Текст книги "Древние изобретения"

Автор книги: Питер Джеймс

Соавторы: Ник Торп
сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 48 страниц)

МАГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

На Древнем Востоке техника производства бронзовых зеркал достигла необычайного расцвета. "Магические зеркала", изобретенные в Китае примерно 1500 лет назад, завели в тупик западных ученых XIX—начала XX вв.

На первый взгляд, бронзовые зеркала выглядят вполне обычно – отполированная поверхность отражает лицо смотрящего, а на противоположной стороне отчеканены либо выгравированы рисунки или буквы. Если держать такое зеркало на ярком солнечном свете, то рисунки, изображенные на его тыльной стороне, отражаются на стене. Это кажется невероятным – каким же образом свет проходит через твердую бронзу?

"Магические зеркала" оставались загадкой даже для ученых средневекового Китая. В работе "Эссе на тему омут грез", опубликованной в 1086 г., Шэнь Куа (физик, астроном, инженер, высокопоставленный чиновник) описывает экземпляры зеркал, которые, по-видимому, считались очень древними в его время:

"Есть определенные «пропускающие свет зеркала», на которые на древнем языке нанесено около 20 букв, не поддающихся расшифровке. Если такое зеркало выставить на солнечный свет, то через буквы, несмотря на то что они находятся на обратной стороне, проникает свет и они четко отражаются на стене дома. В моей семье есть три таких «пропускающих свет зеркала», и я видел такие зеркала в других семьях. Они очень древние. Однако мне непонятно, почему другие гораздо более тонкие зеркала не «пропускают свет через себя». По-видимому, древние мастера владели особым секретом".

"Магические зеркала" впервые вызвали большой интерес на Запале в 1832 г. Однако, несмотря на попытки многих ученых, обосновать подобное явление не удавалось до 1932 г., пока английский кристаллограф Уильям Брэгг не раскрыл их секрет. Шэнь Куа, разглядывая пристальнее образцы таких зеркал, догадался, что их "магическое" свойство основано на хитрости: "Несмотря на то, что буквы находились на обратной стороне, на лицевой стороне были едва различимые линии, обнаружить

которые невооруженным глазом невозможно". Таким образом, он предположил, что на отполированную поверхность зеркала наносились "мельчайшие морщинки", которые искусно повторяли рисунок с обратной стороны.

Брэггу оставалось лишь подтвердить эту догадку, прибегнув к помощи современных микроскопов. Невооруженному глазу отражающая сторона зеркала казалась гладкой выпуклой поверхностью. скрывавшей различные неуловимые дефекты производства. На самом деле зеркала были плоскими с обеих сторон, за исключением отчеканенного или выгравированного рисунка на обратной стороне. Кажущееся искривление на зеркальной поверхности достигалось путем тщательного выскабливания мельчайших впадинок, соответствовавших выпуклостям украшенной рисунком стороны. После полировки с целью скрыть следы скобления на поверхность наносилась ртутная амальгама. Нанесенные дефекты на полированной стороне, в точности повторяющие рисунки оборотной стороны, были стишком меткими, чтобы заметить их невооруженным глазом. Однако кривизна зеркала сильно увеличивала их отражение.

Джозеф Нидхэм, крупнейший современный специалист в области древнекитайской науки, охарактеризовал искусные технические приемы такой блестящей иллюзии как "первый шаг на пути к познанию тончайшей структуры металлических поверхностей''.

Японская копия китайского "магического зеркала Если его держать на ярком солнечном свете, то изображение рисунка на поверхности обратной стороны зеркала (слева) явно проходит через зеркало и отражается на стене (справа).

КОСМЕТИКА

Человечество с древнейших времен стремится выглядеть красивее. Первые известные нам археологические доказательства применения косметики восходят к городским цивилизациям древнего мира. Женщины Древнего Шумера, Северного Ирака пользовались краской для век, приготовленной из минеральной сурьмы или свинцового блеска, чтобы глаза выглядели большими (что модно и в наши дни) и использовали румяна для щек. В одной из известных могил шумерского города Ур конца 3 тысячелетия до н. э. землекопы нашли миниатюрный золотой ракушкообразный ларец с набором косметики.

