Текст книги "Этюды о моде"

Автор книги: Михаил Филонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)

Учёные доказали, что купальный костюм типа "бикини" существовал ещё в Древнем Риме. При раскопках виллы патриция вблизи Пьяцца-Армерина на Сицилии найдена мозаика, изображающая девушку в купальном костюме, очень напоминающем бикини.

Эпоха средневековья не была благосклонной к купанию, из-за чего в моду и не вошли тогда купальные костюмы. Такой костюм впервые появился только в 1760 году. Он не блистал изяществом или практичностью, Прабабушкой современных купальных костюмов считается длинное платье, которое обвязывалось вокруг шеи. Единственное преимущество этого костюма состояло в том, что в воде он превращался в почти непотопляемый воздушный шар.

Не меньше неожиданностей принесло и дальнейшее развитие. Вместо того, чтобы упростить костюм для облегчения движений в воде, мода пошла по пути усложнений. Новый костюм представлял собой платье с большим декольте с бахромой и кружевами. Постепенно декольте становилось меньше, исчезли рукава. Мода продиктовала "оснастить" купальные костюмы специальными корсетами. Но и этого оказалось недостаточно. Вскоре прибавились длинные чёрные чулки, соломенные шляпки с развевающимися лентами и бантами. На страницах иллюстрированных журналов в 1906 году встречаются снимки известных артисток, одетых в такие громоздкие костюмы для купания.

Мужские купальные костюмы выглядели ошеломляюще. Они ничем не отличались от сегодняшних полосатых пижам и состояли из хлопчатобумажных трико обычно в сине-белую или красно-белую полоску. Тогда же появились короткие прилегающие треугольные плавки из ситца.

И только в тридцатые годи прошлого столетия купальные костюмы как для женщин, так и для мужчин становятся более практичными – они уже не мешали свободе движения и не препятствовали доступу воздуха и солнца к телу. Стали модны как слитные купальники, так и из двух частей. Моралисты забили тревогу. В США были созданы специальные отряды полицейских, которые с помощью рулетки измеряли длину купального костюма. Если он оказывался короче стандарта, хозяйку "безнравственного" купальника штрафовали и удаляли с пляжа. "Сантиметровая мораль" в США была устранена только в 1970 году.

А вот как были открыты бикини, или "костюм обнажённой красоты", как охарактеризовали их журналисты. Шили бикини из красочных тканей, нейлона, шёлка и даже из бумаги. Восемнадцатого июля 1946 года французский дизайнер Луи Реар показал новую трикотажную коллекцию в своём парижском ателье. Пятидесятилетний модельер особенно гордился купальным костюмом под номером 19431,который состоял из двух частей.

Через несколько дней танцовщица Мишлин Бернадин продемонстрировала новую модель. Небольшие размеры нового купального костюма, оставлявшего много свободного пространства на женском теле, шокировала французов. Костюм подвергся осмеянию со стороны моралистов.

В Голливуде не разрешили использовать его при съёмках фильмов. В Австралии и Бельгии новый купальный костюм объявили непристойным.

Луи Реар первым публично защитил своё детище, выставив его в небольшом собственном магазине на авеню Опера в Париже, рекламируя просто: "Только здесь продаются оригинальные бикини!"

И всё же бикини завоевали весь мир и стали столь популярны, что даже превратились в униформу нового подразделения полиции в городе Сан-Хуан на Коста-Рике, в задачи которого входит поддержание общественного порядка на тамошних пляжах. Все блюстители порядка там – женщины, и все они одеты в купальники-бикини.

Можно без преувеличения сказать, что долгое время людей пожилого возраста шокировала пляжная мода, с восторгом принятая молодёжью. Каждое лето "исключалась" какая-то полоска ткани пляжных нарядов, появлялись всё новые и новые мини и бикини. Но мода, как известно, капризна и непредсказуема.

В последнее время французские модельеры начали широкую пропаганду купальных костюмов времён наших бабушек и дедушек. Сейчас чем более закрыты купальники – тем лучше. А в случае холодного лета предлагаются даже коротенькие юбочки или недлинные брюки. Всевозможные бикини не исключаются, но они теперь не в моде и к тому же оставляют слишком большие участки тела для воздействия солнечных лучей, что медики считают небезопасным для здоровья.

