Текст книги "Этюды о моде"

Автор книги: Михаил Филонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)

После Французской революции 1793 года в Париже распространилась так называемая "нагая" мода, называемая также "а ля Соваж". В Париже представительницей этой моды была всеми признанная мадам Жанна Мария Игнация Тереза Тальен, которая была "красивее капитолийской Венеры", как написала в своих мемуарах графиня д'Абрант. У мадам Тальен были бархатистый чёрные волосы, коротко остриженные, завитые на концах – такая причёска тогда называлась "а ля Тит". Говорят, она носила простое платье из индийского муслина, собранное в складки по античному образцу и застёгнутое на плече камеей. Камеями был украшен и пояс, рукав над локтем заканчивался золотым браслетом.

Один современник писал о мадам Тальен, явившейся в Оперу: "Она была в белом атласном платье греческого стиля, с голубым, шитым золотом передником римского образца, завязанным назади золотыми кистями, с красным шарфом вокруг талии. Её прелестные руки, обнажённые до плеч, были украшены шестью жемчужинами и бриллиантами в браслетах; ноги были обтянуты шёлковым трико телесного цвета, ступни и икры обвиты лентами от сандалий, платье было приподнято с обеих сторон до колен бриллиантовыми пряжками, так что, сквозь прорезь мелькала нога; серьги, ожерелье, перстни, украшения на голове – всё сияло камнями необычной цены".

Днём дамы одевались в батистовые или газовые платья античного покроя; они назывались платьями Дианы, Минервы, Галатеи, Венеры. Подобная мода была предметом постоянного разговора в обществе, она возбуждала насмешки и была постоянной мишенью для нареканий. Парижане смеялись над тем, что их дамам достаточно только одной рубашки, чтобы быть одетыми по моде: "Рубашка в обтяжку по моде, так выгодно, так модно!"

Напрасно врачи пытались доказать, что климат Франции не так мягок, как в Греции, – никто не слушал их. Путешественники приходили в ужас от смелости парижских женщин. "Журнал де мод" в 1802 году рекомендовал своим читательницам посетить Монмартрское кладбище, чтобы посмотреть, сколько молодых женщин, едва достигших тридцатилетнего возраста, стало жертвой "нагой моды" и умерло от простуды.

Статистика безжалостно отметила, что всего за несколько лет господства этой моды умерло женщин больше, чем за прошедшие сорок лет!

Немецкий драматург Август Коцебу в своих воспоминаниях о путешествии в Париж в 1804 году пишет, что туалеты, которые сейчас считаются здесь сдержанными и элегантными, сто лет назад не разрешались даже женщинам лёгкого поведения.

Поэтому самую непримиримую войну против подобной моды повёл Наполеон. Он приказал погасить все камины, чтобы вынудить приверженец моды отказаться от платьев, сшитых из лёгких материй. Но мода оказалась сильнее власти императора: дамы, не считаясь с возможной простудой, продолжали носить платья из кисеи и тюля...

Первым шить платья в качестве моделей и демонстрировать их перед клиентами начал англичанин Чарлз Фредерик Ворт, родившийся в 1825 году. Он работал клерком в одной лондонской фирме по экспорту тканей. Но вскоре эту скучная профессия ему надоела, и он в поисках счастья уехал в Париж. Некоторое время работал, в магазине дамских принадлежностей, а когда поднакопил денег, открыл собственное ателье женского платья.

В то время дамы, приходя к портным, приносили с собой журналы мод с рисунками и гравюрами различных туалетов. И вот Ворту пришла в голову мысль сшить несколько моделей, изображённых на гравюрах, и пригласить своих постоянных клиенток взглянуть на них. Словом, решил продемонстрировать коллекцию модной одежды.

Приглашённые дамы оказались настолько очарованными этой демонстрацией, что разнесли весть о ней по "всему Парижу".Другие портные тут же последовали примеру ловкого англичанина.

