Текст книги "Древние изобретения"
Автор книги: Питер Джеймс
Соавторы: Ник Торп
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 48 страниц)
Секрет шелка
В древнейшие времена самым излюбленным материалом для одежды был шелк. Впервые его произвели в Китае из продуктов жизнедеятельности гусениц бабочки – тутового шелкопряда.
Находка в Синьцзяне (южная провинция Шаньси) древнейшего кокона гусеницы, вероятно, выращенной в собственном хозяйстве, по времени относится к III в. до н. э. Обнаруженное большое количество кусков шелка времен династии Шан (1500—1000 гг. до н. э.) свидетельствует о том, что тогда гусениц тутового шелкопряда уже, безусловно, выращивали, т. е. в Китае началось производство шелка. С этой целью специально выращивали тутовые деревья и собранными с них листьями кормили гусениц шелкопряда. Куколку его убивали паром, увлажняли солью или сушили на солнце, после чего готовый шелк наматывали на деревянную раму и изготавливали ткань. Изделия из такой ткани – шелковые платья, юбки, туфли, носки, перчатки – сохранились в могилах со времен периода "Воюющих царств" (V—III вв. до н. э.) и династии Хань (202 г. до н. э,– 220 г. н. э.).
Женщины, собирающие листья тутовника для питания шелковичных гусениц – деталь с бронзового китайского сосуда периода "Воюющих царств " (480—221 гг. до н. э.).
К X в. до н. э. шелк стали продавать на Запад и даже в Египет. До 552 г. н. э. он оставался тщательно оберегаемой монополией Китая. Попытка раскрыть секрет его получения каралась смертной казнью. Тем не менее шелковичных гусениц контрабандным путем (в бамбуке, вместе с секретами производства) доставили в Константинополь – византийскому императору Юстиниану. Вскоре мусульманские мастера все же освоили технологию получения шелка и настолько преуспели в этом деле, что приобрели мировую славу. Благодаря высокому качеству производимого ими шелка он стал экспортироваться на Запад, где использовался в основном в церквях в качестве покрывал для мощей почитаемых святых. Такие покрывала до сих пор встречаются в некоторых церквях. На них выткан священный текст на араб– ком языке: "La Ilaha ilia Allah "("Нет Бога, кроме Аллаха").
Конечно, шелк всегда предназначался для богатых. Бедняки же вынуждены были довольствоваться тканями низкого качества. Найденные остатки китайской одежды из пеньки и рами (семейство крапивы) можно отнести к 3 тысячелетию до н. э. Шелковую одежду для слуг изготавливали в императорском дворце династии Чжоу. Для массового производства ткани из пеньки и рами средневековые китайские инженеры изобрели ткацкий станок, работающий на использовании силы воды. Он мог ткать до 32 нитей одновременно.
Рисунок гидросиловой, с большим количеством оборотов, ткацкой машины для получения пряжи из китайской крапивы из "Сельскохозяйственной книги " Ван Чэна 1530 г. издания (впервые напечатана в 1313 г.). Во времена Ван Чэна такие машины были широко распространены и предполагают, что они были изобретены, по крайней мере, столетием ранее. Водяное колесо более шести футов диаметром (крайнее справа) приводило в движение механизм через приводное колесо; конечная продукция поступала на крайнее левое колесо и представляла собой грубую пряжу.
Многочисленные необычные ткани использовались для изготовления одежды и в средние века. Жители Центральной Америки еще в XIII в., если не раньше, делали одежду из каучука. Когда испанские конкистадоры пришли на эту землю, они стали свидетелями изготовления местными жителями обуви из каучука путем отлива его в керамических формах. Насколько далеко в доколумбовы времена уходит эта практика, неизвестно.
В Северном Китае толстую кору тутового дерева использовали для производства не только писчей бумаги, но и текстильных изделий. В VI в. ученик Конфуция Янь Сянь, согласно некоторым свидетельствам, носил бумажную шляпу, сделанную из коры тутового дерева. Образцы бумажных шляп, ремней и туфель, относящихся к 418 г., были найдены в Турфане (Западный Китай). Такая бумажная одежда была превосходным термоизолятором. В записках того времени отмечается, что она была неудобна для ношения, потому что в ней было жарко. Примечательно, что бумага из тутового дерева была настолько крепкой, что ее использовали даже для изготовления доспехов (см. "Защитные средства людей и животных" в разделе Военная техника). Вероятно, самым неожиданным материалом, который использовался для изготовления одежды, был асбест. С этой целью его стали использовать в Китае с III в., называя "тканью, стирающейся в огне". Одежда из асбеста никогда не была повседневной, однако некоторые чудаки все же пытались носить ее.
