Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"

Автор книги: Кирилл Балашов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)

Строительство колодца

Предлагаем вам самый простой вариант колодца, который можно вырыть в любом грунте: рыхлом и твердом. При рытье шахты в рыхлом грунте необходимо постоянного крепить ее стенки деревянными щитами (опалубкой), между которыми вставляются деревянные рамы. При работе в твердом грунте такая опалубка не требуется.

В готовой шахте после откачивания воды выравнивается дно, на дно кладется оклад и с помощью отвеса проверяется вертикальность его установки. При рыхлом и слабом грунте во избежание перекоса сруба под оклад кладутся большие камни-плитняки. Чтобы оклад не всплыл, его можно слегка врыть в землю.

На оклад по порядку, в соответствии с метками, укладываются рядовые венцы (отдельными бревнами или полностью), каждый из которых припрессовывается ударами барсика – большого деревянного молотка. Чтобы не повредить бревно, под молоток необходимо подложить деревянную прокладку.

Вертикальность сруба проверяется после укладки каждого венца.

После того как будет положен шестой венец, на дно колодца насыпается фильтрующий слой из речного песка, щебня или гравия толщиной около 20 см.

Такой фильтр будет лучше очищать воду, если щебень или гравий уложить в три слоя в зависимости от величины их зерен: на самое дно кладутся самые крупные зерна (толщина слоя – 10 см), затем в 6–7 раз мельче (толщина слоя – 20 см) и, наконец, самые мелкие (толщина слоя – 20 см).

На заметку!

Работы по возведению сруба могут выполнять один или два человека, но оба они должны находиться с наружной стороны сруба.

Если вода поступает в колодец не только со дна, но и через нижнюю часть сруба, то в пазах нижних венцов делаются отверстия, а с наружной стороны венцов между срубом и стенкой шахты на высоту водоносного слоя плюс 10 см делается засыпка из гравия или щебня. Толщина засыпки должна быть не менее 20–25 см.

Пазы верхних венцов с наружной стороны промазываются жирной глиной, зазор между срубом и стенками шахты засыпается вынутым грунтом, который тщательно утрамбовывается.

Для более прочного крепления сруба в грунте, а также для удобства его ремонта используются залоги – более длинные (на 50 см) концы бревен одного венца. Залоги, как правило, делаются через 5–6 венцов, но самое прочное крепление получается, если при этом они выполняются сразу на двух соседних венцах. Залоги закладываются в горизонтальные углубления в стенках шахты, грунт в которых предварительно тщательно утрамбовывается.

Для того чтобы обеспечить колодцу хорошую изоляцию, необходимо вокруг сруба сделать глиняный замок – заполненное хорошо утрамбованной жирной глиной пространство между стенками сруба и шахты. Его можно сделать по всей длине сруба толщиной 15–20 см, а можно – только вокруг верхней его части (на высоту 2–2,5 м). В таком случае толщина замка будет больше – 30–50 см.

Площадка вокруг верхнего венца подземной части сруба накрывается бревнами.

В рыхлых грунтах под залог подкладываются камни, куски бетонных плит или толстых досок из твердой древесины. Для надежности залоги можно заклинить (рис. 240).

Во избежание перекосов на две внутренние стенки сруба (смежные), ближе к углам, прибиваются толстые доски, которые по окончании работ можно оторвать. Если сруб все-таки перекосился, то на него сверху надо положить толстые доски с грузом или подсыпать и плотно утрамбовать грунт под отклонившейся стороной, или с 1–2 сторон поставить залоги. Но предварительно сруб надо закрепить распорками, уперев их в стенки шахты (рис. 241).

Для того чтобы обеспечить колодцу хорошую изоляцию, необходимо вокруг сруба сделать глиняный замок – заполненное хорошо утрамбованной жирной глиной пространство между стенками сруба и шахтой. Его можно сделать по всей длине сруба толщиной 15–20 см, а можно – только вокруг верхней его части (на высоту 2–2,5 м). В таком случае толщина замка будет больше – 30–50 см.

Площадка вокруг верхнего венца подземной части сруба накрывается бревнами, к которым длинными гвоздями прибивается настил из толстых досок. Настил обязательно должен заходить за края засыпанной шахты. После того как будет готова наземная часть сруба, настил засыпается грунтом так, чтобы на расстоянии 2 м образовался уклон в противоположную от колодца сторону. Грунт утрамбовывается, на его поверхность ровным слоем выкладывается жирная глина, которая покрывается бетонными плитами, камнем-плитняком или другим твердым материалом.

