Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"

Автор книги: Кирилл Балашов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)

Выдра

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в форме небольшого напуска, который должен защищать чердачное помещение от проникновения в него атмосферных осадков, через отверстие между трубой и крышей дома. Выдра, как и распушка, может быть изготовлена из кирпича или железобетона. Эта часть трубы состоит из десяти рядов. В первом ряду выдра включает в себя пять кирпичей. Второй ряд должен быть увеличен с двух сторон на четверть кирпича: с одной стороны надо установить вставку в три четверти кирпича, а с другой – в четверть кирпича. В третьем ряду делается навес по двум сторонам трубы на четверть кирпича. Четвертый, пятый и шестой ряд предназначены для увеличения полученного навеса. В седьмом ряду навес распространяется уже на три стороны трубы. В восьмом ряду навес делается со всех четырех сторон. Девятый ряд выкладывается таким же образом, как и восьмой, только с обязательной перевязкой швов. Десятый ряд выкладывают точно так же, как и первый (рис. 162).

Последующая кладка ведется в полкирпича с перевязкой швов. В самом конце трубы необходимо несколько расширить кладку – сделать оголовок. Когда кладка превышает кровлю, ее следует вести на известковом или на цементном растворе. Кроме труб, выстроенных из кирпича, часто используются керамические трубы или трубы из асбестоцемента. На силу тяги очень сильно влияет высота трубы. Имейте в виду, что между оголовком и колосниковой решеткой должно быть не менее 5 м. Высота трубы над крышей обычно определяется тем, на каком расстоянии труба находится от конька (рис. 163).

Если посмотреть на рисунок, то становится понятно, что если труба находится от конька на расстоянии менее 1,5 метров, то ее необходимо поднять над коньком на 0,5 м. Если же труба отодвинута от конька на расстояние до 3 м, то она с коньком может находиться примерно на одном уровне. Если же расстояние от конька до трубы превышает 3 м, то оголовок трубы должен располагаться на уровне линии под углом 10° к горизонтальной плоскости. В этом случае оголовок будет находиться ниже конька. Следует отметить, что в любом случае высота трубы над кровлей должна быть не менее 0,5 м. Сверху трубу можно закрыть колпаком из кровельной стали. Это необходимо сделать для защиты от атмосферных осадков, а также ветра, поскольку влага и движущиеся воздушные массы оказывают негативное влияние на трубу и могут ухудшить тягу.

На заметку!

Для защиты трубы от ветра можно использовать дефлектор – устройство, которое основывается на принципе применения энергии ветра, чтобы подсасывать газы из дымовых труб.

Стенной дымоход

Разновидности конструкций печных дымоходов

Вентиляционный канал, как и стенной дымоход, возводится вместе со стенами здания. Если стены выстроены из обычного белого силикатного кирпича, то участок стены, в котором размещается дымоход, должен быть выложен из красного кирпича. Стенной дымоход необходимо размещать во внутренней капитальной стене здания, но ни в коем случае не в углах и не в местах пересечения стен. Толщина дымохода должна составлять не менее половины кирпича.

Печь соединяется со стенным дымоходом перекидным рукавом или патрубком, конструкция которых представляет собой выстроенный из кирпича горизонтальный дымовой канал в футляре из угловой стали.

На заметку!

Следует отметить, что длина перекидных рукавов должна быть не более 2 м.

Выполнение перекидных рукавов

Для сооружения перекидного рукава вам нужно два куска угловой стали заделать в печь на 6,5 см ниже выводного канала. Другие концы стальных уголков следует заделать в стенной дымоход или в выстроенную коренную трубу. Расстояние от входного отверстия должно быть точно таким же, как и в печи. Перекидной рукав должен располагаться строго горизонтально или иметь небольшой наклон в сторону движения дыма. Между стальными полосами расстояние должно соответствовать одному кирпичу. По этим полосам выложите дно перекидного рукава толщиной в один кирпич, уложенный плашмя. Все швы как следует промажьте глиняным раствором. На дно рукава положите слой раствора толщиной 1,5–2,0 см. Стенки перекидного рукава должны быть толщиной в четверть кирпича, уложенного на ребро. Перекрытие рукава следует делать из двух рядов кирпичей, уложенных плашмя. Здесь также необходимо помнить про вертикальную перевязку швов. В одной из стенок необходимо сделать прочистную дверцу.

