Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"
Автор книги: Кирилл Балашов
Жанры:
Хобби и ремесла
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
Следует сказать, что в бассейне постоянно присутствуют мельчайшие частицы, которые при обычном солнечном свете заметить практически невозможно, однако в луче прожектора они хорошо видны. Обыкновенный песчаный фильтр не способен с ними бороться, поэтому в воду приходится добавлять коагулянт, который представляет собой вещество, образующее хлопья, обволакивающие данные частицы. Впоследствии они будут связываться и образовывать конгломераты, которые фильтр задержать уже в состоянии. Если же они так и не отфильтровались, их плотность уже достаточно высока для того, чтобы они осели на дно бассейна.
Обычно для удаления таких частиц пользуются «Адролитом», который представляет собой сульфат алюминия. На каждые 10 м3 воды тратится 100 г этого вещества. Всего существует 2 способа его применения. В первом случае его необходимо растворить в теплой воде, а затем с помощью лейки распределить это вещество по поверхности бассейна. После этого необходимо включить циркуляционную систему на 30 минут, чтобы вода смогла тщательно перемешаться. Через 8-10 часов донный осадок необходимо удалить с помощью ручного донного очистителя. После этого следует включить фильтровальную установку. Если же у вас установлен песчаный фильтр с высотой фильтрующего слоя более 500 мм, следует прибегнуть ко второму варианту его применения.
Чтобы очистка воды была более эффективной, надо вылить раствор данного препарата в скиммер и включить систему фильтрования. При возникновении проблем с водой необходимо произвести повторную фильтрацию или как следует очистить весь бассейн (табл. 20).
Чтобы химические реагенты не причинили никому вреда, необходимо соблюдать условия их хранения и пользоваться ими, следуя определенным правилам:
– препараты следует хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении, которое должно хорошо проветриваться. Следует также отметить, что химикаты должны быть недоступны детям;
– химикаты разной природы и состава не должны храниться близко друг от друга, так как они способны вступить в реакцию;
– не следует смешивать различные химические вещества;
– при работе с химическими препаратами, особенно с концентрированными веществами, предназначенными для чистки бассейна, нужно в обязательном порядке надевать защитную одежду, резиновые перчатки, резиновый фартук и защитные очки;
– химические вещества не должны находиться в непосредственном контакте с кожей и одеждой. Если реактив попадет вам на кожу, его нужно срочно смыть большим количеством воды. Зтем, если это будет необходимо, следует вызвать врача;
– если в глаза попали реактивы, их следует промыть с помощью большого количества воды, а затем вызвать врача;
– если химикат случайно попал внутрь с пищей или напитками, необходимо тут же вызвать врача;
– сухие препараты твердого хлора, например таблетки или гранулы, не следует бросать непосредственно в пленочный бассейн, так как это может привести к обесцвечиванию пленки ПВХ;
– очень внимательно следить за тем, чтобы концентрированные растворы химикатов не утекали в почву или в водоем;
– если просыпался сухой препарат, его следует тщательно собрать с помощью сухой щетки;
– для получения водного раствора препаратов следует использовать лишь специальные емкости;
– к концентрированному химикату никогда нельзя лить воду. Всегда следует брать воду и в нее добавлять химическое вещество.
На заметку!
Для того чтобы грамотно применять ядохимикаты, не нанося вреда ни себе, ни окружающим, нужно строго соблюдать правила хранения и условия применения.
Сооружение подводного освещения для чаши бассейна
Для того чтобы бассейн выглядел более эффектно, в нем можно установить подводные прожекторы из расчета 100 Вт на 30 м2 площади воды, а также наружные светильники (рис. 129). Прожекторы следует устанавливать на глубине 70 см на боковых стенках чаши, причем это необходимо сделать таким образом, чтобы свет от них не мог ослепить людей, плывущих под водой. Прожекторы, которые выпускаются специально для освещения бассейнов, имеют мощность 35, 50, 100 и 300 Вт. По методу размещения они делятся на встроенные и накладные.
