Текст книги "Этюды о моде"

Автор книги: Михаил Филонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)

Долгое время главными поставщиками этого товара в Европе считались Германия и Испания. Но с 1650 года монополию захватили англичане, создав для выпуска иголок специальный станок.

Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году. Массовое же производство портновских напёрстков началось в начале XIX века, когда в Германии в 1824 году был изобретён станок для изготовления напёрстков любых видов и размеров.

По рекордной для напёрстков аукционной цене восемь тысяч фунтов стерлингов лондонский торговый агент Уинифред Уильямс купил третьего декабря 1979 года на аукционе "Кристи" в Лондоне фарфоровый напёрсток фирмы "Мейссен", сделанный в форме зуба приблизительно в 1740 году.

Украинский дизайнер Александр Моняк прославился своей коллекцией напёрстков, начало которой положил первый парижский напёрсток, который он купил в качестве символа. Изделие из столицы моды должно было приносить успех в дизайнерском деле. Теперь у коллекционера более сотни напёрстков не только из металла, но и хрусталя, фарфора, финифти, причём со всякими диковинными рисунками, гербами городов и характерными пейзажами разных стран. Парижские – с соборами Нотр-Дам и Сакре-Кёр, лондонский – в форме Тауэра, японский с ярким карпом, выполненным в эмали, "египтянин" – из жёлтого металла. Хрустальный венгерский похож на хрупкую рюмку, а вот изделие из финифти, с эмалированной макушкой, без дырочек для иглы, вообще не функционально: эстетство в чистом виде.

История российской промышленной иголки идёт от Петра Первого. По его указу от 1717 года русские купцы братья Рюмины и Сидор Томилин построили в сёлах Столбцы и Коленцы на реке Проне две игольные фабрики. И разве не странно, что теми самыми иглами пришлось воспользоваться бывшей царице, первой жене Петра Великого, Евдокии Фёдоровне Лопухиной, овладевшей ремеслом вышивальщицы в дни почти своего тридцатилетнего заключения в монастырях и Шлиссельбургской крепости. Об этом она скажет внуку своему, Петру Второму, при дарении ленты и звезды по случаю её освобождения: "Я грешная низала своими руками".

И всё-таки простой этот предмет прочно вошёл в быт бедняка, став настоящим символом трудолюбия. "Иглой да бороной деревня стоит", – говорили в старину. Есть и другие пословицы о столь нужной в быту простой иголке: "Без топора не плотник, без иглы не портной", "Иглой шьют, чашей льют, а плетью бьют", "Иглой дороги не меряют", "Изверишься в рубль, не поверят и в игле" и другие.

Во всём мире пользуются известностью искусство китайских мастеров вышивания на шёлке. Возникло оно ещё 4200 лет назад. Одна небольшая картина требует многомесячных усилий мастера. Вышивание ведётся такими тонкими нитями, что иголка должна быть не толще человеческого волоса.

Самая же длинная иголка размером в 185,5 сантиметра изготовлена англичанином Джорджем Дейвисом для пришивания пуговиц к матрасам вдоль их длины. Одна из них находится в Национальном музее иголок в городке Фордж-Милле.

О невыполнимой задаче мы говорим: "Это всё равно, что искать иголку в стоге сена!". И кто бы мог подумать, что славящиеся своей флегматичностью и медлительностью шведы на самом деле справляются с этой задачей за двадцать минут. По крайней мере, таков лучший результат соревнования по поиску иголки в стоге сена, которое с 1978 года проводится в шведском городе Кальмар. Турнир пользуется большой популярностью, а победителя ожидает приз в один миллион долларов!

В судьбе иголки перемены случаются редко. И всё же... Вспоминая о ней, мы всё чаще добавляем: машинная.

