Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"

Автор книги: Кирилл Балашов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)

Отопительные щитки

По сути отопительный щиток представляет собой кирпичную стенку, внутри которой сооружен дымоход. Он должен соединяться с кухонной плитой. Данная конструкция является одним из наиболее простых видов теплоаккумулятора. Этот щиток нагревается за счет того, что через него проходят дымовые газы, образуемые при сгорании топлива в плите. Теплоотдача данной конструкции невелика и составляет всего лишь 0,5–0,7 кВт. Однако для дачных домиков печь данной конструкции наиболее оптимальный вариант, к тому же соорудить ее гораздо проще, чем любую другую печь. В некоторых случаях в отопительных щитках даже изготавливают самостоятельные топливники, чтобы обогревать они могли независимо от того, топится плита или нет.

По конструкции отопительные щитки разделяются на толстостенные и тонкостенные. У толстостенных щитков толщина стенок строится в полкирпича, а у тонкостенных – в четверть. Тонкостенные щитки можно облицевать стальными листами.

В конструкции дымовой трубы для регулирования вытяжного процесса предусмотрен отдельный вентиляционный канал, закрывающийся решеткой и клапанами.

Тонкостенный отопительный щиток

Размеры этого вида отопительного щитка составляют 38 × 89 × 224 см. Он выделяет 0,7 кВт тепла, если его отапливать дважды в сутки. Режим его работы можно регулировать с помощью сразу трех задвижек, устройство которых предусмотрено в его конструкции. При работе отопительного щитка в зимнем режиме третья задвижка должна быть закрыта, а остальные две открыты. В летнее время открываются первая и третья задвижки.

Для постройки тонкостенного отопительного щитка понадобятся следующие строительные материалы:

– кирпич красный обыкновенный – 310 штук;

– раствор глиняный – 8 ведер;

– дверца прочистная размером 13 × 14 см – 3 штуки;

– задвижка дымовая размером 13 × 13 см – 3 штуки;

– решетка вентиляционная размером 13,0 × 20,5 см – 1 штука;

– рубероид для гидроизоляции.

Высота фундамента для такой конструкции должна быть на два ряда ниже уровня чистого пола. На нем выкладывается первый ряд кирпичной кладки (рис. 183).

Первый ряд кирпичной кладки следует выполнять исключительно из целого кирпича, на него кладется гидроизоляционный слой рубероида.

Второй ряд аналогичен по своей конструкции первому, только он выводит кладку на уровень чистого пола.

Третий ряд тоже делается сплошным, но с перевязкой швов.

В кладку четвертого ряда следует установить две прочистныедверцы и выполнить отверстие, через которое в щиток будут выходить дымовые газы из кухонной плиты.

Пятый ряд выполняется аналогично четвертому.

В шестом ряду надо соорудить перекрытие для прочистных отверстий, а также канал для соединения с кухонной плитой.

С седьмого по тридцать второй ряд кладка ведется согласно порядовке. Особенности есть лишь в некоторых рядах. Так, в восемнадцатом ряду следует установить первую задвижку, в двадцать первом – дверцу самоварника, в двадцать восьмом – вторую задвижку и в тридцатом – третью.

При выполнении тридцать третьего ряда в кладку можно вставить вентиляционную решетку и оставить два канала – дымовой и вентиляционный.

Печи с определенными функциями

Печи определенного назначения выполняют какую-либо одну функцию, поэтому по устройству они будут друг от друга сильно отличаться. К подобным конструкциям следует отнести печь-каменку для бани, печь-коптильню, печь-жаровню, печь для отопления гаражного помещения, печь для отопления теплицы и т. д.

Печь-каменка для бани

Если вы хотите, чтобы на вашем дачном или приусадебном участке была собственная баня, то без печи-каменки вам никак не обойтись. Данные конструкции предназначены для сильного нагревания воздуха, воды, а также для получения пара в небольшом банном помещении. Печей для бань существует очень много. Они различаются по самым разным показателям: размерам, толщине стенок, разновидности топлива, режиму функционирования, способу производства, способу установки и т. д. Простейшую печь-каменку можно изготовить из двух старых металлических бочек, соединенных между собой патрубком (рис. 184).

В одной из этих бочек внизу надо вырезать поддувало и сделать топливник с колосниковой решеткой, сверху установить бак для нагревания воды, немного выше топливной камеры проделать отверстие для патрубка.

