, в некоторых деревнях их стригли в рукавицах.

Сегодня рукавицы потеряли своё символическое значение. Модельеры и дизайнеры нашего времени предлагают перчатки свыше двадцати видов, большинство из которых предназначены на все случаи жизни.

Так, новые перчатки для космонавтов разработала одна из лабораторий НАСА. Оказалось, что существующие ныне довольно несовершенны. Сделай их чересчур толстыми, астронавтам неудобно работать, а уменьшив число защитных слоев – начинают мёрзнуть руки.

Проблему, похоже, удалось решить. Между слоями ткани в перчатках размещают сплав галлия. Он достаточно твёрд при обычной температуре, но под действием тепла человеческого тела тотчас размягчается, запасая энергию. При интенсивной работе, когда температура тела всё больше повышается, сплав становится и вовсе жидким. Не мешая астронавтам трудиться, он всегда готов поделиться запасённым теплом.

Такие перчатки также весьма удобны для горнолыжников, альпинистов, охотников, лесорубов и так далее.

Ещё одно любопытное изобретение сделано в США сотрудниками фирмы спортивной одежды "Ретбок". Известно, что во время гонки лыжнику становится жарко, а после быстро пробирает холод. Для подобных случаев фирма и разработала перчатки, которые при необходимости превращаются в варежки за счёт прикреплённого сверху дополнительного чехла.

Светящиеся перчатки для хирургов изготовили финские специалисты, проложив тончайшие световоды оптического волокна. Когда последние подключают к источнику света, то кончики пальцев начинают светиться, и хирург хорошо видит самые затенённые места.

ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАТЬЯ

Как игралось подростку

На народе простом

В белом платье в полоску

И с косою жгутом

(Б. Пастернак)

Нынешняя мода самая-самая демократичная. Надевайте всё, что вам к лицу, всё, что нравится. И даже если вы появитесь на людях в древнеегипетском "калазирисе", никто, кажется, особенно не удивится. Шьётся это древнейшее платье, очень плотно облегчающее фигуру, исключительно просто – из двух прямоугольных полотнищ с одной или двумя широкими лямками, которые крепятся на плечах. Длина калазириса достигала щиколоток или было ещё короче.

В эпоху Нового царства поверх калазириса стали надевать плиссированную юбку и покрывало. Эти платья были уже довольно узкими, облегающими фигуру, и именно для такого рода одежд египтяне впервые в истории человечества изобрели манекен, о чём свидетельствует кукла, найденная в гробнице фараона Тутанхамона.

Затем появилась полотняная одежда с глубоким вырезом и длинными бретельками, так что часть груди оставалась открытой. Вскоре она превратилась в соблазнительное, с обилием складок верхнее платье из тонких тканей разнообразных пастельных тонов или ослепительно белое, которое скорее подчёркивало, чем скрывало женские формы. Лёгкое одеяние египтянки не только соответствовало жаркому климату, оно свидетельствовало также о свободном положении женщины.

Иначе обстояло дело в Месопотамии, где строгий обычай требовал от женщин надевать неуклюжее, похожее на мешок, платье до самых щиколоток и закутываться в покрывала!

Именно с тех времён берут начало обычаи, сохранившиеся в некоторых странах Востока почти без изменения до наших дней. Свободное положение женщины подчёркивали одежды жительниц Крита и Спарты. На Крите женщины носили длинные узорчатые платья с узкой талией, которые оставляли грудь совершенно открытой. Одеяние спартанки было открыто с одной стороны, чтобы она могла свободно шагать.

Слева направо: жительница Крита в длинном узорчатом одеянии с суженной талией и иоткрытой грудью, афинянка с кладчатом хитоне и спартанка в одеянии без пояса, открытом с правой стороны.

Иерусалимские женщины демонстрировали свои новые платья в цирках, и зрители смотрели больше на их великолепие, чем на борьбу, которая происходила на арене.

Римлянки обладали большими юридическими правами и пользовались уважением, и считалось, что выглядеть они должны величественно и монументально. Этим требованиям должен был соответствовать и наряд. Вниз надевалась длинная и широкая туника, а поверх – "стола" /верхняя одежда, также напоминающая тунику/. Поверх всего этого накидывался плащ – "палла". И в таком многослойном одеянии требовалось важно и плавно передвигаться.

Туника как часть одежды была выражением души и личности её владельца. Так, например, туника оранжевого цвета символизировала страдание. Такого цвета была туника Геракла, которая, по преданию, была пропитана кровью кентавра Несса.

Туника, которую носили сенаторы, отличалась от остальных широкой пурпурной полосой на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полосой.

Туника надевалась непосредственно на тело и напоминала греческий хитон, отличаясь от него тем, что в хитон заворачивались, а тунику надевали через голову. Вот как описывает английский писатель Эдуард Джордж Бульвер-Литтон молодого человека в тунике: "…его туника была из лучшего тирского пурпура, и застежка, которая скрепляла её на плече, сверкала изумрудами; на шее у него была золотая цепь, оканчивающаяся на груди головой змеи; из пасти змеи свисало большое кольцо с печатью тончайшей работы; широкие рукава туники были оторочены златотканой материей; пояс из той же материи с вытканными на нём причудливыми узорами заменял карманы...".

