Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"
Автор книги: Кирилл Балашов
Жанры:
Хобби и ремесла
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
Строительство камина
Перед началом строительных работ по сооружению камина необходимо очень внимательно изучить чертеж, подготовить все нужные инструменты и материалы, а также определить место под камин.
Определение места
Для начала нужно определить положение каминного стола и вымерить места, от которых через потолочное перекрытие и крышу будет проходить труба. Место, где будет установлен каминный стол, следует отметить, отмерив с помощью угольника и линейки расстояния от стены, у которой будет находиться камин, обозначив на полу точками размеры каминного стола – его длину и ширину и соединив точки. Плинтус в месте, где будет размещаться камин, придется оторвать. Угольником следует проверить точность размеченных углов.
После этого место проема для сооружения трубы надо разметить в потолочном перекрытии, для этого вычислить центр каминного стола, а затем с помощью отвеса спроецировать ее на потолок. Эта точка станет центром проема для трубы. От нее нужно отметить местоположение стенок трубы и в углах этих стенок забить гвозди.
Далее останется по размеченным линиям в потолке проделать отверстие. Для этого придется отрезать доски пола от балок (проще всего с помощью электролобзика), вырезать и оторвать доски от пола первого этажа, на которых будет расположен каминный стол, а также еще две боковые доски. Размечая проем в кровле, необходимо контур трубы увеличить на 12 см со всех сторон, чтобы ее можно было обложить кирпичом, затем этот же контур перенести и на внутреннюю сторону крыши.
Закладка фундамента
Фундамент для камина необходимо размечать точно таким же образом, как и место для трубы: оторвать доску пола, находящуюся у стены, с разметкой каминного стола, а после этого с помощью отвеса перенести все метки на нижнюю часть подвальной стены. На подвальном полу наметить основные размеры каминного стола, увеличив во все сторонам от него контур на 22 см.
Глубина закладки фундамента должна составлять на менее 50 см, если камин сооружается в двухэтажном доме, то – 70-100 см. Если бетонный пол подвала монолитный, то в месте, отведенном под фундамент, его придется разбивать отбойным молотком. Если же пол сооружен из бетонных плит и блоков, то их можно поднять с помощью лома. Затем из образовавшейся ямы следует вынимать грунт до тех пор, пока ее глубина не сравняется с глубиной закладки фундамента, дно тщательно выровнять и утрамбовать. Только теперь можно начинать закладывать и сам фундамент.
На заметку!
Ни в коем случае основание камина не должно быть связано с фундаментом дома, так как в результате процесса усадки здания камин потрескается или полностью разрушится.
Отдельный фундамент для камина можно изготовить из красного кирпича или из бутового камня. Кирпичный фундамент необходимо довести до уровня чистого пола и соорудить гидроизоляционный слой. Этим вы предохраните кладку своего камина от нежелательного воздействия подвальной влаги.
Кладку из бутового камня надо остановить, не доводя до чистого пола примерно один или два ряда, и продолжить красным кирпичом, а затем соорудить слой гидроизоляции.
Фундамент может быть исключительно бетонным. Для этого потребуется бетонная смесь из 1 части серого портландцемента и 4 частей песчано-гравийной смеси. Для связки в данном случае допускается использование арматурной сетки с ячейками в 10–15 см. В подготовленную яму бетон необходимо заливать в два приема: залив первую часть, уложить на нее арматуру, затем залить остальной фундамент и наконец утрамбовать специальной трамбовкой и выровнять. Такой бетон затвердеет спустя 2 дня, тогда уже можно приступать к строительству камина.
На заметку!
Опорные стенки камина обычно выкладываются с использованием металлических профилей, которые крепятся по всей высоте стены подвала.
Кладка
Кирпичная кладка камина выполняется точно таким же образом, как и для печи. При этом обязательно следует точно соблюдать все указанные размеры в соответствии с чертежом и планом-порядовкой и выполнять перевязку швов, чтобы вертикальные швы перекрывались на полкирпича или хотя бы на четверть кирпича.
