Текст книги "Этюды о моде"

Автор книги: Михаил Филонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)

Великая Французская революция "обессмертила" себя изобретением ножниц с параллельно движущимися лезвиями. Они предназначались для отсечения человеческих голов. По своему основному назначению они давно уже не применяются.

Однако, "гильотинные" ножницы можно ныне увидеть на производстве. Они легко режут листовой металл и толстые пачки бумажных листов. В последние десятилетия стали делать бытовые ножницы с лезвиями из сверхпрочной керамики. В некоторых случаях лезвия дополняют механизмами продольного перемещения и зубцами, как у пилы. Получают распространение портновские ножницы с электроприводом. Одним словом, ножницы – вечно юный, нестареющий инструмент – продолжают своё развитие.

Самые старые в Восточной Европе ножницы были найдены во время археологических раскопок под Смоленском в Гнездове. Эти ножницы изготовлены в X веке и представляют собой два режущих полотна, соединённые с помощью стержня.

СКРОМНЫЙ ПЛАТОЧЕК

«Платочек, ты мой вышитый,

Узорчатый мой!

Вышиваю для подарка,

Поцелует милый жарко,

Платочек ты мой,

Раскрашенный мой!»

(Тарас Шевченко)

Носовой платок имеет давнюю историю, но первоначально он выполнял совершенно иные функции. Появился он ещё в Древнем Риме во втором веке до новой эры. Собственно, платок не был тогда "носовым", поскольку служил для того, чтобы вытирать пот с лица. В ту пору существовало два типа платков: судариум, который использовали для прикрывания рта во избежание инфекции и при холодной погоде, и линтеум – для вытирания пота, сделанный из льна. Нос же римляне очищали... двумя пальцами, причём эту "операцию" проводили тайком, так как сморкание на глазах у других было не принято и считалось признаком дурного тона.

В третьем веке новой эры в Древнем Риме в обиходе появился платок "маппа", предшественник салфетки, поскольку им вытирали рот за столом. В него же заворачивали остатки пищи, чтобы отнести домой. Тогда же, при императоре Аврелиане, при входе в театр каждому зрителю вручали незамысловатый платок, чтобы им махали при прибытии на представление знатных особ.

При византийском дворе платок стал символом чести и знатности, а потому только дамы императорской семьи имели право закреплять эти воздушные платочки на левом плече или локте.

После падения античной цивилизации многое, что было в обиходе в древних государствах, накрепко забыли. А появились платочки снова только в ХV веке – во времена эпохи Возрождения в Италии, где они входили в набор для приданого богатой невесты. Их было два и они использовались для различных целей: один, простой, изготовленный из тончайшего полотна, употреблялся для вытирания лица: другой, под названием "фаццолетто", был платком декоративным, изготавливался из шёлка, украшался вышивкой или кружевом. Дамы обычно прикрепляли его к плечу цепочкой или шнурком.

Из Италии фаццолетто, как модный элемент костюма, проник во Францию, Германию и Чехию. Такие платки были очень дорогими, стоили целое состояние и считались особым знаком благородства и знатности. Но если женщины носили их на поясе, то мужчины прикрепляли платки на груди, чтобы окружающие могли удостовериться в происхождении обладателя диковинки. Так, у французского короля Генриха Четвёртого, правившего до 1610 года, было "целых" пять носовых платков.

Платки в ту эпоху делали из дорого батиста, вышивала золотом, декорировали драгоценными камнями.

При французском дворе в ХVI-ХVII веках, уже были известны платки для вытирания слёз и платки для сморкания. Их богато украшали тонкими кружевами, вышитыми гербами, инициалами, орнаментами. Дамы дарили надушенные платочки своим кавалерам /вспомним Арамиса из "Трёх мушкетёров"/.

Платки сально надушивали, чтобы скрыть запах пота, поскольку вместо мытья рук в то время было принято протирать кончики пальцев влажным платком. В 1500 году Эразм Роттердамский писал: "Стыдно сморкаться в свою шапку или рукав, вытирать рукой или рукавом нос... Но избавиться от выделений из носа с помощью платка, отворачиваясь при этом от окружающих людей, – это в высшей степени пристойно".

Декрет французского короля Людовика Четырнадцатого от 2 января 1685 года обязывал, чтобы все платочки непременно имели форму квадрата и это повеление Короля– солнце сохранилось до наших дней!

