Текст книги "Этюды о моде"

Автор книги: Михаил Филонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)

На смену энненам и "сахарным головам" пришла павлинья шляпа с узкими полями и высокой тульей, причём сзади поля приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто /отсюда и название/ она густо покрывалась павлиньими перьями. Дорогие шляпы тешат честолюбие одних и вызывают зависть у других. Но власть крепко стоит за нерушимость сословий.

"Дабы между лицами высокого и низкого звания было различие", германский император Максимилиан Первый в ХV веке учредил специальные "Правила одежды". И английская королева сочла возможным запретить простолюдинам носить шляпы. Вид и форма головного убора указывала нередко на род занятий – берет носил врач, чёрную шапочку – богослов и учёный, по бобровой шапке узнавали нотариуса.

В эпоху Возрождения пора моды на головные уборы отошла, уступив поре любования волосами, получившими свободу после долгих лет сокрытия. В эту пору мужчины и женщины носили маленькие шапочки, надеваемые на макушку, не закрывающие красоты завитых причёсок.

В Испании среди знати были в чести не только французские головные уборы, но и русские. В каталоге музея Прадо в Мадриде имеется запись, относящаяся к портрету юной инфанты Екатерины Савойской. "Инфанта Катерина-Микелле, пятнадцати лет, одетая по-московски". Главной деталью костюма был головной убор – ток, который был посередине украшен страусовым пером, как это делали на Руси богатые русские бояре.

В ХV-ХVI веках широкое распространение получил берет – простой и удобный головной убор различной величины, круглый или квадратный по форме. Он часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями.

Этот головной убор высоко ценился среди дворян. В 1548 году из-за одного только берета, взятого взаймы, судился чешский дворянин Ян Младший из Вальдштейна с аристократической семьёй из Бибрштейна. Чешский блюститель нравов Шиман Ломницкий весьма резко критиковал эту моду, называя её "чужеземный наряд с перьями", и особенно среди сословия ремесленников и подмастерьев.

В эпоху романтизма берет становится популярным среди представителей искусства, в первую очередь художников.

Береты сохранились до наших дней. Его не только носят, но и применяют в "спортивных" состязаниях на дальность броска. Француз Жак Портале во время последнего состязания умудрился метнуть свой берет на 26 метров и стал чемпионом мира...

Известный парижский модельер Пьер Карден сказал однажды: "Чтобы создать моду, надо выйти на улицу". Однако, основания для такого умозаключения появились задолго до рождения "короля" моды, ещё в эпоху Людовика Четырнадцатого. Так, во время прогулки у фаворитки короля мадемуазель Фонтанж растрепались волосы. Она завязала их повязкой, украшенной накрахмаленными кружевами. Это понравилось королю. С тех пор несколько поколений модниц стали носить шляпу "фонтанж" – высокую башню из накрахмаленных кружев, лент и тюля на проволочном каркасе.

Но это было ничто по сравнению с огромными шляпами времён Марии-Антуанетты. Сделанные из проволоки, соломы, фетра, тюля и тафты, украшенные лентами, цветами и брошками, такие шляпы достигали в высоту до семидесяти сантиметров.

Шляпа то и дело становилась символом. Она угодила даже в герб швейцарских городов, который сохранила для нас Лейпцигская хроника 1701 года. В средние века на рыночных городских площадях день торговли начинался водружением колпака на высокий столб. Когда колпак снимали, ни покупать, ни продавать запрещалось. Тогда же прикосновение шляпы рукой означало подтверждение какой-нибудь сделки или соглашение о купле-продаже. Молодые люди, вступая в брак, дарили друг другу шапочки – это было залогом любви и дружбы в новой семье. Позднее при заключении брака невеста водружала на голову жениха шляпу как символ его господства, а он дарил ей кольцо или перстень.

Но шляпа была не только символом свободы, но и унижениями позора. В XIII веке аморальных женщин привязывали к позорному столбу с шляпой из лисьих хвостов, а немецкие и французские банкиры, совершившие обман, получали как "украшение" шляпу позора. Шляпа была символом государственной и церковной власти, а также академической и военной степени.

Одной из наиболее популярных шляп на протяжении веков была треуголка, которую носили как мужчины, так и женщины. Эти головные уборы надевали как придворные, так и военные.