Чтобы вода в колодце не застаивалась, его надо снабдить хорошей вентиляцией. Для этого в него вставляется деревянная труба, так чтобы ее верхний конец на 1–1,5 м был выше верхнего края оголовка, а нижний не доходил 15–20 см до уровня воды. Чтобы предохранить трубу от загрязнения и попадания в нее атмосферных осадков, сверху на нее надо установить плотное заграждение, а по бокам – частую сетку.

На заметку!

Через каждый метр в трубе просверливаются отверстия для удаления неприятного запаха из колодца.

Каждый раз перед началом строительных или ремонтных работ в колодце необходимо проверять его загазованность, опуская на дно шнур с привязанной на конце зажженной свечой. Если свеча гаснет или цвет ее пламени меняется, то работы вести нельзя – в колодце газ. Удалить газ из колодца можно разными способами, например вымахиванием. Для этого берется большой пучок травы или соломы, привязывается к веревке и несколько раз опускается в колодец до полного исчезновения газа. Остатки газа можно удалить, опустив в колодец горящую солому.

На заметку!

Вместо пучка соломы или травы можно опускать накрытую рогожей бадью, всякий раз снимая рогожу на поверхности и выпуская газ.

При сильной загазованности в колодец опускается жестяная труба, верхний конец которой вставляется в поддувало переносной металлической печи. Газ постепенно вытягивается из колодца и сгорает в печи.

Строительство колодца опускным способом с наращиванием сруба сверху

Данный способ рекомендуется применять при строительстве глубоких колодцев до 35–40 м и более.

Работы начинают с рытья неглубокого (3–5 м) котлована. Чтобы выбираемый грунт не давил на стенки котлована, вызывая их обвал, его следует высыпать на некотором расстоянии от места работ.

Дно котлована тщательно выравнивают, утрамбовывают и опускают на него оклад или опускную раму (рис. 242). Опускная рама делается из бревен или брусков, ее размер должен быть больше размера рядовых венцов сруба. Нижние кромки рамы заострены или имеют ножи из толстой стали: листовой, полосовой или уголковой (рис. 243). При устройстве колодца в сыпучем грунте вместо опускной рамы можно использовать плотный ящик без дна высотой 0,7–1 м. Делается такой ящик из досок толщиной 5–8 см в зависимости от глубины колодца. По углам доски соединяются при помощи шипов, а по бокам ящик укрепляется стальными полосами (по 4 с каждой стороны), покрытыми двойным слоем масляной краски.

На оклад или опускную раму кладутся рядовые венцы, причем два первых венца должны быть больше остальных и выступать как минимум на 5 см с каждой наружной стороны сруба, чтобы при опускании сруба на глубину глина из пазов между остальными венцами не вытиралась. Венцы припрессовываются барсиком, вертикальность установки каждого проверяется отвесом.

После того как верхний венец окажется вровень с поверхностью земли, пазы сруба промазываются заподлицо жирной глиной. Затем с внутренней стороны сруб укрепляют толстыми досками, прибивая их длинными гвоздями к каждому бревну.

На готовую нижнюю часть сруба кладется следующая, которая закрывается толстыми досками и нагружается. Под давлением груза сруб опускается. Для удобства при выполнении этой операции можно использовать направляющие – толстые доски, прибиваемые с наружной стороны сруба: по углам и в середине каждой его стороны. Они обеспечивают надежность крепления и жесткость всей конструкции. Вокруг сруба, вплотную к направляющим, кладутся четыре толстых бревна; в углы, образованные этими бревнами, вбиваются колья толщиной 9-10 см. Места соприкосновения кольев с бревнами и бревен между собой укрепляются скобами. Такая конструкция обеспечивает строго вертикальный спуск сруба (рис. 244).

На заметку!

Направляющие после использования не удаляются, а остаются в земле.

После установки сруба приступают к выборке грунта из-под его стенок. Выполнять эту работу может один или два человека. Применяемые при этом канаты, тросы, а также различные емкости (бадьи, ведра) должны выдерживать троекратную нагрузку. Поэтому перед началом и во время рабочего дня их надо проверять. Для этого емкости нагружаются камнями и несколько раз подряд опускаются в колодец. Деревянные емкости следует укрепить железными обручами.

Для подъема емкостей с водой и грунтом используются пеньковые просмоленные канаты диаметром 3–4,5 см, стальные тросы диаметром 1,5–2 см и крюки из круглой прочной стали диаметром 2 см и грузоподъемностью около 500 кг.