Кто носил брюки?
Выражения "мода", "рабство моды" впервые появились у цивилизаций Древней Греции и Рима. В конце республиканского и в начале императорского Рима (I в. до н. э.– I в. н. э.) модники-мужчины особое внимание уделяли одежде для званых обедов. Причем некоторые из них, явно страдающие тщеславием, походили на павлинов. Поэт Марциан как-то заметил, что один хозяин за время обеда переодевался одиннадцать раз, возможно, из-за жары.
Персы Ирана, а также кельты и германцы Европы отдавали предпочтение брюкам. Греки и римляне относились к брюкам с пренебрежением, считая их одеждой варваров. Однако великий греческий философ Пифагор, говорят, носил брюки. Еще в 397 г. римский император Гонорий издал закон, запрещающий мужчинам появляться "в славном городе Риме" в брюках. Тем не менее древнеперсидское слово pajamas, означающее брюки, в XVII в. в конце концов вошло в английский язык и стало обозначать домашнюю одежду для отдыха и сна.
Одним из самых замечательных изобретений римлян являются бикини, поразившие мир в 1947 г. своим появлением на французских пляжах. Они представляли собой куски кожи с длинными шнурками для завязывания на бедрах. Современный модельер, сам того не ведая, вернул к жизни этот "наряд". О существовании римского бикини известно по образцу, найденному при раскопках лондонского колодца I в. и по мозаике на сицилийской вилле начала IV в., где изображены молодые женщины, надевающие бикини.
Нижняя часть кожаного бикини, I—II вв., найденного на участке строительства английского банка в Лондоне.
ШИТЬЕ И ВЯЗАНИЕ
Иголками из кости с ушками пользовались еще 20 тысяч лет назад, в конце ледникового периода, для сшивания мехов. Древнейшие швейные иглы из железа найдены в кельтском форте на возвышенности в Манхинге (Германия) и относятся к III в. Несомненно, что создание металлических игл, гораздо более острых, чем костяные, ускорило изобретение наперстка. В могиле мелкого чиновника, жившего в эпоху династии Хань (202 г. до и. э.—220 г. н. э.), по свидетельству китайских археологов, находился швейный набор с наперстком, должно быть, древнейшим из известных. Несмотря на различные догадки нет доказательств того, что наперстками пользовались в Риме. Однако многие наперстки относятся к византийскому периоду в Коринфе (Греция, 1000 г.).
Вязание – классическое домашнее производство, – вероятно, появилось в исламском Египте. В основе этого ремесла лежит древняя технология завязывания петель: в иголку с утком вставляли короткую нить пряжи и соединяли ее в виде петелек. Древнейшей дошедшей до нас тканью, полученной путем завязывания петель, является кусок носка из римского города Дура-Европос (Ирак), разрушенного персами в 256 г. Это искусство, по-видимому, процветало в Египте и в эпоху владычества Рима. Сегодня многочисленные образцы римско-египетского завязывания петель IV в. и более поздние можно видеть в музеях всего мира. Это чаще всего носки, иногда яркого цвета, аккуратно сплетенные небольшими петлями, сильно напоминающими современное вязание. Древнейшие образцы истинного вязания (быстрый метод использования двух игл без ушек – спиц – и длинной пряжи) – относятся к XII в. и происходят из Египта. Это также преимущественно носки. Следовательно, вполне очевидно, что к вязанию египтяне пришли, опираясь на технологию завязывания петель.
Древнейший известный нам европейский трикотаж довольно изящен. К такому выводу пришли в результате оценки сделанной из него замысловато украшенной подушки, обнаруженной в могиле инфанта Фернандо де ла Каса, наследника испанского короля Кастилии, умершего в 1275 г.
В Европе вязание вскоре получило широкое признание. Об этом свидетельствуют картины на тему "Мадонна за вязанием" конца XIV в.
Наиболее известной из них является картина, где запечатлен запрестольный образ, выполненная для монахинь ордена бенедектинцев из города Букстехуде (Германия). На ней изображена Дева Мария за вязанием одежды для своего младенца Иисуса.