Во времена правления Людовика Четырнадцатого стали носить парики больших размеров, поэтому шляпу стали держать в руках или под мышкой. Распространилась мода присутствовать при дворе с непокрытой головой. Позднее треуголка изменилась по форме, появилась более лёгкая шляпа, названная двууголкой.

Двууголка стала частью формы чиновников разных учреждений, в некоторых странах её носят до сих пор. Эти шляпы /двууголки и треуголки/ носились и в странах Западной Европы, и в России /с петровских времён/ и в Америке.

Ремесленникам, изготовлявшим головные уборы, был простор для выдумки и фантазии, гарантировался спрос. Для головных уборов использовали суконные, шерстяные, шёлковые ткани, фетр разного сорта. А в простонародье использовались стебли рисовой, бамбуковой соломы, корни кустарника, деревьев, обработанные специальным способом.

Жозефина Богарне возвеличила творца моды ампир – портного Леруа, который одевал по последней моде весь императорский двор. Он считался лучшим парижским портным. Из приходно-расходных книг Леруа видно, что для своих заказчиц он создавал не только индивидуальные модели, но и предлагал к ним специальные шляпы и, кроме того, особую парфюмерию, что позже стало обычным делом французских салонов.

Несколько позже, осенью 1815 года, при известном салоне портного и любителя искусства Жака Дусе основывается первое небольшое производство шляп. Портные тогда присвоили себе возвышенный титул "академики". Они имели собственные мастерские, которые были чем-то сродни между ателье и мануфактурой, где работало несколько сот работниц.

Вот что сообщалось в книге "Дамские моды XIX века",вышедшей в Санкт-Петербурге в 1899 году: "…С 1815 года по 1830 год насчитывается более десяти тысяч различных форм шляп и чепчиков! Модные журналы почти перестали говорить о платьях и почти исключительно посвящали свои страницы описаниям шляп и их изображениям; были шляпы из итальянской соломы, из плюша, кивера из бархата с султанами, шёлковые шляпы с массой цветов, токи а ля полонез, шляпы – фуражки австрийские, чалмы моабитские, чепчики из кисеи и из бархата, отделанные тюлем...

В 1827 году египетский султан прислал в дар Карлу Десятому огромного жирафа, зверя, раньше невиданного в Париже, и тотчас же появились шляпы а ля жираф, кушаки, лифы, мужские шляпы и галстуки – всё стало носить имя диковинного зверя...".

Так как почти все женщины и мужчины носили головные уборы, то в начале XIX века в Англии был установлен налог на шляпы. Оттиск штемпеля, свидетельствовавший об уплате налога, ставили на подкладку. Часто владельцев шляп подвергали осмотрам, и если шляпа оказывалась без оттиска, то её владелец вынужден был заплатить штраф в сумме десяти фунтов стерлингов. Говорили: "Если леди не при шляпке, – значит это не настоящая леди".

В конце ХVIII века появилась высокая шляпа в виде цилиндра из шёлкового плюша, с небольшими твёрдыми полями. Прообразом цилиндра является так называемая "круглая шляпа" – с полями и высокой тульей, модной среда мужчин ещё в ХУ столетии. В качестве повседневного предмета одежды цилиндр был введён англичанами незадолго до Великой Французской революции, когда фрак стал дневной одеждой, а цилиндр – его дополнением.

Первый цилиндр, который можно било увидеть на улицах Лондона, красовался на голове его изобретателя – портного и торговца шляпами Джона Гетерингтона. Появление на набережной столицы "туманного Альбиона" человека в столь странном головном уборе вызвало необычайное оживление. Вокруг Гетерингтона собралась толпа зевак, одной женщине стало плохо, какого-то мальчика толкнули в толпе, он упал и даже сломал руку.

Газетная заметка от 26 января 1797 года так прокомментировала это событие: "Джон Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу, сделанную из шёлка и отличавшуюся странным блеском. Действие её на прохожих было ужасно...". Полиция задержала портного и оштрафовала на крупную сумму – пятьсот фунтов стерлингов – за нарушение спокойствия в общественном месте".