Ворт в некотором смысле стал прародителем готового платья. Слава его разнеслась так далеко, что знатные дамы из Санкт-Петербурга, Вены, Каира, Рио-де-Жанейро и Бостона обращались к нему с просьбой пошить им платья той или иной модели. Они присылали свои мерки, а Борт по ним изготовлял манекены, на которых доделывали до конца раскроенные вещи. Подвалы его ателье были переполнены манекенами, на которых висели таблички "Госпожа X. из Рима" или "Госпожа У. из Лондона".

В 1859 году французская королева появилась на балу в модном белом вечернем платье, украшенном 103 воланами из тюля. Её примеру последовали многие женщины.

Начало XX века запомнилось многим роскошеством дамских туалетов. Дамы с достатком никогда не надевали дважды одного и того же платья для визитов. В моду вошло ношение длинных платьев, против которых резко выступили врачи. В 1901 году в Риме на конгрессе учёных доктор Казагранди наглядно показал, насколько вредна мода носить длинные платья. Исследовав шлейфы платьев под микроскопом, он обнаружил большое количество болезнетворных микробов. В немецком городе Дрездене основная часть населения подала в магистрат петицию, ходатайствуя о запрещении дамам носить на улице длинные платья. И женщинам пришлось перейти на укороченные платья.

Перед первой мировой войной Париж был признан столицей мировой моды. Модели "королей моды" всячески старались скопировать портные-конкуренты, засылая своих агентов на демонстрации коллекций. Модельеры пришли в отчаяние. Агентов, захваченных "на месте преступления", заставляли платить крупные штрафы, но это мало помогало. Мода "залила" улицы.

В пятидесятых годах тон в моде задавали англичане. Они предложили так называемое платье для коктейлей, короткое и нарядное для приёмов и других торжественных случаев во второй половине дня. Успех сопутствовал и нарядному поэтическому платью свободного покроя для "званого чая", которое изготавливалось из мягких тканей, с нежным сочетанием цвета.

Для любителей экзотики предложили платье "сафари" прямого покроя с погонами, – накладными карманами с клапанами и металлическими пуговицами; на груди были пришиты "петли" для патронов.

Сегодня платье считается самым модным элементом в женской одежде, и моделей его, классических и спортивных, не счесть...

Появилось даже "банановое платье", которое производят из волокон банановых стеблей по технологии, разработанной в Центре народного искусства в малазийском городе Сараван. Для получения пряжи измельченные стебли банана вымачивают в течение месяца в воде. Получается масса, из которой легко вытягиваются нити. Из них ткётся полотно, из которого в свою очередь делают одежду. Из нитей также плетут корзины, сумки и коврики.

Самым дорогим платьем на свете оказался свадебный наряд с жемчугом, созданный Элен Жэнвилль, стоимостью в 7 301 587,20 доллара. Платье, украшенное алмазами в оправе из платины, было представлено публике 23 марта 1989 года.

Самое дорогое платье, когда-либо выставленное парижским домом моды, принадлежало весенне-летней коллекции Шипарелли, предложенное дизайнером Сергием Лепажем 23 января 1977 года. Оно называлось "Рождение Венеры" и было украшено 512 бриллиантами. Цена платья составляла. 7,5 миллиона долларов.

Шитое бисером платье телесного цвета от Жана Луи, в котором Мэрилин Монро спела песенку "С днём рождения" на дне рождения президента Джона Фитцджеральда Кеннеди в мае 1962 года, было продано за 1 миллион 150 тысяч долларов на аукционе Кристи в Нью-Йорке 27 октября 1999 года. Его купили Роберт Шэгрил и Питер Сигал.