Вторую бочку следует установить таким образом, чтобы ее дно находилось примерно на одном уровне с патрубком или несколько выше него. В стенке следует прорезать отверстие для второго патрубка. Таким образом обе бочки будут соединены между собой. Далее следует вторую бочку наполнить камнями, а в верхней ее части сделать еще одно отверстие для патрубка, к которому будет крепиться и надсадная труба. Далее вторую бочку надо как можно плотнее закрыть крышкой.

То, что бочки являются круглыми, создаст небольшое осложнение при креплении к ним уголков и дверок, поэтому желательно пользоваться бочками или ящиками прямоугольной формы.

Если же вы хотите, чтобы баня и печь в ней прослужили как можно дольше, то лучше выложить кирпичную печную конструкцию. По толщине стен банные печи могут быть толстостенными (в топливнике толщина стенок достигает одного кирпича) или тонкостенными (стенки толщиной в полкирпича). Толстостенные печи прогреваются гораздо медленнее по сравнению с тонкостенными, однако и тепло они сохраняют долго. Начинать протапливать их следует за несколько часов до помывки. Кроме стен, в банной печи тепло в себе накапливает и засыпка из камней.

По конструкции печи бывают с открытой или закрытой каменкой. Открытая нагревается достаточно быстро, однако после соприкосновения с водой она быстрее остывает. В печах с закрытой каменкой необходимо соорудить специальную паровую дверцу и во время топки печи очень плотно ее закрывать. Открывать ее нужно перед помывкой, чтобы воздух в бане прогрелся до 50–60 °С, и через нее во время помывки на камни лить воду, которая моментально превращается в пар (рис. 185).

«Каменная засыпка должна быть сделана из окатанных булыжников диаметром 8-12 см. Благодаря своей круглой форме прогреваются они достаточно равномерно, так как обеспечивают свободное прохождение газов и пламени. Не допускается в этих целях пользоваться треснутыми камнями, известняком или гранитом, так как при сильном нагревании они растрескиваются и рассыпаются.

В каменную засыпку следует добавлять металлические болванки, потому что они хорошо прогреваются и успешно проводят тепло. При этом в нижней зоне температура засыпки достигает 1000 °С, а в верхней – 500–600 °С. При таких условиях сажа полностью сгорает. Камни нужно класть на решетку из кирпичей или, если газы будут проходить через каменную засыпку, на стальную решетку с диаметром прутьев не менее 4–5 см.

Засыпку можно нагревать и другим способом: вместо решетки положить чугунную плиту, а на нее навалить булыжники. Преимущество данной конструкции заключается в том, что эту печь можно будет топить даже во время пользования баней. В некоторых случаях, чтобы изолировать каменную засыпку от топливника, можно взять металлический ящик или чугунный котел и перевернуть его вверх дном. Количество камней и их общий объем прямо зависит от величины обогреваемого помещения. Так, для обогрева 1 м³ помещения придется использовать 40 кг камней.

Лучше всего печь-каменку топить сухими дровами. Идеальным топливом считаются березовые дрова, которые во время горения дают высокое и чистое пламя. Чтобы в трубе не накапливалась сажа, при окончании топки следует воспользоваться осиновыми дровами. Допускается отопление печи каменным углем, при этом лучше всего брать длиннопламенный уголь.

На заметку!

Для того чтобы отапливать банную печь жидким топливом, придется соорудить специальную горелку.

Основные принципы конструкции

Если масса печи-каменки не превышает 750 кг, то допускается ее установка прямо на пол. Если вес печи больше, то для нее придется на глубину примерно 0,5 м заложить фундамент, который, как и для любой другой разновидности печи, должен быть шире самой печной конструкции на 5 см во все стороны.

Топливник следует выложить огнеупорным кирпичом, а в его основание положить колосниковую решетку. Под ним должен находиться зольник с поддувальным отверстием. В своде топливника есть отверстие, сквозь которое горячие дымовые газы поступают в другую камеру или в дымоход.

В домовой трубе должна быть задвижка, закрывающаяся по окончании топки. Если в качестве топлива вы собираетесь использовать каменный уголь, то в задвижке следует проделать отверстие диаметром 2 см, чтобы через него уходил угарный газ (рис. 186).

