Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"

Автор книги: Кирилл Балашов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)

Необходимые инструменты

Если вам уже приходилось сталкиваться с работой каменщика, то вы безо всякого труда узнаете инструменты для кладки печи или камина (рис. 141), ведь в основе и печной и каминной кладки лежит обыкновенная кирпичная кладка.

Для изготовления раствора, как обычно, используются деревянные или железные лопаты. Для перемешивания глиняного раствора лучше всего подойдет длинная остроганная дощечка, которую печники между собой называют веслом. Выравнивать внутренние поверхности печи очень удобно мочальной кистью.

Приготавливать раствор для печи вам придется в емкости. К ней не предъявляется каких-либо особенных требований, поэтому подойдет любой ящик соответствующего размера.

Сито для просеивания сыпучих материалов (песок, асбест и пр.) должно иметь ячейки не более чем 3 × 3 мм.

Однако сразу следует отметить, что при изготовлении печной конструкции к кладке предъявляются совершенно особые требования. Если вам уже доводилось возводить кирпичную стену, то к различным огрехам и мелким неточностям, которые вы допускали, можно отнестись снисходительно, особенно если это была внутренняя стена. При кладке печи малейшая неточность скажется на ее дальнейшей эксплуатации. В связи с этим даже к такому, казалось бы, простому делу, как подбор инструментов, необходимо отнестись очень серьезно.

Прежде всего это – мастерок, который строители часто называют кельмой. С его помощью расстилают раствор, а при необходимости удаляют его излишки. Мастерок является одним из основных инструментов печника, точно так же как и каменщика. Кельма бывает самой разной формы, поэтому вы можете выбрать такую, какая больше всего вам подойдет.

Также вам будет очень полезен печной молоток. Им можно раскалывать, отесывать и выравнивать поверхность кирпича. Молоток состоит из бойка и кирки. У этого инструмента есть еще одна немаловажная функция, а именно пробивать отверстия в кладке. В некоторых случаях этот инструмент может не подойти, тогда вам придется применить прямоугольную или остроугольную кувалду.

Есть инструмент, очень хорошо дополняющий печной молоток, – двусторонняя кирочка. Ею можно наносить более точные удары по кирпичу, если требуется его расколоть.

На заметку!

Кирка у печного молотка очень быстро тупится, поэтому пользоваться ею постоянно нежелательно.

Под основанием печи вам необходимо хорошо уплотнить грунт. Проще всего это сделать, воспользовавшись трамбовкой. Она может быть как металлической, так и деревянной.

Ковш очень хорошо знаком как каменщикам, так и печникам. Данный инструмент будет очень полезен при установке, например, бетонной трубы.

Когда вы будете покрывать печь слоем штукатурки, то не обойтись без терки. Она представляет собой гладкую деревянную дощечку с ручкой. С ее помощью можно добиться ровной и гладкой поверхности.

Чтобы обрабатывать швы между кирпичами, существует расшивка. Швы бывают двух разновидностей – выпуклые и вогнутые, поэтому расшивки тоже бывают двух видов (рис. 142).

При строительстве печи мастера часто используют причальные скобы с защелкой, сделанные из круглого железа или оцинкованного стального листа (рис. 143).

Еще один инструмент, без которого вообще не может обойтись ни один печник, – это шаблон. Он используется для разметки проемов и изготовления каналов. Проще всего сделать шаблоны из древесины и приделать к ним ручки, чтобы ими было удобнее пользоваться (рис. 144).

Для контроля за вертикальностью кладки обычно используют отвес. Пожалуй, всем известно, что этот инструмент собой представляет. Изготовить отвес очень просто – нужно взять шнур и привязать к его концу небольшой груз.

Чтобы проверить, насколько кладка горизонтальна, пользуются несколько более сложным прибором – уровнем. Самостоятельно изготовить уровень достаточно сложно, поэтому лучше не мучиться, а приобрести уже готовый и отрегулированный. Однако даже в этом случае не помешает проверить правильность его показаний. Сделать это очень просто. Нужно налить в какую-нибудь емкость воды и положить туда гладкий отрезок доски, а на доску установить уровень. Если прибор верный, то пузырек воздуха должен находится в самом центре шкалы.