В декабре 2003 года музей истории Набережных Челнов получил от местного предпринимателя ценный подарок – выкупленное им свадебное платье невесты, которое передавалось из поколения в поколение в семье уроженки Чувашии Галины Орловой. Чувашский обрядовый костюм представляет собой сложную композицию из домотканной материи, украшений из стекла, камней, ракушек. Особую ценность придают ему серебряные монеты – целая нумизматическая коллекция. Самая "свежая" датирована 1730 годом. Возраст платья тоже насчитывает более двух веков. Кстати, за полгода до появления в музее, семикилограммовый раритет использовался на свадьбе по прямому назначению...

В том же 2003 году студентка Нижегородского техникума бытового обслуживания населения Ольга Попова представила необычную дипломную работу. Девушка изготовила платье из пяти тысяч однокопеечных монет, которые расположила на проволочном каркасе. Не один месяц готовила она свой диплом. Монеты выменивала в банках. Их собирали друзья и знакомые. Зато платье получилось – загляденье.

За год до этого литовский флорист Модестас Василяускас из Каунаса сотворил платье из 100 банкнотов номиналом 100 американских долларов, украшенное также осенними листьями и орхидеями. Автор создал свой шедевр в течение шести часов и назвал его символически "Моя дорогая...".

В 1995 году московский модельер Ирина Селицкая приготовила необычный наряд к конкурсу на самое лучшее платье года. Платье, сумочка и туфли были пошиты из кожи карпа. Для этой цели было закуплено 100 килограммов живой рыбы. Чешуя, снятая вместе с кожей, послужила естественным украшением платья под названием "Чёрная жемчужина". В качестве водяных капелек, блестящих на рыбьей чешуе, был выбран жемчуг.

Самым тяжёлым оказалось платье Карли О'Брайен, которая уговорила своих родителей раскошелиться на платье на 25 тысяч фунтов стерлингов. Этот свадебный наряд включал тридцать слоев ткани, имел 18-метровый шлейф и весил...160 килограммов. Перед брачной церемонией выяснилось, что платье шириной в два с половиной метра оказалось шире дверей церкви. В результате невесту пропихивали в храм двадцать гостей, а обратно её пришлось выносить на руках – под тяжестью наряда ей стало плохо.

Зато концептуальная художница Кейси Мак-Махон сделала необычное платье в виде... гигантской клетки с птицами.

Птички самые настоящие. И когда хозяйка в платье шагает, они чирикают и перелетают внутри клетки.

Проект «Бердкейдж Дресс» можно рассматривать и как предмет одежды, и как замысловатое жилище для пернатых. Места в такой клетке достаточно, чтобы разместить целую стаю канареек или иных крылатых созданий.

По логике Кейси следует ожидать протестов со стороны защитников животных, но те пока молчат. Платье-клетка уже выставлялось в галерее «Бевери Артволк», расположенной в пригороде Лос-Анджелеса, и вызвало изумление посетителей. Однако заказать себе подобное никто пока не решился.

ПЛАТКИ И ШАЛИ

Ну что ж? Одной заботой боле –

Одной слезой река шумней,

А ты всё та же – лес да поле,

Да плат узорный до бровей...

/Александр Блок/

Русский платок издавна связан с представлением о женском национальном наряде.

Обычай носить платок на Руси имеет давнюю историю. Ещё в глубокой древности женщина покрывала голову куском ткани – платом. Его носили поверх головного убора, потом стали класть на мягкий волосник, а затем и прямо на волосы. На изготовление его шло тонкое полотно или лёгкие шёлковые ткани.

Головной платок, сложенный треугольником, называли убрусом. В описании бракосочетания Евдокии Лукьяновны Стрешневой с царём Михаилом Фёдоровичем Романовым читаем: "Как государыне голову зачесали и на государыню кику и покров положили, и покрыли убрусом, а убрус был унизан жемчугом с дробницами золотыми".

Крестьянки ткали платки дома на простых самодельных станках. Украшали узорными ткаными полос или вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. Платки, изготовлявшиеся в ХVI -ХVII веках, назывались "ширинками", так как их отрезали от куска полотна по размеру его ширины.