Печь с баком для воды, установленным сверху

В устройстве данной конструкции предусмотрен топливник, отделенный от каменной засыпки глухой перегородкой, а также бак для воды, установленный примерно на одном уровне с перекрытием топливника (рис. 187).

В плане размеры данной печи составляют 51 × 80 см. Кладку необходимо вести согласно порядовке. Для постройки такой печи понадобится 190 кирпичей.

Печь для отопления теплиц

Печь данной конструкции будет уместна там, где нет электрического освещения и централизованного отопления. Главная особенность ее состоит в том, что здесь дымообороты представляют собой длинные горизонтальные каналы, которые проходят под землей и носят название «боров». Их длина может составлять 20 м. Для применения подобного длинного дымооборота в печи должна быть хорошая тяга. Это достигается увеличением дымовой трубы до 12–15 м.

Топливник должен находиться в приямке, тогда боров установится на полу теплицы. От топливника идет нижний канал борова. Через него дымовые газы должны поступать в верхний канал, а затем выходить в трубу. В каналах придется изготовить душники, открывая или закрывая которые можно регулировать температуру в разных частях помещения. Стенки борова к концу должны сужаться. Около топливника их толщина составляет один кирпич, в середине оборота – три четверти, а около самого конца – четверть кирпича.

Если высота трубы в данной конструкции не превышает 6 м, то ее можно сделать надсадной с толщиной стенок в трубе в полкирпича. Если же высота трубы превышает 6 м, то для нее необходимо построить отдельный фундамент на глубину промерзания почвы, а толщина стенок должна быть уже в один кирпич.

Если теплица очень большая по площади, то можно в противоположных концах ее установить две печи с общей дымовой трубой в центре. Другой вариант: установить обе печи в центре, а дымовые трубы разместить на противоположных концах теплицы. При этом для каждой печи придется установить свою трубу.

Каналы дымохода следует делать с небольшим подъемом к трубе – около 1,5 см на 1 м. Такое решение позволит увеличить тягу. Дымоход следует устанавливать под стеллажами, причем от него до тепличной стены должно быть около 15 см. Перед трубой необходимо сделать вьюшечное отверстие. Топливник должен находиться в тамбуре теплицы (рис. 188).

Печь-коптильня

На заметку!

Над коптильней желательно сделать небольшой навес, а снаружи ее можно покрыть бесцветным лаком.

Печь данной конструкции включает в себя топливник и коптильную камеру и предназначена для того, чтобы коптить и жарить в ней мясо, рыбу и другие продукты. Эту печь устанавливают на улице, в яме, стенки которой выложены кирпичом. Внутри коптильни должен находиться стальной выдвижной стержень для подвешивания продуктов. Под топливником, как и в любой другой печи, должна находиться зольниковая камера. Сам же топливник должен соединяться с коптильней каналом, выложенным кирпичом. Над топливником, помимо жарочной решетки, можно разместить гриль, стойки для вертела, снабженного ручкой для поворачивания продуктов.

Основы техники безопасности

Во время установки, а также эксплуатации печей, чтобы предотвратить возможный несчастный случай, нужно в обязательном порядке соблюдать правила техники безопасности. В процессе кладки печей следует пользоваться только исправным инструментом, не соскальзывающим с ручек. Сами ручки должны быть отшлифованными, без заусенцев.

Во время замешивания раствора также надлежит быть крайне осторожным, так как в глине могут попасться стекла или острые камешки. Именно поэтому глину перед замешиванием следует тщательно просеять через сито, в противном случае вы рискуете повредить руку при раскладывании раствора.

Выполняя штукатурные работы, следует все делать крайне осторожно и не допускать разбрызгивания раствора, закрывать нос и рот влажной марлей, чтобы защитить слизистые и дыхательные пути, а на руки надевать рукавицы, особенно при работе с негашеной известью, которая, попадая на кожу, вызывает сильный ожог. Специальные очки защитят глаза и от штукатурки, и от извести, и от осколков, образующихся при подрубании изразцов.

Взбираясь на подмости, следите за тем, чтобы материалы находились от края подмостей не ближе чем на 30 см, а настил был шириной не менее 1 м. Ни в коем случае недопустимо использовать вместо подмостей табуреты, столбики из кирпича и т. п.