Моду на носовые платки в ХVII столетии подтверждают многочисленные указы, запрещающие использовать их в качестве предмета роскоши.

В 1735 году в Голландии был издан труд Себастьяна ван Лара "Большая церемониальная книга о благонравии". Среди прочих полезных советов можно было встретить рекомендации как сморкаться "самым учтивейшим образом, отвернувшись в сторону".

По привычному для нас назначению платки начали использовать уже в ХVIII веке. Их шили из шёлка, парчи и других дорогих тканей. Причём использовали их для того, чтобы вытирать... зубы после еды. Любопытно отметить, что в некоторых странах Азии и в наше время платок используют именно с такой целью.

Но уже в конце того столетия платки утратили характер предмета роскоши и стали обыденной вещью. Причина этого в немалой степени была в том, что именно тогда широко распространился обычай жевать и нюхать табак, а обойтись при этой "процедуре" без платка было просто невозможно. Платки стали носить в карманах, сумочках, а то и просто за манжетом.

В начале XIX века в обиходе опять появился маленький шёлковый декративный, богато украшенный кружевной платочек, обязанный своим рождением императрице Жозефине, которая имела очень некрасивые зубы. Чтобы этот дефект не бросался в глаза, она распространила употребление таких носовых платков, которые дамы постоянно держали у рта, а при случае им красиво утирали и слезу.

В России платки стали "модными" во времена Петра Первого, когда в обиход вошли многие европейские обычаи, включая моду на одежду. Дамы быстро их освоили – те же кружева, те же вышивки и "пахучесть". А обычай дарить вышитый платочек своему любимому сохранился до середины XX века /в посылочках, на фронт чаще всего были кисет и платочек/.

Носовым платком считается платок размером примерно 35 на 35 сантиметров, а не маленький вышитый кусочек материи, который может служить лишь украшением.

Судите сами. При кашле и чиханье образуется до 40 тысяч капелек слюны и слизи, насыщенных микробами. Эти капельки вылетают изо рта с огромной скоростью и распространяются в радиусе трёх и более метров. Можно только себе представить, скольких человек может заразить один чихающий в автобусе или троллейбусе в часы пик! Зато один носовой платок, сложенный вчетверо, может задержать до 94 процентов от общего числа выдыхаемых микробов.

ОТ ШПАЛЕР К ОБОЯМ

Синие обои полиняли,

Образа, дагерротипы сняли –

Только там остался синий цвет,

Где они висели много лет.

/И.Бунин/

Для внутреннего украшения жилищ в древности вместо обоев чаще всего употреблялись шкуры и кожи, пергамент и папирус, солома и мрамор, бумага и различного рода ткани, даже золото и серебро. Применение тканей дня отделки стен представляет, по-видимому, самый распространённый и наиболее древний приём, который и ныне широко практикуется, особенно на Востоке.

Кочевникам благодаря своему образу жизни в силу необходимости приходилось устраивать жилища из тканей и ковров – материалов, наиболее удобных для переноски.

В древности особенно славились изготовлением тканей восточные города Тир, Сидон и Пергам. В домах Ассирии и Вавилона и обоями, и стенами внутри помещений служили ковры. Византийский император Юстиниан Первый украшал покои своих дворцов шёлком. Даже дорога к дворцу была шёлковой.

В Европу искусство изготовления тканых рисунков было занесено испанскими маврами и первоначально утвердилось в Голландии, а оттуда перешло во Францию и Италию, где ткани для украшения жилищ приготовлялись в основном из шёлка или льна. На севере Бельгии дал этой цели перерабатывалась преимущественно шерсть. Эти ткани для внутреннего украшения домов стали называться шпалерами.

Шпалеры в Европе начали ткать в XII – XIII веках. Они широко применялись в убранстве жилых и парадных помещений. Шерстяной ковёр-картина скрывал холодную гладкую поверхность каменных стен. Около 1381 года в мастерской Никола Батайля в Париже по картинам Жана из Брюгге были вытканы семь огромных шпалер под названием "Анжерский Апокалипсис", включавших 105 сюжетов. К сожалению, до наших дней из них сохранилось всего 77.

Мастера ХV -XVI веков оставили нам шесть прекрасных ковров аллегорической серии "Дама с единорогом", относящихся к типу "мильфлер" /тысяча цветов/ с фоном, сплошь затканным кустиками цветков.