Перекидной рукав желательно облицевать листовой сталью. При изготовлении рукавов или патрубков необходимо помнить о том, что расстояние от верхней части рукава до сгораемого потолка должно быть не менее 50 см, а до несгораемого – 38 см. Если же патрубок или перекидной рукав находятся снизу, около пола, то от сгораемого пола до наружной поверхности должно быть не менее 14 см.

К одному дымоходу можно подсоединить сразу две, а может, и большее количество печей, но на разных уровнях, и в этом случае в общем канале необходимо сделать рассечку высотой 50-100 см. С ее помощью дымовые газы разных печей будут разделяться. Если к дымовому каналу подключено две печи, его сечение должно составлять 14 × 27 см или более.

Сушка печи и первая топка

Как высушить печь

Итак, вы своими руками построили в доме печь. Однако не торопитесь сразу же топить ее в полную силу. Первоначально нужно как следует высушить печь и удалить из кирпичей и раствора оставшуюся в них воду. Чтобы печь высохла равномерно и полностью, ее необходимо в течение нескольких дней (обычно от 3 до 8) топить по 2 раза в день небольшими порциями, не превышающими четверти нормы. Одна такая топка должна продолжаться 30–60 минут.

С каждой последующей топкой количество закладываемого топлива понемногу увеличивайте и постоянно следите за тем, чтобы температура стенок печи не превышала 50–60 °С. Определить эту температуру не составляет труда. Нужно всего лишь дотронуться до стенки печи. Рука должна свободно выдерживать температурный режим, ощущая приятное тепло. В ходе просушки печи должны быть открытыми все дверцы, задвижки, вьюшки, а также окна и двери, особенно в летнее время. В таком режиме необходимо топить печь до тех пор, пока на ее стенках не перестанут образовываться влажные пятна, а на металлических частях конструкции – следы конденсата.

На заметку!

Лучше всего использовать небольшие дрова, стружку, щепки, то есть такое топливо, чтобы огонь был легким и его несложно было контролировать.

Если в печь загружать большое количество топлива, то кладка может треснуть, тогда ваша работа будет испорчена. Лучше всего печь сушить естественным способом, просто открыв все дверцы, задвижки, вьюшки, а также окна и двери дома. Этот метод является более протяженным во времени (не менее 2 недель), но он и более безопасен. В этом случае практически исключена возможность растрескивания кладки.

Пробная топка

После того как печь полностью высохла, нужно устроить пробную топку: топить печь около 2 часов при полной загрузке топливника. Как сильно нагреваются те или иные элементы конструкции, можно определить рукой. Конструкция печи должна отвечать следующим требованиям:

– тяга печи должна быть хорошей, печь не должна дымить;

– при толщине стенок печи более четверти кирпича температура поверхности не должна быть выше 90 и ниже 55 °С;

– при толщине стенок в четверть кирпича температура поверхности не должна быть выше 120 и ниже 80 °С;

– если стенки печи облицованы изразцами, то температура поверхности печи не должна опускаться ниже 60 °С;

– вся печная конструкция должна равномерно прогреваться.

Наружная отделка печи

После того как кладка печи полностью окончена, снаружи вся эта конструкция будет выглядеть не слишком привлекательно. Особо следует учесть, что печь находится внутри помещения и представляет собой часть интерьера, а такую шероховатую поверхность, как у кирпича, достаточно сложно постоянно содержать чистой. Чтобы печь выглядела привлекательно и как можно лучше вписывалась в интерьер, применяются разные способы наружной отделки конструкции. Разновидностей отделки существует великое множество, поэтому выбор всегда остается за вами. Вы можете привлечь специалистов или полностью положиться на свой вкус, а также на имеющиеся под рукой материалы.

Оштукатуривание

Прежде чем покрывать печь краской или побелкой, ее надо оштукатурить, причем делать это можно только после того, как она окончательно высохнет и осядет. Чтобы штукатурка крепко сцеплялась со стеной и долго не осыпалась, следует зачистить наружную поверхность печи от глины, а также швы в кладке на 5-10 мм вглубь. Кроме того, можно обтянуть поверхность, предназначенную для оштукатуривания, металлической сеткой с размером ячеек 1 × 1 или 2 × 2 см.