В большом ходу был платок продолговатой формы, состоявший иногда из двух неразрезанных платков под названием "фата". Особенно ценилась фата канаватная. В ХVIII столетии такой платок стоил от 7 до 45 рублей, поэтому в народе и родилась пословица: "Голь перекатна, а фата канаватна". Канаваты изготавливались из шелковых нитей, кайма делалась в виде изломанных полос, а узор средника фаты – круглых или квадратных клейм, пряденных золотой или серебряной нитью. В узорах канаватов чувствуется влияние восточных тканей, поэтому и сбывались они не только в России, но и на рынках Средней Азии.

Женщины победнее предпочитали кумачовый ситцевый платок, который не выгорал и при стирке не линял. На одних платках по кумачовому красному фону горели ярко-жёлтые, зелёные и синие цветы, на других красовались на темно-синем фоне красные розы, тюльпаны и гвоздики.

Платки ткали даже в монастырях, где изготовлялись тёмные шёлковые платки для женщин среднего и пожилого возраста. Производство тканых и набивных платков так быстро росло, что Россия сама стала вывозить свои изделия сначала на Восток, затем на Запад.

К важнейшим событиям государственной, общественной и культурной жизни страны выпускались ситцевые платки с тематическими узорами. Пуск первой железной дороги в России. Открытие политехнических выставок. Юбилейные даты крупных писателей и государственных деятелей.

А вот платок-календарь. В большом квадрате, расположенном в центре, каждый месяц года расписан по дням святцев, вокруг – двенадцать картинок, соответствующих сельскохозяйственным работам данного месяца: май – крестьянин сеет, разбрасывая из лукошка семена, июнь – косьба.

В середине XIX века широким спросом пользовались старопавловские /павлово-посадские/ платки: по цветному тонкому кашемиру набиты крупные слегка стилизованные цветы. Уже в 1885 году эти платки получали медали на международных выставках.

Самым лёгким и тёплым головным платком считается оренбургская "паутинка". Пуховый платок размером 2X2 метра весит всего 70 граммов и свободно протягивается сквозь обручальное кольцо.

Почти единственным традиционным местом, где сосредоточено вязание "паутинок", остаётся село Жёлтое Саракташского района Оренбургской области. Для вязания берётся пух губерлинских коз, отличающийся самым лёгким, шелковистым, тёплым, мягким и длинным волокном. Основателем промысла узорного пуховязания в среде уральских казаков был географ и историк Пётр Иванович Рычков. В 1770 году за первые платки – "паутинки" его жена была награждена золотой медалью Вольного экономического общества.

Наряду с платками в моде были и шали, которые представляли собой квадратную или прямоугольную полоску материи, которая служила для защиты от холода предплечий и шеи. /Шаль происходит от персидского слова "шаш" – большой/. Изготавливались шали главным образом из кашемира – прекрасной шерстяной ткани, лёгкой, эластичной и несминаемой, которая вырабатывалась в Кашмире, расположенном в северной части Индии. Шерсть местных коз – длинная, гибкая, с шёлковым блеском – перерабатывалась на пряжу и ткани более двух тысяч лет назад.

Издавна вручную сотканные кашмирские шали украшались мотивами сосновой шишки – символа плодородия. Из Индии такие шали попали в Персию и Китай, а примерно в 1375 году появились на Руси.

Благодаря красоте, почти шёлковому блеску, исключительно приятному ощущению при носке кашемировой ткани стали необычайно популярными в Европе. В 1790 году в парижских журналах мод появилось предложение носить шали античного стиля.

Одной из самых больших сенсаций стала длинная шаль, мода на которую пришла из Индии в ХVIII веке. Сегодня никто не может себе представить, какой фурор произвела индийская шаль в европейском дамском высшем свете того времени. Никто сегодня не поверит, что самые дорогие экземпляры стоили несколько тысяч франков.

