Текст книги "Этюды о моде"

Н.Некрасов

Сегодня брюки – неотъемлемая часть как мужского, так и женского гардероба. А можете ли вы себе представить мужчин, которые бы щеголяли в юбке и пиджаке или в римских тогах? Сама мысль об этом вызывает улыбку. Хотя шотландцы и греки, например, и сегодня нередко предпочитают юбку брюкам.

Долгое время считалось, что первыми брюки, а вернее штаны, натянули персидские воины. Они проводили большую часть своего времени на лошадях, потому такой предмет одежды был просто незаменим для полукочевого образа жизни. Таким образом, можно говорить о брюках как о первой функциональной одежде. Совершая военные набеги, персы перенесли брюки на Запад.

Пальму "брючного" первенства оспаривали и скифы, которые носили неширокие кожаные шаровары – "анаксаридес", и, этот вид одежды переняли от них германцы и галлы, причём жёны варваров не отставали тут от своих мужей. И по этой причине древние римляне называли варваров "гентиум бракаторум", то есть "племенем в штанах".

Но вот во время раскопок под Владимиром были найдены останки людей в меховых штанах. Возраст находки – около двадцати тысяч лет. В представления о происхождении штанов приходится вносить существенные коррективы.

На всём протяжении своей истории брюки как деталь одежды вызывали массу споров и рождали самые противоречивые мнения.

В Древнем Риме брюки были запрещены. "Их неприлично носить цивилизованным гражданам. Это одежда варваров", – так считали римляне. Не зря же в латинском языке понятие "бракатус" имел следующие значения: "одетый в шаровары, носящий брюки", а также "иноземный, чужой" и даже "изнеженный".

За ношение брюк в Риме ослушника ожидало строгое наказание и конфискация имущества. Воинов, правда, запрет не касался. Однако преимущества нового вида одежды отрицать было нельзя, и вскоре брюки начали носить почти все народы, окружавшие Римскую империю от Персидского залива до Кавказа и от Дунайской равнины до Атлантического океана. Распространению брюк способствовали, в первую очередь, климатические условия и в дальнейшем церковь, которая объявила плоть греховной и требовала, чтобы люди наглухо закрывали своё тело.

В средние века мужчины уже щеголяли повсеместно в коротких штанах "бра", которые представляли полотнища, обёртывавшиеся вокруг бёдер и закреплявшиеся у пояса. Позднее бра удлинили до колен, затем – до лодыжек со специальными завязками внизу. С течением времени поверх бра стали надевать другие штаны – "шосс". Они походили на плотные чулки, которые натягивались отдельно на каждую ногу и прикреплялись специальными застежками к поясу, к тому же обильно украшались лентами.

И только с ХIV века обе половинки шосс слились в единый предмет туалета – штаны современного типа. Шосс могли плотно облегать тело, подобно трико, но могли быть также относительно просторными. Шосс носили и женщины. В шоссах с ленточками красовались некогда королевские мушкетёры – герои Александра Дюма.

К середине XII века брюки превратились в самую популярную часть одежды. Их носили то узкими, то широкими, то с буфами и разрезами, то с лентами и пуговицами, то одноцветными, то из разноцветных лоскутков.

В ХIV-ХV веках считалось особенно модным, если левая и правая половины брюк разного цвета были – начиная от белых и кончая розовыми. Такая "клоунская" одежда называлась "ми-парти", что в переводе с французского означало "разделенный пополам". По такому виду одежды определяли социальное происхождение человека, степень знатности, принадлежность к тому или иному роду, городской общине, к той или иной гильдии или цеху и так далее.

Брюки, как предмет моды, постоянно подвергались всевозможным изменениям. В ХVI столетии появились брюки такой ширины, что на пару шло по нескольку сот локтей лёгкой шёлковой материи. Такие брюки сначала носили ландскнехты, от них мода перешла к аристократам. Именно они умудрились набивать свои широкие штаны паклей, сеном, пухом, конским волосом и даже отрубями и мякиной. Эта мода настолько овладела Англией, что королева Елизавета приказала переделать скамейки в парламенте, расширив их, дабы удобнее было заседать в таких штанах-подушках.