Можно использовать готовый набор для строительства каминов. В него входит плита основания, блочные стенки, плита перекрытия, стойки для дымосборника и сам дымосборник. Все детали соединяются в одну конструкцию цементным раствором. Плита перекрытия должна опираться на боковые стенки каминной камеры и держать на себе трубу. Дымосборник обычно размещается на боковых стойках.
На заметку!
Вставка, которую можно снимать, предназначена для того, чтобы обеспечить доступ к дымоходу.
Камин можно соорудить из бетонных блоков. Для этого желательно использовать блоки толщиной не менее 10 см для строительства задней стенки каминной камеры и не менее 21,5 см – боковых. Дымосборник должен быть перекрыт бетонной плитой размером 41 × 90 см. В этой плите должно быть сделано отверстие. Толщина стенок каминной камеры должна быть не менее 20 см. На каминной доске следует разметить границы каминной камеры и сначала выложить эту камеру насухо, чтобы правильно подогнать все блоки и обработать те, которые не подходят к кладке по своим размерам.
Для кладки камина подойдет цементно-известковый раствор из 1 части цемента, 1 части извести и 6 частей песка. Блоки надо уложить на раствор, тщательно перекрыв все стыки между ними. Если не получается соорудить стенку нужной высоты, то блоки верхнего ряда следует обрезать по горизонтали. Проще всего это сделать с использованием шлифовального станка: пропилить линию по периметру блока, а после по ней расколоть блок, сильно ударяя в этом месте молотком. Укладывать блок надо отколотой стороной вниз, чтобы верхняя его сторона была идеально ровной и горизонтальной.
На стенках каминной камеры строго в горизонтальной плоскости должна лежать плита перекрытия под основание дымосборника. Под этой плитой толщина раствора должна составить 18 мм. На уже установленной плите следует отметить местоположение дымосборника, выложить слой раствора в 15 мм, а затем уже на окончательное место установить дымосборник.
Строительство трубы
В продаже имеются уже полностью готовые комплекты дымовых труб, в состав которых входят стандартные блоки, воротниковые плиты для облицовки, защита для верха и другие необходимые элементы конструкции. Установка такой трубы начинается с того, что поверх дымосборника размещается ее первый блок. В месте соединения его с трубой наносится цементный раствор. Блок трубы следует установить таким образом, чтобы отверстия трубы и дымосборника полностью совпали, после этого можно произвести выравнивание.
Пазы блока следует обратить вверх. Внутрь этой конструкции вставляется первый блок футеровки с расширяющейся кверху верхней частью. При ее установке необходимо следить за тем, чтобы зазор со стенками внешнего блока был равномерным. После этого на края внутреннего блока следует нанести еще один слой раствора, закрепляющего в конструкции второй внутренний блок. Выполняя эту операцию, нужно все время проверять качество швов. После установки второго внутреннего блока идет размещение в кладке внешнего блока. Таким образом высота трубы доводится до потолка.
Трубу можно соединить со стеной и анкерными соединениями, устанавливая их через каждые 3–4 блока. Между внешней стенкой трубы и горючим материалом должно быть не менее 38 см.
На заметку!
Когда труба будет проходить через потолочное перекрытие, необходимо сделать зазор 38 мм и закрыть его несгораемым материалом.
Воротниковая плита должна находиться на 35 см ниже уровня стропил, опираться на верхний блок трубы, соединяясь с ним раствором толщиной 15 мм, и быть выровненной по горизонтали. На нее устанавливаются облицовочные блоки, доводящие трубу до необходимой высоты, при этом в каждом шве должны находиться металлические связи.