В середине двадцатых годов XIX столетия мужчины, входя в помещение, должны были снимать цилиндр и держать его под рукой. Держать в таком положении жёсткий цилиндр было неудобно, и шляпники придумали складной, который называли "механической шляпой".

В 1825 году шляпник Жибю усовершенствовал механический цилиндр, и его какое-то время называли "жибю". Со временем механическую шляпу-цилиндр начали называть шапокляк от французских слов "шапо" – шляпа и "кляк" – шлепок, удар ладонью. Чтобы сложить такую шляпу, достаточно было ударить ладонью по её верху. До 1914 года шапокляк был принадлежностью бального туалета. В помещении его носили сложенным, под мышкой.

Цилиндр особенно полюбился чиновникам и полицейским. Для американских колонистов этот головной убор стал символом их независимости. В цилиндрах были и члены французского Национального собрания в 1789 году.

Зато в России император Павел Первый запретил ношение всех круглых шляп и цилиндров в том числе. "Всякого, кто ослушается, было приказано бить по голове!"

На смену цилиндру приходит котелок. Он являл собой как бы компромисс между цилиндром, который перестал быть обязательной принадлежностью одежды для повседневного выхода, и фетровой шляпой. Котелок имел узкие ровные поля и жёсткую куполообразную тулью, он был почти всегда чёрного цвета и изредка серого. В лондонском Сити котелок и сегодня вместе с зонтом является типичным элементом официальной одежды.

Фетровые котелки в наше время носят и женщины Боливии. Их дарят в знак любви женихи и мужья. Модницы, однако, не носят всё подряд: чёрная, коричневая или темно-зелёная шляпа означает, что хозяйка её из департамента Потоси, белая с чёрной ленточкой – жительница Кочабамбы. Но и это ещё не всё! В ширине ленты и форме банта внимательный глаз прочтёт ответ на деликатные вопросы: сколько лет женщине, замужем ли она? А по цене котелка можно сделать безошибочный вывод о состоятельности хозяйки.

Около 1900 года входит в моду канотье – жёсткая округлая шляпа с низкой плоской тульей и широкой чёрной лентой. Её носили на крикетных матчах, пикниках, лодочных прогулках. Для таких знаменитых киноактёров, как Гарольд Ллойд и Бестер Китон, канотье стало неотъемлемой частью реквизита.

В Англии канотье и сегодня является форменной шляпой учеников некоторых частных школ. С лёгкой руки Коко Шанель её стали носить и женщины.

Но всё же они предпочитали самые "крупнокалиберные" шляпы, на полях которых им удавалось разместить не только букеты искусственных цветов, разноцветные перья, но и многочисленные муляжи фруктов, чучела птиц.

Только в 1911 году во Франции было ввезено для украшения шляп более миллиона килограммов птичьего пера – цапли, страуса, многих тропических птиц. В защиту пернатых и против шляп вообще выступил президент Соединённых Штатов Америки. В Англии в "лучших домах" отказывали дамам, носивших шляпы с перьями. На шляпы также ополчились поборники здоровья, утверждая, что шляпы "это продолжение пустой головы", что шляпа и гигиена несовместимы...

Казалось, дни шляпы сочтены. Но она, как сказочная птица Феникс, выдержала все испытания и возродилась вновь. Особенную популярность получила баскская шапочка – небольшой мягкий круглый головной убор пиренейского народа басков, который вошёл в мировую моду в 1928 году. До сих пор её носят дети и мужчины, да и женский пол, в качестве спортивного головного убора.

А кому неизвестна ковбойская шляпа – первоначально широкополый головной убор скотоводов на западе Соединённых Штатов Америки. Время от времени различные варианты этой шляпы появляются в мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал личным примером известный парижский модельер Пьер Бальмен.

И, конечно, же нельзя не упомянуть о всем хорошо известном головном уборе панаме, получившей своё название во время строительства Панамского канала. Отсюда она разошлась по белу свету и стала повседневным головным убором в жаркие летние дни. Но мало кому известно, что настоящая родина панамы – Эквадор, где пышно украшенные шляпы являются неотъемлемой частью национального костюма местных индейцев.

