Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"

Автор книги: Кирилл Балашов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)

8 Строительство колодцев

В городских квартирах человек давно привык к тому, что стоит ему повернуть кран на кухне или в ванной комнате, как из него сразу же побежит вода. Но сельский житель знает, что нет ничего лучше чистой колодезной воды. Поэтому неслучайно наряду с водопроводом в деревнях и на приусадебных участках продолжают пользоваться колодцами и строить новые. Особенно необходим колодец на участке, где планируется строить баню.

Все колодцы делятся на ключевые, шахтные и трубчатые. Основу шахтного колодца составляет квадратная или круглая шахта сечением 1 × 1 м или 1,5 × 1,5, трубчатого – скважина диаметром 30–50 см, ключевого – восходящий или нисходящий ключ.

Выбор типа колодца зависит, с одной стороны, от глубины залегания грунтовой воды, а с другой стороны – от вида грунта вышележащего слоя. Так, при глубоком залегании грунтовой воды предпочтение отдается трубчатому колодцу, а при неглубоком – шахтному. Но при твердом грунте, даже если водоносный слой находится на глубине до 20 м, строится шахтный колодец.

Поэтому прежде чем перейти непосредственно к строительству колодцев, надо составить себе четкое представление о глубине залегания водоносного слоя и о характере грунта в данной местности.

Общие сведения о воде

Испаряясь с поверхности земли, вода собирается в верхних слоях атмосферы и возвращается обратно на землю в виде дождя и снега. Это так называемая атмосферная вода. Бытует мнение, что атмосферная вода чистая, но это не так. Совершая круговорот, она зачастую загрязняется вредными для человека микроорганизмами.

Грунтовая вода скапливается в глубине земли на поверхности водоупорных горизонтов, состоящих в основном, из толстого и плотного слоя жирной глины. Поскольку рельеф водоупорных горизонтов неоднороден, то скопившаяся на них вода образует разные по объему водоносные горизонты.

Количество водоносных горизонтов и глубина их залегания зависит от строения грунта на данном участке местности.

Что же касается чистоты грунтовой воды, то чем глубже расположен водоносный слой, тем вода чище. Но при строительстве колодцев не следует забывать и о том, что если грунт загрязнен, то и вода, просачиваясь через него, становится непригодной для питья. Поэтому колодцы никогда не строят рядом с фермами, навозными кучами, выгребными ямами и т. п. По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 20 м.

На заметку!

Колодцы не строят по берегам рек, в низинах, затопляемых паводком или проливным дождем.

Если водоносный слой расположен ниже точки промерзания грунта в данной местности, то вода в нем всегда имеет приятный вкус и не требует дополнительной очистки.

В зависимости от глубины залегания водоносного слоя различают:

– верховодку (глубина залегания до 4 м);

– почвенную воду (глубина залегания до 10 м);

– грунтовую воду (глубина залегания до 40 м);

– артезианскую воду (глубина залегания свыше 40 м).

В зависимости от времени года уровень воды в водоносных слоях бывает разным. Так, ранней осенью он самый низкий, поэтому и рытье колодцев лучше всего проводить именно в это время года.

Характеристика воды

Атмосферная вода, насыщенная газами, не содержит примесей и минеральных солей. В ее составе почти нет микроорганизмов.

Грунтовая вода содержит различные примеси в виде фосфорной кислоты, аммиака, солей калия и т. д. Поглощая из грунта углекислоту, она способна растворять минеральные соли.

Большое влияние на химический состав грунтовой воды оказывают породы, через которые она проходит. Так, известковые породы превращают грунтовую воду в известковую, доломитовые – в магниевую, а каменная соль и гипс – в минеральную с большим содержанием сернокислых и хлористых солей.

Вода может быть жесткой или мягкой.

Жесткая вода содержит в своем составе большое количество минеральных солей. Степень жесткости определяется по количеству извести в 100 г воды: в 100 г воды, имеющей 1° жесткости, содержится 1 мг извести; в 100 г воды, имеющей 2° жесткости, содержится 2 мг извести и т. д.

На заметку!

В жесткой воде плохо развариваются овощи, особенно бобовые, растворяется мыло и заваривается чай. Кроме того, на стенках посуды быстро образуется большой слой накипи.

Допустимая жесткость питьевой воды – 6-20°. Вода считается мягкой, если ее жесткость не превышает 10°. Она приятна на вкус, содержит в себе много воздуха и небольшое количество углекислого газа и соли.