На заметку!

Подмости высотой более 1 м необходимо снабдить перилами, высота которых также должна быть не менее 1 м.

Работая в чердачном помещении, перед тем как складывать там строительные материалы, следует очень хорошо проверить прочность потолочного перекрытия и стропил. Если чердачное перекрытие в конструкции дома не предусмотрено, то работы следует вести с дощатого настила шириной не менее 70 см, уложенного на балки и огражденного перилами.

Для работы на крыше желательно соорудить горизонтальную площадку, оградив ее со стороны ската и прикрепив к крыше кронштейнами. На готовую площадку положите раствор, а кирпичи уложите на стремянки, прикрепленные к коньку крыши. Дужка ведра, в котором вы будете поднимать раствор на крышу, должна быть прочной и очень хорошо крепиться в проушинах.

Также следует помнить и про электропроводку. Все провода должны иметь соответствующую электроизоляцию, а все лампы должны быть защищены специальными сетками. Рабочее место должно содержаться в постоянной чистоте. Необходимо по мере возможности убирать с него битый кирпич, подсохший раствор, а также все ненужные инструменты. Предмет, валяющийся на полу, может попасть под ноги и стать причиной травмы.

На заметку!

По окончании работ необходимо убрать инструменты и материалы.

Разбирать старую кладку печи следует очень осторожно, чтобы ее не разрушить, используя подмости, время от времени смачивая водой, чтобы поднявшаяся пыль не забивала дыхательные пути. Прежде чем разбирать дымовую трубу, огородите площадку перед зданием со стороны ската.

Во время эксплуатации печи вьюшечная задвижка должна быть открыта до тех пор, пока не сгорит все топливо на колосниковой решетке, не потемнеют угли, а над ними не появятся огоньки. Если в топке осталось две-три головни, которые еще не успели дотлеть, то лучше их вынуть и вынести на улицу. В противном случае при нехватке кислорода и высокой температуре углекислый газ может перейти в гораздо более опасный угарный газ. По этой причине не следует топить печь на ночь, а также закрывать задвижку перед сном.

Отравление угарным газом происходит вследствие того, что он, попадая в организм, нарушает механизм снабжения кислородом. Опознать отравление этим веществом можно по целому ряду симптомов. Это – головная боль (причем болят главным образом лоб и виски), головокружение, тошнота, рвота. У некоторых людей появляются галлюцинации. Затем начинает болеть сердце, расслабляются мышцы, становится красным лицо. При подозрении на отравление угарным газом следует немедленно вызвать скорую помощь, открыть все окна и двери, вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть ворот его одежды и открыть ему рот.

На заметку!

Если у отравившегося остановилось дыхание, необходимо стимулировать дыхательную деятельность путем искусственного дыхания методом «рот в рот» или «рот в нос».

Ни в коем случае нельзя растапливать печь легковоспламеняющимися средствами, например бензином или керосином. Это может привести и просто к ожогам, и даже к пожару.

Мероприятия по пожарной безопасности

В большинстве случаев пожар возникает из-за неисправности печи или трубы, а также неправильного использования печи. Чтобы избежать несчастного случая, нужно позаботиться о пожарной безопасности еще во время строительства печи. Кладка обязательно должна быть очень прочной, без трещин, сквозь которые искры и газы могут проникнуть в помещение, а раствор – качественным.

Наиболее строгие требования предъявляются к строительству печной трубы. Чтобы все дефекты конструкции были сразу видны, выстроенную трубу необходимо побелить.

Уровень прочности печной конструкции также во многом зависит от того, на каком основании она стоит. Теплоемкие печи весом до 750 кг можно устанавливать прямо на пол, больше этого показателя – на фундамент. Печи, которые не накапливают тепла (например, кухонные плиты), с частичной футеровкой, а также печи, целиком изготовленные из металла, можно установить прямо на полу, подстелив под них слой асбеста или строительного войлока, пропитанного глиняным раствором. Печь без футеровки надо поднять на 20 см над уровнем пола, поставив на специальные ножки.

Перед топочной дверцей обязательно должен находиться предтопочный лист стандартного размера для всех печных конструкций – 50 × 70 см.