Печнику никак нельзя обойтись без правила. Оно представляет собой толстую деревянную линейку или обстроганный брусок. С его помощью можно проверять ровность печной кладки. Между прочим, от того, какое у вас правило и как вы его используете, во многом зависит качество печной кладки.

На заметку!

Правило можно сделать даже из алюминиевого листа, если у вас есть возможность сохранить его прямые углы и горизонтальную поверхность.

При строительстве вам не обойтись без складного метра, с чьей помощью вы будете разбивать основание печи, проверять размеры, устанавливать требуемую высоту элементов конструкции, например печной трубы. Однако гораздо удобнее вместо складного метра пользоваться линейкой.

Для проверки точности углов пригодится угольник, сделанный из древесины. Чем больше будет его размер, тем лучше. От этого инструмента требуется высокий уровень точности. Если угол у треугольника не будет прямым, углы у печи получатся косыми и вся конструкция будет кривой.

Однако даже при применении отвеса и уровня не всегда удается добиться прямой и выверенной кладки. Это знает каждый, кому приходилось сталкиваться с укладкой кирпичей. При строительстве печей правильность кладки можно обеспечить с помощью направляющих стоек. На них размечают вертикальность кладки – каждые 70 мм наносят отметину, свидетельствующую о новом ряде. Само собой разумеется, что эти стойки должны быть установлены строго вертикально. Шов при этом между рядами кладки не должен превышать 5 мм. На подобных стойках должна крепиться опалубка – остроганный деревянный ящик. Она рассчитывается сразу на несколько рядов кладки.

Когда опалубка заполнится кладкой, ее перемещают дальше вверх. Для сооружения арок и сводов также используют опалубку, только она опирается на кружала и в этом случае будет выпуклой.

На заметку!

Выложив кирпичи первого ряда насухо, их контур необходимо обвести мелом и только после этого сажать на раствор.

Для того чтобы контролировать угловые соединения в печи, желательно использовать угловую порядовку. Эта конструкция не очень сложна, и в ней можно быстро разобраться, посмотрев на рис. 145.

В нижней части порядовки на шарнире укрепляется рейка, которая обязательно должна быть плоской. С ее помощью можно контролировать плоскость любой из двух соседних стен.

Для разборки старой печи можно воспользоваться зубилом и кувалдой. Чтобы ровно рубить и подрезать изразцы, если вы ими будете облицовывать печь или камин, понадобится острый нож из крепкой стали, а также стукальце – кусок металлической трубы, которым нужно бить по ножу, чтобы отрезать изразец.

Вам очень пригодятся носилки для раствора. Кирпичи же можно носить и в руках. Однако такое занятие весьма утомительное. От него очень быстро устают руки. Чтобы сделать эту работу несколько легче, можно воспользоваться рамкой для подноски кирпичей. Ее устройство очень простое, и на ее сборку не уйдет много времени.

Печи и камины представляют собой достаточно высокие сооружения, поэтому, когда кладка дойдет вам до груди, следует установить подмости, а на них перенести все необходимое для строительства – раствор, кирпичи, воду. Подмости надо делать широкими, чтобы на них можно было свободно перемещаться, не рискуя свалиться с них, сделав неверный шаг (рис. 146).