"Мадонна за вязанием ", написанная до 1400 г. художником Бертраном из Миндена для монахинь из города Букстехуде (Германия).
Причудливая обувь
У римлян были строгие правила насчет цвета обуви. Например, судьи имели право носить особый фасон красной обуви. У богатых людей было много туфель разного цвета, часто украшенных золотом, серебром, драгоценными камнями. Со временем бедные слои общества стали имитировать эту обувь. Поэтому римский император Элагабал (204—222 гг.), имевший дурную привычку наряжаться в женские одежды, издал указ, запрещавший носить столь дорогие туфли всем, за исключением высокопоставленных женщин и, конечно же, – себя. Император Аврелиан (270—275 гг.) не одобрял цветные туфли, полагая, что они больше подходят женщинам. Поэтому он запретил мужчинам носить красную, белую, желтую или зеленую обувь (по-видимому, эти цвета особенно любили щеголи того времени).
В XIII в. в Англии появилась особая мода на эротическую обувь. Предпочтение в то время стали отдавать башмакам с острым, загнутым кверху носом. По мере распространения моды на такой тип обуви нос у нее делали все длиннее, пока он в некоторых случаях не достиг 12 дюймов.
Типичный башмак с длинным загнутым кверху носком (из средневековой Англии).
Носы такой обуви, должно быть, набивали мхом или пробкой, чтобы они удерживались в вертикальном положении, и подвязывали к наколеннику цепочкой, чтобы не спотыкаться. Некоторые мужчины носили обувь, у которой носок по форме и цвету в деталях копировал эрегированный мужской половой член. Такую обувь носили на развратные вечеринки для "заигрывания" под столом. Церковные и государственные власти резко осудили этот "эксгибиционизм". В результате были изданы законы, согласно которым носок обуви простолюдинов не должен был превышать шесть дюймов, а у знати он мог быть несколько длиннее.
УКРАШЕНИЯ
Люди, очевидно, с незапамятных времен собирали понравившиеся им ракушки или гальку, чтобы смастерить из них ожерелья. Первые подобные находки в Европе и Азии относятся к 30 тысячелетию до н. э. В мужских и женских захоронениях того времени часто встречаются многочисленные украшения, включая кулоны из обожженной глины, ожерелья из зубов животных, искусно украшенные браслеты, ожерелья и кулоны из бивня мамонта.
Гравированный браслет из цельного куска бивня мамонта (найден в Мезине; Украина; 20 тысячелетие до н. э.).
Еще более замечательное искусство изготовления ювелирных изделий дошло до нас из позднего каменного века. На Ближнем Востоке в 6 тысячелетии до н. э. мастера изготавливали бусы, просверливая осколки обсидиана – очень твердого вулканического стекла. Джеймс Меллаарт, раскопавший в 60-х годах нашего столетия древнее поселение Чатал Хююк (Турция), был изумлен: "Каким образом, – удивлялся он, – они просверливали отверстия в каменных бусах (включая обсидиан)? Ведь отверстия настолько маленькие, что ни одна стальная игла не может пройти сквозь них!" Подобные бусы из отполированного обсидиана частично составляют великолепное ожерелье 7-тысячелетней давности, найденное в Арпачии (поселение в Северном Ираке).
Ожерелье из бус, найденное в Арпачии (Ирак). Состоит из отполированных с одной стороны осколков обсидиана, глиняных бус, ракушек каури и каменного кулона. Сделано 7 ООО лет назад.
Золотой век?
К тому времени, когда было захоронено арпачийское ожерелье, относится начало развития металлургии. Первоначально из "природной меди" (самородки с очень высоким содержанием металла из жилы меденосной руды) выковывали бусы, булавки и рыболовные крючки. Позднее стали плавить медь (см. "Бурение и горные работы" в разделе Обработка земли и добыча полезных ископаемых). Долгое время археологи считали, что такие древние эксперименты по обработке металла осуществлялись в небольшом масштабе. Поэтому они были удивлены огромному количеству ювелирных изделий из золота, найденных в 70-е гг. нашего столетия на кладбище в Варне, неподалеку от побережья Черного моря в Болгарии, которое относится ко второй половине 5 тысячелетия до н. э. Варнское золото намывали в местных реках, плавили и выковывали его в различные формы. Самыми экзотическими были украшения для лица и половых органов (чехол для патового члена). В четырех богатых могилах находилось 2200 золотых предметов. Один мужчина был похоронен с тремя ожерельями, тремя тяжелыми кольцами на каждой руке, двумя серьгами, тысячью небольшими кольцами для волос и с многочисленными пластинами, нашитыми на его одежды, – они были из чистого золота.