Во времена Директории, после египетской кампании Наполеона Бонапарта, кашемировые шали распространились во всей Франции, и с лёгкой руки Жозефины Богарне, супруги "великого корсиканца", которая была тогда законодательницей французских мод, кашемировая шаль постепенно вошла во всеобщее употребление во всей Европе. Шали дополняли одежду, имитирующую античный образец – присборенную, без рукавов и с глубоким декольте. Дорогостоящие настоящие кашемировые шали очень скоро начинают заменяться более дешёвыми подделками.

Производство таких шалей во Франции появилось около 1805 года. Первым их стал выпускать фабрикант Гийом Луи Терно под покровительством Жозефины Богарне, ставшей уже императрицей, которая закупила около четырёхсот шалей и использовала их как покрывала и носила их на платьях. Мало того, она из шалей даже делала подушки для своих любимых собачек.

Имитации кашмирских шалей появились и в шотландском городе Пейсли, известном своим ткацким производством. Шотландские шали с маркой Пейсли экспортировались во все страны мира. Сосновую шишку из Кашмира стали называть "пейсли". Под этим названием она перешла и в другие текстильные материалы.

В Россию до ХVIII века шали поступали из Индии и Персии и за них платили чистым золотом. Позже стали привозить из Франции и Англии более дешёвую подделку под настоящую кашмирскую шаль.

Однако русские умельцы подумали, что они нисколько не хуже "хранцузских и аглицких мастеров", и в 1806 году в Нижегородской губернии, в поместье помещицы Мерлиной занялись изготовлением подобных же шалей. Мерлинские шали вырабатывали из пуха тибетских коз и сайгаков. Из тринадцати граммов такой пряжи вытягивали нить длиной в четыре с половиной километров.

Мерлинские шали были квадратными и прямоугольными, с белой серединой и широким бортом, затканным красочным "индийским" рисунком или букетами цветов и представляли собой одно сплошное полотнище, причём не имели изнаночной стороны.

"Журнал мануфактуры и торговли" в 1827 году рассказывал о другой мануфактурной мастерской в имении помещицы Елисеевой в селе Хава Воронежской губернии. Пять лет ушло на поиски специального станка: распускали настоящие кашмирские шали и смотрели, как располагаются нити, пытаясь по плетению определить устройство ткацкой машины. В 1813 году фабрика начала работать.

В зависимости от сложности рисунка каждую шаль мастерица ткала от шести месяцев до двух с половиной лет /!/, соответственно и стоила сделанная ею вещь от 500 до 12 тысяч рублей.

Великолепны были знаменитые колокольцевские шали, которые делались в сельце Александровке Саратовской губернии, в имении генерала Дмитрия Колокольцева.

Вот как выглядела одна из таких шалей по описаниям Первой публичной выставки российских мануфактурных изделий 1829 года. Изумительной белизны шалевое поле, обрамлённое каймой из сирени и роз, – каждый цветок составлен из нескольких оттенков, а в цветах и зелёных листьях более шестидесяти разных теней; полотно такое тонкое, что если положить под него розовую или голубую материю, она просвечивает, как кисея.

Слава русских кашмирских шалей началась с первой Всемирной промышленной выставки, которая открылась в Лондоне в 1851 году. "Шали, кроме того, что они придают красоте более грации прелестною драпировкою, – писал в XIX веке автор одной журнальной статьи, – служат ещё защитою от суровости климата, сохраняют теплоту и здоровие".

Шали постепенно стали делать из недорогих тканей, появились, например, шали из красного перкаля / бумажные/ с печатным рисунком и из грубой шерсти скромных расцветок. Носить шали стали мещанки, купчихи, женщины из народа, и этот обычай сохранился на долгие годы, особенно в удалённых от центра сельских районах.