Легче всего сделать подмости в виде досок, настеленных на небольшие козлы – высотой 60–80 см. Этого будет вам вполне достаточно. Если у вас есть время и возможность, то можно изготовить складные подмости, которые очень удобны, так как у них можно менять высоту. В некоторых случаях придется соорудить леса, используя бруски толщиной не менее 15 см, чтобы запас прочности позволял выдерживать определенный вес. Попробуем подсчитать, какой вес должен находиться на лесах во время выполнения строительных работ, например при изготовлении трубы: рядом с вами должен быть минимум десяток кирпичей – это 35 кг, ведро с раствором – 18 кг, плюс к этому ваш собственный вес, вес ваших помощников, нагрузка на леса при ходьбе…

Как видно, печнику приходится заниматься не только каменными работами, но и сооружать леса, опалубку, а также другие деревянные конструкции. Значит, вам пригодятся и плотницкие инструменты: пила, молоток, дрель и т. д. Чтобы закрепить на цементном растворе хомут, вам придется воспользоваться слесарными инструментами – гаечными ключами и отвертками. И не следует забывать про технику безопасности.

На заметку!

Все работы должны проводиться в перчатках и защитных очках.

Выбор места для установки печи

При строительстве печи в здании обязательно нужно учитывать его архитектуру, этажность, а также материалы, из которых изготовлены ограждающие конструкции. Все это имеет немаловажное значение при строительстве печной конструкции. Сама же техника печного отопления обязательно учитывается при планировке здания. Часто печи служат украшением интерьера. В сельской местности основной тип жилого помещения – дом, который, как правило, оборудован отопительными печами.

В соответствии с количеством этажей различают несколько типов домов: одноэтажные с расположением жилых помещений в одном или двух уровнях, двухэтажные с расположением помещений в двух уровнях, с мансардой, а также с неполной застройкой второго этажа. Современные сельские дома, как правило, оборудованы кухней, предназначенной для приготовления корма домашнему скоту. За последние годы печное отопление начинает все активнее использоваться в домах садово-огородных и дачных кооперативов.

Перед тем как начинать закладывать фундамент печи, необходимо определиться с ее местом. Отопительные печи располагают в большинстве случаев в углу поближе к входной двери и к одной из капитальных стен. Установить печь необходимо таким образом, чтобы можно было в любой момент свободно осмотреть ее, а также вытереть за ней пыль. Печей и дымоходов в доме должно быть как можно меньше. Особенно это замечание касается домов с некапитальными стенами, где нельзя устраивать дымоходы.

На заметку!

Топливники и дымоходы внутри ни в коем случае нельзя обмазывать раствором.

Печь следует установить таким образом, чтобы, занимая как можно меньше полезного пространства, она обогревала как можно больший объем помещения. Если планируется отапливать одно помещение, то не следует ставить печь вплотную к стенам, так как в этом случае только две ее стороны будут отдавать тепло, а остальное тепло будет расходоваться напрасно, следовательно, увеличится расход топлива. Наиболее практична открытая установка печи, вследствие которой все вырабатываемое ею тепло будет уходить в помещение (рис. 147).

Между стеной здания и боковой стеной печки должно быть расстояние от 0,14 до 2 м. Для того чтобы отапливать сразу два смежных помещения одной печью, удобнее всего установить ее во внутренней перегородке. На рисунке 147 показана печь, которая обогревает сразу три помещения. Главным преимуществом такого типа печей является то, что при выборе подобной конструкции очень просто возводить трубу, которая может опираться на перегородку. В подобном случае толщина перегородки должна быть не менее 25 см, то есть в 1 кирпич. Для того чтобы отапливать веранду или два помещения в дачном или садовом домике, можно разместить печь, как это показано на рисунке 148. При таком расположении передняя сторона печи с поддувалом и топочной дверцей выходит на веранду, а остальные три стороны находятся между перегородками. В результате такой конструкции в жилое помещение не заносится мусор вместе с дровами и не вылетает зола из поддувала.

Чтобы создать в помещении благоприятный микроклимат, необходимо правильно вычислить размер печи. Мы об этом уже говорили, но теперь рассмотрим данный вопрос более подробно. К требованиям, предъявляемым к печам, относятся: равномерный прогрев воздуха помещения в течение всего отопительного сезона, экологичность печи, использование местного топлива, пожаробезопасность, а также взрывобезопасность. Вид печи выбирают таким образом, чтобы температура в помещении в течение суток колебалась не более чем на ±3 °С.