ВОЛОКНО ЦИВИЛИЗАЦИИ

На протяжении нескольких тысяч лет, с момента, когда человек понял, что он может пасти овец в горах и на равнинах Азии, овечья шерсть с полным правом может называться волокном цивилизации. Прежде всего наши предки смотрели на овцу как на источник пищи. И только позднее они начали изготовлять из её шерсти одежду. Доисторические овцы имели длинную тёмную шерсть, которая цеплялась за кустарник или весной просто выпадала тяжёлыми прядями.

Шерсть самое гигроскопичное из всех естественных волокон и впитывает в себя пот, который постепенно испаряется из неё, так что человеку зимой не слишком холодно, а летом это испарение вызывает приятную прохладу. Шерсть согревает, даже если она мокрая. Это её качество испытали шотландские пастухи, которые утром окунают свои плащи в реку. Шерстяные волокна набухают, ткань становится более тяжёлой и плотной, и ветер нипочём не страшен человеку.

Шерсть устойчива против огня и не горит, а тлеет, почти не выделяя тепла. Поэтому шерстяное одеяло считается эффективным средством для тушения пламени.

Шерстяную одежду также можно сделать огнестойкой. Калифорнийские химики Фридман, Аш и Фонг утверждают, что для этого достаточно после обычного крашения минут двадцать покипятить ткань в двухпроцентном растворе хлорэндиковой кислоты. После такой обработки шерстяную ткань и нитки не удаётся поджечь даже газовой горелкой. Обугливается лишь кончик, который находился в пламени, и то не более чем на пять-шесть процентов.

Обработка не изменяет ни внешний вид шерсти, ни другие её свойства – плотность, прочность и так далее. Огнестойкость не теряется даже после десяти стирок ткани.

А не будет ли обработанная ткань вредна для кожи? Лоскут ткани прибинтовывали на двадцать четыре часа на свежевыбритую спинку лабораторного кролика – никаких следов раздражения не было обнаружено. Такой же лоскут прибинтовали на предплечья человека – никаких последствий.

Механизм огнезащитного действия хлорэндиковой кислоты на шерсть выясняется.

Шерсть почти не мнётся и это особенно удобно для изготовления одежды. Её способность восстанавливать свой первоначальный вид используется в производстве бейсбольных мячей и фортепиано, молоточки которого покрывают шерстяным войлоком.

Шерсть впитывает запахи, заглушает шум и потому используется для изоляции. Превращённая в войлок, шерсть становится ^незаменимой в производстве валенок. К идее о войлоке пришёл святой Климент, покровитель шляпников: отправляясь в дальнюю дорогу он, чтобы не вызвать появление мозолей, подкладывал шерстяные пряди в свои сандалии. Влага, движение и тепло превращали их в войлок.

Кочевники Азии употребляли войлок для одежды и шатров. Греки облицовывали войлоком шлемы, а римские воины оберегали своё тело войлочной "кольчугой". Историк Плиний Старший упоминал, что войлок, обработанный уксусом, противостоял железу и огню.

В Ветхом завете более трёхсот раз упоминаются овцы и овны – никакое другое животное не достигло таких почестей. Ветхий завет категорически запрещал смешивать шерсть со льном – этот запрет соблюдается и по сей день.

Шерсть упоминается и в мировой литературе: вспомним аргонавтов и золотое руно, Одиссея, спасшего от циклопа Полифема себя и своих товарищей, привязав их под баранами, или Пенелопу, которая ночью распускала сотканное или связанное днём, чтобы избавиться от назойливых женихов.

В отличие от металлических и каменных предметов, шерсть с течением времени разлагается и довольно редко входит в состав археологических находок. Поэтому особенно ценны образцы шерстяных тканей, открытых на Алтае. Вместе с мумифицированными телами вождя племени и его супруги /похороненные около 400 года до новой эры/ найдены попона из войлока и кожи, войлочные фигурки лебедей, набитые козьей шерстью, хомут с вырезанными бараньими головами и овчина – все эти предметы неплохо сохранились. В ту же коллекцию входит и большой ковёр с орнаментами из лотоса и изображениями оленей и всадников.