Во избежание срывов на крюке делается специальное запирающее устройство – хомут.

Откачку воды из колодца и выборку грунта можно вести механическим или ручным способом с использованием журавля, блока, треноги, горизонтального или вертикального ворота.

Чтобы установить простейший блок, надо взять бревно, поставить его над колодцем так, чтобы верхний его конец с механизмом находился над самым центром, а нижний – в земле, закрепленный между двумя врытыми в нее бревнами.

Тренога делается из трех длинных и прочных стоек в виде пирамиды, верхняя часть которой с закрепленной на ней блоком находится над центром колодца.

Горизонтальный ворот состоит из двух стоек и закрепленного между ними бревна со стальным стержнем внутри (рис. 245). С двух сторон наружной части сруба устанавливают стойки из брусков или бревен и закрепляют их с помощью глубоко врытых в землю подкосов. Для надежности места соединения стоек с подкосами укрепляются гвоздями, скобами и т. д. В верхней части стоек вырезаются пазы глубиной 15–20 см, в которые вставляется ось ворота. Ворот представляет собой оструганное толстое бревно. Внутри бревна находится стальной стержень квадратного сечения, прочно закрепленный по краям двумя шайбами с шейками. На концы стержня, выходящие за границы шайб, с помощью шпилек крепятся стальные рукоятки.

На заметку!

Прежде чем рыть колодец, получите данные санитарного обследования территории предполагаемого строительства.

Для устройства вертикального ворота (кабестана) по краям колодца ставят две прочные стойки, укрепленные со стороны ворота подкосами. На верхние концы стоек кладется горизонтальная балка с блоком. На расстоянии 6 м от колодца устанавливается деревянная рама с вертикальным воротом, к которому крепятся 4 водила – деревянные ручки (рис. 246). Чтобы снять поднятую емкость с крюка, под нее подкладываются толстые доски.

Строительство колодца с наращиванием венцов снизу

Самый трудоемкий способ, но тем не менее часто применяющийся. В работах по возведению сруба снизу должны обязательно участвовать 2 человека.

На дно неглубокого котлована с противоположных сторон кладутся два бревна нижнего венца, под которые подкладываются стойки. Для прочности бревна заклиниваются. На нижние бревна кладутся два верхних. Затем с помощью отвеса проверяется вертикальность установки первого венца. Под первый венец с помощью рычага (рис. 247) в том же порядке подводится второй, третий и четвертый венцы. На пятом венце делаются залоги. В дальнейшем залоги выполняются через каждые 4–5 венцов, за исключением самых нижних: залоги на них не делаются. По углам сруба прибиваются толстые доски, которые прикрепляют венцы к верхнему залогу. По мере увеличения сруба доски отрываются и перебиваются на нижние венцы.

Нижние венцы устанавливаются не доходя 15–20 см до водоносного слоя. При их подведении в колодец может поступать вода. Чтобы она не мешала работе, необходимо ее отводить сначала в ямку, вырытую в дне колодца, а затем из нее откачивать на поверхность. Самый последний венец или раму устанавливают на подкладки – бревна, камни-плитняки, бетонные плиты – и заклинивают.

Строительство колодцев в маловодоносных слоях

Особенностью колодца в маловодоносных слоях является расширенная нижняя часть сруба – зумпф. Ширина зумпфа превышает ширину сруба на 60–80 см. Это не только способствует накоплению запаса воды, но и значительно облегчает строительство колодца, особенно при наращивании сруба сверху.

Венцы зумпфа, как и венцы сруба, собирают до рытья котлована и по порядку укладывают в шахту, припрессовывая барсиком каждый венец и проверяя вертикальность его установки. Высота зумпфа, как правило, составляет примерно 2,5 м, создавая удобное пространство для дальнейших работ. С наружной стороны пазы между венцами зумпфа можно промазать жирной глиной, но лучше всего настелить бревна и обшить их досками, так как при расширенной нижней части сруба между ним и стенками шахты остается большое незаполненное пространство, способствующее осыпанию грунта.

На готовый зумпф устанавливается сруб колодца, пазы между бревнами промазываются жирной глиной, а пространство между срубом и стенками шахты заполняется грунтом или глиной. Дно колодца засыпается песком, щебнем или гравием.

Если вода в колодце просачивается через нижние венцы сруба, то внутри большого зумпфа делают малый на расстоянии 25–30 см от его внутренних стенок. Верхняя часть малого зумпфа должна превышать уровень воды на 25–30 см или доходить до прямолинейной части сруба, являясь его продолжением (рис. 248).