Но особенно удивил всех канадский художник-модельер Андрэ, который создал купальный костюм из меха розовой норки, стоимостью более двух тысяч долларов. По его мнению, этот купальник предназначен для тех, кто намерен искупаться в прохладном море.

Самое же дорогое бикини ручной работы, расшитое бриллиантами, шедевр британской фирмы "Престонс оф Виндзор" из города Бёркса, было оценено в 194 458,97 доллара. Впервые его показали публике 22 марта 2000 года на Неделе мод в Виндзоре, когда комплект с бриллиантом стоимостью в 3150 долларов был вручён ведущему аукциона для торгов.

ТАЙНА ГОЛУБОЙ ПОДВЯЗКИ

Давным-давно один из европейских королей устроил бал, который продолжался три дня и три ночи. Пригласил он на него знатных дам и кавалеров. Неожиданно в разгар веселья у одной из прекрасных дам сползла подвязка /а женщины тогда носили подвязки непосредственно под коленом/. Король, ничуть не смутившись, наклонился, галантно приподнял голубую подвязку и водворил её на прежнее место, слегка приподняв платье дамы. Та от смущения покраснела, кавалеры сдержанно рассмеялись, а присутствовавшие женщины зашушукались.

И тогда король, сурово взглянув на приближённых, воскликнул: "Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумал!". А затем добавил, что подвязка скоро получит такое признание, что все великие люди королевства сочтут за высшую честь носить её.

Вот так, говорят, возник самый странный орден на свете – орден Подвязки. В достоверности этой истории убеждены многие историки, и не только английские. Известно, что орден Подвязки впервые появился в 1348 году во время правления короля Эдуарда Третьего, а дамой, которой он помог с честью выйти из деликатного положения, была графиня Солсбери.

Эдуард Третий правил с 1327 по 1377 год. Но известен он не только историей с подвязкой. Это он затеял Столетнюю войну с Францией. Впрочем, едва ли кому удастся разгадать тайну возникновения этой награды. В конце концов это и придаёт ей особую популярность.

За шестьсот лет существования ордена этим высшим и самым почётным английским знаком отличия награждены девятьсот человек. Однако среди них трудно отыскать учёных или поэтов. Орден предназначен прежде всего для полководцев и государственных деятелей. Сначала им награждали только членов родовой аристократии.

Подвязки, как часть мужского туалета, необходимая для закрепления чулок, стали использоваться в ХV веке. Позднее подвязки в мужской моде использовались как украшение, только в ХVIII столетии с приходом моды на длинные брюки они становятся функциональной частью костюма. Дамы в эпоху рококо, ампир и бидермайер носили декоративные вязаные подвязки с резиновыми прокладками, лентами, пряжками или завязками.

В XX веке круглые резинки были ликвидированы как несовременные. Подвязки стали прикреплять к корсету, позднее к поясу для резинок, а вскоре они полностью заменяются на пояса с резинками и сегодня являются неотъемлемой частью туалета.

Но перейдём снова к ордену Подвязки. В начале XX века орденом стали награждать и лиц неаристократического происхождения. Первым таким "счастливцем" стал Эдуард Грей, британский министр иностранных дел, который заключил в 1907 году соглашение с Россией, тем самым способствовав оформлению Антанты. И, наоборот, самый прославленный флотоводец Великобритании Горацио Нельсон так и не получил ордена Подвязки. Быть может, из-за его скандальной авантюры с леди Гамильтон.

Зато в хронике ордена можно найти такие имена, как герцог Артур Уэлсли Веллингтон, разбивший Наполеона Бонапарта при Ватерлоо, фельдмаршал Монтгомери, открывший "второй фронт" против фашистской Германии и премьер-министр Уинстон Черчилль. Последний сначала отказался принять орден Подвязки, но в 1954 году дал согласие стать орденоносцем. В списке награждённых иностранцев можно найти имена бельгийского короля Леопольда, императора Эфиопии Хайле Селассие, бывших монархов Дании, Швеции и Норвегии.

Члены ордена образуют коллегию, которая собирается на совещание в день святого Георгия, покровителя ордена Подвязки и вообще всей Англии. Совещание проходит в часовне Георгия Победоносца в Виндзорском дворце, где на видном месте находится картина Рубенса, изображающая известного святого.