С незапамятных времён шотландцы укладывают детишек спать на овчинах. Оказывается, что мягкая и эластичная шкура для детей полезнее и удобнее любой колыбельки. Воздушная подушка, что образуется в шерсти, предохраняет как от потливости, так и от высушивания ребячьей кожи. И самое главное, что овечья шерсть... не содержит микробов. При бактериологических анализах в овчине не обнаружено никаких вредных микроорганизмов.

Зато особо чувствительные приборы обнаружили в составе волокон овечьей шерсти... настоящее золото! Вот так неожиданно подтвердился миф про золотое руно. Правда, учёные пока не могут разгадать, откуда драгоценный металл взялся в овчине и какую функцию выполняет.

Издавна в деревнях пожилые люди носили "душегрейки" из овчины, а слабых недоношенных детей выхаживали с помощью овечьей шкуры. Американские учёные-медики несколько лет назад провели эксперимент, употребив в детских инкубаторах "овечьи подстилки". Дети меньше плакали, прибавляли в весе. Аллергии не было. Уникальные свойства овечьей шкуры объясняются, скорее всего, большим, нежели у других животных, количеством ланолина.

При простуде, гайморите ребёнка обычно заворачивали в овчину. Лежачих больных овечья шкура спасает от пролежней, так как поглощает 33 процента влаги /а хлопок -8 процентов, синтетика – вообще ноль/ и хорошо испаряет её, оставаясь при этом сухой. Она же успокаивает ревматические боли, лимфаденит. Те, кто знает о целебной силе "золотого руна", пользуется им для лучшего заживления ран, переломов.

Обработка шерсти была известна самым древним цивилизациям в Малой Азии. Уже в античное время производились шерстяные ткани, служившие в качестве одежды. Римляне первыми построили мастерские для изготовления тёплой одежды в III веке до новой эры и шерстяные плащи и одеяла стали одним из первых экспортных товаров. У римлян наибольшим спросом пользовалась апулийская шерсть, из которых изготовлялась верхняя одежда.

В эпоху раннего средневековья овцы в Англии служили скорее для пищи. Однако в XIII веке некоторые аббатства разбогатели на торговле шерстью. Купцы платили монастырям за их качественную шерсть выше рыночной цены в три раза. Не деньги, а годовая добыча шерсти трёх монастырей была предложена за выкуп короля Ричарда Львиное Сердце, попавшего в плен при его возвращении с Третьего крестового похода в 1192 году.

Флорентийский род Медичи в ХIV веке разбогател именно на торговле шерстью, создав банковскую систему и введя кредиты, что дало ему власть и деньги.

Шерсть превратилась в основу английского экспорта и все европейские страны рассчитывали на поставку её оттуда. Королевская казна разбухла от налогов и пошлины от торговли этим сырьём, а короли и министры выдавали разрешение на производство шерсти за кругленькие суммы. Производство шерсти переместилось в провинцию, где из неё получали пряжу и ткани.

А поскольку овечья шерсть сделала Англию богатой, глава одной из палат английского парламента, председательствуя на её заседаниях, до сих пор по традиции восседает на мешке с овечьей шерстью.

В конце ХVIII века в Великобритании действовало более трёхсот законов, связанных со всеми сторонами торговли, начиная от стрижки овец и кончая запретом на экспорт. В 1571 году подвергался штрафу тот мужчина, который не носил на голове шерстяную шляпу. Через сто лет траурная одежда производилась только из английской шерсти. Закон, принятый в 1667 году, обязывал всех покойников хоронить только в шерстяном одеянии. Пастухов ложили в гроб с клубком шерсти на груди, чтобы оправдаться перед Всевышним, что они не посещали церковь по воскресеньям по той причине, что в этот день пасли овец.