Основными центрами средневекового ткачества стали Париж, Аррас, Турне и особенно Брюссель, где в начале ХVI века для Ватикана была исполнена серия "Деяния апостолов" по картинам Рафаэля. А в ХV веке известный голландский живописец Ян Ван Эйк просто стал рисовать на ткани, предназначенной для обивки стен.

Многие предпочитали тканям кожу. В 1604 году для дворца испанского короля Филиппа Третьего четырнадцать мастеров изготовили десять тысяч четыреста девяносто кожаных панно. Кожа была красной, зелёной и под парчу. В домах венецианской знати стены тоже были обиты кожей, с золотым или серебряным тиснением. Обои из кожи обрабатывали различным образом: они подвергались серебрению, полированию, золочению, различного рода тиснению.

Излюбленными темами шпалер стали мифологические и исторические сюжеты, аллегории, сцены охоты, пасторали, пейзажи. При короле Франциске Первом красильщик Жюль Гобелен изобрёл красную краску, в состав которой входила кошениль, и основал знаменитую Королевскую мануфактуру ковров в Париже. Его именем позднее были названы все тканые шпалеры, на которых изображались целые картины.

Генеральный контролёр финансов Жан Батист Кольбер убедил короля Людовика Четырнадцатого /для поиска дополнительных источников пополнения государственной казны/ взять мануфактуру под свою личную опеку. Её директором был назначен известный живописец Шарль Лебрен.

В ХVIII веке гобеленами стали называть шпалеры других европейских мануфактур, подражавших французской, а в последующем столетии – вообще все шпалеры. Гобелены производили вручную. Их выделка представляла немало трудностей и требовала большого умения и опыта: на холщовую основу, натянутую вертикально на станке, при помощи кальки наносился необходимый рисунок, который вышивался разноцветными нитками с сохранением тонов переводимой картины.

В России производство шпалер началось при Петре Первом. В 1717 году в Петербурге была основана первая русская шпалерная мастерская. Одна из первых её работ – "Полтавская баталия" – нисколько не уступала по красоте и мастерству европейским образцам. Для организации мастерской пригласили иноземных специалистов, которые передали свой опыт русским мастеровым.

Впервые бумажные обои появились в Европе в ХVI веке, однако в то время их использовали только для оклейки внутренних поверхностей шкафов, шкатулок, выдвижных ящиков комодов, затем ими стали декорировать подсобные помещения – кладовки, гардеробные. Это была цветная бумага ив Китая, известная там ещё с X века. Её научились расписывать и красить, ею оклеивали стены. В конце XIII столетия цветная узорчатая бумага появилась на Руси. Однако слово "обои" в русском языке стадо встречаться только с первой половины ХVII века.

Во время раскопок древнего городища на Волхове в 1994 году археологи обнаружили кусок обоев, которыми, как предполагается, далёкие предки обклеивали свои жилища. Обои эти сделаны из бересты, самого популярного тогда материала, и умело подобраны по рисунку.

Производством бумажных обоев, представлявших собой отдельные небольшие листы размером 50 X 55 сантиметров, занимались мастера "доминотьеры", которые первоначально специализировались на изготовлении дешёвых печатных икон. Производимые ими обои называли "домино". В ХV веке, когда доминотьеры вошли в одну гильдию с "картоньерами" – торговцами и изготовителями бумажного товара, они постепенно отказались от религиозных сюжетов и предпочитали чисто орнаментальные композиции в клетку, полоску, мелкий цветок.

Рисунок на обоях делали по шаблону. Но вскоре обойные мастера перешли на ручную набивку. Художник исполнял рисунок, а резчик по дереву вырезал его для деревянной печатной формы-модели /в России эти формы называли "манерами"/. Для каждой краски требовалась своя модель.

В ХVII веке мастера пытались печатать обои на ситценабивной машине, но склеенные из кусков полосы бумаги коробились, рвались в станке, а рисунок получался расплывчатым и бесформенным.

Первые обойные фабрики возникли в Англии. Сначала производство на них шло вручную и только позднее, с изобретением Луи Роберта "бумагоделательной" машины, когда появилась возможность приготовлять листы бумаги произвольной длины, обойное дело пошло в ногу с техническим прогрессом.

Если первоначально рисунок на обоях "домино" печатался тёмным контуром с низкой деревянной формы и раскрашивался по трафарету, то в ХVIII веке стали использовать специальные деревянные формы-болванки, отдельные для каждого цвета. Число красок стало практически неограниченным, печать – отчётливее, а композиция – сложнее.