Орден Подвязки состоит из нескольких частей. Саму подвязку рыцари носят под левым коленом, а дамы на левом плече. Далее к принадлежностям членов ордена относится темно-синяя лента, опоясывающая левое плечо и ниспадающая на правый бок. На ней сверкает золотой значок с изображением святого Георгия и серебряная звезда с восемью лучами. В центре лучей красуется алый крест, а также цепь, состоящая из 26 звеньев, эмалированных в синий цвет и с розеткой посередине. На цепи подвешено изображение Георгия Победоносца, пронзающего дракона. Носят весь перечисленный арсенал только в особо торжественных случаях. Помимо этого, облачаются в темно-синий бархатный плащ, подшитый шёлком, с широкими рукавами и золотой тесьмой, старинный берет из темно-синего бархата со страусиным пером.

Приём рыцарей ордена Подвязки в Виндзорском дворце и по сей день является незабываемым обрядом. Новый орденоносец автоматически становится аристократом и имеет право добавлять к своему имени титул "сэр".

Едва ли графиня Солсбери допускала, что её подвязка переживёт столько веков и о ней будут мечтать многие политики и властители.

РОДОСЛОВНАЯ ПОМАДЫ

Помада есть для губ и для других причин,

С духами скляночка: резеда и жасмин…

/А.Грибоедов/

Как известно, женщины любят прибегать к косметике, но что им больше всего нравится? На этот вопрос попытались ответить американские социологи. Согласно их опросам, 82,7 процента американских женщин красят ресницы, на втором месте использование губной помады -70,7 процента.

Выяснилось также, что современные английские женщины, пользующиеся косметикой, ежегодно тратят: 100 миллионов фунтов стерлингов на химию для причёски; 3,5 миллиона – на краску для бровей и ресниц; более 14 миллионов – на пудру, крем, румяна и грим для лица;6 миллионов – на губную помаду; 2,5 миллиона фунтов стерлингов – на лак для ногтей. Такова стоимость женской привлекательности. Интересно, знают ли об этом мужья? А вот статистика знает всё.

В той же Англии подсчитали, что женщина, регулярно с 14 до 80 лет красящая губы, "съедает" девять килограммов помады. В Германии статистики пришли к другому выводу – женщина за это время "съедает" не больше 700 граммов. В свою очередь, венгры подсчитали, сколько ежегодно затрачивается в стране на личную гигиену и косметику. Довольно внушительная сумма – 1 миллиард 100 миллионов форинтов. Половина этой суммы заплачена в косметических кабинетах и парикмахерских. К этому нужно добавить 812 тонн зубной пасты, 6 миллионов тюбиков и баночек различных кремов, 1 миллион 200 тысяч патрончиков помады и других товаров. Электробритвы значительно снизили потребление крема для бритья.

Сегодня губная помада – это, наряду с пудрой, нечто естественное и почти обязательное в женском обиходе. Однако так дело обстояло не всегда.

Стоит задаться вопросом: когда же женщины начали красить губы? Наше любопытство удовлетворят археологи, которые уже в пластах ледникового периода находят красные палочки, заострённые характерным конусом. Это помада "доисторических кокоток". Некоторые экстравагантные особы накалывали на губах кожу в виде узоров и натирали краской, не расставаясь с этой "татуировкой" на всю жизнь.

Однако для первобытных женщин, по мнению антропологов, помада первоначально не была средством привлечения внимания, а, наоборот, знаком, что женщина не намерена общаться с мужчиной. Основой этому утверждению послужила находка, сделанная в Южной Африке, – окаменевший кусок красного цвета, возраст которого был определён как 70 тысяч лет. Антропологи предположили, что этот камушек использовался как помада, поскольку с одной стороны он был сточен, как современное средство макияжа.

Рядом нашли ещё несколько аналогичных "помад". Исследователи предполагают, что в тех случаях, когда женщины красили губы и не подпускали к себе мужчин, они наказывали своих мужей, вернувшихся без добычи.

Косметическая палитра исторических эпох и народов очень разнообразна: явное предпочтение красному цвету. У славян, между прочим, слово "красный" было синонимом слова "красивый". У африканцев – это цвет жизни.

Изобретением губной помады "слабый пол" обязан древним египтянам. Этим косметическом средством охотно пользовались красавицы Древней Греции и Рима. С не меньшим энтузиазмом напомаживались и мужчины.

Когда прекрасная Елена целовала Париса, поцелуй её имел вкус жирной глины. Поцелуй Клеопатры уже отдавал привкусом красной охры и окиси железа... В эпоху средневековья женщины старались замаскировать запах этих смешных с современной точки зрения составов, добавляя к ним... яблочный сок. Очевидно, Евы всех времён и народов любили яблоки, когда хотели соблазнить своего Адама...