В Испании разводили главным образом мериносов, вывоз которых за пределы королевства карался смертью. И только в 1765 году испанский король послал в подарок в Саксонию две сотни овец, а позднее ещё триста. К концу XIX века немецкая шерсть вытеснила английскую.

На шерсть рассчитывала и австралийская экономика. Овец туда завезли в 1788 году из Англии и началась торговая война между Австралией и Германией, причём не в пользу последней.

Современная овца это фабрика для шерсти с непрерывным производственным процессом. У мериноса насчитывается до ста миллионов волокон. За год одна овца "производит" их почти девять тысяч километров. Волосков пяти мериносов вполне хватит, чтобы опоясать весь земной шар.

Самое тонкое волокно, однако, имеют не овцы, а козы из Кашмира, Тибета и Памира и пугливые викуньи с Анд. А ещё тоньше волоски на шее дикой козы, обитающей на китайской стороне Гималаев. Волокна её столь "деликатны", что их приходится обрабатывать рисовым крахмалом, чтобы они не "посеклись".

Шерсть овец грязна неимоверно. Поэтому с давних пор пастухи "одевали" их, чтобы сохранить руно в чистоте. Например, на ранчо под Канберрой овцы щеголяют в красивых зелёных жакетах. Владелец фермы подсчитал, что его "одетые" питомцы дают на 3,5 процента шерсти больше, чем "раздетые" и, кроме того, чистая шерсть всегда дороже.

Японские медики: дерматологи, физиологи и гигиенисты длительное время изучали влияние различных видов ткани на состояние здоровья человека. В результате они пришли к выводу, что наиболее благоприятны для организма натуральные ткани из хлопка, льна и шерстяной пряжи, а также их сочетания. Менее подходят для организма ткани, состоящие из смеси натуральных и синтетических нитей.

Но наиболее неблагоприятным для организма является использование чисто синтетических тканей, в первую очередь для нательного и постельного белья. На синтетических тканях накапливаются электростатические заряды, ткани плохо пропускают воздух и, наконец, некоторые из них просто вызывают аллергию.

Тысячи лет шерсть была волокном цивилизации, источником различных культур, основой экономического богатства. И остаётся им и в наше время.

КОРОЛЬ ТКАНЕЙ

Что так похоже на изделье

Из ловко собранных шелков.

/Жан Лафонтен/

Шёлк... Какое красивое слово. Когда-то в шелка одевались короли и императоры.

Шёлковая нить известна человеку уже четыре тысячи лет. Её открыватели, китайцы, веками подряд ревниво оберегали тайну шелководства. Специальный закон предусматривал смертное наказание для тех, кто раскрыл бы его тайны. В Китае шёлковая ткань ценилась столь высоко, что служила денежной единицей и наградой.

С течением времени всё больше людей и народов знакомилось с производством шёлка. В индусском эпосе находим описание шёлка двухтысячелетней давности. О нём упоминается в Ветхом завете, а в IV веке до новой эры Аристотель описывает тутового шелкопряда, из коконов которого получают натуральный шёлк, как "рогатого червеца". Когда Александр Македонский достиг Персии, радости его не было предела при виде красивых шёлковых тканей, о которых, в Китае говорили, что шёлк блестит как золото и струится как вода.

Македонские воины привозили из Персии попавшие туда, в свою очередь, из Китая матово отблескивающие шелка, которые продавались по баснословным ценам. В Риме за шёлковые ткани платят золотом и потому шёлковые одежды считались греховной роскошью. В 16 году новой эры в Риме издали закон, запрещающий ношение таких одежд.

В древней китайской хронике упоминается, что одной из принцесс удалось выехать за пределы своей страны в удивительной шляпе из цветов на голове. В них были спрятаны шелковичные коконы, предназначенные для передачи её любимому, проживающему в Индии. Так тайна шёлка стала известна в других странах.