Молодая знатная египтянка, глядя в зеркало, красит губы.

Древние египтяне были большими почитателями косметики. Судя по рисункам в египетских могилах, мужчины наравне с женщинами пользовались черной краской, зеленым лазуритом или малахитом (медная руда) для подкрашивания век. Известная обольстительница Клеопатра подкрашивала брови и ресницы тушью и подводила верхние веки голубой, а нижние – желто-зеленой краской. Составные компоненты косметики хранились отдельно в небольших сумках из кожи или льна и растирались в мелкий порошок, который затем наносился на лицо влажной палочкой из дерева, слоновой кости, серебра, стекла или бронзы. В могилах знатных людей Древнего Египта, датируемых IV в. до н. э., часто встречаются косметические наборы с различными ингредиентами и венчиком для растирания их в порошок. Как женщины, так и мужчины осветляли кожу охрой, однако первые пользовались оранжевой охрой, чтобы кожа была темнее, а вторые – желтой. Румяна из красной охры и жира накладывались на щеки и губы.

Египетский косметический флакон и аппликатор краски (теней) для век.

Египетские женщины на рисунках иногда изображаются с накрашенными ногтями. Для этого, по-видимому, применялась хна. Однако они не уделяли столько внимания своим ногтям, как китайские женщины. Последние пользовались красителем из сока растений, который придавал ногтям темно-красный цвет. До недавнего времени в Китае считались признаком большого достоинства ногти длиною в дюйм, свидетельствовавшие о том, что их владелец не занимается ручным трудом. Богатые китаянки прикрепляли небольшие серебряные щитки на свои элегантные ноготки, чтобы они не ломались и не расслаивались.

Население долины реки Инд, по-видимому, первым стало отбеливать кожу лица кремом из свинцовых белил уже в III в. до н. э. Плитки такой косметики были обнаружены в городских домах того периода. Похожие средства распространились тогда на огромной территории – от Англии до Китая. Греки импортировали свинец в плитках с Востока, и, несмотря на то что доктора уже доказали его высокую токсичность, знатные римлянки продолжали пользоваться косметикой, приготовленной на его основе.

Косметические средства в Древнем Риме

По мнению современных писателей, главная причина нездоровой популярности свинцовых белил заключалась в том, что они являлись важным компонентом неординарных косметических препаратов Поппеи, жены печально известного императора Нерона. Не менее ста служанок помогали ей поддерживать красоту. Каждую ночь Поппея накладывала на лицо маску из мякоти бобов и по утрам смывала ее во время приема ванны из молока ослиц. После этого кожу императрицы натирали мелом и ядовитым кремом из свинцовых белил, сводивших на нет любые полезные эффекты. Красной краской красили щеки и лицо, черная сурьма служила для подкрашивания век, ресниц и бровей. Загадочное вещество под названием "кровь дракона", смешанное с жиром, предназначалось для ногтей, а кровеносные сосуды подкрашивались голубой краской. Императрица, должно быть, пользовалась кремом для удаления волос, пастой из мякоти бобов с лимонным соком – для отбеливания веснушек, порошком пемзы – для чистки зубов, мукой и маслом – для удаления прыщей, мылом – для осветления волос. Очевидно, только богач мог позволить себе столь праздное времяпровождение, не говоря уже о деньгах, необходимых для такого тщательно продуманного туалета.

Несмотря на то что сенаторы Рима уже привыкли к экстравагантному гриму женщин, они были буквально шокированы юным императором Элагабалом (он был посажен на трон благодаря козням своей бабушки – невестки бывшего императора), прибывшим в Рим в 218 г. в женской одежде. Он воспитывался в Сирии, поэтому любил наряжаться в броском сирийском стиле. Он торжественно въехал в столицу в богато украшенной коляске. Вокруг нес приплясывали полуголые евнухи, конюхи и другие рабы, выказывая тем самым свои чувства. На новом правителе Римской империи были длинные шелковые платья, высокая шляпа, украшенная длинными лентами, огромные серьги, прикрывающие щеки. Глаза были обведены концентрическими кругами из голубой и золотой краски, губы накрашены голубой краской, ноги – хной. На руках и сандалиях сверкали драгоценные камни. Рядом находились мать и бабушка с символами высокого положения, которые раньше носили мужчины. Их лица были разрисованы свинцовыми белилами, румянами, хной, голубым карандашом для век и помадой – косметикой, по которой в то время можно было определить римскую проститутку. Сенаторы, должно быть, думали, что пришел конец империи. И неудивительно, что правление Элагабала было недолгим.