В Москве набивные платки и шали делались на Трёхгорной мануфактуре. О продукции этой фабрики сохранилось интересное сообщение Департамента мануфактур и внутренней торговли от 16 декабря 1839 года: "Посланы были в Англию образцы российских мануфактурных изделий и между прочим несколько бумажных платков, ценою от б до 7 рублей ассигнациями, смотря по цветам... Платок сей возбудил удивление знатоков Англии по тканям, материалу и краскам. В Глазгове не могли бы сделать такого дешевле 6-8 шиллингов, смотря по цветам, и то с великим трудом".

Набивные платки с красочными узорами носили во всей России. Крестьянский костюм в отличие от городского долго сохраняет черты национальной неповторимости. Если в одежде горожанок платки и шали на некоторые годы были вытеснены другими предметами туалета, то у сельских жительниц до наших дней сохранилась неизменная любовь к платкам и они продолжают носить их зимой и летом независимо от указаний моды. Нашу страну по-прежнему олицетворяет русская красавица в ярком нарядном цветастом платке.

ЭЙ, ЖОРА, ПОДЕРЖИ МОЙ МАКИНТОШ!

Я крепко сплю,

Мне снится плащ твой синий,

В котором ты в сырую ночь

ушла...

/А.Блок/

Первые в истории человечества плащи носили, по-видимому, древние рыболовы. Изготовляли эти плащи из водонепроницаемых тюленьих или моржовых пузырей и кишок, а также из рыбьей кожи. Внешне такие плащи очень походили на наши дождевики с капюшонами. Они не пропускали воду, хорошо держали тепло, не твердели и не покрывались льдом на морозе.

В Ассиро-Вавилонии плащ-накидка "конас" пурпурного цвета стал знаком царского достоинства. Конас украшался разноцветной вышивкой в сочетании с золотыми чеканными пластинками.

В Древней Греции в большом ходу был плащ "гиматий", чаще всего шерстяной. По длине гиматий мог быть до колен, до щиколотки, до пола. Гомер упоминает о том, что "двойной пурпурный шерстяной плащ... был одет на Одиссее; на этом плаще была золотая булавка, сделанная из двух трубочек, и спереди плащ был богато украшен...".

Гиматий обвивал фигуру с головой, являясь нередко единственной одеждой, хотя нижним платьем в обиходе считался хитон. У царей, судей, старейшин гиматий мог быть расшит классическим орнаментом. Чаще всего гиматий перебрасывали через левое плечо и придерживали спереди рукой, правое же плечо оставалось свободным. Он имел прямоугольный покрой, одинаковый как для мужчин, так и для женщин. Чтобы гиматий лучше сидел, в углах подвешивали небольшие гири. Женский гиматий иногда закрывал всё тело, включая голову. Его ширина была приблизительно полтора метра, а длина – до трёх метров.

Существовал и другой, более сложный способ драпировки, при котором обе руки были спрятаны под плащом. Поскольку физический труд оставался уделом рабов и бедняков, учёные мужи предпочитали именно этот вид одеяния. Такой гиматий назывался "ораторским".

По искусству ношения плащей и их покрою в Греции судили о вкусе и достоинстве человека.

Всадники, воины, путешественники и юноши и вообще все, кто вёл подвижный образ жизни, носили короткий плащ – "хламиду" из плотной шерстяной ткани, размерами приблизительно один на два метра. В этом одеянии и шляпе "петас" с широкими полями /и маленькими крылышками/ изображали летучего Гермеса – вестника Олимпа, покровителя путников, бога торговли и прибыли.

Дождливое время года со снегопадами в горах заставляло греков и гречанок надевать шерстяные плащи, называемые "пеплосами". Это были плотные четырёхугольные полотнища, которые ночью употреблялись как одеяла. Их просто накидывали на плечи и закалывали булавками или пряжками. Плотное полотнище ниспадало вдоль тела широкими складками, иногда вокруг талии его подвязывали поясом. Пеплос сохранился и в позднейшие времена, только приобрёл более живую расцветку, и на нём появилась пёстрая кайма.