Согласно другой легенде, в VI веке император Юстиниан Первый послал несколько монахов в Китай, приказав им любой ценой доставить тутовых шелкопрядов. Они успешно выполнили свою миссию и возвратились в Константинополь с гренами шелкопряда, которые тайно вложили в полые посохи. И с той поры в Византии начинается производство шёлка с центром в её столице. Дальнейший расцвет наблюдается в арабских областях на севере Африки, на Сицилии, в южной Испании.

Изготовление шёлковых тканей и пурпурового красителя стало в Византии государственной монополией. Эти дорогие ткани, конечно, имели право носить только высшие сановники, а самые дорогие – лишь члены императорской фамилии.

В Европу эти товары попадали, прежде всего, как ценные дары для королевских дворов. Такую ценную ткань в качестве подарка получил, например, в 1164 году чешский король Владислав Второй от венгерского короля Стефана /Иштвана/ Третьего и греческого императора Эммануила.

Иногда эти драгоценные товары попадали в Европу и другим путём: например, случайно, во время крестовых походов либо через международную торговлю, осуществлявшую обмен товарами между Востоком и Западом. Чаще всего шёлковые ткани были украшены геометрическими мотивами из кругов, квадратов, крестов и звёздочек, либо стилизованными животными и растениями. Эти образцы стали основой орнаментики средневековья.

Шёлковые ткани во все времена предназначались для торжественных случаев, это касается как одежды, так и декоративных тканей для интерьера. Для обеих целей рисунок шёлковых тканей долгое время оставался одинаковым. Только в начале эпохи Возрождения, когда всё больше распространяется раппорт для декоративных тканей, появляется другой, более мелкий рисунок для тканей, предназначенных для одежды.

К этому времени в Венеции, Флоренции и Генуе уже изготавливали прекрасные шёлковые ткани. Французский король Людовик Одиннадцатый вынужден был принять строжайшие меры, чтобы приостановить утечку валюты в Италию для покупки шёлка. Он поощрял развитие французских предприятий по выпуску шёлковых тканей в Туре и Лионе. Позднее французы начали привлекать в страну и итальянских мастеров.

В ХVII веке начинает отличаться рисунок тканей для мужской и женской одежды. Тогда же в моду входят коричневые цвета различных оттенков, которые назывались, например, "блоха в молочной лихорадке", цвет "молодой блохи", "старой блохи", "спинки блохи", "брюшка блохи". В XIX столетии популярность приобрёл шёлк белого, нежно-розового и голубого цветов – женщины в платьях из этого шёлка напоминали "порхающие облака".

На шелковичного червя обратил внимание и Луи Пастер. В 1854 году во Франции, в районе Алеса, вспыхнула эпидемия, уничтожившая шелкопряда. По просьбе знакомого учёного Пастер занялся этой проблемой, открыл два заболевания, за которыми установил контроль, и даже сделал некоторые сравнения, которые оказались позднее полезными в его монументальных открытиях. К сожалению, вопреки открытию Пастера, болезни шелкопрядов распространились по всей Европе и на Ближнем Востоке.

Шелководство пересекло Атлантический океан в начале ХVII века, распространившись в британских колониях Северной Америки. Однако, в Новом свете оно с трудом пробивало себе дорогу, так как требовало немало труда и заботы, да и не было столь доходным, как выращивание хлопка или табака.

В России производство шёлковой ткани возникло при Петре Первом. Шёлк превратился в абсолютную необходимость для дамского туалета, когда наступила мода на шёлковые чулки. Ни хлопок, ни другой материал не могли придать столь элегантный вид женской ножке, как шёлк.

Но в подготовке ко второй мировой войне многие государства начали использовать шёлк и для военных целей – из него изготовляли крепчайшие парашюты. Во время войны женщинам пришлось отказаться от шёлковых чулок, поскольку шёлк целиком шёл на военные нужды. Незадолго перед этим появился нейлон. Вскоре он заменил шёлк не только в женских чулках, но и в парашютах и элегантных тканях.