Такие крайности со стороны мужчин и женщин, несомненно, наложили отпечаток на сознание первых отцов церкви, и они осудили косметические препараты. Святой Иероним писал о них как о "средствах вожделения": "Что может женщина ждать от Неба, когда при мольбе она поднимает лицо, которое Творец не может узнать?" Поэтому на Западе производство косметических препаратов надолго пришло в упадок. Однако в исламском мире оно поднялось на новую высоту к тому времени, когда приблизительно в 840 г. известный багдадский певец и музыкант по имени Черная Птица открыл в Испании первый в мире институт красоты. Здесь учили делать прическу, накладывать косметику, удалять нежелательные волосы, пользоваться зубным порошком, готовить дезодоранты. По рассказам испанских конкистадоров, вовсе не под влиянием отцов христианства излюбленным цветом лица у женщин-ацтеков из Мексики (примерно 500 г. н. э.) был желтый. Женщины натирали щеки либо охрой, либо на лицо наносился крем из похожего на воск вещества, полученного путем поджаривания и перетирания мельчайших насекомых. В стремлении быть красивыми женщины тех времен, как и сегодня, шли на всё.

ТАТУИРОВКА

Трудно сказать, когда изобрели татуировку, ибо человеческая плоть не сохраняется так, как археологические летописи. Однако редкие находки человеческих тел с сохранившейся кожей позволили обнаружить древние образцы этого искусства. Знаменитый "замороженный человек", найденный в сентябре 1991 г. в леднике Италии, умер примерно 5300 лет назад. У него сохранилась древнейшая из всех обнаруженных татуировка, представлявшая собой три набора линий: на спине, на правой лодыжке и на левом колене (в виде перекрестных линий). По-видимому, для получения голубых меток использовался порошок древесного угля, который наносился небольшими иглами.

На территории от Египта до Судана случайно были обнаружены мумии женщин с татуированными лицами, которые жили примерно четыре тысячи лет назад. Вероятно, эти татуировки имели какое-то эротическое значение, поскольку предполагалось, что это мумии наложниц.

Через несколько столетий танцоры и музыканты щеголяли татуировками на бедрах, изображавшими их покровителя – бога Бэса. Татуировки на мумиях были темно-синего цвета, поэтому археологи утверждают, что они делались путем введения краски в кожу с помощью приспособления из кости с деревянной рукояткой.

В 1948 г. в Пазырыкском могильном кургане, на границе бывшего СССР, Китая и Монголии, был выявлен самый удивительный из всех известных образцов древней татуировки. Мужчина 60 лет, вероятно вождь кочевых племен, был похоронен примерно за 400 лет до н. э. в обитом войлоком деревянном помещении под холмом. После того как грабители раскопали могилу, помещение заполнилось льдом через входное отверстие, что чудесным образом сохранило его содержимое. Уцелевшая кожа вождя была украшена замысловатой татуировкой с изображениями чудовищ, осла, горного барана, оленя, птиц, козы и рыбы.

Татуировка на теле пожилого вождя из заледенелой могилы в Пазырыке (400 г. до н. э.).

Пазырыкская находка подтверждает выводы древних писателей о том, что различные народы к северу и югу от Греции рассматривали татуировку как символ благородного происхождения. По свидетельству Геродота, который описал жизнь пазырыкского вождя, фракийцы на Балканах "считали татуировку признаком благородного происхождения, а ее отсутствие – признаком низкого происхождения". Другой классический источник свидетельствует о том, что фракийцы научились этому искусству у скифов (племя кочевников из России), которые, возможно, имели культурные связи с создателями пазырыкских курганов.