Зольник печи с несгораемым основанием может находиться непосредственно на уровне пола. Если же и пол, и основание печи сделаны из горючего материала, тогда зольник должен находиться на высоте двух рядов кладки кирпичей, уложенных плашмя. В этом же случае система дымооборота должна подниматься над полом на целых три ряда кладки.

Расстояние от перекрыши печи до потолка может быть различным и зависит от теплоемкости печи, ее массы и способности потолка к воспламенению. Если потолок сгораемый, то для теплоемких печей весом менее 750 кг этот показатель составляет 35 см, более 750 кг – 45 см, если же печь вообще не способна накапливать в себе тепло, то это расстояние составит 100 см. В случае если потолок является несгораемым, это расстояние составит 25, 35 и 70 см соответственно.

При строительстве трубы в месте прохода ее через чердачное перекрытие и кровлю необходимо изготовить противопожарные разделки. Толщина этой части конструкции зависит главным образом от того, как долго вы планируете топить свою печь. Если топка будет продолжаться не менее 3 часов, то толщина разделки должна составить 38 см, при этом должна быть сделана изоляция из листового асбеста или войлока, хорошенько смоченного в глиняном растворе. Без изоляционного слоя толщина разделки должна составить 51 см. Если предполагается топить печь менее 3 часов, то разделку следует сделать толщиной 25 см со слоем изоляции и 38 см без него.

Если в печной конструкции вы собрались устанавливать металлическую дымовую трубу, то все прилегающие к ним горючие материалы обейте войлоком, пропитанным глиняным раствором, а сам войлок обейте кровельной сталью. Металлическую трубу следует вдвинуть в кладку на 10 см или больше, тщательно промазав все швы глиняным раствором. Секции металлической трубы необходимо вдвинуть друг в друга не менее чем на половину ее диаметра и располагать по ходу газов.

В трубах на чердаке ни в коем случае нельзя устраивать прочистные отверстия. Поскольку печь и здание будут оседать, разделку следует увеличить на расстояние, равное величине осадки.

Дымовая труба должна возвышаться над кровлей на 50 см и больше. Между печью и сгораемой перегородкой должен быть воздушный промежуток не менее 13 см на всю высоту печи.

На заметку!

Разделка должна быть выше чердачного перекрытия не менее чем на 7 см и без опоры на балки или чердачный настил.

С отступом можно поступить двояко: оставить его открытым или заложить кирпичом с одной либо с обеих сторон. Сгораемый пол следует выложить кирпичом или керамической плиткой, а сгораемую стену желательно изолировать. Если отступ планируется оставить открытым, то изоляцией лучше всего послужит войлок, смоченный в глиняном растворе. Впоследствии его можно покрыть слоем штукатурки или обить кровельной сталью. Если отступ от стены является закрытым, то изоляцию надо выполнить по технологии «холодная четверть». Для этого следует прикрепить к стене щит, обитый двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, а затем облицевать стену в четверть кирпича. Размер этой изоляции должен совпадать с размером печи, а вот над плитой он должен возвышаться примерно на 0,5 м.

Если печь выстроена в проеме деревянных стен, то от пола до самого верха печи необходимо соорудить из кирпича вертикальные разделки той же толщины, что и стена. Для большей безопасности стену желательно облицевать асбестовым листом или обить войлоком, смоченным в глиняном растворе. От топки до противоположной стены должно быть не менее 1,5 м. Длина перекидных рукавов и патрубков не может превышать 2 м. От нижней части патрубка или рукава до поверхности сгораемого пола должно быть 14 см или даже больше, а от верхней части патрубка до сгораемого потолка – 30 см, если имеется изоляция, и 50 – если отсутствует. Патрубки и перекидные рукава следует хорошо укрепить. Перекрытие в патрубке должно быть не слишком тонким – два ряда кирпича, а стенки и дно – в полкирпича. Ни в коем случае не допускается использование разъемных патрубков и рукавов.

На заметку!

Однако все же разрешается использовать металлические патрубки из кровельной стали толщиной не меньше 1 мм, а длиной не больше 40 см.

Некоторые вещества способны к самовозгоранию при долгом воздействии на них определенной температуры. Например, древесина может самовоспламениться при длительном воздействии температуры 100 °С. Если каменный уголь сложить слишком высоким штабелем, то нижние ряды могут загореться под давлением верхних. Прежде чем использовать печь в полную силу, необходимо произвести пробную топку.