Долгие годы искусственные волокна доминировали на мировом рынке, пока не выяснилось, что они не обладают прекрасной совместимостью шёлка с человеческим телом. Сегодня лыжники, например, предпочитают носить шёлковое бельё под лыжным костюмом, потому что оно сохраняет телесное тепло и в то же время впитывает пот. В этой связи стоит напомнить, что во время второй мировой войны офицеры фашистской Германии также предпочитали нижнее бельё из шёлка, которое предохраняло их от... блох, вшей и гнид! Увы, об этом факте редко кто упоминает.

Шёлк считается любимым материалом модельеров, потому что легко поддаётся обработке и обладает некоторыми незаменимыми с их точки зрения качествами. А какую женщину не соблазнит лёгкий шум, который издаёт при каждом шаге платье из шёлковой тафты?

Шёлк производится в настоящее время в тридцати пяти странах, но общая продукция составляет всего 52 тысячи тонн сырья в год. Это количество мизерно по сравнению с производством хлопка или искусственных волокон и составляет 0,2 процента от общего мирового производства текстильных волокон.

Количество и качество шёлка зависят во многом от забот по разведению шелкопряда. В Японии, например, работники обязаны облачаться в накрахмаленную белую одежду, надеть шляпу и натянуть на лицо маску, прежде чем войти в червоводню, где миллиард гусениц, величиной с булавочную головку, поглощают концентрат из тутовых листьев, сои и кукурузного крахмала. Причём в чревоводнях влажность и температура измеряются пять раз в сутки.

В свою очередь, китайцы считают, что собачий лай, петушиное кукареканье, даже плохие запахи отражаются неблагоприятно на только что вылупившихся шелкопрядов. В Нигерии мужчины не должны приближаться к своим жёнам, если они заняты работой с гусеницами шелкопряда. В Индии смотрители за шелкопрядами не должны стричься и потребляют только вегетарианскую пищу.

Шёлковая нить обрабатывается самыми совершенными машинами, которые производят чудесные ткани. Однако, в Японии славой пользуются мастера шёлковых тканей, которые ткут их... ногтями. Их изделия ценятся очень высоко и используются для украшений.

Шёлк незаменим в изготовлении велошин, теннисных сеток, рыболовных снастей и парашютов. Лёгкая, прочная шёлковая нить спасает жизнь: хирурги во время операций используют её как шовный материал.

Разумеется, вырабатывается и искусственный шёлк. Своим появлением он обязан французскому химику Шардонне, который приготовлял его из коллодия, растворённого в эфире со спиртом.

Между прочим, для изготовления шёлковой ткани пригодна и обыкновенная паутина. Ещё в 1920 году на В _семирной выставке в Париже был произведён интересный эксперимент. Из паутины, которая в шесть раз тоньше нити гусеничного шелкопряда, французские текстильщики соткали кусок ткани длиной в несколько метров и шириной в один метр. Для этого пришлось собрать паутину от 25 тысяч пауков.

ШЛЯПЫ, ПОЛНЫЕ ФАНТАЗИИ

Ах, на кого я только шляп не надевал!

С какими головами не разговаривал!

Такие шляпы им на головы напяливал,

Что их врагов разило наповал.

/В.Высоцкий/

Среди огромного многообразия музеев в мире есть музеи редкие, даже уникальные. Идея собрать коллекцию головных уборов пришла в голову работникам районного музея в словацком городе Нови-Йичин. Первая шляпная мануфактура здесь была основана в 1799 году, постепенно возникли и другие.

После второй мировой войны мелкие предприятия были объединены и национализированы. Возникла фирма, названная "Тонак". Сейчас выпускается пятьсот видов изделий с этим знаком, в том числе сомбреро, рыбацкие и ковбойские шляпы, модные дамские шляпки. Продукция "Тонака" экспортируется более чем в пятьдесят стран.