Колодезная вода должна быть прозрачной и чистой, без вкуса и запаха. Очистить ее от мелких частиц песка, гравия, глины и т. д., попавших из водоносных слоев, можно с помощью фильтра. Оптимальная температура воды из колодца – 8-12 °С. Более низкая температура вредна для здоровья людей и животных, так как может привести к простудным заболеваниям.

В качестве питьевой используется только грунтовая и артезианская вода. Верховодку и подпочвенную воду можно использовать только для хозяйственных нужд.

Способы получения воды

Встретив на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, вода начинает искать выход и находит его, как правило, в низко расположенных местах. Выходя на поверхность, она образует ключи в виде отдельных струек или одной сильной струи.

Ключи бывают восходящими или нисходящими в зависимости от давления, которое испытывает грунтовая вода. Если на низком и ровном месте вода вытекает на поверхность под некоторым напором, это восходящий ключ, а если она медленно стекает по склону оврага, то это нисходящий ключ.

Если при бурении скважины сильная струя воды вырывается на поверхность и поднимается над ней на значительную высоту, то такая струя называется артезианской.

Проще всего получать воду из восходящих и нисходящих ключей, но не всегда их удается найти. Артезианскую же воду можно получить практически на любом участке.

На заметку!

Помимо бурения разведочных скважин и рытья колодцев, способов определения наличия водоносных горизонтов и глубины их залегания в геологической практике нет. Все остальные методы, в частности вертикальное электрозондирование, как показывает практика, нередко приводят к ошибкам.

Независимо от времени года и погодных условий ее уровень в колодце всегда одинаков. Но артезианская вода не всегда бывает хорошего качества, кроме того, она очень холодная.

Грунты

Чтобы правильно выбрать тот или иной тип колодца, необходимо хорошо знать состав и структуру грунта данной местности.

Виды грунтов

Плывуны содержат мелкие глинистые или песчаные частицы, разбавленные водой. Степень плывучести определяется по количеству воды в грунте.

Сыпучие грунты (песок, гравий, щебень, галька) состоят из слабо сцепленных между собой частиц разного размера.

На заметку!

Самый высокий уровень водоносные горизонты имеют в период весеннего снеготаяния. В это время колодец рыть не рекомендуется. Наиболее благоприятное время для рытья колодца – лето и осень.

Мягкие грунты содержат слабо связанные между собой частицы землистых пород (глинистых или песчано-глинистых).

Слабые грунты (гипс, глинистые сланцы и др.) состоят из слабо связанных между собой частиц пористых пород.

Средние грунты (плотные известняки, плотные сланцы, песчаники, известковый шпат) состоят из связанных между собой частиц пород средней твердости.

Крепкие грунты (плотные известняки, кварцевые породы, полевые шпаты и др.) содержат связанные между собой частицы пород большой твердости.

Разрабатывать плывуны, сыпучие, мягкие и слабые грунты легко, но они требуют постоянного укрепления стенок шахты деревянными щитами с распорками. Средние и крепкие грунты разрабатывать тяжелее, но они не осыпаются и не требуют дополнительного крепления.

Инструменты и устройства, используемые при разработке грунтов и определении их состава

При разработке грунтов используются ручные (ломы, кирки, скальпели и др.) и механические инструменты.

Грунт из шахты удаляется с помощью обычных ведер или бадей, укрепленных на блоках. Но ту же работу можно выполнить с использованием машин: экскаваторов, бульдозеров, грейферов и др., что значительно повышает производительность труда. Откосы шахт, вырытых с помощью техники, пологие и не осыпаются.

Для определения состава и качества грунта используется специальный инструмент – щуп (рис. 239). Он представляет собой стальной штырь в виде конуса, изготовленный из полосовой стали толщиной 2–2,5 см и длиной 2,5–3 м.

На поверхности щупа находятся отверстия диаметром 2–2,5 см или зубцы, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга.

Чтобы произвести забор грунта, щуп надо воткнуть в землю, затем медленно вынуть, вращая его с помощью шеста, вставленного в ушко щупа.

Признаки неглубокого залегания воды

Если поблизости нет колодцев или поверхностного выхода воды в виде ключей, то признаки возможного залегания водоносных пластов могут быть следующие:

– плотный туман по вечерам над поверхностью земли вдали от водоемов;

– влаголюбивые растения (камыш, тростник);

– наличие поблизости естественных водоемов;

– летом скопление в воздухе комаров и мошек по вечерам;

– зеленая и густая трава на дне пологих неглубоких балок во время засушливого лета;

– в конце лета или осенью ярко-зеленая растительность в долинах, когда трава уже увяла;

– зимой проталины и наледи в снежном покрове;

– участки с оползнями в речных поймах и долинах.

Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью ватерпаса, если поблизости имеются колодцы или водоемы, а в том случае, если они расположены на значительном расстоянии, – с помощью барометра-анероида.

Шкала барометра имеет цену деления 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте в 1 м. Сначала надо снять показания прибора рядом с имеющимся колодцем, а затем в том месте, где вы собираетесь вырыть колодец. Разница в показаниях укажет его глубину. Например, у имеющегося колодца стрелка барометра показывает на отметку 744,8 мм, а на площадке под будущий колодец – 744,1 мм. Это значит, что водоносный слой находится на глубине 7 м.

Ключевые колодцы

Самыми простыми и экономичными являются ключевые колодцы.

Восходящий ключевой колодец

Место выхода на поверхность восходящего ключа разравнивается и углубляется. Стенки углубления укрепляются кирпичом или камнями.

В углубление устанавливается сруб колодца, который может быть деревянным (бочка без дна, ящик) или бетонным.

Устанавливать сруб колодца надо так, чтобы его нижний край находился ниже верхнего уровня подъема воды. Высота же сруба может быть разной. Если верхний край сруба намного превышает верхний уровень подъема воды, то в нем необходимо проделать сливное отверстие, чтобы вода не нашла другой выход и полностью не ушла из колодца. Поскольку сливную воду необходимо отводить как можно дальше от колодца, для нее надо вырыть глубокую канавку.

Зазоры между стенками углубления и стенками сруба заполняются густым раствором жирной глины. Толщина глиняного слоя должна быть не менее 20–25 см. Верхний пласт глины вокруг сруба засыпается гравием, щебнем или закрывается камнем-плитняком.

На дно колодца насыпают гравий, щебень или крупный речной песок, который предварительно надо тщательно промыть. Толщина донного покрытия должна быть не менее 10–15 см.

Вокруг колодца делается отмостка из толстого слоя жирной глины, который сверху покрывается камнем-плитняком, кирпичом, бетоном или асфальтом.

Чтобы было удобно набирать воду в любую посуду, не загрязняя при этом колодец, в стенке сруба можно устроить лоток для стекания воды.

После того как из колодца набрали воду, его надо обязательно закрыть плотной крышкой, чтобы предохранить от попадания атмосферных осадков и мусора.

Нисходящий ключевой колодец

Особенности конструкции нисходящего колодца связаны с качеством воды в нисходящем ключе: она может содержать в себе частицы грунта, ила и пр. Устанавливаемый в углубление сруб может быть выполнен из любого материала, но его дно обязательно должно иметь твердое покрытие из камня, кирпича, бетона или дерева. Кроме того, он должен иметь поперечную перегородку, чтобы вода, отстаиваясь внизу, поступала наверх уже очищенной. Излишки воды через сливное отверстие отводятся по канавке, как в восходящем ключевом колодце.

На заметку!

Для строительство колодца вам потребуются железобетонные кольца, цемент для заделывания швов между ними, а также промытый речной гравий для установки фильтра на дне колодца.

Вместо сруба можно использовать любую трубу, установив в ней перегородку, засыпанную со стороны воды щебнем или гравием, для очистки воды. В перегородку вставляется одна или несколько труб меньшего диаметра.

Ключевые колодцы самые экономичные из всех, но их расположение зависит от расположения восходящих или нисходящих ключей, а это не всегда удобно.

Шахтные колодцы

Шахтными называются колодцы, для строительства которых применяется шахта глубиной до 10–20 м.

Сечение шахты колеблется от 0,8 × 0,8 м до 1,5 × 1,5 м. Но это не означает, что чем шире шахта, тем она дороже. Работать в шахте большого сечения удобнее, и зачастую она обходится дешевле шахты меньшего сечения.

В зависимости от материала, используемого при их строительстве, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными и каменными, по форме – квадратными, прямоугольными или круглыми, по способу сбора воды – ключевыми (вода поступает через дно) и сборными (вода поступает через дно и боковые стенки).

Наземная часть колодца называется оголовком. Он предохраняет колодец от засорения, а зимой также от промерзания и обледенения. Оголовок закрывается плотной и легкой крышкой. Высота оголовка, как правило, составляет 0,8–1 м.