Этот метод изготовления обоев впервые использован французским гравёром Папийоном. В 1688 году он начал выпускать бумажные шпалеры очень больших размеров, которые печатались с деревянных досок на отдельных листах, соединявшихся по рисунку в процессе наклеивания их на стену.

Уже в 1754 году в Петербурге существовала мануфактура бумажных обоев, а столетие спустя таких обойных фабрик было много. До 1830 -1840 годов обои делались из вержированной /с водяными знаками/ бумаги. Бумажная полоса состояла из отдельных частей и была достаточно плотной – в две десятые миллиметра толщиной. И только в первой трети XIX столетия в России перешли к рулонной, или, как её ещё называли, "бесконечной" бумаге, которая была более тонкой. Первым зданием, в интерьере которого применили бумажные обои, изготовленные на Царскосельской фабрике, стал Елагин дворец в Петербурге, перестроенный знаменитым зодчим Карлом Ивановичем Росси в 1818 -1822 годах.

Продукция российских фабрик, по отзывам современников, уступала привозной "по большей части в узоре и правильности в рисовке, однако обои всегда на твёрдой бумаге и расписаны свежими красками, а притом в сравнении с чужестранными всегда дешевы".

Обои с орнаментом получили широкое распространение со второй половины XIX века. Орнамент усилил свойства обоев не только украшать, но и "исправлять" жилище: поднимать его потолок, раздвигать стены, изменять пропорции помещения. Они стали дешёвыми и доступными, найдя таким образом массового потребителя.

В наше время предлагаются всё новые и новые обои. Так, например, в Германии производятся обои для внешней облицовки зданий. Они вырабатываются из стеклоткани. Испытания показали, что "наружные" обои сохраняют прочность и хороший внешний вид более пятнадцати лет.

А появившиеся в продаже обои американской компании "Браншвиг энд фий" очень легко спутать с... библиотекой. Если не подходить очень близко и не трогать руками, то утверждают очевидцы, создаётся иллюзия: полки, стройные ряды книг в кожаных переплётах разных цветов. "Это решает много проблем современной квартиры. Например, в том случае, если в ней недостаточно места для библиотеки", – поясняет автор обоев художник Ричард Нис.

В центральной лаборатории льна в польском городе Жирардув созданы льняные обои, которые можно наклеивать на стены, как и обычные бумажные. Преимущество новых обоев в том, что они не горят и влагонепроницаемы. Долговечность льняных обоев во много раз выше, чем обычных.

К сожалению, в мире очень мало музеев обоев или "обойных" коллекционеров. Так, в городе Кассель в Германии находится единственный в мире музей обоев. В двадцати семи залах можно увидеть эту продукцию разных времён и народов, от кустарных до современных. Рядом с простенькими образцами выставлены настоящие произведения искусства – всевозможные красочные рисунки, сцены комедий Мольера, греческой мифологии. Здесь даже хранятся обои ручной работы, сделанные в 1510 году. Их обнаружили в английском городе Кембридже при реставрации средневекового дома.

В одном из залов собраны экземпляры, связанные с разными легендами. Там находятся обои, которые, по одной из версий, явились причиной смерти Наполеона Бонапарта. Версия гласит, что этими обоями зелёного цвета, содержащими медь и мышьяк, были обиты стены опочивальни экс-императора на острове Святой Елены.

Многие из нас позавидовали бы австралийцу Стептону, в коллекции которого имеется 34 тысячи образцов обоев. Перед репортёрами местной газеты, которые поинтересовались, как удалось собрать такую коллекцию, Стептон признался, что для её пополнения он не колеблясь обрывает кусочки обоев в ресторанах и даже в квартирах друзей и знакомых....

Между прочим, подзабытые гобелены вырабатываются и в наше время. Так, белорусский художник Александр Кищенко буквально сотворил "Гобелен века" – эти слова можно писать и в кавычках. Без кавычек они означают уникальное произведение, равного которому в двадцатом веке никто не сотворял. Гигантское полотно высотой в шестиэтажный дом сделано способом ручного ткачества из натуральной шерсти. Ширина гобелена -14,длина -19 метров, вес -300 килограммов, площадь -266 квадратных метров. Общая длина нити, использованной для сотворения чуда -806 километров. Пока ещё не найдено на планете помещения, где можно было бы целиком расположить гобелен века, хотя "примеряли" его к самым грандиозным зданиям Европы и Америки.