Широкое распространение получили во Франции и других странах короткие брюки, выше колен, состоявшие из валиков. Они шились из бархата, шёлка или парчи. При Людовике Четырнадцатом появились короткие, но довольно узкие брюки до колен.

В 1650 году голландский посол во Франции Рейнгров предложил поверх штанов надевать широкие трусы с оборками. Этот крик моды продержался сорок лет.

Во времена Великой Французской революции якобинцы стали носить длинные брюки вместо штанов по колено – "кюлотов", за что и получили со стороны аристократов презрительную кличку "санкюлоты" /"бескюлотники", а по-русски "бесштанники"/. Ведь до якобинцев длинные штаны носили только бедняки и матросы. Знаменитого полководца Артура Уэлсли Веллингтона, одержавшего победу над великим Наполеоном Бонапартом, но пустили даже в аристократический клуб, когда он однажды явился туда в длинных штанах.

Но мода переменилась, и такие штаны, или "панталоны", стали повседневной нормой. Своё название они получили по имени героя итальянской комедии Панталоне, появляющегося на сцене в длинных и широких штанах. Именно под его влиянием король Людовик Пятнадцатый в 1762 году издал закон, обязавший всех актрис и балерин выходить на сцену в панталонах. К панталонам понадобились подтяжки, которые были изобретены в начале ХVIII века и первыми их начали носить рабочие.

Длинные брюки вместе с пальто превратились в костюм, который был популярен до конца XIX века. Французы также носили брюки, верхняя часть которых пристёгивалась к жилеткам на три пуговицы. Этот вид брюк долго носили матросы.

Отвороты на брюках обязаны принцу Уэльскому: как-то его застал на улице дождь, и он, чтобы не забрызгать брюки, подвернул их. Складки на брюках появились в начале XX столетия.

В допетровской Руси штаны надевали поверх исподницы. Наиболее употребительным было в народе слово "порты". Они были немудрёным изделием из двух штанин /их называли "калоши" или "сопли"/, между которыми вшивала клин – ширинку. Держались порты на гашнике, верёвочке или шнурке, шить их полагалось из холста или пестряди. Самыми шикарными считались порты в полоску или ёлочку.

Затем, буквально с первых дней ХVIII века, Пётр Первый ввёл в России новую одежду, по европейскому образцу. Дворянам и горожанам следовало носить кафтан и камзол, кюлоты, чулки и башмаки с пряжками. И с той поры по части брючной моды Россия-матушка старалась держаться вровень с модой мировой.

"В числе многих революций в Европе, – писал Пётр Андреевич Вяземский в своих мемуарах "Старая записная книжка", – совершилась революция в мужском туалете... введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время ещё не доходила до Москвы. Приезжий Н.Н. явился в таких невыразимых штанах на бал к М.Н.Корсаковой. Офросимов, заметя его, подбежал к нему: "Что за штуку ты тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачты лазить, а ты задумал нарядиться матросом…"

Со второй половины XIX века даже крестьяне сменили порты на штаны – они были на поясе и застёгивались на пуговицы. А порты стали надевать на работу, большей же частью они служили исподней одеждой.

Что касается прекрасного пола, то женщину в брюках воспринимали чуть ли не как преступницу почти до наших дней. А ведь этот предмет туалета встречался в гардеробе ассирийской царицы Семирамиды ещё в IX веке до новой эры. Она участвовала в битвах и походах наравне с мужчинами и одевалась так же, как они.

Да и восточные женщины с незапамятных времён пользовались шальварами. "Штаны – самая удобная одежда для женщин", – с давних пор были уверены жители Юго-Восточной Азии. Из знаменитых сказок "Тысяча и одна ночь" узнаём, что они были широкие, из прозрачной материи, шёлка или муслина. Японки и китаянки любили щеголять в чёрных шёлковых шальварах. А вьетнамские и таджикские женщины и сегодня носят под платьем узкие шальвары.

