Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"

Автор книги: Кирилл Балашов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)

Способы кладки печей

Если вы решили самостоятельно построить печь в своем доме, подробно ознакомьтесь с ее устройством и определитесь со способами кладки. И все же, прежде чем приступать к строительству, как следует изучите чертеж. Чертеж печи, как и любой другой чертеж, представляет собой точное изображение на бумаге формы печи, ее внутреннего устройства и всех ее деталей с указанием точных размеров в сантиметрах. Все элементы печи изображают значками, которые схожи с аналогичными предметами в натуре. Для условных обозначений соблюдать масштаб желательно, но не всегда обязательно. Чертеж печи включает в себя:

– общий вид, в который входит фасад – вид передней стенки печи снаружи;

– вертикальные разрезы, которые дают представление строителю о внутренней конструкции печи;

– разрезы-порядовки, дающие понятие о том, как вести кладку печи от ряда к ряду.

Чтобы как следует разобраться в чтении чертежей, можно привести элементарный пример. Возьмите два спичечных коробка, положите их на книгу и поднимите ее таким образом, чтобы верхние и боковые грани визуально стали представлять собой всего лишь линии. Изображение, открывшееся нашим глазам, показано на рисунке 153 (2). Оно представляет собой вид спереди, или, по-другому, фасад.

После этого книгу со спичечными коробками следует положить на стол и взглянуть на них сверху. Нашим глазам откроется вид, изображенный на рисунке 153 (3). Это будет план печи. Если теперь разрезать коробки посередине, убрать половинки, а оставшиеся части вновь поднять до уровня глаз, то это будет вертикальный разрез изображения. Пользуясь чертежом, вполне легко воссоздать сооружение из коробков. Фасад показывает, как они расположены относительно друг друга по высоте, план – в горизонтальной плоскости. Вертикальный разрез говорит нам, что в коробках имеются спички, однако точное их количество мы можем определить лишь в одном коробке. Для того чтобы узнать количество спичек в обоих коробках, одного разреза недостаточно, поэтому в чертежах печей приводится порядовка, то есть показано, как должны располагаться кирпичи в каждом ряду. С использованием этих чертежных материалов можно без труда выложить печную конструкцию практически любой сложности.

На заметку!

Если в вашем распоряжении имеется чертеж печи, то, в принципе, можно сложить любую печь. Если во время строительства у вас возникнет какая-либо неясность, то следует лишний раз обратиться к чертежу и выяснить, в чем состоит причина этой неясности. Ни в коем случае не допускается отклонение от чертежа и внесение своих изменений в конструкцию печи. Это может крайне отрицательно сказаться на ее основных характеристиках.

Для печных чертежей приняты свои условные обозначения, причем касается это как приборов, так и строительных материалов. Например, простой кирпич на чертеже обозначается штриховкой, тугоплавкий – клеткой, стесанный кирпич обозначается так, как изображено на рисунке 154.

Перед тем как начинать строительство будущей печи, необходимо определить точное месторасположение печи в доме. Сделать это не так уж и трудно. На полу, там, где вы собрались устанавливать печь, выложите насухо, то есть без раствора, первый ряд кирпичей, а на него положите первый ряд дымовой трубы. После этого, опустив отвес с потолка на углы трубы, измерьте расстояние от трубы до стропил и балок перекрытия. По всем противопожарным нормам это расстояние должно быть не менее 12 см. Именно такое место вокруг трубы вам понадобится для того, чтобы изготовить в перекрытии противопожарную разделку. Проверив этот показатель, необходимо с помощью шнура проверить диагонали между противоположными углами печи. Если эти расстояния совпадают, значит, ваши углы получились ровными.

На заметку!

Допустимая разница в длине диагоналей не превышает 5 мм.

Приступая к строительству своей собственной печи, помните, что перед укладкой на раствор кирпичи необходимо тщательно подобрать, подтесать, если нужно, выложить насухо. Это связано с тем, что стенки печи должны быть строго вертикальными, а ряды – горизонтальными. Изнутри же печь должна быть гладкой. Если вы сможете соблюсти все эти условия, то печь будет служить вам долгие годы.

Закладка фундамента

Как и всякое другое строительство, возведение печной конструкции начинается с закладки фундамента. Без отдельного фундамента допускается установка печей, вес которых не превышает 750 кг. К таким конструкциям можно отнести кухонные плиты или маленькие печи, в состав которых входит не более 200 кирпичей. У подобной печи должно быть основание из асбестового листа, который сажают на глиняный раствор и покрывают листом железа.