А что бы вы сказали о "шляпе на всю жизнь", которая обязана своим существованием необычному обычаю у племени арамеа, живущему на Новой Гвинее. Здесь женихам в день свадьбы надевают на голову конусообразную шляпу с отверстием наверху. Головной убор запрещается снимать в течение всей жизни, и волосы на голове растут только через отверстие.

А юноши племени кабири в Океании, достигнув зрелости и пройдя суровые испытания, получают право водрузить на свою голову остроконечную шляпу в виде колпака, смазанную известью, украшенную перьями и цветами. Её приклеивают к голове и даже ложатся в ней спать.

И хотя мужская мода более умереннее, в ней также можно открыть некоторые экстравагантности. Одной из них стала стеклянная шляпа, которая пропускает ультрафиолетовые лучи (может быть, чтобы приостановить выпадение волос?) или же надушенные шляпы, хотя последние и не были встречены мужчинами с восторгом. Для них более необходимы шляпы с мягкими формами.

Среди японских рыбаков и моряков популярны так называемые "радарные шляпы". Они изготовлены из материала, хорошо отражающего радиоволны. Так что человек в новой шляпе, упавший за борт, может быть быстро отыскан лучом радара. Таким образом, и поговорка: "Рыбак рыбака видит издалека" обрела теперь новый смысл.

Россия тоже не отставала от моды. Ещё с приходом к власти царя Петра Первого в 1700 году появляются новые указы о том, что национальная русская одежда заменяется на европейскую. Наиболее интересные экземпляры одежды предоставлены в описи гардероба Петра Великого, а также его ближайшего сторонника Александра Даниловича Меншикова. Упоминаются головные уборы – шапки, шляпы, картузы и шлафанцы. Шапки, сшитые из сукна или бархата и опушенные мехом, использовались в холодное время года. Шляпы петровского времени хорошо известны, это треуголки с полями, сдавленными в трёх углах. Треуголки Меншикова богато украшены серебряной нитью и имели отделку из галуна.

В начале XVIII века в России стали заниматься выделкой шляп для армии. Кроме шапок и треуголок, которые были как военными, так и гражданскими головными уборами и различались только отделкой, носили ещё и картузы. В описи числятся картузы пуховые и покрытые бархатом.

Существовали и специальные домашние головные уборы. Снимая официальный парик, мужчина покрывал голову шлафанцем, который мог шиться из различных материалов и мог быть богато отделан. Есть бархатные шлафанцы и в описи Меншикова.

В "Толковом словаре живого великорусского языка" Владимира Ивановича Даля можно прочесть: "Шляпа – мужская головная покрышка из твёрдого припаса". Затем идёт перечисление шляп, снабжённые авторскими рисунками прямо в тексте: "кучерская или прямая; ровная...; с подхватом...; с переломом...; шпилек простой или бурлацкая...; шпилек московский; шпилек ровный...; кашник...; шляпок, ямская...; поповская..." Есть ещё: срезок, похожая на верховку; буфетка...

А вот что предлагала шляпная фирма "Торговый дом Вотье и Компания", которая располагалась в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, в своём каталоге головных уборов – собственной фабрики и заграничные:

"...Цилиндры плюшевые, фетровые, складные, соломенные:

шапокляк на чёрной и белой подкладке -9 руб.,

фоклак -5 руб.

...Панамы настоящие из Колумбии и Перу – от 18 до 300 руб.

– то же имитация с Формозы и Мадагаскара – от 6 до 12 руб.

...Треуголки чинов высочайшего двора – парадные и с вицмундиром, цена от 75 до 275 руб. для:

– обергофмаршалов, гофмейстеров, шталмейстеров, егермейстеров;

– обер-церемонийместеров;

– камергера, камер-юнкера".

/Необходимо уточнить, что в каталоге треуголками по традиции названы "двурогие" шляпы/.

Далее следуют:

"...Треуголки для гражданских чинов – от 12 до 14 руб.,

– тоже для господ лицеистов и правоведов – от 12 до 14 руб.

Шляпы и фуражки для выезда; для путешествий и спорта; шёлковые, бумажные, шерстяные, соломенные и меховые; для господ с положением, гимназистов, студентов, мещан, рабочих; с кокардами и без них, зимние и летние, готовые и на заказ...".