Как ни странно, но всегда наступали периоды, когда для женщин брюки становились опасным предметом туалета. В эпоху эллинизма их ожидало смертное наказание, в средневековье церковь предавала женщин за ношение брюк анафеме. По утверждению историков, Жанне д'Арк, которая осмелилась надеть мужские штаны, церковные мракобесы, отправляя её на костёр, приписали как "большой грех" и эту дерзость.

Поэтому длительное время брюки оставались привилегией мужчин, которая иногда всё же подрывалась женщинами. Однако появление их в брюках на людях вызывало глубокое недовольство среди представителей сильного пола. Так, незадолго до Великой Французской революции королева Мария-Антуанетта как-то показалась в Париже в брюках, и за это "кощунство" её едва не растерзала возмущённая толпа.

Участники вопиющих нападок на женщин не считались и с тем, что в разные исторические периоды дамские брюки были профессиональной особенностью, спецификой моды, что надевать юбку во многих жизненных случаях просто немыслимо. Известно, например, что в конце ХVIII века, когда в Англии появилась новая профессия кровельщицы, первая женщина, работавшая в этом качестве, вышла на крышу в штанах. Появись она в юбке, это посчитали бы не только нецелесообразным, но и неприличным.

В 1840 году группа американок из высшего общества появилась на улицах одного из городов в брюках. Это вызвало яростную волну протеста у прохожих и городских властей. Это курьёзное событие было связано с тем, что мисс Дженкс, ставшая через несколько месяцев миссис Блюмер, создала необычный костюм для женщин из широкополой шляпы с пером, короткого жакета и расклешенных брюк.

Амалия Блюмер была не просто экспериментатором, а одним из руководителей движения американских женщин за обновление моды. Вначале она попыталась запретить неудобный корсет, который, по её мнению, был настоящим мучением для каждой женщины.

Однако представительницы прекрасного пола отвергли предложение Амалии, и тогда она с ещё большим энтузиазмом предприняла попытку освободить женщин от кринолинов, ратуя за замену их длинными и широкими брюками, которые бы нисколько не сковывали движение. Так зародился первый брючный костюм, названный по имени её создательниц "блюмером".

Противники идеи ответили на предложение Амалии резкой критикой. Все возражения сводились к одному неотразимому аргументу: женщинам неприлично показывать свои ножки даже в брюках. Пренебрегая нападками, небольшая группа женщин во главе с Амалией Блюмер приняла смелое для того времени решение и вышла на улицы города, демонстрируя невиданный наряд.

Однако новая модель так и не привилась в Соединённых Штатах. "Блюмеры" нашли применение лишь как костюмы для спортивных занятий.

В середине девяностых годов XIX века "блюмеры" получили широкое распространение в Англии. Но, к огорчению Амалии, англичанки, хотя и носили её брючные костюмы, тем не менее предпочитали кататься на велосипедах в.... юбках.

Разумеется, Амалия Блюмер не должна считаться изобретателем брючного костюма. "Блюмер" лишь эпизод в его многовековой истории. Различные варианты этого костюма давно носили женщины во многих странах Востока. Приоритет американки лишь в том, что она ввела в моду ношение брючного костюма в США и Европе.

Одной из первых идею Амалии Блюмер подхватила известная французская писательница Жорж Санд, которую с полным правом называли "неукротимой воительницей брючной моды" она постоянно облачалась в мужское платье. Именно Жорж Санд стала виновницей того, что блюстители порядка в Париже получили инструкции, в которых говорилось, что "брюки может носить только женщина вольных нравов". И указывалось, что "при появлении таких особ на улице их следует доставлять в полицейский участок".

И полицейские ретиво исполняли приказ: женщин, одетых в брюки, хватали на улицах, оскорбляли, приговаривали к штрафам, на них сыпались тумаки, подзатыльники и пинки, но прекрасный пол это не останавливало. Запретный плод оказался настолько сладким, что женщины вовсе не имели желания отказываться от него. Всё больше и больше женщин, стремившихся к равноправию, появлялось на улицах городов в брюках, не обращая внимания на улюлюканье, свист и угрозы некоторых осатаневших мужчин, памятуя неписаный закон "мода требует жертв".