После воротниковой плиты трубу необходимо облицовывать кирпичами на цементном растворе из 1 части цемента и 4 частей песка. Кладку в этом случае необходимо производить с обязательной перевязкой горизонтальных швов, постоянно проверяя горизонтальность и вертикальность углов. С углов сторон устанавливаются лишь полноценные кирпичи. Половинки, четвертки и трехчетвертки можно укладывать лишь в середине ряда.
Облицовка из кирпича крепится к основной конструкции трубы с помощью металлических анкерных связей, которые вставляются между внешними блоками трубы. Эти анкеры при выполнении кирпичной кладки заделываются в швы. После того как кирпичная кладка будет доведена до верхней части блоков трубы, на край последнего блока следует выложить слой раствора, а затем вставить во внутреннюю трубу манжетку, с силой вдавив ее в раствор, на нее нанести раствор, уложить кирпичи, а затем покрыть защитной плитой на растворе.
В месте, где труба проходить сквозь кровлю, образуется щель, через которую может проникнуть в чердачное помещение дождевая или талая вода. Чтобы этого не допустить, пространство между трубой и крышей необходимо заделать раствором или металлической обшивкой, используя липкую алюминиевую ленту или свинцовое полотно.
Обшивка из свинца включает в себя свинцовые полосы, а также фартук с каждой стороны трубы. Таким образом создается воротниковая конструкция. Один ее край должен крепиться в кладке, а другой – лежать на поверхности крыши.
Изготовление тепловых камер
Чтобы значительно увеличить коэффициент полезного действия камина, в нем предусмотрены тепловые камеры, в которых воздух нагревается от стенок топливника.
Комнатный воздух, перемещаясь между внешними стенками топки и внутренними стенками камина, отдает помещению определенное количество дополнительного тепла. Простейшая тепловая камера представляет собой отрезок трубы, установленный в топливнике.
В последнее время в магазинах предлагают готовые каминные вставки, представляющие собой тепловые кассеты. Эти конструкции могут содержать в себе две стенки или включать в себя два элемента: тепловую вставку и конвекционную камеру.
Тепловая вставка внутри оборудована колосниковой решеткой с установленной под ней зольниковой камерой, которая представляет собой выдвижной ящик. Сверху расположен регулятор тяги. Тепловые кассеты содержат в себе и стеклянные дверцы, которые регулируют приток воздуха к пламени.
На заметку!
Необходимо подбирать кассету такой величины, чтобы она по размерам совпадала с топливником.
Сверху оборудована конвекционная камера с щелевыми отверстиями, сквозь которые теплый воздух проходит в помещение и даже в соседние комнаты, если камин расположен у внутренней стены. Чтобы установить тепловую кассету в готовый камин, необходимо тщательно очистить топку и трубу от скопившейся в ней сажи.
Сначала в камине нужно установить конвекционную камеру. Отверстие, которое образуется между полом и камерой, необходимо загерметизировать с помощью дополнительного шнура, а затем замазать шамотным раствором. Пространство между стенками камеры и внутренними стенками топки необходимо заполнить огнеупорным раствором. Это делается через отверстие в облицовке камина над карнизом. В крыше конвекционной камеры предусмотрено отверстие для трубы. В него вставляется металлическая труба определенного диаметра, верхний конец которой соединяется с дымоходом. После этого необходимо тщательно загерметизировать щель, соединяющую трубу с конвекционной камерой, снять с тепловой вставки колосниковую решетку, зольник и дверцы и установить ее в конвекционную камеру.
Тепловая ставка должна крепиться к каминной конструкции сверху и снизу соединительными винтами. Когда тепловая камера будет стоять на своем месте, в ней можно разместить зольник, колосниковую решетку, а после этого установить дверцы.
С двух сторон конвекционной камеры устанавливается металлическая рамка, с помощью которой будет производиться облицовка тепловой кассеты. Эта рамка должна держаться на зажимах.
Строительство каминной конструкции
Простой каминОбычный камин можно выстроить самостоятельно. При этом нужно лишь пользоваться чертежом и порядовкой, а также соблюдать все правила каминной кладки. Размеры простого камина составляют 102 × 64 см. С его помощью можно обогреть помещение площадью 20 м2.