Второе рождение помады состоялось, по мнению специалистов, во время Всемирной выставки в Амстердаме, проходившей в 1883 году. Косметическую новинку, составленную на основе оленьего жира, по достоинству оценили многие женщины, в том числе и знаменитая артистка Сара Бернар.

На заре своего существования, то есть во второй половине ХVIII века, когда помаду ещё изготавливали из сливочного масла, пчелиного воска, корней растений и кожицы винограда /использовавшейся в качестве красителя/ и раскладывали по баночкам как мазь, губная помада предназначалась исключительно... для мужчин. При дворе короля Людовика Шестнадцатого наиболее кокетливые и любвеобильные из них мазали ею рот, дабы он был заметен и не сливался с бородой и усами.

Венецианского щеголя тоже можно было видеть накрашенным, напудренным и напомаженным так, что его губы походили на окровавленную пасть зверя после сытного обеда.

Спустя столетие французский парфюмер Герлен, основавший марку, процветающую по сей день, стал выпускать "краску для губ" в жидком виде, в стеклянных флакончиках, предназначая её по-прежнему сильному полу.

Только в самом начале XX столетия доступ к помаде получили женщины. Однако далеко не все, а лишь особы лёгкого поведения. Тем же красавицам, которые отличались добропорядочностью, подобные "прихорашивания" строжайшим образом запрещались. Запрет этот поначалу был настолько строг, что когда легендарная Элен Рубинштейн открыла свой первый институт красоты, где учила обращению с косметикой, матери семейств недоумевали: кому это, скажите на милость, могут служить подобные заведения?

Как известно, умершая не так давно собственница известного нью-йоркского косметического кабинета Элен Рубинштейн дожила до глубокой старости и всегда выглядела моложе своих лет. Лишь после смерти выяснилось, что Рубинштейн употребляла только простую воду и обычное мыло!

В 1915 году в Соединённых Штатах Америки появились в продаже удобные тюбики, которые сегодня можно найти в сумочке практически любой женщины. Через пятнадцать лет парижская косметическая фирма "Буржуа" выпускает в продажу сенсационную новинку – краску для губ в специальном тюбике из картона, пропитанную ароматом духов "Суар де Пари".

Наконец-то права губной помады в коммерции узаконены – она "эмансипирована". Это происходит в рамках общей эмансипации женщин: именно в это время они начинают коротко стричь волосы, носить платья до колен, покрывать ногти лаком и всё такое прочее. На экранах появляются красавицы "нового типа" – чувственные роковые соблазнительницы, которым во всём хотят подражать маменькины дочки из приличных семейств. А подражать – это значит умело, вызывающе красить губы...

В 1928 году помада уже имела вкус гороха и тогда же была изобретена и химическая /нестирающаяся/ помада. В 1935 году французская косметическая фирма "Ланком" предложила рынку мягкую, плотную, благоухающую розовым маслом помаду /роза, между прочим, стала символом этой фирмы/. Все модницы мира использовали тогда только розовую помаду.

После войны в 1947 году Париж переживает настоящий косметический бум. В витринах магазинов появляется "Ружбезе" – помада, которая, как гласит реклама, "позволяет целоваться". Это – миниреволюция в поведении женщин. Отныне большинство из них постоянно носит в своих сумочках маленький тюбик, успевший из картонного превратиться в металлический. Сама же помада успела из ярко-красной сделаться и бледно-розовой, и нежно-персиковой, и абрикосовой... Словом, выбор цветов теперь широкий: совершенно необязательно, крася губы, выглядеть вызывающе.

В семидесятые годы у совсем безобидного тюбика появились яростные враги в лице... самих женщин. Активистки-феминистки на всех углах призывали выкинуть в помойку "атрибуты полового рабства" и, следуя их примеру, быть "самими собой". При этом сами они имели, как правило, такой малопривлекательный вид, что вряд ли у мужчин могло возникнуть желание их "поработить". Призывы их, однако, мало кто услышал. Правда, в моду снова вошло не просто красить губы, а рисовать себе рот – делать чуть потолще, чем на самом деле, или чуть поменьше, или повыгнутее. Словом, получше, чем природа сотворила.