Самые знаменитые ювелирные изделия из золота, обнаруженные Леонардом Вулли в 20-е гг. нашего века, происходят из "шахт смерти" древнего города-государства Ур (Шумер, Сумер, Урим – историческая область в южной части современного Ирака). Приблизительно в 2500 г. до н. э. здесь были похоронены с вызывающим благоговение величием несколько правителей в окружении не только своих сокровищ, но и тел многочисленных слуг (не менее 74 в одной могиле), которые сознательно принимали яд, чтобы сопровождать своего повелителя и в загробной жизни. У многих мужчин на голове были повязки, похожие на те, которые носят арабы. Они состояли из трех крупных бусин на лбу с золотой цепью сзади – вероятно, служили для удержания головного убора. У женщин были намного более изящные ювелирные изделия, включая головные уборы из золотых цветов и листьев, огромные серьги в форме полумесяца, стоячие воротники и большие булавки для платьев. Самая богатая могила принадлежала царице Пу-аби. Ее тело до талии было укрыто покрывалом из золотых, серебряных, лазуритовых, сердоликовых, агатовых и халцедоновых бус. На ней были также массивные серьги и великолепная корона из трех гирлянд лазуритовых и сердоликовых бус, подвешенных на золотых цепях.
Технология изготовления этих сокровищ основывалась на литье в закрытых формах, клепании, пайке и использовании золотых листов. Огромное впечатление на Вулли произвели мастерски изготовленные золотые изделия "шахт смерти". Его удивило то, что в такие древние времена "шумерский мастер мог делать примерно то же, что и современный ювелир, причем не хуже".
В древнем мире золото служило главным образом признаком богатства и положения в обществе. (В настоящее время мало что изменилось в этом отношении.) Великие цари Персидской империи VI—IV вв. до н. э. украшали изделиями из золота одежду (порой огромным количеством их), а также уши, тело, запястье. Древнегреческий историк Плутарх оценил наряд персидского императора Артаксерса II (405—359 гг. до н. э.) для парадных приемов в 12 тысяч талантов[14]14
Талант – самая крупная единица массы и денежно-счетная единица античного мирз (Древняя Греция. Вавилон и другие области Малой Азии); в разных странах имел разную ценность: малый аттический талант (в Греции) содержал 26.2 кг серебра. (Прим. ред.)
[Закрыть]" (приблизительно 5,5 миллионов долларов).
Путешествия самоцветов
Золото, конечно, было не единственным драгоценным материалом, который вызывал восхищение у древних людей. В некоторых обществах, в частности у китайцев, ацтеков, гораздо более ценным считался жадеит (минерал, похожий на нефрит). Впервые его стали обрабатывать в Китае. За последние годы ряд небольших превосходных скульптур черепашек, птиц и пучеглазых чудовищ (примерно III в. до н. э.) был найден в земле в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, что отодвинуло историю жадеитовой скульптуры примерно на пять веков назад.
Страсть к драгоценным камням стала причиной развития нескольких длиннейших и труднодоступных торговых путей в древнем мире. Ближайший источник жадеита для древних мастеров находился на Западе. Однако возможности торговли драгоценными камнями в древние времена лучше всего иллюстрирует пример с лазуритом, красивым драгоценным камнем изумительного голубого цвета. Крупнейшие залежи его находятся на юго-востоке Афганистана. Здесь еще в IV—III вв. до н. э., как нам стало известно, в Мундигаке (остатки поселения эпохи неолита, бронзы и раннего железного века в Южном Афганистане) из него делали бусы. К середине 3 тысячелетия до н. э. лазурит был излюбленным материалом для инкрустации ювелирных изделий на Среднем Востоке. Чтобы достичь Южного Ирака, где его широко использовали в "шахтах смерти" Ура, следовало преодолеть путь в 1400 миль, если следовать по прямой через хребты гор и пустыни. Любой другой путь был вдвое длиннее. Драгоценный камень завозили еще дальше – в египетские поселения III в. до н. э.