Головной убор для женщин был важнейшей деталью народного костюма, служил своеобразной визитной карточкой. По нему можно было узнать, из какой местности его владелица. Почти каждая губерния, а иногда и уезд имели тогда свойственные только им формы уборов. Они были чрезвычайно разнообразны. Женские уборы северных губерний назывались "кокошники", а южных – "сороки".

По головному убору можно было узнать, кто его владелица – замужняя женщина, вдова или девушка.

Женщины носили "глухие" головные уборы, под которыми прятали волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой, а, кроме того, показаться "простоволосой" было верхом неприличия. Если кто-нибудь хотел опозорить женщину, достаточно было сдёрнуть с её головы убор. У девушки, наоборот, макушка всегда была открыта. Если же девицу просватали, она прикрепляла к убору специальный кружок – натемник, прикрывая им волосы. В отличие от женских, названия девичьих головных уборов, как и их форма, более разнообразна: венец, повязка, почёлок, перевязка, лента, коруна и другие.

Особенно нарядными были свадебные и праздничные уборы. Их украшали золотым шитьем, жемчугом, бисером.

И, конечно же, российские женщины носили шляпы.

Последнее время можно наблюдать возвращение исконно русских головных уборов – боярок, ушанок, картузов. Головные уборы а ля рюс популярны ныне даже у законодателей моды в Париже и благодаря этому появился интерес к русской старине, быту и нравам прошлых лет не только у парижан, но и у других народов.

Вместе с тем мы с вами с удовольствием носим головные уборы других стран. Потепление погоды в зимнее время года привело к тому, что многие отказались от головных уборов. Но это молодёжь, а люди зрелого возраста надели... шляпы! Да-да, шляпы. Будем надеяться, что эта мода продлится долго.

Расхожее выражение "Дело в шляпе" означает, что дело будет выиграно или всё удачно закончится. Есть три объяснения происхождения этой поговорки. Согласно одному из них, когда ещё при Иване Грозном некоторые судебные дела решались жребием, то жребий судьи тянули из шапки /слово "шляпа" тогда ещё не вошло в наш обиход/.

Согласно другому – появившиеся позднее дьяки и приказные, разбирая судебные дела, для получения взяток незаметно подставляли обратившимся к ним свои шляпы. Дескать – не брал я, мне подбросили!

К слову сказать, "обычай" этот был неоднократно отражён в художественной литературе. Так, в стихотворении "У приказных ворот собирался народ..." Алексея Константиновича Толстого истец говорит дьяку:

"Кабы ты мне помог – видишь денег мешок

Медных, -

Я б те всыпал, ей – ей, в шапку десять рублей,-

Шутка!"

"Сыпь сейчас, – сказал дьяк, подставляя колпак,-

Ну – тка!"

Согласно третьему объяснению, выражение "дело в шляпе" напоминает нам о тех временах, когда почтовым каретам и дилижансам было ездить по дорогам небезопасно. Почтовые служащие и гонцы были вынуждены прятать ценные бумаги под подкладку головного убора для большей сохранности. Так укоренилось это выражение, но уже мало кто знает о его прямом значении.

И ещё бытует не совсем приятное, когда рассеянного человека называют "Эх ты, шляпа!" или "а ещё в шляпе"; тут стараются подчеркнуть внешнюю интеллигентность при внутреннем бескультурье.

ХРАНИТЕЛИ ДОБРОДЕТЕЛИ

В юбке пепельно-сизой

Села с краю за стол.

Рампа яркая снизу

Льет ей свет на подол.

(Б. Пастернак)

Когда мода на мини-юбки появилась впервые? Датские археологи утверждают: 1400 лет назад. Во время раскопок на острове Борнхольм, проведённые несколько лет назад, им удалось обнаружить 650 искусно сделанных миниатюрных фигурок из золота. Их высота примерно два сантиметра, а возраст более четырнадцати веков. Среди найденных статуэток три изображают женщин. Они-то и "поведали", что в ту далёкую пору прекрасная половина человечества носила платья и юбки чуть ниже колен.

Сколько существует женская юбка – столько ведутся споры об их длине. Мода Древней Греции и Древнего Рима позволяла женщинам показывать колени.