Крепить сетку к стенкам печи нужно сдвоенными проволочками, замуровав их в кладке еще во время строительства самой печной конструкции. Концы этих проволочек должны находиться на расстоянии 7-12 см друг от друга, а располагаться в кладке в шахматном порядке. Прежде чем наносить слой штукатурки, печь необходимо как следует протопить. Затем нужно намочить горячую поверхность печи, а только после этого уже наносить раствор на основание, причем в два слоя: первый слой должен быть несколько жиже второго и по густоте напоминать сметану. Второй же слой, более густой, по консистенции должен походить на тесто. Толщина каждого из наносимых слоев должна составить 5–6 мм. Если же в некоторых местах вам придется выравнивать выбоины и неровности кладки, то допускается увеличение толщины слоя до 10 мм.

На заметку!

Печь штукатурят глиняным, известково-гипсовым, цементно-глино-песчаным, известково-глино-песчаным и другими растворами. Наиболее широко применяется глиняный раствор.

Оштукатурив всю поверхность печи, необходимо выровнять и затереть ее. Встречается несколько основных растворов для изготовления штукатурки (табл. 23).

Все сухие составляющие раствора (песок, цемент и асбест) следует просеять через сито, затем также в сухом виде смешать до получения однородной массы и добавить в густой раствор глины или извести. Если в состав раствора входит гипс, то его придется разводить отдельно, а потом соединять с глиняно-известковым раствором. Имейте в виду, что раствор, в состав которого входит гипс, очень быстро твердеет, поэтому нужно приготавливать столько раствора, сколько вы успеете израсходовать за 4–5 минут.

Нанесение краски или побелки

Когда оштукатуренная поверхность печи высохнет, ее можно будет покрасить или побелить. Кроме того, оштукатуренную поверхность печи можно украсить рустовкой. Русты – это маленькие канавки, сделанные в штукатурке путем расшивки. Слой штукатурки для изготовления рустов должен быть не менее 10–12 мм. Первоначально на уже готовой оштукатуренной печи слегка намечают будущий узор, а только после этого, используя линейку и расшивку, нарезают русты. Следует сразу отметить, что для изготовления рустовки не подойдет глиняно-песчаный раствор. После того как канавки сделаны, печь можно окрашивать. Обычно эти канавки красят в белый цвет, а остальную поверхность печи – в любой другой.

Прежде чем приступать к окрашиванию наружной поверхности печи, необходимо сначала избавиться от шероховатостей на ее плоскостях, а для этого смочить ее и затереть кирпичом. И только после этого можно наносить краску.

На заметку!

Желательно брать для печи клеевую краску.

Помимо окрашивания, печь можно побелить известковым молоком, причем в раствор необходимо добавить немного соли (около 100 г на ведро раствора известкового молока). Допускается беление печи гашеной известью, но в этом случае в раствор придется добавить немного синьки.

Приведенные два рецепта являются наиболее доступными по составу и денежным затратам. Однако существует множество других рецептов побелки. Например, смешать 3 л разбавленного молока и 1,5 кг мела, нагреть до 80 °С, добавить 100 г столярного клея и кусок хозяйственного мыла. Полученную смесь размешивать, пока не образуется однородная масса. В самом конце добавить синьку. Белить следует теплым раствором. Будет вполне достаточно нанести всего лишь два слоя побелки, чтобы печь выглядела опрятно и не пачкалась.

Печь можно побелить и с помощью известковых красок, воспользовавшись следующим рецептом: в 1 л воды растворить 100 г поваренной соли и 250 г столярного клея и на время оставить. Далее взять 2,5 кг известкового теста и растворить в ведре воды, постоянно перемешивая. Туда же влить раствор соли и клея, а также около 50 г олифы. Получившийся состав тщательно перемешать и пропустить через фильтр. Эту смесь можно использовать как для окрашивания печи в белый цвет, так и для грунтования наружной поверхности конструкции.

Чтобы на основе этого же раствора окрасить печь в какой-либо цвет, в смесь необходимо добавить цветной пигмент, например сурик, охру, ультрамарин и прочее, а затем очень хорошо все размешать.