И сильный пол в конце концов смирился, хотя кое-где ещё раздавались возмущённые голоса протеста против "баб в штанах". И даже возбуждались судебные дела за ношение брюк женщинами.

Один из таких процессов прошёл в английском городе Корнуэлл, в котором молодая жена местного викария постоянно ходила в магазины за покупками в брюках. Это вызывало кривотолки не только среди чопорных прихожан, но и послужило предметом обсуждения на страницах консервативной печати с дальнейшим обращением в судебные инстанции.

Закончилась вся история тем, что после долгих поисков суду удалось, наконец, раскопать изречение, что женщина не должна облачаться в мужское, а мужчина в женское одеяние. После столь веского аргумента жене священника, дабы не подорвать авторитета священных книг и своего мужа, на основании решения суда пришлось отказаться от злополучных брюк.

В начале XX века по всей Европе началось повальное увлечение велосипедным спортом, и женщины вспомнили о шароварах, которые оказались в этом случае куда удобнее, чем юбка. Новая спортивная мода вызвала страшные споры.

Дискуссия о том, должна ли женщина носить шаровары, красиво ли это и гигиенично ли, приняла необычайно острый характер. Противники новой моды в доказательство своей правоты выдвинули возражения, основанные на нравственных и научных концепциях. Другие не менее обоснованно защищали шаровары. По столь животрепещущему вопросу в России даже вышли две специальные книги "Женщина и велосипед" в 1899 году и "Дама в штанах" в 1912 году, в которых с исторической достоверностью и криминалистической точностью доказывалась абсурдность отрицания женских шаровар и их крайняя утилитарная необходимость.

Один из авторов писал: "Удачные скандалы в столицах мировых, как и у нас в России, поражают своей нелепостью, своей беспочвенностью". Действительно, дебатировалось обыкновенное удобство. Мужчины не теряли ничего от этого разумного новшества моды, а женщины, в свою очередь, не приобретали никаких привилегий перед мужчинами.

Тем не менее вот что писал, например, журнал "Женское дело" за 1911 год: "Вчера в 9.30 часов вечера на Крещатике среди многочисленной публики в воскресный день появилась "шароварница". И тогда случилось нечто невероятное – оглушительные свистки, крики, ужасная давка. Бедную даму прижали к стене, толпа увеличивалась, тысячи глоток слились в протяжный вой. Был вызван наряд полиции, прибыла рота солдат. Конное движение приостановилось. Кое-как преследуемой удалось под охраной выбраться из плена и избежать расплаты". Сообщение заканчивалось так: "Судя по тому, что испытала отважная поклонница моды, есть основание предполагать, что "этот номер не пройдёт".

Известный французский социалист Поль Лафарг гневно обрушился на защитников длинных, до пола, женских юбок, нелепость которых доказывалась веками. Всем было известно, что они менее гигиеничны, ограничивали свободу движения, мешали женщине овладеть велосипедом. "Надо, – говорил Лафарг, – давно сбросить эту нелепую юбку и надеть более или менее благопристойные и подходящие женщине штаны. Если же штаны слишком пугают нашу тупую цивилизацию, то, по крайней мере, надо всемерно укоротись юбки".

В 1911 году парижские дома моделей решили соблазнить женщин широкими и длинными юбками-брюками. И это чуть не привело к общественным беспорядкам. Во Франкфурте-на-Майне местный суд осудил содержателя одного из ресторанов за оскорбление общественной нравственности – его официантки носили широкие юбки-брюки. Возмущённый владелец ресторана апеллировал в суд. После продолжительных разбирательств суд вынес решение: новый костюм отнюдь не оскорбляет общественной нравственности и является вполне приличной женской одеждой.

Во время первой мировой войны женщинам пришлось выполнять чисто мужскую работу на фабриках, транспорте, где без брюк нельзя было обойтись. Но, несмотря на это, всюду было распространено мнение, что "брюки не для женщин".