Для постройки такого камина понадобятся следующие строительные материалы:
– кирпич красный обыкновенный – 350 штук;
– глина обыкновенная – 6–7 ведер;
– песок – 12–14 ведер;
– цемент – 1 ведро;
– дверцы поддувальные размером 7 × 14 см – 2 штуки;
– предтопочный лист размером 100 × 140 см – 1 штука;
– корзина, в которой будут гореть дрова, размером 34 × 72 × 7 см – 1 штука;
– задвижка дымовая размером 25 × 25 см – 1 штука;
– уголок стальной размером 5 × 5 × 70 см;
– сталь полосовая 5 × 5 × 70 см.
Дрова в таком камине сгорают в специальной металлической корзине. Ее сваривают из пластин стали или железных стержней. Представляет она собой решетку, чьи поперечные концы загнуты кверху и служат ограничителем для поленьев, а два продольных прута загнуты вниз, образуя подставку для решетки.
В простом камине предусмотрены поддувальные отверстия на уровне пода. Задняя стенка топливника должна быть строго вертикальной, что значительно упрощает процесс кладки. Вьюшечная задвижка находится в основании дымовой трубы. Периметр портала крепится металлическим уголком и полосовой сталью. Предтопочный лист из кровельной стали защищает пол от возгорания (рис. 191).
Английский камин – это усовершенствованная конструкция обычного камина с прямым дымоходом. Его можно отнести к – каминам с односторонним излучением. Устройство английского камина не такое уж и сложное (рис. 192).
Им можно отапливать помещение площадью 25 м2. В плане размер камина составляет 77 × 129 см.
Для постройки такого камина понадобятся следующие строительные материалы:
– кирпич красный обыкновенный – 720 штук;
– кирпич огнеупорный – 185 штук;
– задвижка дымовая размером 14 × 27 см – 1 штука;
– дверца прочистная – 1 штука.
Сечение топливной камеры представляет собой трапецию. Боковые стенки, нагреваясь, передают тепло помещению. Задняя же стенка, поднимаясь до 38 см, идет ровно, а затем поднимается под углом в 20° с наклоном в сторону помещения. Тепло, отражаясь от наклонной стенки, движется к полу.
Несколько выше топливной камеры находится дымосборник, по форме напоминающий пирамиду. Такая форма, а также дымовой зуб предназначены для того, чтобы камин не дымил. Сбоку от дымового зуба в кладке должно быть отверстие, в которое устанавливается прочистная дверца – через нее будет производиться очистка дымохода. Если в конструкции камина предусмотрен поворотный шибер, то дымовую задвижку надо поставить на конце дымового зуба.
На заметку!
Если применяется обыкновенная печная задвижка, то дымовую задвижку можно разместить в дымоходе.
Для сжигания дров можно также воспользоваться металлической корзиной или колосниковой решеткой, что значительно улучшит процесс горения. Если вы планируете применять колосниковую решетку, то в камине также придется соорудить и зольниковую камеру. Однако допустим и такой вариант, при котором дрова сгорают прямо на поду топливника. Чтобы коэффициент полезного действия камина был выше, можно в его корпусе устроить тепловую камеру.
Под выкладывается вблизи каминного портала из огнеупорного кирпича. Спереди кирпичи должны лежать на расстоянии 50 см от портала, а по бокам – 30 см.
Как ремонтировать камин
Если швы в кладке камина со временем растрескались или стенки топливника каким-либо образом оказались поврежденными, необходимо произвести ремонт. Для этого в местах, где обнаружились трещины, следует расширить кладку, убрать из нее сажу и старый растрескавшийся раствор, затем заполнить швы свежим раствором, перед этим обязательно смочив кирпич. Лишний раствор убрать и швы тщательно затереть. Чтобы они как следует высохли, камин следует топить в течение 3–4 часов.