После заката Римской империи католическая церковь оказывала всё большее влияние на одежду. Ни одной женщине не дозволялось появляться в церкви без покрывала. В мрачную эпоху средневековья мода изменялась исключительно медленно. Церковь упорно боролась с нововведениями. Ремень, подчёркивающий талию, вызывал непременно скандал. Та представительница прекрасного пола, которая надевала платье с декольте, подвергалась публичному осмеянию, штрафу и даже тюремному заключению.

Аристократки, дабы подчеркнуть значимость своей персоны, стали использовать шлейфы, которые первой ввела в придворный обиход фаворитка французского короля Карла Седьмого Агнесса Сорель. Шлейф намеренно увеличивал и удлинял фигуру, делая её более импозантной и возвышенной. Поэтому он всегда в первую очередь предназначался для придворных кругов. Шлейф иногда прикреплялся к плечам как самостоятельная часть одежды, как это можно видеть на средневековой миниатюре XII века. Такой удлинённый конец одеяния назывался по-немецки "шванцляйн".

Церковь тотчас объявила шлейфы "дьявольскими хвостами" и отказывала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить. Пришлось от шлейфов отказаться. И появились они вновь благодаря дочерям французского короля Карла Девятого, которые имея от рождения огромные, некрасивые ноги, ввели в моду платья со шлейфами. На протяжении всего ХV века шлейфы, достигавшие нескольких метров длины, тем не менее оставались непременным элементом придворного костюма.

Законодатели в итальянском городе Модена установили на центральной площади камень, который определял максимальную длину шлейфа в локтях. Излишки его отсекал стражник своим мечом. Придворный статус определил длину шлейфов: королеве -11 локтей, дочерям королевского дома -9, дальним королевским родственницам -7, герцогиням -3 локтя. Шлейф обычно пристёгивали к платьям. Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины Второй – длиной в 70 и шириной в 7 метров, который несли 50 пажей.

В наше бурное время, когда практически мы перестали уже удивляться, всех поразила Эва Хофбауэр, жительница Австрии, которая на своей свадьбе щеголяла в свадебном платье со шлейфом, длиной 2812,55 метра и весом более 130 килограммов! От часовни, где венчались молодые, до свадебного лимузина нести сей чудесный шлейф невесте помогали 800 школьников и гимназистов. Можно представить себе, насколько растянулась эта процессия!

К слову сказать, в эпоху Возрождения была создана первая литература об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды.

После 1500 года шлейф надолго исчезает из дневной одежды, оставаясь принадлежностью исключительно парадного одеяния.

В ХV веке, по словам известного французского портного того времени, повседневные платья шились, главным образом, из материй серого, чёрного и фиолетового цвета. Но выходные платья изобиловали контрастирующими деталями. Преобладал красный цвет, на втором месте стоял белый. Оливье де ла Марш в своих "Воспоминаниях" упоминает о даме в фиолетовом шёлковом платье, которая приехала на коне, со свитой из трёх мужчин, одетых в костюмы ярко-красного цвета с зелёными капюшонами.

В то время очень популярен был чёрный цвет, особенно, когда платье шилось из бархата. Вопреки тому, что синий цвет символизировал верность в любви, а зелёный – влюблённость, платья этих цветов почти никто не носил. Жёлтый и коричневый, как цвета измены и коварства, казались тогда безобразными. Какой характер имела нелюбовь к этим цветам – эстетический или символический, это не известно. Серый цвет считался цветом грусти.

Эти требования сформулированы в итальянской литературе с редкостным чистосердечием. Меткие выписки из неё сделал прелат и писатель Алессандро Пикколомини в 1538 году. Они – в виде диалога двух дам, Рафаэлы и Маркетты. Когда наивная Маркетта спрашивает более опытную подружку о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рафаэла совершенно откровенно ей признаётся, вразрез со всеми церковными предписаниями, что мода должна быть "богатой", что платье должно быть широким, со множеством складок.

Женщины той эпохи носили платья двух видов – нижнее с длинными рукавами и поверх него – верхнее, нечто вроде распашного халата с широкими рукавами, называемые "гамурра". Маркетта и Рафаэла далее говорят о материях, которые должны быть как можно тоньше и качественнее, то есть если человек одевается в сукно, то выглядит в нём, как в монашеской рясе.

Флоренция, которая разбогатела именно на производстве суконных тканей и их вывозе за границу, сама отдавала предпочтение шёлковым тканям, парче, бархату, и так далее. Жёсткие и трудные для шитья ткани, как, например, парча с крупным узором, чаще всего с мотивами гранатового дерева, диктуют новый покрой и новую драпировку из складок. Женское платье ХV века присборено таким образом, чтобы создать широкие, симметричные фалды, напоминающие спокойный ритм ренессансной архитектуры. Платье, которое в период готики тесно облегало фигуру и ниспадало вниз с хрупких, подчёркнуто опущенных плеч, теперь намного больше воплощает телесность и объёмность.