Подземная часть колодца – ствол – представляет собой открытую вертикальную шахту, стенки которой укреплены деревянным срубом. Форма ствола может быть самой разной: круглой (самая удобная), квадратной (самая простая), прямоугольной или шестигранной.

Сруб составляют венцы из плотной сухой древесины. Венцы укладываются друг на друга так, чтобы между ними не просачивалась вода-верховодка или частицы грунта.

На заметку!

Вместо сруба можно использовать железобетон, бетонные кольца, кирпичную или каменную кладку.

Нижняя водоприемная часть ствола предназначена для сбора и хранения воды, поэтому она выполняется из самого прочного и долговечного материала. Глубина ее колеблется от 0,75 до 2 м.

На заметку!

В результате климатических изменений уровень воды в колодце может упасть на несколько колец. Это можно исправить углублением колодца на то же число колец соответствующего диаметра.

Самая нижняя часть ствола, в которой создается запас воды при небольшом ее поступлении, называется зумпфом. Располагается он, как правило, ниже водоносного пласта. Для накопления воды в колодце можно просто расширить водоприемную часть сруба.

Оголовок и водоприемная часть независимо от длины ствола имеют постоянные размеры, а высота ствола колодца может изменяться.

Конструкция и размеры водоприемной части колодца зависят от суточной потребности в воде, в противном случае вода будет застаиваться и терять свои вкусовые качества.

С этой точки зрения все шахтные колодцы делятся на несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом.

При небольшом суточном расходе воды и при достаточно высоком водоносном пласте строится несовершенный колодец: его водоприемная часть не доходит до нижнего водоупорного пласта.

Если каждый день необходимо получать большое количество воды, то строится совершенный колодец с расширенной водоприемной частью, которая доходит до нижнего водоупорного пласта.

Деревянные колодцы

Традиционно материалом для строительства колодцев служило дерево, хотя срок службы таких колодцев сравнительно небольшой – всего 20–25 лет. Как правило, в разных частях колодца использовались различные породы дерева в зависимости от их природных характеристик.

Древесина для сруба

Вся древесина, используемая для строительства колодца, должна быть водоустойчивой, прямослойной, сухой, не зараженной вредителями. Кроме того, она не должна портить вкус воды.

Самые долговечные колодцы получаются из дубовых бревен или брусков. Без дополнительного ремонта они могут простоять до 25 и более лет. Но дуб придает воде неприятный вкус, а дубильные вещества, содержащиеся в нем, окрашивают ее в коричневатый цвет.

На заметку!

Если при падении уровня воды кольца невозможно сдвинуть с места, колодец следует углубить кольцами диаметром 0,7 м. Их сочленение с основной конструкцией необходимо зацементировать.

Устраняются эти недостатки морением: древесина на длительное время помещается в воду, вода постепенно проникает в поры дерева, находящиеся в ней соли железа вступают в реакцию с дубильными веществами и ржавеют, окрашивая древесину в черный цвет.

Мореную древесину для нижней части сруба можно подготовить следующим образом. Из оструганных бревен сделать необходимое количество венцов. Затем бревна пронумеровать и разобрать венцы. Бревна положить в проточную воду. Через 1–2 года бревна вынуть из воды, сложить в укрытом от сквозняков месте и просушить.

Подводные части колодцев лучше всего делать из лиственницы, сосны, вяза, ольхи и осины. Необходимо только помнить о том, что сосна и осина придают воде неприятный горьковатый привкус, который со временем проходит.

Самые долговечные надводные части получаются из лиственницы и сосны, но можно также использовать вяз, ольху, березу, вербу и осину.

На заметку!

В сырых местах вяз, ольха, береза быстро загнивают. Не рекомендуется при строительстве колодцев использовать ель и липу из-за слишком мягкой и непрочной древесины.

Возведение сруба

При возведении сруба используются бревна, бруски и пластины.

Чаще всего сруб делается из целиковых бревен диаметром 15–18 см, причем в нижней части колодца бревна должны быть толще, чем в верхней.

Для подводной части сруба используются бруски толщиной 22 см, а для надводной – бруски толщиной 16–18 см.

Получаются такие бруски при опиливании бревен пилой и последующей их отеске топором на 3 или 4 канта (с трех или четырех сторон). Те стороны брусков, которые при сборке сруба соприкасаются, необходимо остругать и отфуговать, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Деревянные пластины получаются при распиловке бревен толщиной не менее 22 см.

Внутренняя сторона бревен, брусков и пластин должна быть гладко остругана, чтобы на их поверхности не задерживалась грязь, вызывая гниение материала.