Даже пляжные костюмы походили на трико с юбочкой и только в 1925 году дамские брюки "прорвались" на пляжи и курорты; дома же приходилось носить пижаму с брюками. А вскоре на экранах мира появилась знаменитая кинозвезда Марлен Дитрих в брюках из фланели, и это не могло не вызывать подражания.

Женщины сегодня щеголяют с утра до ночи в прямых брюках и джинсах, гольфах и шароварах, шортах и бананах...

И мало кто знает, что популярные в наше время женские комбинезоны изобрели советские модельеры более шести десятков лет назад. Правила техники безопасности требовали создания одежды, в которой женщинам удобно работать на станке. Соединим блузу и брюки, решили специалисты. Демонстрация в заводском цехе первых моделей, в создании которых участвовал знаменитый художник Борис Михайлович Кустодиев, особого энтузиазма не вызывала: "пролетарка" и "брюки"?! Несовместимо! Однако вскоре женщины оценили удобство таких костюмов и с тех пор никак не желают от них отказываться.

Мода оказалась сильнее предрассудков, разум сильнее привычек. Брюки прочно вошли в гардероб женщины, и не стоит забывать, что отважные дамы прошлых поколений отстояли это право с большим трудом.

Форма брюк в наше время меняется чуть ли не с каждым днём. Чтобы они были удобны, важны ткани, из которых их шьют. Вначале – кожа, льняные, шёлковые и шерстяные ткани, но с открытием химических волокон ассортимент значительно расширился, и появились трикотажные изделия.

В наши дни женщины почти забыли о том, что в их гардеробе могут быть юбки. Таким образом, мы живём в эпоху тотального диктата женских брюк. Увы! Почему увы? Да потому, что в силу особенностей женской конституции брюки идут далеко не всем, и тем более не любые брюки! Большинство даже солидарно с парижским полицейским управлением позапрошлого века. Взять бы и запретить брюки... для женщин с определёнными пропорциями. Или выдавать им чёткие инструкции о том, какие брюки, как и с чем носить…

КОЛОКОЛА ЗАРИ

Каждое утро многие просыпаются под звон будильника, который есть практически в каждом доме. Это один из самых привычных и незаметных элементов нашего быта.

К сожалению, у будильников несчастливая судьба. Причиной тому людская неблагодарность. Будильник начинает трезвонить, объявляя, что пора вставать, и многие непроспавшиеся либо засовывают его под подушку, либо нажимают на кнопку отключения звонка, или норовят ударить по нему кулаком, в тщетной надежде продлить пару минут сна.

В последнем случае можно остаться и без будильника. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, немецкая фирма "Пюнтлихцайт" выпустила будильники нового типа. Они вместо звонка произносят: "Извините, пожалуйста не бейте меня. Я тут ни при чём". И пока разбуженный соображает, что к чему, будильник фельдфебельским голосом орёт: "Ауфштеен!" ("Подъём!").

Невежливое отношение с "колоколом зари" не пройдёт и с так называемым "будильником сапёра", выпуск которого начала одна из японских фирм. Устройство срабатывает в назначенный час со звуком взрыва. Чтобы "взрыв" не повторялся, надо разъединить один из трёх проводков – красный, синий или жёлтый. Какой именно – случайным образом решает каждое утро сам будильник. Так как процесс отключения довольно кропотлив, а каждая ошибка вызывает новый "взрыв" громче предыдущего, вы успеваете проснуться.

Ну, а если вам трудно вставать, и вы всегда ленитесь, то будильник Сэмюэла Эплгейта – лучшее лекарство. Будильник механически связан с кроватью. Если вы реагируете на звонок будильника, то в следующий момент с вас срывается одеяло, и постель приходит в движение. Если вы и дальше продолжаете спать, то под металлический звон будильника на вашу голову падает доска, окончательно приводящая любого в чувство. Этот будильник изобретён в 1882 году и не потерял своей актуальности и в наши дни.