На заметку!

Одна печь может быть предназначена для отопления максимум трех помещений.

При расчете отопительной системы необходимо точно знать, какая часть дома сколько теряет тепла. Из-за неправильного расчета или выбора места установки печи она может давать слишком много или слишком мало тепла. Есть несколько несложных способов, помогающих определить размер печи.

Способ первый. По графику (рис. 148) можно приблизительно установить площадь нагреваемой поверхности (зеркала) печи для районов, где зимой температура воздуха колеблется в пределах от -25 до -35 °С.

Допустим, печь должна отапливать общую комнату и две спальни. Общая комната имеет площадь 18 м², следовательно, для нее площадь зеркала печи должна быть около 4,5 м². У одной из спален площадь 12 м², значит, для нее потребуется 2,5 м². зеркала печи, а для третьей – 1,4 м², так как ее площадь составляет 10 м². Значит, суммируя все показатели, мы получаем, что общая площадь зеркала печи 8,4 м², а периметр ее равен 4,2 м. Если учесть, что часть печи будет заделана в стену, то общий периметр следует увеличить до 4,8 м. Теплоотдача подобной печи составит 6000 ккал в час.

Второй способ. Из таблицы 22 видно, что разные части дома при разных температурах теряют неодинаковое количество тепла, поэтому при расчетах на каждые 2 °С следует прибавить три единицы.

Способ третий. Печи выбирают по объему здания, который высчитывают, исходя из наружного периметра дома, умноженного на 21 – число, равное количеству тепла в килокалориях, которое требуется для обогрева 1 м³ здания до температуры 18 °С при наружной температуре -30 °С. Согласно этим данным вычисляется и необходимая теплоотдача печи. Например, площадь дома составляет 6,6 × 7,4 м, толщина кирпичных стен – 54 см, высота стен 3 м. Дом состоит из двух жилых комнат, кухни и прихожей. В соответствии с этими параметрами производим необходимые расчеты. Теплоотдача печи составит: 73,26 × 21 = 1789 Вт (1538 ккал/час)), 1 кв. м зеркала печи выделяет приблизительно 349 Вт (300 ккал/ час). Зная все эти данные, можно определить площадь нагрева печи: 1789 (1538)/ 349 (300) = 5,1 м². Чтобы верно вычислить размер печи, необходимо разделить ее зеркало на полезную высоту, то есть высоту нагреваемой поверхности печи (2,2 м). Периметр печи будет равен: 5,1 / 2,2 = 2,3 м (можно округлить до 2,5 м). Если поделить эту величину пополам, то у нас получится сумма двух сторон печи – 1,25 м. Таким образом, если вы выберете ширину печи, равную 0,51 м, то длина ее должна быть 0,64 м. Помимо печи, в кухне можно установить и плиту. Ее теплоотдача при двух топках в сутки составляет от 697 до 10 467 Вт (от 600 до 900 ккал/час). К ней может примыкать и отопительный щиток, выделяющий до 1369 Вт (1200 ккал/час) тепла.

На заметку!

Иногда встречаются щитки с плитой и с оборудованной отдельной топкой. Теплоотдача таких конструкций будет еще больше.

Определение печной конструкции

При выборе конструкции будущей печи имейте в виду, что традиционное не всегда является самым хорошим. В ХХ веке в жилых домах была широко распространена голландка (рис. 149).

Главные признаки ее конструкции: система каналов с большим количеством оборотов, глухой под, то есть отсутствие колосниковой решетки. Исходя из этих особенностей определяются и характерные недостатки этой печи: дрова будут гореть крайне неравномерно, в топливник постоянно будет попадать воздух, так как топочную дверцу придется держать открытой, чтобы к пламени был доступ воздуха. В процессе горения будет участвовать не весь поступивший воздух, следовательно, часть его попадет в дымоход. Однако его температура будет низкой. Это чаще всего приводит к охлаждению печи. В конструкции голландской печи предусмотрены массивные стенки, которые слабо и неодинаково прогреваются. Коэффициент полезного действия этой печи невысок и составляет всего лишь 40–45 %. Уже этих цифр вполне достаточно, чтобы представить себе, насколько неэффективна данная конструкция.