На уже загрунтованную поверхность можно нанести какой-нибудь узор или рисунок. Делать это лучше всего кистью или аэрографом. Можно воспользоваться для украшения печи трафаретом или сделать узор из камней, окрашенных в разные цвета. При отделке печи не стоит сдерживать свою фантазию. Дверцы топливника и зольника принято окрашивать кремнийорганической краской черного цвета, собственно, и предназначенной для покрытия металлических частей печной конструкции.

На заметку!

Нежелательно использовать масляную краску, так как она не выдерживает воздействия высокой температуры и пригорает при сильном нагревании.

Облицовка керамической плиткой

Если поверхность печи покрыть керамической плиткой, то она будет идеально вписываться в интерьер любого дома. Кроме того что керамическая плитка представляет собой изысканное украшение печи, она выполняет и защитную функцию, не позволяя проникать дымовым газам в помещение сквозь небольшие дефекты печной кладки. Однако следует сразу отметить, что отделка керамической плиткой – это весьма кропотливый и требующий большого количества затрат процесс. Но, если вы хотите, чтобы ваша печная конструкция красиво выглядела и всегда была чистой, придется потрудиться.

Главное требование, которое предъявляется к керамической плитке, – это термостойкость. Поверхность ее должна быть глазурованной. Прежде чем начинать облицовку, плитку следует рассортировать по цветам и оттенкам. Крепить ее к стене следует, начиная снизу, используя глиняный раствор с добавлением щебенки.

Обычный глиняный раствор не в состоянии удержать вес керамической плитки на горячей поверхности печи, поэтому уже во время кладки печной конструкции в вертикальные швы вам придется замуровывать полоски из алюминия с отверстиями, а по окончании кирпичной кладки к этим отверстиям прикрутить тавровый алюминиевый профиль и металлические уголки, посредством которых и будет держаться плитка.

На заметку!

Вполне удобно облицовывать стенки печи декоративной профилированной плиткой.

Есть гораздо более легкий способ крепления керамических плиток к стенкам печной конструкции. В кирпичной кладке следует просверлить отверстия для гвоздей или шурупов, причем этот крепежный материал должен иметь большие шляпки. Каждый из гвоздей или шурупов будет держать на себе уголки четырех плиток. Чтобы крепеж не выступал над облицовочной поверхностью, на углах плиток надо изготовить фаски. Гвозди и плитка глиняным раствором будут соединены с печкой в одну монолитную конструкцию.

Для облицовки печной поверхности часто используют различные виды керамической плитки, разные ее формы и размеры. Больше всех остальных для этой цели подойдет рифленая плитка из каолиновых глин.

На заметку!

Несколько лет назад в продаже появились самые разные мастики для крепления плиток к вертикальным поверхностям. Главной положительной чертой этих мастик является термостойкость.

Покрытие поверхности изразцами

Облицовка поверхности печной конструкции изразцами – один из самых старых методов внешней отделки печей с массой преимуществ: изразцы очень красиво выглядят, создают дополнительный слой газоизоляции, значительно повышают уровень теплоемкости печной конструкции. Этот строительный материал производят из огнеупорной глины, некоторые разновидности – из смеси глины и кварцевого песка.

Конструкцию изразцов составляют две основные детали – лицевая часть и румпа, причем вторая представляет собой глиняную коробку, закрепленную на задней части изразца. Именно с помощью этой части изразец прикрепляется к основанию. Лицевая часть этого материала, как правило, покрыта глазурью.

Облицовывать печь изразцами необходимо во время ее строительства. Изразцы сначала нужно рассортировать, выбраковав негодные, по цвету и размеру, без наплывов глазури на глазурованной поверхности.

Для начала изразцы придется подвергнуть обработке – подрубить, притесать и отшлифовать, чтобы все они совпадали своими размерами с размерами шаблона. В качестве последнего послужит один изразец, которому придана идеальная форма. Подрубать этот материал лучше всего с помощью стальной полосы, установив ее на острое ребро с задней стороны изразца. Возьмите кусок арматуры и сильно ударьте по установленной полоске. Таким образом стешите заднюю часть кромки, а переднюю снимите легким постукиванием, только осторожно, чтобы не сколоть глазурь. Когда эта операция будет завершена, необходимо отшлифовать кромку, удалить все наплывы по краям, а затем немного скосить с глазурованной стороны. Однако лучше всего и быстрее разрезать изразец, водя им по натянутой витой стальной проволоке.