Для большинства печных конструкций следует закладывать фундамент на глубину 0,5–1 м, причем он должен быть обособленным от дома. Также придется изготовить отдельный фундамент для коренной трубы. Если в конструкции вашей печи предусмотрено использование насадной трубы, то фундамент для печи необходимо заложить на глубину 0,5–0,6 м, а для трубы – не менее 0,75 м.

Глубина закладки фундамента главным образом зависит от типа грунта. Верхний слой почвы имеет пористую структуру, а также содержит в себе разного рода органические примеси, поэтому он не может служить основанием для закладки фундамента. Растительный слой предварительно снимается. Его толщина составляет от 10 до 50 см. Под ним находится грунт различного происхождения.

Материковый грунт представляет собой результат разрушения горных пород, поэтому он является идеальной основой для фундамента.

Осадочный грунт возник на месте бывших водоемов – рек, озер и т. д. Он обладает высокой плотностью, поэтому также представляет собой надежное основание для фундамента. Однако в этом случае есть исключение – лесовый грунт и пористая глина. Если вам попалось именно это основание, то нужно изготовить песчаную подушку, высотой 50-100 см, а сам фундамент выполнить из бутового камня.

Насыпной грунт – это результат перемещения грунта на строительных площадках. Если грунт лежал нетронутым около 3 лет и в нем отсутствуют остатки древесины, то он является пригодным для строительства.

Фундамент для печи закладывается внутри самого здания, поэтому глубина его должна быть несколько меньше, чем фундамент дома. Печной фундамент должен находиться на расстоянии 50 мм от основного фундамента. Между ними засыпается песок. Основание печи должно быть больше, чем сама печная конструкция, на 5 см во все стороны. Подошва фундамента располагается на глубине 0,5–1 м. Котлован под фундамент должен быть глубже на 5-10 см, чем сам фундамент. Это связано с тем, что подошву нужно выровнять по уровню, чтобы она не имела перепадов по высоте.

На заметку!

Если грунт, в который закладывается фундамент, является влажным, то кладку следует вести на цементном растворе, в сухом грунте допускается использование смешанного раствора.

Дно котлована первоначально надо залить жидким раствором, а затем, когда он схватится, выкладывать наружные ряды из камней с вертикальной перевязкой швов, то есть чтобы вертикальные швы каждого предыдущего ряда не совпадали со швами последующего ряда. Это способствует увеличению прочности кладки. Последний ряд фундамента, если есть такая возможность, необходимо выложить пережженным кирпичом, а затем выровнять его цементным раствором по уровню. Верхняя часть фундамента на три ряда не должна доходить до уровня пола. Затем на стенки фундамента необходимо уложить балки из бетона или древесины, а поверх них – настил из сухих и толстых досок. Поверх них идет гидроизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, а затем начинается кладка самой печи. Вместо досок с гидроизоляцией можно выстроить коробку из кирпича, по размерам соответствующую основанию будущей печи. Эту коробку нужно заполнить шлаком или боем.

Если грунт, в который закладывается фундамент, влажный, то вместо обычного кирпича лучше всего использовать кирпич-железняк. При этом нижнюю часть фундамента следует залить бетоном или бутобетоном, а верхнюю – выложить из кирпича. Для этой цели лучше всего взять раствор, состоящий из цемента, известкового теста и песка в соотношении 1: 1: 0 или 1: 2: 8.

Поверх этого изготавливают слой гидроизоляции из рубероида и цементного раствора.

Для фундамента, заложенного в сухом грунте, можно использовать глиняный раствор с добавлением цемента. Фундамент из бутобетона заливается без опалубки, то есть прямо в раствор. Дно котлована заполните бетоном, а затем в нем утопите камни. Эту операцию необходимо повторять до тех пор, пока бетон не заполнит собой весь котлован. Теперь можно установить опалубку, которая представляет собой ящик без дна, и продолжать таким же образом закладывать фундамент до требуемой высоты. Камни в этом случае необходимо укладывать таким образом, чтобы они не касались стенок ящика. Последний ряд кладки выравнивайте по уровню, а затем приступайте к строительству печи (рис. 155).

Еще раз обратите внимание на то, что фундамент дома и фундамент печи должны быть автономными. Если перевязать их между собой, то последующая усадка фундамента грозит нарушением печной кладки.