В средние века юбка означала присборенное у горла одеяние длиной до колен, обычно подпоясанное. Носили его как мужчины, так и женщины. Однако они полностью скрывали ноги, поскольку на короткие юбки был наложен строгий запрет.

Особенно строгими были ревнители нравственности в итальянском городе Модена. Старейшины города в 1327 году установили на центральной площади камень с выдолбленной чертой – разрешённой мерой длины. Плохо приходилось той кокетке, подол которой не достигал этой черты!

Женская готическая "юбка" в ХV веке разделилась на лиф и собственно юбку – это и положило начало юбке в современном понимании. Столетие спустя в Испании в моду вошли юбки необъятной ширины, которые располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом. Иные модницы заказывали себе юбки настолько тяжёлые, что не хватало сил их носить.

Тогда, чтобы облегчить юбки, сохранив их пышность, для них придумали каркасы из металлических и тростниковых обручей, на которые ткань натягивалась как на барабан, и женщины в них выглядели словно неприступная крепость. На этих юбках не было ни единой складочки, ибо они были созданы, как тогда говорили, "проволокой и утюгом".

Юбка, получившая название "вердугадо" /от испанского "вердуго" – обруч/ была сложным сооружением: установив юбку на полу, в неё входили сверху, а потом пристёгивали к корсету. Французы, тоже наряжавшие своих дам в такие юбки, называли их "вертюгард" – "хранительницами добродетели" или "стражем целомудрия".

Однако француженкам были не по нраву тяжёлые, негнущиеся испанские наряды и придворные портные предложили им юбку "панье", которая натягивалась на китовый ус или на лёгкие деревянные обручи, причём она была сплюснута спереди и сзади, а край подола имел вид эллипса. Эта юбка обязана была своим появлением принцессе де Монтань, которая была кривобока и огромное широкое панье помогло ей скрыть этот дефект. Но эта юбка продержалась недолго.

В 1734 году известная парижская балерина Мари Салле выступила в балете "Пигмалион и Ариадна" в юбке без обручей. Она танцевала в лёгкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу. В Париже, где костюм рококо в то время достигает своей вершины, балерина была освистана. Зато в Лондоне её приняли очень горячо. В то время общество любителей античности с центром в Лондоне, основанное в 1732 году, пропагандировало "греческий дух и римский вкус", на различные торжества его представители одевались в античном духе. Художник Джошуа Рейнольдс, член общества и директор Академии художеств в Лондоне, даже принимал участие в работе над драпировкой торжественной тоги. Но это были пока единичные попытки введения античной одежды, которая получила признание повсеместное только несколько десятков лет спустя.

В 1793 году французский художник Жак-Луи Давид в качестве национального костюма героической Французской революции предлагает костюм в античных традициях. Эта попытка в мужской моде провалилась. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно. Возражения были прежде всего у теоретиков, писателей и блюстителей нравственности.

В 1787 году один из "сторонников женской красоты" горячо оплакивает утрату обруча на женской юбке и сетует на то, что сейчас отдаётся предпочтение греческому стилю – греческой моде – в женской одежде. По его характеристике, новую моду отличает прилегающее платье, подчёркнутое кроме того выбором мягкой ткани. Это всё же слишком подчёркивает женскую фигуру, которая сверх того обнажается ещё и декольте.

Неспокоен он и со стороны эстетической. Ниспадающие складки нового убора имеют, дескать, вид "намокшей драпировки". Этот упрёк казался самым важным. С точки зрения сторонников старой моды, для скромной женщины противоестественный обруч был охраной и защитой её целомудрия. Он имел столько преимуществ, что не должен был быть забыт. Разумеется, тогдашние врачи придерживались другой точки зрения.

С 1829 года в Англии стало известно слово "кринолин". Но свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Не называя кринолина, его мастерски описал, например, французский писатель Гюстав Флобер: "Воздушное платье... опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли". В другом месте: "Её платье /это было летнее платье с четырьмя воланами, жёлтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой/ расстилалось вокруг неё на полу и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди".

Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что материалом была лёгкая ткань. Действительно, в период между 1851 – 1856 годами, когда он писал роман "Госпожа Бовари", для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и другие ткани.