Облицовывать поверхность изразцами следует начинать с нижнего горизонтального ряда, однако предварительно его следует выложить насухо. Прежде чем уложить изразцы на окончательное место, их требуется смочить водой. Сначала необходимо установить угловые изразцы. В процессе укладки нужно постоянно проверять горизонтальность и вертикальность кладки с помощью уровня, правила и угольника.

Чтобы изразцы прочно держались в кладке, а также и между собой, в отверстия в румпе необходимо вставить вертикальный штырь из обожженной проволоки сечением 5 мм. Длина этого штыря должна соответствовать длине самого изразца. Концы его загните и обмотайте мягкой проволокой, так же как и середину. Мягкую проволоку скрутите между собой, а ее концы заделайте в растущую кладку. Чтобы румпы и сами изразцы лучше прикреплялись и к кладке, и друг к другу, необходимо на ребра румп установить скобки из полосовой стали, толщина которой должна быть не менее 2 мм. Изразцы крепите между собой как по горизонтали, так и по вертикали (рис. 164, 165).

На заметку!

Все пространство, находящееся под румпой, следует заполнить глиняным раствором.

Печная кладка должна подходить как можно ближе к изразцам, в идеале – это вплотную. Образующееся между кладкой и изразцами пустое пространство необходимо заполнять глиняным раствором. Концы проволоки следует тщательно замуровать в самой кладке. Румпу же надо залить глиняным раствором, добавив кирпичный щебень. Заполнять пространство между печной кладкой и изразцами следует как можно более тщательно. В нем не должно оставаться ни малейшей прослойки воздуха. Между изразцами, само собой разумеется, образуются швы.

Вертикальные швы следует сделать минимальными, а горизонтальные допустимы до 2–3 мм, поскольку печь еще немного осядет. После того как отделка будет завершена, швы между изразцами можно затереть гипсовым тестом, чтобы они приобрели белую окраску.

Изготовление для печи металлического футляра как еще один способ отделки

Данный способ отделки печной конструкции является одним из самых интересных. Если подходить уж совсем строго, то, хотя сам металлический футляр и может считаться внешней отделкой, фактически это способ постройки печи, и изготавливать его придется при строительстве самой печи.

По конструкции футляр бывает двух разновидностей – круглый или прямоугольный. Обычно футляры производят из листовой стали толщиной от 0,51 до 0,63 мм. Но лучше всего для этой цели подходит гофрированная сталь, которая гораздо меньше остальных видов этого металла подвержена деформации.

Металлические футляры не являются монолитными конструкциями, а состоят из звеньев, входящих одно в другое, причем зазор между соседними звеньями должен быть минимальным. Эти звенья называются бураками (или царгами). С верхней и нижней частей футляра закрепляются стальные пластины, на которые должны опираться вышележащие звенья. Эти пластинки не должны доходить до края звеньев на 3 см. Одно звено может достигать в длину 70 см. Со стенками печи они соединяются кламмерами, которые заклепками закрепляются во швах кладки.

После того как кладка будет завершена, металлический футляр нужно будет очистить, натереть графитом или покрыть термоустойчивым лаком. Положительная сторона подобной облицовки заключается в том, что она не пропускает через себя газ, является достаточно прочной и экономичной.

На заметку!

Допускается изготавливать футляры для печи из алюминия или дюралюминия. Однако у этих металлов существует главный недостаток – они слишком дорого стоят.

Отверстия для дверец и вьюшки в металлическом футляре необходимо приготовить заранее. Кладку следует вести внутри звеньев растущего футляра. Когда звенья будут заполняться, необходимо их нарастить. Для кладки используется глиняный раствор, причем достаточно густой, поскольку он меньше усаживается по сравнению с жидким раствором. Необходимо все делать таким образом, чтобы между металлическим футляром и печной кладкой не образовывалось воздушных мешков, которые значительно снизят теплоотдачу печи.

На заметку!

Относительно внешней отделки печей следует также сказать, что современные каркасные печи, помимо окрашивания, оштукатуривания и облицовки плиткой, отделывают, оклеивая поверхность листами из асбестоцемента, стеклотканью.