Если же в топливнике повредились стенки, то их придется заделывать с помощью шамотного раствора. Нужно хорошо зачистить кладку, намочить поверхность и накидать на нее комки раствора, полностью заделав все трещины и щели. Лишний раствор убрать с помощью мастерка, но при этом оставить поверхность шероховатой. По окончании всех этих операций нужно несколько часов отапливать камин средним огнем.
Сложнее исправить камин, если отверстие топки сделано слишком большим, а он из-за этого дымит. Для ликвидации этого недостатка конструкции вам придется уменьшить чело. Чтобы точно вычислить, на сколько рядов следует сделать свод ниже, надо над сводом приклеить полоску алюминиевой фольги, ширина которой равна одному ряду, то есть она закрывает часть топки. После этого в топке нужно поджечь сухие листья и посмотреть, куда направился дым. Если камин продолжает дымить, значит, надо приклеить еще одну алюминиевую полоску и делать это до тех пор, пока не достигнете идеального размера высоты топки, тогда сразу станет ясно, на сколько рядов следует опустить чело.
В самом начале этих работ следует сделать подпорку для свода и стойки из поперечного бруса толщиной 5 × 10 см, затем из боковых стенок вынимать кирпичи каждого ряда, начиная с верхнего, до тех пор, пока не будет достигнут уровень расположения новой перемычки для свода. Чтобы легче было вынуть кирпич из кладки, необходимо в окружающих его швах просверлить несколько отверстий сверлом диаметром 6 мм. Однако существует еще более простой способ уменьшения отверстия топки – поднять под. Для этого огнеупорный кирпич следует посадить на шамотный раствор.
7 Мебель для бани
Самые простые и необходимые предметы мебели для бани можно изготовить самостоятельно. Необязательно для этой цели приобретать дорогостоящие материалы. Можно использовать кругляк, доски, жерди, то есть все, что имеется под рукой.
Уголок отдыха перед баней
Основное требование к мебели, которая будет стоять возле бассейна или на веранде перед баней, как промышленной, так и изготовленной своими руками, – повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков и солнечного излучения.
Кроме того, ее форма и окраска должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт. В этой связи большой популярностью пользуется легкая металлическая, пластмассовая и деревянная мебель, имеющая упрощенную конструкцию. Такое оборудование мест отдыха недорого, красиво и удобно в эксплуатации.
Изготовленную своими руками мебель из металла обычно окрашивают эмалями ярких цветов, предназначенными для наружного применения. Деревянную мебель отделывают прозрачными лакокрасочными материалами. Ее поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.
Если на участке есть старый пень, он может служить табуретом, а также надежной опорой для столика. Из широкого пня получится кресло, которое гармонично впишется в окружающий пейзаж (рис. 193). Чтобы такое изделие было достаточно прочным, его боковины нужно сначала врезать, а затем прибить гвоздями.
Используя кругляк или пни различного диаметра, можно быстро изготовить стол, табурет, стулья (рис. 194).
Такую мебель, как правило, не красят. Желательно, предварительно отшлифовав, пропитать ее горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком. Торцевую поверхность, если это возможно, нужно проморить, придав таким образом древесине более благородный вид. Подобная обработка позволяет выделить текстуру годовых колец.
В качестве опоры для мебели из кругляка можно использовать не только пень, но и ствол засохшего дерева, который послужит, например, стойкой для грибка. Для изготовления шляпки потребуются небольшие рейки. Если пень или ствол коротки, их наращивают брусками, жердями или кругляком. Главное, чтобы при этом опора оставалась надежной. Столешницу лучше не прибивать, в противном случае нельзя будет ее убрать в помещение во время дождя или зимой, а это в значительной степени сокращает срок службы мебели.
Если немного потрудиться топором и рубанком, то из бревен получатся пластины. Мебель, изготовленная из этого материала, имеет уже более привлекательный вид (рис. 195).