Со временем было создано большое количество новых и усовершенствованных печных конструкций, большинство из которых отражено в этой книге. Прежде всего стали использовать новый материал для печей. Эти конструкции занимают гораздо меньше места, чем раньше, а с уменьшением размера увеличилась полезность. В современных печах все топливо должно сгореть в топливнике, следовательно, это печи огневого действия. Современные печные конструкции отвечают абсолютно всем требованиям, которые к ним предъявляются, кроме высокого КПД, который достигает лишь 60 %, что вполне сравнимо с отопительными котлами на жидком топливе. Печи хорошо прогреваются по всей своей поверхности, температура порой может достигать 90–95 °С.

На заметку!

Сильнее всего греется нижняя часть печи. Она равномерно передает тепло окружающему воздуху.

Уровень экономичности современных печей также достаточно высок – они не требуют больших затрат топлива, весьма просто устроены. В ходе их использования уровень безопасности высок, пользоваться современными печными конструкциями просто, удобно, к тому же они отличаются достаточно высокой прочностью. Если при строительстве печи полностью соблюдать технологию, то поверхность ее не треснет, а внешний вид успешно впишется в интерьер помещения.

Домашние печи бывают нескольких разновидностей:

– отопительные, используемые лишь для обогрева помещения;

– отопительно-варочные, в которых имеется духовой шкаф, а непосредственно над топливником установлена кухонная плита;

– хозяйственно-бытовые печи;

– печи-калориферы, которые накапливают в себе тепло, быстро прогревают помещение и долгое время сохраняют в нем температуру на приемлемом уровне;

– печи специального назначения;

– комбинированные печи.

Печи классифицируются не только по своим основным функциям, но и по многим другим параметрам. В зависимости от того насколько быстро остывает печь, все конструкции делятся на теплоемкие и нетеплоемкие.

С нетеплоемкими печами все достаточно просто: тепло они в себе вообще не держат, и необходимо постоянно топить печь, чтобы поддерживать в доме определенную температуру.

Теплоемкие же печи подвергаются своей классификации. В ее основу положен срок остывания. Печи большой теплоемкости способны сохранять в себе тепло до 12 часов, средней – до 8 часов и малой – до 3–4 часов. Следует отметить, что каждый из указанных типов обладает своим режимом топки. Чтобы при остальных одинаковых условиях (главным из них будет температура наружного воздуха) добиться одинаковой температуры воздуха, первый тип печи необходимо топить всего лишь 2 раза в сутки, второй тип – 3 раза, а печи с низким уровнем теплоемкости – постоянно с небольшими перерывами.

Теплоемкость печи находится в прямой зависимости главным образом от ее активного объема. Под ним принято понимать нагревающийся массив печи, куда включаются и все пустоты, входящие в конструкцию. Чтобы высчитать этот показатель, необходимо площадь печи, которую обычно высчитывают от низа топки, умножить на активную высоту печи. За этот показатель обычно принимают высоту печи от низа топки до плоскости перекрыши (если толщина перекрыши не превышает 14 см, то высота печи измеряется до верхней плоскости, а если превышает, то – до нижней).

Печи также подвергают классификации по температуре прогрева поверхности. Если стенки печи нагреваются до 90–95 °С (при этом их стены достаточно толстые – 12 см и даже больше), то такие печи являются конструкциями умеренного прогрева. Встречаются печи, прогревающиеся до 110–120°С (толщина их газохода редко превышает 7 см), их называют печами повышенного прогрева.

На заметку!

Если температура прогрева печи не ограничена, то это конструкция высокого прогрева.