У греков была ещё одна разновидность плаща – "хитон". Этот рубашкообразный, короткий, скрепленный на плечах застежками плащ носили рабочий люд, воины и молодёжь; длинный же вариант этой одежды предпочитали женщины, старики, государственные деятели и аристократы. Гомер описывает его как "изысканную, ослепительно белую, большую ризу с красивым золотым поясом".

Греческие ораторы, выступая, как актёры, воздевали руки к небу, перебрасывали с плеча на плечо свободные концы одеяния, закутывались в драпировку. Но движения их были неспешны и полны достоинства, так как сама форма драпированной одежды способствовала выработке у греков гордой осанки.

У римлян также существовало несколько типов плащей. Самым популярным был плащ – "тога", который окутывал фигуру сложными пластическими линиями. Ни рабы, ни чужеземцы, ни ссыльные не имели права надевать тогу. Она была официальной одеждой, ношение которой вменялось в обязанность. Римляне называли себя "тогатус", то есть люди, облачённые в тогу. В своей классической форме тога неоднократно изображалась на скульптурах полководцев, государственных деятелей и императоров.

Тога представляла собой кусок ткани, который в длину превышал человеческий рост раза в три, что давало возможность разнообразить складки. Тога "строилась" следующим образом: набрасывалась на левое плечо спереди назад, затем, обнимая спину, проходила справа под мышкой наперёд и закидывалась через левое плечо за спину; середину из-за спины выдвигали на правое плечо, а спереди вытягивали левый, начальный конец, волочившийся по земле, и выпускали наперёд углам, красиво свесившимся из-за пазухи. При "построении" тоги заботились больше всего о красоте, доводя работу до курьезности: складки гладили, расправляли щипчиками, свинцовыми гирьками и кисточками оттягивали книзу, проводя у зеркала но нескольку часов подряд.

В Древнем Риме по тому, как была задрапирована тога, судили не только о культуре, но и об образованности человека, на котором она была надета.

Юноша в шестнадцать лет впервые надевал одноцветную мужскую тогу, дети полноправных римлян, жрецы и высшие сановники носили тогу с пурпурной каймой; претендент на высшую должность получал право на белоснежную тогу. Консульскую тогу украшали пальмовыми узорами; триумфатор облекался в расшитую тогу. Недолжностные лица и молодёжь щеголяла в "чистой" тоге, без пурпурной каймы. По случаю траура напевали серую тогу. В такую же тогу облачался обвиняемый. Операторской тоге надлежало быть пурпурной.

Бедняки и сельские жители носили тунику тёмных цветов и плащ – "пенулу" для зимней непогоды. Он не имел рукавов, был округлый, а позднее эллипсовидной формы. Изготавливался обычно из грубой овечьей шерсти или кожи. Спереди разреза не было, имелось только отверстие для головы и обычно капюшон.

В эпоху средневековья плащи стали делать из разных материалов, в том числе из шёлка и бархата с меховой подкладкой.

В эпоху Возрождения большое распространение получил так называемый "плащ учёного" с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли. Он являлся как бы продолжением античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение; этот плащ из-за своего "достойного" характера стал эмблемой учёных, пожилых людей и интеллигенции.

И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Возрождения сохранилась и до наших дней и во всём мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний. В Италии власть интеллекта была настолько сильна, что "плащ учёного" заимствовали и монахи, и дворяне и другие. Таким образом, он стал первым признаком того, что светская интеллигенция теперь начинает быть уважаема за свой кругозор, знания и суждения, а также за ту пользу, которое приносит обществу.