Подвергнув пластины несложной отделке, из них можно собрать столы, скамьи, кресла. Такая мебель долго служит, проста в изготовлении, не требует дорогих материалов и специального инструмента.
Однако не всегда на участке имеются бревна и невыкорчеванные пни. Самодельный обеденный столик и скамья (рис. 196), сделанные из тонких бревен или жердей, в тени сада выглядят намного естественнее, чем пластиковая мебель промышленного производства.
В качестве опор для мебели, кроме дерева, нередко используются трубы большого диаметра, металлические уголки, швеллеры, тавры и двутавры, старые рельсы, а также кирпич и природный камень. Оказывается, даже из старых, вышедших из употребления водопроводных труб и элементов арматуры (угольников и тройников) можно изготовить каркасы для мебели (рис. 197).
Потребуется только очистить их от ржавчины, плашкой нарезать резьбу, собрать кресло, лежак, столик и пуфик, а затем покрасить все металлические части нитроэмалью. Столешницу можно сделать из фанеры толщиной 12 мм, а чехлы и мягкие подушки сшить.
Необычную мебель можно изготовить из старых бочек. Правда, придется приложить немалое старание: заново отделать и подогнать рассохшиеся доски, зачистить и покрасить обручи (а в случае необходимости и заменить их), изготовить подушку для сиденья.
Используя бочки разного размера, можно сделать столик, табурет, кресло (рис. 198). Готовую мебель из бочек окрашивают контрастной эмалью, а если древесина неплохо сохранилась, больше подойдет прозрачная отделка.
Некоторые мастера умудряются создавать мебель даже из воздуха. Для изготовления надувной мебели понадобятся: насос (хотя бы тот, которым накачивают футбольные камеры или автомобильные шины), кусок драпировочной или обивочной ткани и крепкая бечевка. Основу надувной мебели составляют старые автомобильные или мотоциклетные камеры. Как изготовить из этих материалов мягкое кресло, показано на рисунках 199 и 200.
В зависимости от того, какой высоты будет предмет мебели, накачивают соответствующее количество камер и укладывают их одна на другую. Получившийся столбик обхватывают куском ткани таким образом, чтобы на месте стыка его краев получился шов внахлест. Так определяют необходимую длину куска, а его ширина должна превышать высоту столбика примерно на две камеры. Длинные кромки ткани подгибают, пропускают внутрь этого подгиба бечевку, после чего сшивают внахлест другие два края. В результате получается труба, концы которой стягивают продернутым шнуром, как у рюкзака. Тканевую трубу надевают на составленный из камер столбик и туго затягивают бечевку сверху и снизу.
Чтобы придать конструкции большую жесткость и устойчивость, ее необходимо «подпоясать» отрезками бечевки или окрашенной в подходящий цвет толстой веревки. Получится мягкое кресло.
При желании можно создать многочисленные варианты подобных конструкций. Например, с помощью дополнительных камер, соответственно стянутых или сложенных, нетрудно изготовить более комфортабельные модели – с подлокотниками и спинкой. Если стянуть элементы столбика изнутри, его форма изменится, скажем, превратится из круглой в овальную. При составлении нескольких таких заготовок и обтягивании их одним куском ткани получается своеобразный диван.
На заметку!
Из пуфика можно сделать столик. Для этого еще до затяжки нижней бечевки сверху следует нашить тканевый круг, под который подложить лист фанеры, пластика или оргалита, служащий твердой столешницей.
Основой другого необычного кресла являются обыкновенные воздушные шарики. Оказывается, они могут выдерживать довольно сильный нажим, если надувать их только наполовину. Кроме шариков, потребуются еще картонная коробка (например, тара от телевизора) и полиэтиленовые чехлы, предназначенные для хранения верхней одежды. Такое кресло изготавливается практически моментально.