Сначала бревна для сруба отесываются на один кант. Для этого предварительно по линии отески с помощью топора делаются небольшие углубления. Отесывание проводится в направлении от макушки к корню, а последующая зачистка – от корня к макушке.

Первый венец сруба – оклад – делается из самой прочной древесины и самых толстых бревен (их диаметр должен превышать диаметр остальных бревен не менее чем на 5–6 см).

По мере увеличения сруба нижние венцы надо удалять, оставляя 2–3 верхних.

Соединение бревен в венце можно проводить «в угол» пазом вниз или «в лапу». Более простым является соединение «в угол» («в обло», «в охряпку», «в чашку», «с остатком»). Для его выполнения вам понадобится специальный инструмент – черта.

По размеру колодца в свету (с внутренней стороны) на двух противоположных сторонах кладутся два бревна. На них строго перпендикулярно кладутся еще два бревна. Таким образом получаются два верхних и два нижних бревна.

На заметку!

Во избежание перекоса венца в ту или иную сторону бревна надо укладывать так, чтобы комель лежал на макушке и наоборот.

Ножки черты раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем одну ножку упирают в нижнее бревно, а второй по верхнему бревну очерчивают полукруг – чашу. То же самое проделывают на всех четырех углах.

Потом надо вырубить чашки так, чтобы верхнее бревно плотно охватывало нижнее. Для этого на дне чашки и на нижнем бревне на глубине 2–3 см делается небольшая ровная площадка.

Чашки рядовых венцов выполняются точно так же, как чашки оклада. Чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, необходимо по всей длине верхних бревен сделать паз. Его границы намечаются чертой, а выбирается он топором.

Чтобы после вырубки паза бревно не висело, глубину чашки надо увеличить, оставив небольшой валик по форме паза. Более сложным и трудоемким, но в то же время и самым прочным является соединение «в лапу». Для такого соединения бревна на концах отесываются на четыре канта на длину, примерно равную диаметру бревна. После этого торцевая и боковые стороны отесанных концов делятся на 8 равных частей. Точки деления соединяются линиями, параллельными отесанным сторонам. Полученные ребра метятся буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывается по ¹/₈ части, на ребрах ВГ и ДЕ – по ²/₈, на ребре ЖЗ – по ³/₈. Точки соединяются, образуя контуры будущей «лапы». Затем аккуратно по этому контуру вырезается «лапа» для внутренней стороны сруба. «Лапа» для наружной стороны сруба делается точно также, только в готовом виде у нее надо немного стесать угол.

На заметку!

В заключении на бревнах с готовыми «лапами» выбирается паз, как при соединении «в угол»

Для придания соединению дополнительной прочности можно использовать прямой или косой шип, расположенный вплотную к внутреннему углу. Размеры такого шипа составляют примерно ¹/₃ часть ширины и длины «лапы». Но самое прочное соединение получается при использовании шипа в форме «ласточкина хвоста». На изготовление и подгонку такого шипа уходит гораздо больше времени, зато и результат получается лучше.

При использовании брусков для возведения сруба соединение можно выполнять более простыми способами: с коренным шипом, в полдерева и т. д.

При соединении с коренным шипом на концах брусков в одних и тех же местах просверливается несколько отверстий, чтобы одним нагелем можно было соединить сразу несколько венцов.

Нагель представляет собой круглый деревянный стержень диаметром не менее 30 мм, который можно изготовить из твердых пород дерева, например дуба. Коренной шип сначала делается на одном бруске, который затем прикладывается к другому. Шип обводится карандашом, по контуру делается пропил, лишняя древесина выбирается.

При соединении в полдерева используются нагели и вставная шпонка, которая, как и нагель, может быть изготовлена из твердых пород дерева. Перед тем как приступить к рубке угла, надо наметить риски для пропила брусков вдоль и поперек. В местах пропилов затем выбирается паз под шпонку. При необходимости то же соединение можно выполнить без нагелей.

На заметку!

Не рекомендуется красить сруб и пропитывать его антисептиками, конопатить пазы и трещины паклей или пенькой, так как все это отрицательно сказывается на качестве колодезной воды.

Чтобы через бруски не просачивались вода и грунт, по всей их длине выбираются пазы или шпунты, в которые вставляются рейки. С этой же целью с наружных сторон сруба на брусках в местах их соединения снимаются фаски глубиной 25–40 мм, которые замазываются заподлицо жирной глиной.