В Чикаго одна фирма выпускает помаду, на которую не действует радиоактивное излучение. Фирма утверждает, что даже после атомного нападения губы, накрашенные этой помадой, останутся красивыми.

Зато новая губная помада, разработанная специалистами Индийского национального ботанического института, положительно влияет на умственные способности людей. Входящие в её состав эфирные масла при поцелуе, повышающем температуру губ, всасываются в кровь и благотворно влияют на умственные способности как женщины, так и мужчины, который её целует.

Звучит невероятно, но практически каждый второй швед /46 процентов/ не хочет целоваться с женщиной, накрасившей губы. Как показывают результаты международного социологического опроса, лишь четверть респондентов этой группы отметили, что могли бы смириться с блеском для губ. Результаты исследования показывают, что англичане, австрийцы и греки, напротив, отдают предпочтение /в вопросе поцелуев/ кричащим цветам губной помада. Японские мужчины неравнодушным к дамам, использующим яркие тона розовой помады.

И мало кто из женщин знает, что её любимая помада может раскрыть их характер и темперамент, а также морфологию губ.

К примеру, вид округлённой помады показывает, что её владелица большая лакомка и очень чувственна.

Заострённая как карандаш помада "уверяет", что её хозяйка опрятна и изысканна в любом отношении.

Помада стремящихся к совершенству женщин сплющена с обеих сторон.

Помада небрежных женщин имеет тупую форму.

Прилежные женщины имеет заострённую и сплющенную с обеих сторон помаду. Это старательные, внимательные и серьёзные особы.

А вот у профессиональных актрис, певиц, манекенщиц помада не имеет ни формы, ни вида – для них это не имеет значения: они красят свои губы кисточкой, используя разноцветные палитры со всевозможными тонами и нюансами,

Но какой бы помада не оказалась "предательницей", не забывайте, что она всегда была символом женственности и соблазна.

СИМВОЛ И УКРАШЕНИЕ

Дал ей ситцу штуку целую,

Ленту алую для кос,

Поясок – рубаху белую.

Подпоясать в сенокос.

/Н.Некрасов/

С тех пор как наши древние предки начали скреплять одежду из звериных шкур примитивными ремнями, минули века. Ремни, и это всем известно, стали не только утилитарным, но и декоративным элементом мужских и дамских туалетов. Однако первые свидетельства существования поясов как произведения искусства были обнаружены ещё в бронзовом веке.

Традиционный мужской пояс служил для ношения боевого и охотничьего оружия. Он олицетворял мужественность и силу своего владельца и потому постепенно стал символом власти. Согласно скандинавской легенде у бога Тора половина силы была заключена в поясе. С поясами же связывали свою силу и две женщины: Брунгильда из "Легенды о Нибелунгах" и мифическая царица амазонок Ипполита.

На Крите, в Древней Греции и Риме подпоясывание было обычным и важным модным элементом. Только танцовщицы и гетеры не обязаны были подпоясывать хитон.

В средние века пояс часто служил символом любви, уважения, благосостояния и целомудрия; почтенные женщины имели право носить пояс, а женщинам лёгкого поведения в нём было отказано под угрозой штрафа. Пояс той эпохи использовался для того, чтобы крепить на него различные аксессуары: кисет, веер, омоньер /кожаный мешочек для денег/, коробочки для мушек и массу других необходимых вещей.

Значение пояса ещё более выросло с приходом готической и особенно бургундской мод, делающих акцент на стройность. В это время на поясе также носятся колокольчики, а позднее к нему прикрепляются украшения и зеркальца.

Мужчины использовали дупсинг, тип кушака для ношения меча, который повязывался низко поверх воинского плаща или кольчуги. Во второй половине ХIV века этот широкий пояс пышно декорируется золотом и надевается на пальто, облегающее всё тело и часть бёдер. К этому поясу прикреплялось орудие труда, оружие, нож, сумка, а также бубенчики. Позднее дупсинг уже не являлся отдельной частью одежды, а как позумент нашивался прямо на короткую мужскую куртку.

В ХV-ХVI веках мужчины носили банделье, широкую полоску материи, прикрепленную к оружию, на которой "красовались" пороховница, гильзы и так далее. В последующем столетий банделье превратилось в модный аксессуар кавалера, носящего шпагу.