Жесткий корпус (каркас) кресла создают следующим образом: у коробки убирают переднюю стенку, а боковые надрезают по диагонали и загибают внутрь. Чтобы сделать мягкие подушки, полиэтиленовые чехлы заполняют воздушными шариками, укладывая их в один слой. Свободные концы пленки-чехла подгибают и прихватывают липкой лентой. Затем с ее помощью скрепляют между собой подушки сиденья и спинки.
На заметку!
Несмотря на кажущуюся ненадежность исходных материалов, кресло получается достаточно прочным. Сверху его можно задрапировать чехлом из яркой, гладко окрашенной или пестрой ткани.
Изготовление самодельной мебели значительно упрощается при наличии строганого пиломатериала: досок и брусков различного сечения. Этот материал наилучшим образом подчеркивает необычность обстановки и тесную связь с окружающей средой. Лучше подготовить древесину твердых или полутвердых пород (лиственница, береза), но вполне подойдут и мягкие (ель, сосна, липа). В любом случае доски должны быть хорошо высушены. Если изготавливаемый предмет предназначается для использования внутри помещения, то после сборки его можно покрыть прозрачным мебельным лаком. Если же мебель будет установлена под открытым небом, то для защиты от гниения и древоточащих насекомых ее следует тщательно проолифить и дважды покрыть нитроэмалью яркого цвета. Древесину можно предварительно подвергнуть травлению. Малоценные породы также облицовывают синтетическими листовыми материалами. Что касается декоративной отделки мебели, здесь все зависит от вкуса и возможностей мастера.
На заметку!
Чтобы предохранить ножки от истирания о песок, воздействия влаги от почвы и последующего загнивания, их обматывают изоляционным материалом. Для тех же целей можно сделать оковки, согнутые из жести толщиной 1–3 мм или дюралюминия.
Нет такого человека, который не любил бы качели. Если для детей вполне достаточно веревки и куска доски, то для солидных членов семейства подойдет оригинальное кресло-качели (рис. 201), состоящее из сиденья, спинки и двух боковин-рамок. Соединяются они с помощью трех деревянных стержней, к которым также крепят шнуры подвески. Изготавливать качели лучше всего из твердых пород древесины – бука или дуба. Они обладают большой прочностью и, кроме того, имеют красивую текстуру, особенно если после тщательного вышкуривания их покрыть прозрачным лаком.
Детали, их количество и размеры (здесь и далее размеры указаны в следующей последовательности: толщина, ширина, длина):
– горизонтальный элемент боковины 50 × 50 × 700 мм – 4 штуки;
– стержень соединительный 0 25 мм, длина 800 мм– 3 штуки;
– угольник усиливающий 25 × 100 × 100 мм – 4 штуки;
– вертикальный элемент боковины 50 × 50 × 375 мм – 4 штуки;
– элемент каркаса спинки 50 × 50 × 375 мм – 2 штуки;
– элемент решетки спинки и сиденья 0 25 мм, длина 580 мм – 13 штук;
– элемент каркаса сиденья 50 × 50 × 675 мм – 2 штуки;
– направляющая шнура подвески 0 25 мм, длина 100 мм – 2 штуки;
– штырь 0 10 мм, длина 70 мм – 4 штуки;
– фиксатор сиденья – 0 25 мм, длина 680 мм.
Детали боковин соединяются между собой шурупами, посаженными на эпоксидный клей. Чтобы увеличить жесткость рамок, на каждую из них устанавливают по два усиливающих угольника.
Подвеску выполняют на капроновом шнуре, диаметр которого составляет от 6 до 8 мм, в крайнем случае для этой цели можно использовать любую надежную веревку. Для крепления качелей на перекладине и защиты троса от перетирания в верхней части необходимо предусмотреть прочные металлические кольца. Подвесить кресло-качели можно не только в саду, но и в беседке или на веранде.
Дополнительный комфорт создает мягкая подушка, которую изготавливают в виде обычного матраца: чехол – из яркой прочной ткани, а набивку – из сена или синтетических очесов.