Уровень теплоемкости печи находится также в непосредственной зависимости от материала, из которого изготовлена сама печь, а также ее отделки. Наиболее хорошо сохраняет в себе тепло кирпичная печь, отделанная изразцами. Несколько хуже в этом отношении кирпичная печь, покрытая штукатуркой. Еще ниже уровень теплоемкости в бетонных печах из жаростойких блоков. Далее следуют (по убыванию уровня теплоемкости): кирпичные печи в металлических футлярах, печи из стали с внутренней футеровкой из огнеупорного кирпича, чугунные печи без футеровки.

Еще один признак, дифференцирующий печные конструкции, – это схема дымовых каналов. По этому признаку обычно выделяются следующие типы. Печи, в которых горячий газ движется по последовательно соединенным каналам, причем в них есть свои особенности устройства: однооборотные, в которых имеется всего лишь один подъемный канал; многооборотные – в них газ перемещается вверх сразу по нескольким каналам (рис. 150).

На рисунке стрелками показано направление, по которому перемещаются газовые массы. Вместе с указанными конструкциями дымоходов встречаются печи с движением газов по каналам, которые расположены параллельно. Такие конструкции тоже бывают однооборотные и двухоборотные. Иногда встречаются бесканальные печи, в которых газ движется свободно, или так называемые колпаковые. Газ может перемещаться в печной конструкции по необычной системе каналов, включающей в себя как последовательное, так и параллельное устройство дымохода.

На технологии отвода дымовых газов базируется еще одна классификация печных конструкций: печи, в которых дым уходит через внутристенные каналы, изготовленные в кирпичной кладке, с печами же такие каналы обычно соединяются с помощью металлических патрубков длиной, не превышающей 40 см. Газ может также уходить через насадные трубы, которые устанавливают прямо над самой печью. Гораздо реже встречаются конструкции, в которых газ уходит через коренные трубы, которые устанавливаются на самостоятельных фундаментах.

Сразу отметим, что главными частями печной являются топливник и дымоход. Элементарная печь включает в себя лишь эти два элемента. В конструкцию других печей входит духовой шкаф, водогрейная коробка, плита и т. д. Однако рассматривать их устройство мы будем несколько позже.

Первоначально необходимо рассказать о конструкции топливника (рис. 151).

На заметку!

Вполне возможно такое устройство печи, где газы будут перемещаться по каналам, последовательно соединенным вокруг тепловоздушных камер.

Топливник представляет собой камеру для сжигания топлива. Его размеры должны быть такими, чтобы он мог вместить в себя не менее 75 % топлива, требуемого для одной топки. Внутри этой камеры должна сохраняться высокая температура, а кроме того, необходим свободный приток воздуха к месту горения. От размеров этой конструкции, а также от вида топлива зависит уровень теплоотдачи печи. Для небольших печей, теплоотдача которых не превышает 1000 ккал/час, рекомендуемая ширина топливника составляет 12 см. Если же теплоотдача печи должна достигать 3000 ккал/ час, то ширина топливника должна быть 27 см. Максимальная ширина топливника составляет 50 см. Длина топливника составляет 25–50 см. Выбор этого показателя зависит от вида топлива, которым вы будете пользоваться.

Если это будут дрова, топливник должен быть подлиннее, так как горизонтальное положение дров обеспечивает их лучшую сгораемость. При длине и ширине топливника, кратным размерам кирпича, вам будет легче сложить собственную печь. Высоту топливника следует отсчитывать от колосниковой решетки. Этот показатель должен составлять от 40 до 100 см. Колосниковую решетку следует размещать ниже топочной дверцы на один-два ряда, чтобы при открывании этой дверцы на пол не выпадали горящие угли.

На заметку!

Колосниковую решетку можно установить с наклоном вперед.

В топливниках, предназначенных для торфа, колосниковая решетка состоит из двух деталей: передняя из них наклоняется назад, а задняя часть горизонтальна. Для того чтобы разжечь торф, обычно используют заднюю часть колосника, а затем загружают все остальное топливо, закрывая обе части решетки. Между прутьями в решетке должно быть расстояние от 8 до 10 мм, чтобы как можно менее мелкие кусочки проваливались сквозь решетку.