Украшение одежды
Если человеку что-то недоступно, его изобретательность в достижении заветной цели не знает границ. Римский философ Сенека (5 г. до н. э.—65 г. н. э.) писал, что в Риме были созданы целые фабрики по производству искусственных драгоценных камней. Производство полудрагоценных камней оказалось чрезвычайно прибыльным. Ювелиры Римской империи были особенно искусны в имитации изумрудов с помощью специально изобретенного цветного стекла.
В 3 тысячелетии до и. э. древние египтяне начали подделывать редкие камни для ожерелий из бус. После 1500 г. до н. э. "египетская лазурь" – стеклянная паста голубого цвета, имитирующая ляпис-лазурь, – широко использовалась для изготовления бус, инкрустированных ювелирных изделий и в качестве декоративных примесей для украшения стен и потолков. Возможно, чуть раньше она была изобретена жителями Микен (в Древней Греции), где широко применялась в дворцах для украшения и в качестве ювелирных изделий. Гомер описывает великолепный щит микенского царя Агамемнона, инкрустированный голубым стеклом.
Вавилоняне и ассирийцы Древнего Ирака были очень искусны в сложной технологии производства цветного стекла. В ассирийских глиняных табличках VII в. до н. э. приводятся подробные формулы для получения стекла самых разных цветов, в частности "ляпис-лазури", "сапфира", "зеленого" хрусталя, а также различные способы изготовления искусственных полудрагоценных камней, таких как сердолик.
Забытое искусство древних
Древние ювелиры для покрытия дешевых металлов использовали золото или серебро. Причем делали это не путем простого погружения предмета в расплавленный драгоценный металл. Такая обработка предмета считалась слишком грубой. Тогда практиковали гораздо более совершенные технические приемы: сначала смесь ртути и золота добавляли в краску, покрывали ею предмет, нагревали его с Целью удаления ртути и получали превосходное золотое покрытие. Не исключено, что гальваническое покрытие было изобретено в Вавилонии еще во времена Римской империи см. "Тайна древнего искусства" в разделе Техника и технологии).
Прекрасный образец этрусской грануляции – золотой кулон V в. до н. э., изображающий рогатого озерного бога.
Не менее удивительным способом обработки металлов в древнем мире была грануляция – изготовление или украшение ювелирных изделий путем закрепления небольших золотых шариков на поверхности предмета, не используя при этом припаивания. По-видимому, этот способ был изобретен жителями Шумера 4500 лет назад. Об этом свидетельствует тот факт, что в "шахтах смерти" в Уре был обнаружен самый древний известный нам предмет – маленькое колечко из шести золотых шариков, соединенных вместе.
С Ближнего Востока искусство грануляции распространилось на Запад примерно во II в. до н. э. Технические приемы, которыми пользовались в Египте приблизительно в 1900 г. до н. э., широко применялись при изготовлении ювелирных изделий микенской цивилизации Греции – примерно с 1500 г. до н. э. Финикийцы Ливана, по-видимому, познакомили с ними народы Центрального и Западного Средиземноморья, в том числе и Италии, где этруски в VII в. до н. э. довели их до совершенства. Этрусские мастера могли прикреплять миниатюрные шарики диаметром менее одной двухсотой дюйма почти к любой поверхности.
Грануляция утратила популярность во времена Римской и Византийской империй, к XII в. исчезла в европейских странах, однако продолжала пользоваться благосклонностью на Востоке.
Сложный процесс грануляции. Показано, как мельчайшие золотые шарики приклеивают пастой, приготовленной из рыбного клея, гидроокиси меда и воды, нанесенной на поверхность металла.
Западные ювелиры недавно попытались возродить это мастерство, но первые попытки оказались безуспешными. Им пока не удалось изготовить мельчайшие зернышки золота, за исключением отдельных случаев. Но даже добившись этого, они не смогли припаять их к поверхности: припой либо стекал, либо деформировал поверхность изделия, либо пузырился и смещал шарики. Тем не менее существуют различные способы, позволяющие выполнить эту работу, и ими, вероятно, пользовались в античную эпоху. Один из таких способов заключается в следующем. Золотые шарики берут пинцетом и приклеивают к поверхности изделия пастой, приготовленной из рыбного клея, гидроокиси меди и небольшого количества воды. Затем изделие обжигают. Под действием высокой температуры клей превращается в уголь, а гидроокись меди – в металлическую медь. Последняя расплавляется и проникает в золото, образуя превосходное аккуратное соединение. Только в 1933 г. западные металлурги вновь открыли этот секрет.