Работать над гобеленом художник начал в шестидесятилетнем возрасте в 1990 году. Работа не была заказной, поэтому автор смог реализовать свой талант и своё видение событий в полной мере. Главная идея произведения – борьба добра со злом, борьба Иисуса Христа и антихриста. Все заметные события века, десятки фигур людей, олицетворяющих двадцатое столетие, политика, философия, религия, искусство, наука, война и мир, взлёт и крах идей тесно переплетены на полотне как нити самого гобелена. Это была последняя работа художника, которой он посвятил семь лет своей жизни.

ВРАГУ МЕСТО – ПОД ПОДОШВОЙ

А туфельки, как напоказ,

И под сафьян, и под атлас,

Под бархат и с золотою каймой,

С цветами, с бантами, с бахромой.

/Г.Гейне/

"Часть одежды человека, предназначенная для предохранения ног от вредных воздействий", – такое определение обуви найдёте вы в энциклопедическом словаре. С тех пор, как человек открыл этот способ защитить свои ноги от жара песков, холода и острых камней, он в обуви нуждался постоянно.

Но начнём по порядку. Первой, самой элементарной обувью был просто-напросто кусок коры, камыша или кожи, которым человек обматывал ногу. Получалась своего рода обёртка для стопы.

На сохранившихся фресках древние египтяне изображены босыми. Сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и из кожи носили лишь фараон и его приближённые. Сандалии были простой формы, без бортиков и задников, с загнутой кверху подошвой и двумя – тремя ремешками. На подошвах изображались различные бытовые и военные сцены. Нередко на подошвах изображали врагов, чтобы при ходьбе попирать их ногами и таким образом "уничтожать".

В Древней Армении в пяточной части втачной стельки был вышит на одной полупаре вишап /питон/, а на другой – наричи /скорпион/. Во многих легендах и сказках вишапы являются свирепыми "хранителями" источников воды. В армянском эпосе "Давид Сасунский" сказано: "Мы боимся его, мы не смеем туда за водой ходить, в неделю раз мы на корм ему девушку отдаём, чтобы за это воды немного давал чтобы народ от жажды не пропал, чтобы город гибель не познал...".

Поэтому священнослужители во время богослужения, надевая указанную обувь, как бы силой и могуществом своей власти придавливали и уничтожали этих злых тварей.

Изменение формы обуви совпадала со сменами династий. В период Древнего царства в Египте мужчины использовали обувь лишь при длительных переходах или прогулках, а вот в помещении обувь обязательно снимали. Знать носила сандалии из тиснёной кожи со стельками из зелёного или красного сафьяна. Остальная часть населения носила сандалии из грубой кожи или тростника с круглой или остроконечной частью. Рабы обуви не носили.

По форме сандалии для мужчин и женщин были одинаковы. Подошву плели из пальмовых волокон, папируса или коры деревьев. К ней прикрепляли два тонких ремешка, один из которых проходил между пальцами, другой, огибая первый, возвращался к внутренней стороне стопы.

В период Нового царства форма подошвы изменилась, стала загибаться кверху, появился третий ремешок. В украшениях обуви появилось изображение лотоса, выполненное золотом, ремни по форме стали напоминать священную змею – урей.

Стоит отметить, что прототипы сапог – причудливее сочетание сандалий с голенищами – также изобрели древние египтяне. У скифов сапоги имели вид кожаного чулка, плотно облегающего ногу с помощью ремней, охватывающих ступню и щиколотку. Обувь такого вида являлась настолько своеобразной, что древние народы именовали её скифской.

С самого начала сапоги были солдатской обувью и известны по скульптурным произведениям древнего времени. Со временем ношение сапог, особенно богато украшенных, с причудливой формой носка становится привилегией господствующего класса.

Долгое время греки предпочитали ходить босиком. Но работа, путешествия, военные походы, торговля по всему свету заставила многих обзавестись обувью. К тому же воины привезли из Малой Азии мягкие суконные туфли с загнутыми концами – плоярия. Греки первыми сообразили, что обувь на левую и правую ноги должна быть разной. Примерно в VI веке до новой эры появилась закрытая обувь из мягкой кожи, затянутая в щиколотки ремнём на персидский манер – персикаи. Аналогом этой обуви является обувь древних этрусков.