В древние времена искусство татуировки распространилось по всему свету. Оно имеет глубокие корни на Дальнем Востоке и до сих пор пользуется популярностью в Японии. Однако нам почти ничего не известно об истории возникновения татуировки в этом регионе за исключением того, что во времена правления династии Хань в Китае (202 г. до н. э.—220 г. н. э.) преступников клеймили татуировкой. Около 297 г. декоративную татуировку стали делать в Японии. В придворных записках отмечается, что японские мужчины и юноши татуировали свои тела. Судя по терракотовым статуэткам, вожди племени майя Центральной Америки в I в. до н. э. часто делали татуировку. Они тоже считали ее признаком высокого социального положения.

По свидетельству римских писателей, татуировка была распространена и в Англии. Юлий Цезарь во время своих походов писал: "Все бритты раскрашивают тела вайдой [травой), которая дает голубой цвет и придает им дикий вид в битве", – а Геродот в III в. свидетельствовал, что их татуировка "изображала все виды животных".

Римские легионеры после завоевания Британии в 43 г. заимствовали искусство татуировки и распространили его по всей империи. Это искусство процветало вплоть до правления первого императора-христианина Константина (306– 373 гг.). Ранние христиане метили свои лица и руки крестом. Однако позже татуировка стала рассматриваться как языческое занятие. Константин запретил делать татуировку на лицах из-за того, что она уродовала "творение Бога". В 787 г. церковный Собор в Северной Англии запретил наносить любую татуировку, и с тех пор она стала редкостью. Однако это своеобразное искусство не исчезло полностью даже среди членов королевской семьи. После победы Вильгельма Завоевателя в битве при Гастингсе в 1066 г. тело павшего английского короля Гарольда было опознано по татуировке под сердцем с именем его любовницы Эдит (Лебединая шея).

Несмотря на такие выдающиеся исключения возрождение искусства татуировки на Западе произошло в XVIII в. в результате неожиданной встречи с шедеврами татуировки на Дальнем Востоке и в регионе Тихого океана, где она никогда не выходила из моды.

Мыло

Римляне впервые узнали о мыле как о средстве для окраски волос. Согласно "Естественной истории" Плиния (79 г. н. э.), они импортировали из Германии вещество под названием "сапо". Оно состояло из козьего жира и золы букового дерева и было спрессовано в небольшие лепешки размером с мяч для игры в гольф. Его обычно использовали мужчины для окраски волос (в рыжеватый цвет), и только в конце II в. стали применять в качестве моющего средства. Выдающийся врач древнего мира Гален говорил, что сапо как моющее средство лучше соды. К тому времени мыло самого лучшего качества было изготовлено путем кипячения углекислого калия с жиром.

Удивительно, но римляне до этого не знали о мыле. Оно появилось на 2000 лет раньше в Месопотамии. Вавилонские химики варили вместе растительное масло и щелочь, чтобы выделить осадок, который использовали как мыло. Гораздо позже финикийцы Леванта, по свидетельству греческого историка Геродота, позаимствовали технологию получения мыла у скифов из южных районов нынешней России, где мылом мыли волосы. Это, возможно, произошло в VII в. до н. э. во время их нашествия на Ближний Восток. Однако трудно представить, что древние люди до появления мыла не соблюдали гигиену тела. И действительно, они использовали огромное количество моющих средств: египтяне и евреи – соду, греки предпочитали отруби, песок и пемзу, римские купальщики натирали себя оливковым маслом.

В средние века, после падения Римской империи, чистота тела стала редким явлением на Западе и повсеместно соблюдалась в мусульманском мире. Арабы первыми начали пользоваться кусковым твердым мылом, и оно стало одним из важных видов промышленного производства после 1000 г., особенно в Испании. Его основными ингредиентами были оливковое масло и древесный пепел. Белые без запаха сорта мыла обычно использовались в гигиенических целях; ароматизированное туалетное мыло импортировалось в больших количествах как предмет роскоши. В Северной Европе мягкое мыло делали путем кипячения древесного пепла и животного или рыбьего жира. Оно имело отвратительный запах и поэтому использовалось в основном при стирке белья. Однако к 1300 г. в Лондоне стали производить ароматизированное мягкое туалетное мыло, расфасованное в деревянные чаши.