После 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых "ла газ кристал", сотканных из нитей двух различных цветов, тканых одновременно. Это были – переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего – шёлк, особенно ценился лионский, который тогда приобрёл новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев.

До 1856 года под верхней юбкой носили ещё шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года.

С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные обручи как бы рессорами поддерживали более лёгкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами.

Изобретение кринолинов иногда связывают с именем французской императрицы Евгении. Якобы она ввела их во время своей беременности, но это только известный анекдот, который при каждом изменении моды всегда кому-нибудь приписывают.

Вплоть до двадцатого столетия все женщины носили длинные юбки, полностью закрывающие ноги. Правда, в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго впервые была попытка продемонстрировать короткие юбки. Но на этом дело и закончилось. Противники новой моды в борьбе с ней не брезговали никакими средствами – вплоть до обращения к потусторонним силам.

И только с 1905 по 1907 год юбка чуть-чуть укоротилась, приоткрыв... носок ботинка. С этого и началось её взлёты и падения. Сантиметр за сантиметром отвоёвывали женщины право открывать свои ножки. Даже в Америке, которая исповедовала тогда пуританские нравы, было издано предписание в защиту "женской добродетели": запрещалось ношение юбок короче пятнадцати сантиметров от земли. Кроме того, короткие рукава и декольте также исключались. Женщины, верные моде, подвергались неприятностям и денежным штрафам.

В 1909 году модной стала дамская юбка, так сильно зауженная в щиколотках, что женщины во время ходьбы прихрамывали. По этой причине эту юбку прозвали "хромой". Она была модна до начала первой мировой войны и является интересным примером того, как мода иногда отвергает все разумные доводы...

Вот цитата из источника того времени: "В ней /этой юбке/ скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намёк на гротеск, этот туалет является искажением традиции. Сама история его возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома мадам Пакен. Даже актриса Сара Бернар, которая уже ввела в моду много смелых новинок, отвергала её, сознавая свой преклонный возраст. Однако в это время актрисе Цецилии Сорель, которая до сих пор славилась очень тонким вкусом в выборе одежды, понадобился особый костюм для особой роли. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем самым элегантным образом отделить от неё свою фигуру, что могло быть достигнуто только объединением всех важных линий и плоскостей туалета в единое орнаментальное, органически связанное целое, не противоречащее контуру женской фигуры. "Хромая юбка", казалось, выполняла эти требования, тем более что она не выглядела при этом карикатурно, как при хождении. К несчастью, полусвет нашёл в этой новинке то, в чём нуждался. А поскольку уже длительное время он был в определённом смысле посредником моды для остального общества, и другие круги приняли это негармоничное возмутительное швейное изделие. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода, балов, и нелепость победила без усилий, без боя, собственно говоря, против воли".

В конце концов женщины отказались от этого "негармоничного, возмутительного швейного изделия". К 1920 году был достигнут большой "прогресс": подол оказался чуть выше щиколоток...

Так продолжалось до 1963 года, когда английский модельер Мэри Куант решительным взмахом ножниц ввела моду на мини. Юбка стала "короче, чем вспышка молнии", обнажив не только колени, но и бёдра. Бросив вызов морали, она стала символом независимости и свободы, которых достигли женщины.

Поначалу в восторг пришла вся молодёжь Англии, а затем всех стран мира. "Открытие" Мэри Куант принесло ей всемирную славу и огромные деньги. В 1966 году она стала обладательницей ордена Британской империи, которым награждаются люди, совершившие героический поступок!

Во многих странах новшество встретили в штыки: не обошлось и без жестокой критики в печати. А французская авиакомпания "Эр Франс" даже запретила пассажиркам в мини-юбках летать её самолётами на Мадагаскар, поскольку там они могут быть подвергнуты за это десятидневному тюремному заключению.

И всё же мини-мода неудержимо завоёвывала симпатии. В жаркие августовские дни 1967 года на Международном фестивале мод около тысячи фирм двадцати четырёх стран мира демонстрировали на изящных манекенщицах мини-юбки и мини-платья. Среди них показывались и модели Франции, где мини буквально третировалась. Только известная парижская фирма "Шанель" предпочла представить женские платья умеренной длины.