Геракл и Дионис, согласно древнегреческим мифам, носили эндромиды – высокие резные сапоги, состоящие из подошвы и кожаных голенищ, закрывающих ногу сзади, а спереди стянутых шнуровкой, причём пальцы ног оставались открытыми.

Актёры выходили к публике в высоких закрытых сапогах из мягкой кожи – котурнах, которые увеличивали рост актёра и придавали величественность его фигуре, тем самым как бы символизируя неземные существа. Подошва котурнов в некоторых случаях была высотой в локоть, так что они стали напоминать ходули. В истории моды котурны многократно повторялись: в период Возрождения, например, они стали характерной чертой куртизанок.

Однако, основной обувью древних греков оставались сандалии. Начиная с V века на них стали делать петли, число которых доходило до девяти; через петли проходил главный ремень и опоясывал голень. Позднее вместо петель в коже стали делать просечки разного диаметра и формы, через которые протягивали кожаные ремни. Появились сандалии на подошве, контур которой соответствовал контуру пальцев – обувь с такой подошвой названа римлянами лингила.

В древние времена огромной популярностью пользовалась обувь красного цвета. В трудах армянского историка Мовсеса Хоренаци имеется такая запись: "Арташес Первый, получив царскую власть, жалует также Аргаму, мужу храброму и знаменитому, обещанное второе место, также венец, усыпанный яхонтами, пару серёг для ушей, красную обувь для одной ноги, право есть золотой ложкой и вилкой и пить из золотых чаш. Такие же милости он оказывает и кормильцу своему Сумбату, кроме пары серёг и красной обуви".

Почему же среди прочих благ царь дарил своему приближённому красную обувь и при том только для одной ноги? С давних пор известно, что народы Закавказья почитали обувь как священную. Согласно древним народным сказаниям, "нога и обувь" придавали человеку силу, быстроту и ловкость. Поэтому в форме ноги или сапога делали сосуды, украшения, подвески, подставки для светильников. Этим предметом поклонялись. В многочисленных погребениях II тысячелетия до новой эры среди прочего инвентаря археологи находят скульптурные изображения человеческой ноги как в обуви, так и без неё.

Из письменных источников известно, что обувь была символом могущества, символом верховной власти. Обычно на красочных миниатюрах армянских рукописей именно царь, члены его семьи изображались в красной обуви. Но вот в документах IX века новой эры мы находим объяснение и цитированному выше свидетельству.

Армянский католикос Захарий отмечает, что если кто-либо будет носить те знаки, которые носит сам царь, то он будет предан смерти. Только царь мог преподнести в качестве высшей награды и милостиво разрешить носить какую-либо часть своего царского одеяния /сапог и прочее/ своему приближённому. Вероятно, об одном таком подношении и рассказывал армянский историк.

Древние римляне уже знали обувь и для улицы, и для дома. Она служила также и символом служебного положения. Красную обувь на высоких каблуках носили сначала преторы и курульные эдилы, ведавшие играми, надзором за строительством и содержанием храмов, водопроводов, раздачей хлеба гражданам. Но во времена Империи красную обувь носил только император.

Консульская обувь из красной кожи с чёрным ремнём и серебряной пряжкой по форме отличалась от сенаторской, которая выполнялась из чёрной кожи и имела спереди скрещивающиеся ремни. У римских горожан даже была специальная обувь для посещения сената.

Общественное расслоение в Риме было настолько велико, что даже философы имели свою обувь. Артисты носили обувь в зависимости от пьес, которые они исполняли: комики выступали в своеобразных тапочках, а трагики – в котурнах в цвет ткани одежды.

Историк и писатель Ксенофонт отмечал, что уже тогда существовало разделение труда и специализация по отраслям /мужская, женская обувь/. Один сапожник резал кожу круглым ножом, которым пользуются сапожники и поныне, другой прокалывал отверстия, третий сшивал кожу сухожилиями животных, а четвёртый делал подмётки из кожи, дерева или пробки.

В карьере Уайтхолл в английском графстве Соммерсет археологам удалось найти образец обуви, которую носили около двух тысяч лет назад. Кожаная обувь хорошо сохранилась, и на ней даже видны следы прошивки и отверстий для шнурков.

Учёные наткнулись на находку при раскопках рядом с "промзоной" бронзового века, открытой в 1989 году. Позднее на этом месте находились древнесаксонские железоплавильные цеха. Рядом были обнаружены два деревянных колодца, относящиеся к началу железного века и сохранившиеся благодаря заболоченной почве. В одном из них и была найдена античная обувь, длина которой составляет тридцать сантиметров, и, по мнению археологов, она принадлежала мужчине.