Во время Тридцатилетней войны впервые был введён в употребление генеральский шарф – что-то вроде декоративного пояса. Это "излишество" пришлось как нельзя кстати, поскольку на полях сражений тогда царила такая неразбериха, что только униформа помогала отличить неприятеля от "своего". Этот генеральский шарф, правда, в изменённом виде и по сей день офицеры носят с парадным мундиром.

Мода приветствовала шарфы с восторгом. Во времена барокко их носили уже с цивильным костюмом. В начале ХVIII века женщины украшали свои туалеты широкими лентами со свободно свисающими концами. Но потом мода надолго остыла к поясам. Их носили только в исключительных случаях, модный силуэт в них уже не нуждался.

Лишь в эпоху Директории и стиля ампир пояса снова стали использовать в одежде. По описаниям, встречающимся в источниках того времени, это были или длинные пояса, которые просто завязывались спереди, или короткие полоски бархата, шёлка с турецким узором, или пояса, связанные крючком и скрепленные металлической пряжкой.

Интересна роль пояса в народном обиходе. Русский крестьянин считал зазорным ходить без пояса. Снять с человека пояс значило обесчестить его. Повинуясь старинному обычаю, пояс непременно снимали, когда гадали. Пояс дарили новорожденному. Человека подпоясывали, провожая в последний путь. Девочек опоясывали после крещения.

Девушки в деревнях дарили любимым пояса с вышитыми на них дорогими именами, молитвами, наставлениями, увещеваниями. На свадьбах невеста одаривала гостей поясами собственного изготовления. Шафера опоясывали полотенцем.

Кафтаны и шубы подпоясывали широким трёхметровым кушаком – шерстяным или шёлковым. Помните у Александра Сергеевича Пушкина: "...Ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке...".

В Средней Азии мужчины подпоясывали халаты и рубашки платком или кушаком. Причём старики повязывали белые кушаки, мужчины средних лет – синие, молодёжь – красные, малиновые, жёлтые.

Современные каратисты мечтают получить чёрный пояс.

Мода вновь обратила внимание на пояс накануне первой мировой войны, определив как его ширину, так и способ ношения. Если он завязан на талии, то сохраняются естественные пропорции фигуры. Если на бёдрах – подчёркивается их движение при ходьбе.

Сегодня носят короткие и длинные юбки, – каждая женщина одевается на свой вкус, мужчины уже давно перестали считать пояс символом мужественности и силы, но он остаётся естественной частью одежды.

ЧУДЕСНЫЙ ДАР ПРИРОДЫ

Человеческий волос прочнее свинца, меди, платины и может соперничать по прочности лишь со сталью. При толщине 0,05 миллиметра волос выдерживает груз весом в 100 граммов, то есть граница его прочности превышает 6 килограммов на квадратный сантиметр. Женская коса состоит в среднем из двухсот тысяч волос и легко выдерживает груз весом в двадцать тонн.

Мужчины и женщины всегда уделяли большое внимание причёске. По словам французского писателя Дени Дидро, причёска делает женщину более привлекательной, а у мужчины подчёркивает черты его характера.

Во все времена главными ценителями женской красоты были мужчины. В эпоху Возрождения итальянский писатель Аньело Фиренцола в трактате "О красоте женщин" даёт нам своё представление об идеальной красоте: "Ценность волос настолько велика, что если бы красавица украсилась золотом, жемчугом и оделась в роскошное платье, но не привела бы в порядок свои волосы, она не выглядела бы ни красивой, ни нарядной... волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными, волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же мёду, или же горящим лучам солнца".

Ассирийцы, персы и египтяне отдавали предпочтение пышным причёскам и поэтому использовали парики. С самых древних времён важную роль играла также завивка и окраска волос. Волосы обильно умащали, а также красили и перевязывали лентами и повязками, перехватывали обручами и украшали бляхами из благородных или обычных металлов.

Евреи носили густые волосы и плешивым быть не только считалось позором, но лысый, кроме того, возбуждал подозрение в том, что он прокажённый и все избегали его. Мужчины изредка подрезали себе волосы и только юношам дозволялось по старинному обычаю носить длинные, волнами спускающиеся на плечи волосы. Позднее длинные волосы у мужчин стали считаться признаком изнеженности.

Жрецам запрещено било носить длинные волосы. Только по какому-нибудь обету мужчины отпускали длинные волосы. Женщины же, наоборот, всегда особенно ценили длинные волосы. О гребнях в Ветхом завете нигде не упоминается, в то время как у остальных народов они использовались повсюду. Волосы на голове умащивали благовонными маслами, чтобы придать им блеск, посыпали их золотой пудрой.