Пространство между стенками малого и большого зумпфов на высоту водоносного слоя засыпается предварительно промытым песком, щебнем или гравием. Если нижняя часть колодца находится в плывунах, а вода в него поступает через дно с некоторым напором вверх, то на дне такого колодца закрепляется деревянный ящик высотой 40–50 см с отверстием посредине для поступления воды. На дно ящика насыпается слой песка (10–15 см), а поверх него – слой гравия или щебня (25–30 см). Так песок не будет подниматься вверх и засорять воду.

Строительство колодцев в плывунах

В колодезной шахте, вырытой до плывунов, возводится сруб, на двух его нижних венцах делаются залоги. Дальше стенки шахты ограждаются сухими шпунтованными досками длиной 1,8–2 м и толщиной 5–6 см. После соприкосновения с водой такие доски разбухают и становятся практически водонепроницаемые. Для надежности поверх досок набиваются поперечные деревянные рамы. Нижние концы досок заостряют, чтобы под ударами барсика они легко входили в грунт. Внутри стенок можно возвести сруб меньших размеров, но это необязательно.

На заметку!

На дно колодца устанавливается деревянный ящик с фильтрующими материалами.

Наличие в плывунах большого количества проточной воды позволяет использовать дубовые бревна и бруски в качестве основного материала для сруба. Они не портят вкус воды, так как, находясь в постоянном движении, вода не успевает насыщаться дубильными веществами.

Трубные колодцы

Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона (железобетона), камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.

Материалы

Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка вогнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень – неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью весом до 50 кг. Проверить качество камня можно, ударив по нему молотком: если он не расколется и издаст чистый звук, он годен к применению. Но предварительно его надо очистить от пыли и грязи.

Кирпич используется только красный, хорошо обожженный или пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый.

Для приготовления растворов и бетона применяется чистый речной песок и портландцемент. Цемент хранится в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м.

В качестве заполнителей для бетонов используется щебень горных пород и гравий.

На заметку!

Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.

Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее и водонепроницаемее. Чаще всего на 1 часть цемента приходится 2–3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Полученная смесь затворяется водой и тоже тщательно перемешивается. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.

Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки – присадки: они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость. В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальное масло для опалубки.

Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при затворении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона. В продаже имеется несколько видов пластификаторов.

На заметку!

Расширяющая жидкая добавка предотвращает усадку бетонной смеси и дает увеличение ее объема. Вводится в количестве 0,7–1 % от общей массы цемента.

Для получения железобетона в бетон вводится стальная арматура в виде каркасов или стержней различного диаметра.

Для выполнения кирпичной или каменной кладок используются анкеры – стальные стержни с шайбами и гайками на концах и рамы – круглые кольца из дерева, стали, железобетона.

Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливаются стальные скобы толщиной 15–20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепятся они в разбежку на расстоянии 20–25 см одна под другой.

Кирпичные колодцы

Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).

Нижняя (основная) рама – самая прочная, она изготовляется из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы – 9-10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5–6 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых надо обязательно загнуть.

Толщина рам – не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки. В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливаются отверстия для анкеров: на нижней и верхней – по 6, на промежуточных – по 12. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.

В нижнюю раму вставляются 6 анкеров и плотно закрепляются с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами (рис. 249).

Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми. Но при любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями.

Вначале на основную раму накладывается цементный раствор толщиной 1–1,5 см, затем он разравнивается и на него сверху кладется первый ряд кирпичей, затем второй и т. д. При круглой кладке с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который необходимо заполнить кусочками кирпича, смешанными с раствором.

В процессе кладки в кирпичах делаются отверстия или выемки для анкеров.

Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине надо накладывать двойную тонкую проволоку. Не доходя 5–6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем ространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняется раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1: 3.

На заметку!

Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.

Раствор утрамбовывается с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.

Если вода в колодец поступает через стенки, то начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 × 50 см, в которые будут установлены фильтры из пористого бетона.

Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывается арматура из стальной проволоки, которая заливается цементным раствором (20–25 см).

После окончания кладки первой захватки – расстояния между рамами – стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить.

Оштукатуривание проводится в два этапа: сначала наносится слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).

Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25–30 см.

После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1–1,5 м и продолжают кладку. Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладываются большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца.

Дно колодца очищается и засыпается песком, гравием или щебнем.