Художники, которые раньше были только ремесленниками, теперь становятся мастерами, учёными. Леонардо да Винчи конструирует свои машины, архитекторы и художники изучают перспективу, а господствующие классы проявляют интерес ко всякого рода открытиям, памятникам искусства, к математике, астрономии и другим наукам. Создаются условия для возникновения небольшой, но очень значительной группы – светской интеллигенции, которой вплоть до готики не существовало. И "плащ учёного", которым пользовались все слои населения, является выражением этого в моде.

В конце ХIV века при бургундском дворе появились так называемые "упелянды". Это была широкая длинная одежда для торжественных выходов, хотя для прогулок и верховой езды упелянды делались короче. Они имели мешковидные или клёшевые рукава, низ и края которых отделывались фестонами листообразной формы. Причём рукава сильно расширялись книзу, часто достигали земли. Иногда применялась отделка мехом. Сначала это была мужская, а затем и женская церемониальная одежда.

Щеголи украшали свои упелянды вышитыми мудрыми изречениями и даже нотами популярных мелодий. Со временем мода укоротила упелянды – они стали одеждой герольдов /глашатаев феодальных правителей/ и непременно украшались гербом господина.

В Германии упелянды преобразились в более удобную одежду – "тапперт". У тапперта были широкие до колен ложные рукава, а руки продевались в проймы под ними. Воротник, как правило, был стоячим, его шнуровали или застёгивали на пуговицы.

В ХVI веке тапперт превратился в "шаубе", который стал определённым символом социального положения. Так, плащи красного и лилового цвета с меховой отделкой имели право носить только князья и высшие слои дворянства и рыцарства. Богатые горожане носили шаубе чёрного или коричневого цвета на тёмном меху или серой кунице. Ремесленники, если они не были самостоятельными мастерами, не имели права носить шаубе. Их не снимали даже в помещениях, а Эразм Роттердамский по слабости здоровья надевал на себя по два шаубе сразу.

В Киевской Руси и феодальном Русском государстве тоже был известен плащ, называемый "корзно", заимствованный из Византии. Он был без рукавов, накидывался на левое плечо, а на правом застёгивался пряжкой. Знатные люди делали его на подкладке из дорогой материи или меха. Иногда он был целиком меховым. Этот плащ имел прямоугольную или округлую форму.

С конца ХVIII века в России появляется "крылатка" – широкий длинный плащ с пелериной. Затем в моду входит "салоп" – тёплая накидка с небольшими рукавами или прорезями для рук. Поверх салопа надевалась пелерина из той же ткани, отделанная бахромой,

В начале XIX века шотландский химик Чарлз Макинтош начал производство верхней одежды из непромокаемой ткани, пропитанной раствором резины. Этот плащ классического стиля, прямого силуэта с отложным воротником имел супатную /потайную/ застежку или прорезные петли, а также наклонные прорезные карманы, паты на рукавах и шлицу сзади.

Однако предприятие Макинтоша успеха не имело – на солнце плащи "таяли" и делались липкими: ведь каучук в то время ещё не умели вулканизировать. Можно сказать, что Макинтош повторил в новые времена открытие древних рыболовов и первый стал выпускать одежду, действительно защищающую от дождя. Водонепроницаемые плащи предложенного типа и сейчас называют макинтошами.

И только с конца XIX века дождевик, пыльник и лёгкое пальто из прорезиненной ткани обрели на русском языке общее название – плащ.

Плащ-невидимку создали сотрудники научно-производственной организации "Специальная защита" из Санкт-Петербурга. Внешним видом он напоминает обычную плащ-палатку, которой экипированы военные. Однако та ткань, из которой он сшит, – особая. Она практически полностью поглощает инфракрасные лучи. И человек в этом плаще становится "невидимым" для любых приборов ночного видения.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ХОДЯТ В БИКИНИ

Более полувека назад появился купальный костюм типа "бикини", названный по имени тихоокеанского атолла, где испытывалось атомное оружие. Он представляет собой лифчик без бретелек и треугольные трусики. Этот купальный костюм считается оригинальным созданием парижского модного салона "Хаус оф Хайм".