Греки считали волосы лучшим украшением головы и Гомер причисляет волосы к дарам Афродиты. Спартанцы, начиная со зрелого возраста, носили длинные волосы, в то время как афиняне, по крайней мере со времени персидских войн, носили волосы коротко остриженными и завитыми. Спартанцы коротко стригли мальчиков. У афинян же мальчики до совершеннолетия носили длинные волосы и только после восемнадцати лет подстригали волосы довольно коротко и носили так до более зрелых лет, когда их снова начинали отпускать. Рабы, как у спартанцев, так и у остальных эллинов, не имели права носить длинные волосы.

В год совершеннолетия юноша посвящал свои остриженные волосы какому-нибудь божеству, главным образом, Аполлону. Девушки обрезали себе волосы перед свадьбой. В Спарте невеста носила также остриженные волосы. Всеобщим обычаем было в знак траура обрезать волосы и небрежное отношение к причёске считалось знаком печали при смерти близких, после проигранного сражения и так далее. Отсюда же последовал обычай греков после кораблекрушения обрезать волосы и приносить их в жертву Посейдону.

В древнейших памятниках искусства встречаются мужские и женские фигуры с длинными переплетёнными локонами, спускающимися на плечи и на грудь.

Были и более замысловатые причёски. К примеру, комедиограф Аристофан упоминает, что особенно тщеславные мужчины много времени уделяли своим волосам. Самыми красивыми считались светлые волосы, поэтому окраска волос не было чем-то необычным. Гомер описывает Менелая, Ахилла и Мелеагра с золотистыми локонами, ниспадающими на плечи, а Еврипид в своих произведениях представляет Менелая и Диониса белокурыми.

Однако и чёрный цвет волос был в почёте. Все литературные герои Анакреонта были темноволосыми.

Классической женской причёской в Древней Греции была "коримбос" или так называемый "греческий узел", когда длинные волосы расчёсывали на прямой пробор, завивали волнами и спускали на лоб так, чтобы между бровями и волосами лоб открывался на ширину двух пальцев. Далее волосы спускали вдоль щёк, а на затылке убирали в узел, скрепляли шпильками и узкими ленточками. Часто для волос использовали сетку или надевали богато украшенный головной убор "стефану", который напоминал собой венец.

Из Азии перешёл в Древнюю Грецию и обычай носить накладные волосы. Первых парикмахеров встречаем мы в Афинах, где они составляли особый класс ремесленников. Между прочим, за неудачную причёску их строго наказывали.

Римлянки проявляли большую требовательность к причёскам. Волосы у них были гладко причёсаны и сзади закреплены застежкой или заплетены в косы, которые укладывались на затылке в виде корзинки. Типичными являются мелкие кудряшки вокруг лба. В период империи была в моде крутая завивка с начёсыванием волос. Самой интересной была причёска из локонов, уложенных на каркасе, напоминающем русский кокошник, с накладками из искусственных волос.

Причёски были как из своих волос, так и из париков. Особенно модными были парики из белокурых волос, с которыми римлянки познакомились у германских женщин. Светлые вьющиеся волосы считались идеалом красоты, и римские парикмахеры придумывали самые разнообразные завивки. В моду входили то греческие причёски, то египетские а-ля Клеопатра.

У мужчин в моде были прямые, начёсанные на лоб короткие волосы, лицо бритое или небольшая завитая бородка. В историю вошла причёска "голова Тита" из коротких локонов с бакенбардами, названная в честь римского императора Тита Веспасиана. Косметические средства для повседневного туалета богатых римских дам изготавливались в домашних условиях, а уход за кожей и волосами проводили специально обученные молодые рабыни под надзором более пожилых и опытных женщин.

До 300 года до новой эры, когда Тициний Мена привёз из Сицилии в Рим первого тонзора или парикмахера, римляне, по свидетельству Варрона, носили длинные волосы, а во времена Цицерона не только молодые франты, но и серьёзные государственные мужи носили искусственные и умащённые локоны.

Древние обитатели севера Европы, в частности, кельты связывали волосы на затылке. Поэтому римляне называли Галлию, в отличие от галльской провинции, "Галлиа комата". Длинные густые волосы считались у них признаком мужественности, свободы и власти.