Если печь будет топиться каменным углем, то колосниковую решетку следует изготавливать из пластин высотой 4 см. Такая конструкция обеспечит хороший приток воздуха в топливник, а также не позволит колоснику быстро испортиться.

На заметку!

Если печь планируется топить жидким или газообразным топливом, то колосниковую решетку устанавливать не следует.

Футеровка – это облицовка внутренней поверхности топливника из огнеупорного шамотного кирпича (он способен выдерживать температуру до 16 004°С), или тугоплавкого гжельского, или боровического (эти разновидности выдерживают температуру до 1000 °С). Причем она должна выполняться в полкирпича. Допускается использование малого кирпича, который остался от разборки старой печи.

Под колосниковой решеткой располагается зольная камера. Она выполняет две ключевые функции: в ней накапливается зола, а также через нее в зону горения поступает воздух. Зольниковая камера закрывается поддувальной дверцей, через которую удаляются накопившиеся продукты горения – шлак, зола.

Еще один важнейший элемент печной конструкции – это дымоход, который представляет собой систему каналов, по которым выходят наружу дымовые газы, отдавая часть своего тепла кирпичной кладке. Затем это тепло расходуется на обогрев дома. Выше уже приведены схемы дымооборотов. Чтобы печь не дымила и отдавала как можно больше тепла, необходимо при строительстве дымоходов следовать определенным правилам:

– поперечное сечение дымохода должно быть таким, чтобы дымовым газам был обеспечен свободный проход через него. Как правило, сечение каналов кратно размерам кирпича: 0,5 × 0,5 или 1,0 × 0,5;

– дымоход изнутри должен быть гладким;

– дымовые газы при прохождении через дымовые каналы должны отдавать им как можно больше тепла.

Газы выходят наружу, проходя через однооборотную или многооборотную систему каналов. С однооборотной системой все относительно ясно – дымовые газы один раз поднимаются и один раз опускаются при прохождении через дымовые каналы. Опускной канал может быть один, а может разветвляться на несколько каналов. Посредством такой системы можно уменьшить сопротивление дымовых газов, что обеспечивает более равномерный прогрев печи. Однооборотная система является простой и весьма удобной, но подходит она для небольших печей, так как в конструкциях значительной величины главным образом будет прогреваться верхняя часть, а это очень неэффективно.

Многооборотная система включает в себя несколько горизонтальных или вертикальных каналов. Такая конструкция позволяет осуществлять прогрев и нижней части печи, однако у нее есть один существенный недостаток – она увеличивает давление дымовых газов. Еще один минус использования многооборотной системы состоит в том, что нагревание печи происходит не совсем равномерно, что в итоге рано или поздно приведет к растрескиванию печной кладки.

В некоторых случаях используется бесканальная система дымооборота: в ней вместо каналов используется одна камера. Положительная сторона такого решения проблемы заключается в том, что сопротивление дымовых газов не нарастает, однако есть и значительный минус – прогревается главным образом лишь верхняя часть печи.

После того как дымовые газы пройдут через каналы, они попадают в дымовую трубу, которая создает тягу. Тяга есть движение газов из-за несовпадения их плотностей и температур в верхней и нижней части печи. Чтобы тяга была лучше, необходимо увеличить высоту печи. Если ваши дымовые каналы сделаны без недостатков, то это также положительно скажется на тяге. При строительстве дымовой трубы следует быть очень внимательным, так как малейшая трещинка повлияет на тягу, а точнее, на ее снижение. Дымовая труба не является монолитом, она тоже разбивается на составные элементы, каждый из которых является крайне важным в общей конструкции. Основные части конструкции печной трубы (рис. 152):

– шейка – отрезок трубы от печи до разделки, которая находится около потолочного перекрытия;

– распушка – разделка у потолочного перекрытия;

– стояк – часть трубы, находящаяся между потолочным перекрытием и кровельной разделкой;

– выдра – кровельная разделка.