Строительство кирпичной печи

После того как фундамент печи полностью готов, то есть достиг уровня пола, можно начинать строительство самой печной конструкции. Как было уже упомянуто, необходимо выложить насухо с учетом швов первый ряд кирпичной кладки, а затем проверить верность углов в печи. Только после этого можно начинать основную кладку. Первоначально на раствор сажайте угловые кирпичи, затем выкладывайте стенки и только после этого – середину. Необходимо постоянно контролировать правильность выполнения кладки: прямоугольность углов, горизонтальность и вертикальность рядов – с помощью угольника, уровня и правила, поэтому эти инструменты должны всегда находиться у вас под рукой.

В процессе строительства печи кирпичи можно класть на постель – плашмя, на ложок – на ребро или на тычок – стоймя. Толщина стен в печной конструкции зависит от технологии укладки кирпича: в один кирпич, в полкирпича, в три четверти и в четверть кирпича.

Кладка в один кирпич получается в том случае, если первый ряд выложен поперек стены, то есть они соприкасаются ложковыми гранями. В этом случае второй ряд должен быть выложен вдоль стенок, то есть соседние кирпичи должны касаться друг друга ложковыми и тычковыми гранями.

Технология кладки в полкирпича базируется на том, что кирпич кладется на постель, а каждый следующий ряд смещается относительно предыдущего на полкирпича, таким образом получается так называемая перевязка швов. Эту же толщину стены можно получить в том случае, если кирпич положить на ребро и уложить его в два ряда, при этом опять же не забывая про перевязку швов.

Кладка в три четверти кирпича выполняется также в два ряда: в полкирпича и в четверть кирпича все с той же перевязкой швов.

Совсем тонкая стена – в четверть кирпича – получится, если кирпич положить на ребро. В самих стенах кирпичи необходимо объединять в замок (рис. 156).

Если пользоваться профессиональной терминологией, которую используют каменщики, то сколотый до трех четвертей от обычного размера кирпич называется трех– четверткой; до половины – половинкой; до четверти – четверткой.

Обязательное условие сохранения прочности кладки – перевязка швов. Ее необходимо делать в каждом ряду. Желательно смещать вертикальные швы на полкирпича. Если этого сделать не удается, то допускается смещение на четверть кирпича, но никак не меньше. В некоторых случаях, когда необходимо соблюсти размеры печи, а также придать им требуемую форму, кирпич требуется стесать или расколоть. Для этого надо сделать насечку на месте скола глубиной примерно 5 мм, затем взять кирпич в левую руку, а правой рукой молотком нанести сильный удар по насечке. Если не получилось с первого раза расколоть кирпич, то нужно попробовать еще раз.

На заметку!

Удары молотка должны быть перпендикулярными, в противном случае кирпич может расколоться неровно.

Чтобы ровно отесать кирпич можно взять кирочку. Первоначально тупым концом проведите грубую шлифовку, затем частыми ударами средней силы острым концом закончите отесывание. До ровной поверхности кирпич доведите шлифовкой с помощью наждачной бумаги или другого кирпича.

Процесс кирпичной кладки включает в себя несколько стадий. В первую очередь кирпич необходимо смочить водой. Если в ваших руках не огнеупорный кирпич, то его нужно некоторое время подержать в воде, чтобы весь воздух, содержащийся в его порах, вышел оттуда и сменился водой. В противном случае кирпич будет вытягивать влагу из раствора. Если воздух из кирпича больше не выходит, то это означает, что его уже можно использовать в кладке. Наносить и расстилать раствор на основание можно разными способами.

Способы нанесения раствора

Первый метод. Раствор допускается наносить на место укладки рукой. После нанесения его надо разровнять, чтобы слой получился ровный, а раствор равномерно распределился по основанию. Затем кирпич нужно вынуть из воды и взять его в левую руку. В это время правой рукой нанести на его тычковую часть достаточное количество раствора. Затем кирпич следует уложить на место и прижать к соседним кирпичам возвратно-поступательным движением. Такой метод помогает достичь тонкого и ровного шва.

Второй метод. Раствор надо нанести на укладываемый кирпич, а именно на две его грани, которыми он будет соприкасаться с расположенными ниже кирпичами, затем положить его на место и прижать, добиваясь возвратно-поступательными движениями тонкого и ровного шва.

Третий метод. Данная технология базируется на выдавливании раствора из горизонтального в вертикальный шов. Раствор в этом случае достаточно уложить лишь на горизонтальную поверхность кладки. Затем надо взять кирпич в несколько наклонном положении и с небольшим усилием двигать его по уложенной постели к соседним кирпичам. Пока кирпич находится в наклонном состоянии, он при движении выжимает раствор с горизонтали и переносит его на вертикальный шов.