Музей сравнительно молод – он был создан в одном из старинных замков в 1949 году, но появился он не случайно: Нови-Йичин издавна славится своими шляпами. Основу экспозиции составила коллекция товарищества шляпных мастеров Праги, насчитывающая почти полтораста экспонатов. Сегодня в собрании более семисот образцов. Это модели, изготавливаемые "Тонаком", старинные шапки, шляпы, шлемы и каски, головные уборы некоторых знаменитостей. Собрано здесь и оборудование шляпных мастерских почти за два века.

Кроме того, в залах музея можно познакомиться с экспозициями, которые рассказывают об истории головных уборов.

Среди экспонатов есть очень старые образцы. Правда, не все сделаны мастерами давних времён. Некоторые пошиты по старым рисункам нынешними.

В древние времена люди прикрывали голову, защищаясь от холода, осадков и жгучих лучей солнца, используя шкуры животных, кору деревьев, скорлупу кокосовых орехов и страусовых яиц, плетёнки из соломы и прутьев.

По всей вероятности, первыми начали покрывать голову пастухи, поскольку им приходилось целыми днями находиться под жарким солнцем или под дождём.

Одним из популярных головных уборов античности был фригийский колпак, закрывающий затылок и имеющий коническую форму с заостренным верхом, откинутым вперёд. Первыми его стали носить фригийцы, жившие в Малой Азии. Затем его переняли рабы-вольноотпущенники в Риме, и в их среде он превратился в колпак свободы. Именно под их влиянием все римляне надели фригийские колпаки в день смерти ненавистного императора Нерона, известного своей жестокостью. А ещё раньше, в шестом веке до новой эры, колпак свободы был выбит на медали в честь изгнания из Рима последнего царя Тарквиния Гордого, по преданию пришедшего к власти с помощью убийства.

Позднее этот головной убор стали надевать на бунтарей в тюрьмах, и, кроме того, он был также частью тюремной униформы французских каторжан. Фригийский колпак был перенят в новое время якобинцами во время Великой Французской революции в несколько видоизменённой форме, с висящей кисточкой в качестве нового, символического, головного убора. Этот же колпак надела Марианна, ставшая символом Французской республики, на праздновании трёхлетия революции, и именно в нём она изображается и поныне на плакатах, открытках, монетах, почтовых марках и тому подобное.

В Древнем Вавилоне и Ассирии мужчины предпочитали круглую шапку с широко загнутыми полями или чалму из дорогих тканей, украшенную драгоценными камнями. Носильщики нахлобучивали на свою голову подобие подушки, чтобы легче носить товар.

Замужние женщины в Ассирии, выходя на улицу, скрывали волосы под платком и спускали на лицо тонкое покрывало. Ношение покрывала было предписано законом, это позволяло сразу же отличить почтенных матрон от рабынь и публичных женщин, которым ношение покрывала было запрещено под угрозой строгого наказания.

Египтяне использовали более упрощённые "шляпы", которые по форме походили на половину яйца. Даже фараоны носили простые, но элегантные, головные уборы, которые позднее приобрели форму митры. Их украшали перьями, мехом, лентами, а самые богатые жемчугом и алмазами.

Для работы в поле и на виноградниках или отправляясь в дальний путь или военный поход, греки надевали соломенную шляпу "петас" с плоской тульей и плоскими полями, которые подвешивались сзади на ремне. Между прочим, носили её и римляне, а у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды. Петасы носили и эфебы-юноши от 18 до 20 лет, проходившие подготовку к гражданской и военной службе. И бога торговли и прибыли Гермеса греки тоже изображали в петасе. Женщины-гречанки обычно носили капюшон и поверх его шляпку-гелиостерес.