Мыло никогда не делали в Древнем Китае, но не потому, что китайцы не желали поддерживать чистоту. Им очень повезло: у них был готовый естественный заменитель мыла, богатый сапонином – мылким элементом мыла. Это "мылкое бобовое" дерево. Его бобы помещались под пресс, в результате выделялось мягкое моющее вещество. Этот экстракт из мыльных бобов закатывали в шарики вместе с мукой, минеральными порошками и благовонными средствами. Со времен правления династии Хань (202 г. до н. э.– 220 г. н. э.) и до III в. его использовали как для мытья тела, так и для стирки белья. Когда мыло, содержащее жир, было привезено в Китай, многие пожилые люди отказывались пользоваться им, потому что оно было жестким в сравнении с нежным экстрактом из мыльных бобов. Более того, мылом, содержащим экстракт бобов, можно было отбеливать шелк.

Скребок и котелок для масла из Лондона времен римского владычества (I—II вв.). Римские купальщики начинали с холодного купания, затем переходили в теплые и горячие помещения и заканчивали парилкой. Грязь смываюсь путем намазывания маслом и скобления скребком.

БРИТВЫ

Доисторические пещерные рисунки и гравюры говорят о том, что человек по крайней мерс последние 30 тысяч лет старался быть аккуратно и чисто выбритым. Древнейшими бритвами, вероятно, служили чрезвычайно острые кремниевые лезвия, но они быстро тупились. Похожие бритвы из вулканического стекла – обсидиана – применяли ацтеки Северной Америки до 1500 г., а в Центральной Африке до 1900 г.

С появлением металлообработки изобрели бритвы, похожие на нынешние. В Египте и Индии в III в. до н. э. медные бритвы становятся привычными. Древние египтяне обычно считали волосы на лице признаком неаккуратности и, должно быть, регулярно брились. Однако время от времени менявшаяся мода разрешала носить аккуратно подстриженные усы или небольшие "козлиные" бородки. Зажиточные люди, видимо, имели среди домашних слуг брадобрея. Однако брадобреи обслуживали и бедных египтян. В книге "Сатира на ремесла", написанной примерно в 1700 г. до н. э., говорится о странствующем городском брадобрее, который "посвятил" себя "подбородкам" и бродил по улицам в поисках людей, желающих побриться.

Брадобреи Древней Месопотамии пользовались большим уважением, возможно потому, что они организовались в гильдию. В каждом городе на одной из улиц размещались цирюльники, обслуживавшие простых людей. Посетителей брили бритвой и пемзой, а затем умащали маслами и духами.

Некоторые искусно изготовленные бритвы древних времен были обнаружены в Скандинавии. Они были сделаны из бронзы около 1500 г. до н. э. Бритвы, найденные при раскопках датских курганных захоронений (1300—1200 гг. до н. э.), имели изящные ручки с изображениями сцен из мифов и были помещены в кожаные чехлы. Мужчины из этих могил, чьи тела сохранились в герметичных гробах из стволов деревьев, были чисто выбриты. Древние кельты, однако, предпочитали носить усы. По свидетельству Юлия Цезаря (50 г. до н. э.), "бритты выбривают все части тела, за исключением головы и верхней губы".

Скандинавская бритва бронзового века с изображением, возможно, лодки с ветвью дерева вместо паруса (конец // в. до н. э.).

Известно, что с IV в. до н. э. подобный обычай существовал в Индии, где, по ряду свидетельств того времени, мужчины с помощью ножниц и бритв подстригали себе бороды и выбривали грудь и волосы на лобке. Индианки пользовались бритвами и пинцетами для удаления волос на ногах. То же самое делали и женщины Древней Греции, только здесь они опаляли волосы лампой – занятие, видимо, требовавшее крепких нервов. Только в конце IV в., следуя примеру Александра Македонского, греки стали бриться.