В ходе применения любой технологии кирпич перед укладкой требуется как следует смочить водой, а раствор расстилать лучше всего рукой. Конечно, для выкладывания раствора можно пользоваться и мастерком, но считается, что рукой это делать лучше, так как лучше чувствуется раствор, легче обнаружить в нем ненужные примеси и вовремя удалить их. К тому же печники полагают, что, расстилая раствор рукой, мастер дополнительно перемешивает его и ровнее распределяет на основании. При печной кладке ни в коем случае не должно образовываться трещин или пустот в растворе. Все швы должны быть заполнены полностью. В противном случае внутрь печи может попасть ненужный воздух и нарушить ее функционирование. Да и дым из дымохода или из трубы может проникнуть в комнату.

На заметку!

Когда кирпич уложен, можно убрать лишний раствор, но делать это нужно сразу обеими руками, чтобы не сместить кирпич.

Чтобы все внутренние поверхности печи были идеально ровными и гладкими, кирпичи надо располагать так, чтобы все шероховатости оказались снаружи. С этой же целью после нескольких выложенных рядов следует производить затирку швов. Это лучше всего делать мокрой тряпкой или мочальной кистью, смоченной в глиняном растворе. Этой операцией можно устранить мелкие неровности.

На заметку!

При работе следует постоянно проверять горизонтальность каждого ряда, прямоугольность углов и вертикальность стен.

Устройство топливника

Топливник необходимо выкладывать строго по чертежу. Футеровка этого участка производится огнеупорным кирпичом, при этом перевязку с обычным кирпичом делать не следует, так как обычный и огнеупорный кирпич по-разному расширяются под воздействием высокой температуры, а из-за этого может нарушиться кладка. Чтобы упростить задачу, можно весь топливник выложить огнеупорным кирпичом.

Все печные приспособления (дверцы, колосниковые решетки и т. д.) устанавливаются на место согласно чертежу до выкладывания нового ряда, в котором они будут крепиться. Рамку топочной дверцы перед установкой следует хорошенько обмотать асбестовым шнуром толщиной 5 мм, чтобы при нагревании печная кладка не нарушилась. Дверцы закрепляются с помощью кламмеров – стальных полосок, которые вмуровываются в швы кладки. Толщина этих полосок должна составлять 3 мм, ширина – 3 см. Прикрепляться к дверце они должны с помощью заклепок. Если кламмеров нет, то вместо них допускается использование отожженной стальной проволоки в виде жгута. Не забудьте проверить вертикальность дверцы с помощью отвеса (рис. 157).

Выполнить перекрытие топочной дверцы можно разными способами, например положить чугунную полоску, однако лучше всего сделать перемычку из кирпича. Эти части кладки бывают разных видов: в замок, напуском или в форме клинчатого перекрытия (рис. 158).

Своды и арки

После того как у вас уже готов топливник, сразу же встает проблема изготовления для него перекрытия. У многих возникает соблазн накрыть топливник сверху металлической плитой. Однако делать это ни в коем случае нельзя, так как у кирпича и у металла разные коэффициенты расширения. В итоге металл, расширяясь, будет раздвигать кладку и постепенно ее разрушит. Перекрытия необходимо делать из кирпича, причем их толщина должна быть не менее 14 см, то есть двух кирпичей, уложенных плашмя. Если есть небольшие проемы, не превышающие длины кирпича, то их можно перекрыть постепенным напуском. Оно так и называется – «на выпусках».

Топливники же следует перекрывать сводами или арками. Своды должны опираться на пяты – это кирпичи в кладке топливника, стесанные под определенным углом. Своды бывают разных видов: круглые, пологие и плоские. Высота свода носит называние «стрела подъема». Чем выше этот показатель, тем больше свод может на себе выдержать. Своды и арки должны состоять из нечетного количества кирпичей. Средний кирпич в среднем ряду, который находится выше всех остальных, называется замком. Расстояние между двумя опорами, на которых покоится арка, называется пролетом. Своды и арки опираются на разъемную опалубку. Опалубка же лежит на кружалах, представляющих собой специально вырезанные доски, длина которых совпадает с шириной пролета. В нижней части кружала устанавливаются на подкружальные доски, а затем ставятся на опорные стойки, размещенные в топливной камере (рис. 159).

Свод следует выкладывать, начиная двигаться от одной пяты к центру. Закончив с одной стороной, выкладывайте вторую. Затем вставьте замок. В кладке обязательно нужно сделать перевязку швов. Чтобы свод не смог раздвинуть кладку из-за высокой температуры или верхнего давления, в рядах, где расположена пята, кладку необходимо закрепить с помощью стяжек, лучше всего из стальной проволоки диаметром 5 мм.