Римляне переняли шляпу у греков и считали её признаком принадлежности к тому или иному классу. Войлочные шляпы в виде колпака без полей – пилосы – носили преимущественно ремесленники, моряки и прочий рабочий люд. У даков подобный головной убор носить имели право лишь знатные, их звали "носящие пилий" – в отличие от "простоволосых". Крестьяне и охотники предпочитали галерус – кожаный головной убор. Не следует забывать и воинов, которые носили металлические шлемы, украшенные высокими гребнями из перьев птиц или конского волоса, которые защищали их от врагов и символизировали мужественность,

Раб не имел права носить шляпу. Ему дарили пилос только в том случае, если его отпускали на свободу или продавали другому хозяину. Однако, при встрече со старым или новым хозяином раб обязан был снимать шляпу в знак покорности. Видимо, не лишено оснований предположение, что обычай в знак приветствия снимать шляпу начинается с античных времён и должен означать: "Я ваш раб и готов служить вам".

Римлянки покрывали голову при выходе из дома концом плаща или покрывалом. В жаркую погоду лицо закрывали от загара соломенными шляпками, вуалями, так как по установкам того времени благородные дамы должны были иметь светлую кожу лица.

В раннем средневековье люди предпочитали ходить простоволосыми, надевая плащ так, чтобы свободным его концом можно было прикрыть голову. Именно из такого способа и родилась, скорее всего, идея плаща с капюшоном. И только в XII веке под влиянием византийского двора мужчины стали носить узкие, плотно прилегающие и закрывающие уши шляпы, которые подвязывали под подбородком. От них и пошли позднее шляпы-шлемы, которые изготовлялись из тканей или кожи и были символом аристократов.

Если внимательно присмотреться к старинным головным уборам, то можно заметить, что форма их напоминает различные предметы, например, мешок, ведро, домашнюю кастрюлю, чайник, чашку или стакан. Много форм заимствовано у природы, животного мира и насекомых. Талантливыми модельерами при создании эскизов головных уборов использовались изящные листья и стебли трав и цветов, хохолки пернатых.

У некоторых народов готовые уборы повторяли форму крыш; так, племена в Африке надевали соломенные или сплетенные из пальмовых листьев конусообразные шляпы; мусульмане не мыслили своей жизни без чалмы, напоминающей купол мечети своей формой, а русский кокошник-краса и гордость боярышень и крестьянок – по силуэту походил на маковку православной церкви. Итальянки предпочитали покрывать голову четырёхугольными шляпами, плоскими по форме как крыши их домов.

В ХIV веке удлинённый силуэт фигуры подчёркивается высокими конусообразными головными уборами – энненами. Делали их из жесткой бумаги или накрахмаленного льна, а поверх натягивали шёлк и другую дорогую ткань. Чем знатнее была дама, тем был выше её эннен. Например, принцессы носили эннены высотой в метр! Бедным мужчинам, которые выглядели малорослыми в окружении энненов, приходилось напяливать шляпы в виде "сахарных голов".

Волосы, которые выбивались из-под эннена, выбривались, оставляя только маленький треугольник посреди лба. Этот головной убор был введён французской королевой Изабеллой Баварской и, видоизменяясь, существовал почти столетие.

Появление эннена в Западной Европе вызвало бурю возмущения у священнослужителей, поскольку по своему силуэту он напоминал шпиль готического собора и этим, по мнению церковников, оскорблял чувства верующих. В суровые времена средневековья головной убор полностью заменял девушкам и женщинам причёску, так как волосы были объявлены теми же церковными ханжами соблазном сатаны, предметом искушения, Было принято всем слоям населения независимо от достатка ходить с покрытой головой.

И в наше время шляпы гигантских размеров носят жители Новой Гвинеи. Правда, лишь по праздникам. Чтобы сделать такую "шляпу", нужны перья редких птиц и много времени и терпения. Причёску украшают длинными перьями из хвоста. Порой "шляпа" получается высотой до шести метров. Когда торжества кончаются, головной убор разбирают. Все его атрибуты бережно хранят до следующего праздника...