Будильник, звон которого останавливается мановением руки, изобретён немецкими мастерами из города Кронберг. Механизм излучает инфракрасные лучи, пересечение их останавливает звук, который по утрам многим кажется назойливым, хотя пора вставать и спешить на работу.

А в начале XX века выпускался даже "будильник-кипятильник". В назначенный час будильник зажигал спиртовку под маленьким котлом, когда вода закипала, переливал её в чашку, гасил спиртовку и громко звенел.

Но на этом "чудеса" не кончаются. Медицине известно, что, когда человеку снятся кошмары, его дыхание превышает 26 вдохов и выдохов в минуту. Британский психолог Кейт Гарни изобрёл прибор следящий за ритмом дыхания. Как только уровень дыхания, превышает критический, раздаётся звон будильника, прерывающий сон-кошмар.

Будильник же, который недавно изобрели японцы, может не только разбудить своего спящего владельца, но и... усыпить даже самого рьяного, страдающего бессонницей трудоголика. Для этого создатели "вложили" в часовой механизм несколько мелодий, звучащих не более трёх минут и напоминающие детские колыбельные. Услышав одну из них, человек начинает ощущать непреодолимое желание заснуть прямо за компьютером. Но едва только раздаётся здоровый храп, деликатный "помощник" тут же умолкает.

Изобретатели подумали и о водителях междугородних автобусов и "дальнобойщиках", для которых весьма утомителен ночной рейс, когда монотонно гудит мотор, мелькают огни за стеклом. Глаза слипаются, водитель может уснуть, и тогда неминуема серьёзная авария. Для предупреждения таких несчастий, учёные Института физиологии Академии наук Чехии, создали электронный прибор, бдительно следящий за состоянием водителя.

На оправе очков смонтированы миниатюрные контакты, замыкающиеся, когда водитель закрывает глаза. Если контакты остаются замкнутыми долее двух секунд, в наушнике раздаётся громкий гудок. Но равномерное мелькание ярких дорожных огней может вызвать у шофёра состояние, близкое к гипнотическому – сон с открытыми глазами. Создатели прибора предусмотрели и это: будильник включается и в том случае, если кратковременного замыкания контакта не было больше минуты, то есть, если водитель перестал мигать. Изобретение физиологов быстро нашло применение и на железных дорогах.

Коллекционером будильников поневоле за короткое время стал Рихтер Рональд, депутат германского бундестага от христианско-демократической партии Германии. Изо дня в день почтальон доставляет по его адресу посылки, в которых находятся... будильники. А началось всё с того, что депутат, мало известный за пределами своего избирательного округа, вписал своё имя в новейшую историю Германии тем, что спал, в то время, как бундестаг переизбирал канцлера Гельмута Коля на четвёртый срок. Однако, чтобы получить необходимое количество голосов, проспавшего заседание депутата Рихтера пришлось для участия в голосовании вытаскивать из постели.

С тех пор, опасаясь повторения подобного казуса, и посылают Рихтеру будильники, так что он стал, в кратчайшее время, обладателем крупнейшей коллекции в Германии.

На сегодняшний день механические будильники практически исчезли с прилавков магазинов во всём мире, за исключением России и ещё нескольких стран. Но, несмотря на недостатки, присущие всем механическим часам – необходимость ежедневно их заводить, невысокую точность, громкость хода, чувствительность к ударам и падениям, – спрос на механические будильники всё ещё есть благодаря привычному дизайну, низкой цене, большому размеру циферблата и отсутствию необходимости менять /и, значит, покупать/ батарейки.

Кварцевые будильники, даже самые дешёвые, по своим потребительским свойствам гораздо лучше механических: выше точность хода и не надо ежедневно заводить пружину. В кварцевом механизме практически нет частей, которые могут выйти из строя при случайном ударе; обычно механизм оказывается прочнее корпуса.

ЯЗЫК ВЕЕРА

Сквозь опущенные веки

Вижу, вижу – ты со мной,

И в руке твоей навеки

Нераскрытый веер мой...