Изготовление трубы

Дымовую трубу необходимо делать из самого качественного кирпича. Швы в ней должны полностью заполняться раствором, а в самой трубе не должно быть ни единой трещины. Такая тщательность необходима в целях соблюдения пожарной безопасности, так как через дымовую трубу проходят газы высокой температуры, а иногда вылетают даже искры. Помимо этого, различные трещины и щели понижают уровень тяги в печи. Чтобы своевременно выявлять все образующиеся трещины и щели, необходимо побелить трубу, так как на этом фоне очень хорошо будут просматриваться следы копоти и сажи, выходящие из образовавшихся трещин. Изнутри труба должна быть гладкой, чтобы на ее стенках не скапливалась сажа, которая, во-первых, сильно понижает уровень теплоотдачи, а во-вторых, сама может воспламениться.

В местах, где труба пересекается с домовыми перекрытиями, например с чердачным перекрытием и кровлей, необходимо разместить соответствующие разделки – распушку и выдру. Часть трубы, которая идет непосредственно от печи и до разделки, носит название «шейка». Ее высота не должна быть менее трех рядов кирпичей, уложенных горизонтально. Именно в этой части печи устанавливают задвижку и вьюшку.

Распушка

Распушка – это значительное расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием. Ее основная функция заключается в том, чтобы предохранить деревянные перекрытия от воспламенения, а также от сильного перегревания. Толщина распушки должна составлять минимум один кирпич, и обязательно необходим слой теплоизоляции, который лучше всего изготовить из войлока, предварительно пропитанного глиняным раствором, или листа асбеста. Это правило следует отнести к печам, топить которые планируется менее 3 часов. Если же слой теплоизоляции изготовить по каким-либо причинам не удалось, то толщину разделки следует увеличить до полутора кирпичей. Если же время каждой топки будет превышать 3 часа, тогда толщина разделки должна составлять минимум два кирпича без изоляции либо полтора кирпича с обязательным изготовлением теплоизоляционного слоя.

В первом ряду, относящемуся к распушке, необходимо изготовить кладку шейки трубы, на которую вам придется потратить пять кирпичей. Перейдя ко второму ряду распушки, внутренний ее периметр выложите отесанным кирпичом шириной 3,0–3,5 см, а внешний периметр необходимо изготовить из целого кирпича. Третий ряд распушки надо расширить еще на четверть кирпича точно таким же образом, как и предыдущий ряд. Четвертый ряд должен быть выложен в три четверти кирпича. Пятый ряд уже выполняется шириной в два кирпича. В шестом ряду сохраняется эта же толщина стен, только делается обязательная перевязка швов. Седьмой ряд по форме и толщине повторяет первый. После него можно приступать к строительству стояка (рис. 160). Распушка обычно делается или из железобетонной плиты или в виде ящика с песком. Железобетонную плиту вокруг распушки можно изготовить с помощью опалубки. Первоначально необходимо изготовить из досок опалубку. Ширина ее сторон должна составлять полтора кирпича, а высота – 5 см. Затем опалубку следует прочно прикрепить к стояку. После того как будут выполнены все эти предварительные операции, необходимо смочить дно и стенки опалубки глиняным раствором, чтобы после заливки бетона можно было с легкостью снять доски. Бетон готовится из цемента, песка и наполнителя, в качестве которого может выступать щебень или кирпичный бой. Следует наполнить опалубку наполовину бетоном, а затем уложить в нее арматуру из стальной проволоки диаметром 5–7 мм. С каждой стороны должно лежать по 3–4 куска арматуры. При этом несколько кусков должны заходить на кирпичную кладку, а концы арматуры – находиться внутри бетонной плиты. Поверх нее следует залить бетонную смесь, наполнив опалубку. Получившуюся поверхность требуется выровнять. Когда бетон схватится и затвердеет, можно снять опалубку, а на плиту выложить кирпичную распушку (рис. 161).

Приступая к изготовлению распушки на своей трубе, учитывайте и такой фактор, как осадка стен дома. Если стены будут сильно осаживаться, то эту часть трубы придется сделать со значительным запасом снизу. Если же печь будет сильно осаживаться, то запас придется сделать сверху. Полы на чердаке и потолки не должны касаться разделки. Пространство, которое образуется между ними, необходимо залить бетоном или заполнить каким-либо другим несгораемым материалом. Кроме того, надо изготовить цементный плинтус. Та часть трубы, которая находится между чердачным перекрытием и кровлей, носит название «стояк».