Шумеры и аккады, населявшие пять тысяч лет назад берега рек Тигр и Евфрат, тоже были искусными мастерами примитивных, но практичных изделий, которые оберегали ноги от раскалённого песка, колючек, насекомых и змей. Иногда в трудные минуты сандалии снимались и использовалась в сражении как короткие широкие копья или щиты.

Обувь для древних была предметом почитания. С башмаками и сапогами человек, но их убеждению, обретал силу и вместе с ней быстроту и ловкость. Не потому ли так часто амулеты, кубки, светильники принимали форму сапог и башмаков?

Обувь раннего средневековья была кожаная, на тонкой подошве. Уже в IX веке в Европе особое пристрастие питали к обуви из сафьяна. Выделкой этих кож прославился испанский город Кордова. Впоследствии способ их изготовления распространился по

всей Западной Европе. Обувь из сафьяна вышивали цветными нитками, расписывали красками, украшали аппликацией из разноцветных кож, золотым тиснением.

В период раннего средневековья носили башмаки, достигавшие щиколоток, невысокие мягкие кожаные сапожки и высокие туфли с ремешками, опоясывающими щиколотки. Для украшения обуви широко применяли пуговицы, большие с вышивкой отвороты, шнурки и орнаментированные ремешки.

В XII – ХV веках в Европе получили распространение пулены – остроносая мягкая обувь с загнутыми вверх носками, по форме напоминающие нос корабля. Предположительно, мода на них пошла от Генриха Плантагенета, графа Анжуйского, который на большом пальце ноги имел нарост, и чтобы скрыть этот недостаток, он стал носить обувь с загнутыми вверх носками.

Вряд ли есть более поучительный эпизод в мужской моде, чем мода на такую обувь: она продолжалась два полных столетия. Кавалеры соревновались, у кого туфли будут длиннее, ведь загнутые носки достигали в длину до 70 сантиметров! Нос туфель украшался серебряными наконечниками, золотыми бляхами, гербом, острыми шипами, а когда не могли придумать ничего более умного, вешали на носок маленькие золотые бубенчики и другие побрякушки. Хождение в такой обуви требовало особой тренировки.

Ненормальная мода стала настолько дикой, что церковные синоды осудили и запретили её. Но результат был таков, как будто они читали проповедь глухим. Ничто не помогало. Власти тоже не могли справиться с модниками, поэтому вынуждены были пойти на компромисс. Были выпущены специальные указы об обуви, которые определяли, кому и с каким закруглённым носком разрешается носить обувь. Загиб туфли обычного человека не может превышать половины длины его стопы, а представитель знати имел право на загиб в две стопы.

Жёсткость уродливому носку обуви придавали с помощью рыбьей кости или же подвязывали носок цепочкой к колену, чтобы не спотыкаться о собственные туфли /отсюда, кстати говоря, пошло выражение "жить на широкую ногу"/. Вот оно, оказывается, откуда взялось! Уничтожить легкомысленную обувь удалось только к середине ХIV века.

Экзотической обувью были и большие сапоги, которые воронкообразно оттопыривались на уровне икры, позднее они украшались кружевом.

В 1251 году в германском городе Геттингене была образована первая гильдия сапожников.

В эпоху Возрождения обувь становится широконосой. Венецианские модницы полюбили высокие деревянные "туфли", передвигаться в которых можно было только с посторонней помощью.

Турецкий султан Абдул Азис наказывал провинившихся воинов своей армии не смертью, а ношением крайне тесной обуви во время походов.

С 1415 года подошву стали выкраивать отдельно для правой и левой туфли.

В ХVII веке обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками. Удивительная мода на обувь существовала во Франции в ту пору. Дворяне-мужчины носили по две пары туфель сразу! Ногу украшали обычные туфли на каблуке, а сверху на них натягивали туфли без задника, напоминающие сегодняшние тапки-шлёпанцы.

Первые каблуки появились у восточных всадников в XII веке, однако назвать их каблуками в общем – то было сложно. Это были некие нашлёпки, которые служили для весьма практичных целей: мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. А вот кто и когда изобрёл настоящий каблук, точно неизвестно, однако принято считать, что произошло это в ХVI столетии в Испании с лёгкой руки мастеров из города Кордовы.