Рис. 129. Виды светильников: 1 – наружный светильник; 2 – наружный светильник на подставке; 3 – светильник для воды; 4 – фонтан со встроенной лампой; 5 – подводный прожектор; 6 – светильник с изменяющейся подсветкой
Для создания специальной цветовой гаммы используют светофильтры, например красный, желтый, синий и зеленый. Абсолютно все подводные прожекторы имеют безопасное напряжение 12 В, поэтому их необходимо подключать к сети через трансформатор. Если требуется сменить лампы в прожекторах мощностью 100 и 300 Вт, не обязательно сливать часть воды из бассейна (табл. 21).
Прожекторы можно устанавливать в бетонных бассейнах, которые отделаны кафелем или пленкой. Порядок установки прожектора следующий:
– разместить держатель прожектора на требуемом месте;
– в левой верхней части установить уплотнитель для электрокабеля прожектора. Он должен располагаться непосредственно над держателем;
– в комплект прожектора входит кабель, длина которого составляет 3,5 м. Через отверстие следует пропустить 2 м кабеля, а оставшийся смотать в прожекторе таким образом, чтобы его можно было поднять на край бассейна для замены лампы или для каких-либо других целей;
– закрутить гайку уплотнителя до упора;
– укрепить прожектор на держателе таким образом, чтобы лампа была направлена вниз. Патрон же, в котором закрепляется лампа, должен остаться наверху. Это нужно сделать для того, чтобы на дне появлялись тени.
Менять лампу следует без слива воды в определенной последовательности. Первоначально следует снять узкое внутреннее кольцо за четыре выемки. Это лучше всего сделать с помощью отвертки. Потом нужно открутить болты, которые крепят корпус прожектора к держателю. Когда прожектор будет нормально выниматься, его можно поднять на край бассейна. Уже здесь можно отвинтить гайки, которые соединяют кольцо с диафрагмой. Только после этого можно вынуть лампу и вставить на ее место новую.
На заметку!
Ни в коем случае нельзя прикасаться к лампе голыми руками.
В обязательном порядке необходимо использовать картонную прокладку. После замены лампы прожектор следует собрать в обратном порядке. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы кабель наматывался по часовой стрелке в 2 витка под двумя направляющими клеймами диафрагмы. В процессе наматывания запрещается натягивать кабель.
Когда вы будете устанавливать в чаше своего бассейна подводные прожекторы, придется действовать согласно следующим правилам и рекомендациям:
– для хорошего освещения бассейна необходимо размещать по одному прожектору мощностью 100 Вт примерно на каждые 25–35 м2 поверхности воды;
– если бассейн имеет достаточно большую глубину, потребуется 1 галогеновый прожектор мощностью 100 В на 30–40 м3 воды;
– чтобы купающихся не ослеплял свет прожекторов, их следует направить таким образом, чтобы они светили в сторону, противоположную движению;
– если прожекторы устанавливаются в спортивных или тренировочных бассейнах, их необходимо размещать на боковых стенках, чтобы не ослепить пловцов в ночное время.
Когда вы будете устанавливать прожектор, вам придется лишний раз удостовериться в том, что напряжение в нем не превышает 12 В. Данный прибор погружается в воду полностью и закрепляется на вертикальных стенках.
Различные профилактические меры при использовании санитарно-технического оборудования
Когда бассейн прекращает функционировать, в нем обычно полностью меняют воду и производят полную санитарную обработку всех его помещений. К тому же в обязательном порядке необходимо производить обработку и профилактику санитарно-технического оборудования: душевых и фильтровальных установок, установок реагентного хозяйства, приспособлений для дезинфекции воды и ее подогрева, насосного и воздуходувного оборудования. К числу различных профилактических мер, направленных на поддержание бассейна в хорошем состоянии, относятся мероприятия, перечисленные ниже. По душевым установкам:
– тщательная промывка трубопроводов подводки горячей воды. Во время проведения этой операции необходимо снимать душевые сетки;
– проверка работы и проведение в случае необходимости ремонта запорной и водоразборной арматуры, а также конструкции, которые отвечают за управление душевой установкой;
– проверка и прочистка канализационных труб и сифонов, трапов, умывальников, а также других устройств санитарно-технического назначения.
Комплекс мероприятий по установкам для нагрева воды:
– необходимо тщательно прочистить трубки водонагревателей, а также обработать их с помощью ингибированной кислоты. Образовавшиеся при этом отложения следует полностью удалить. Сюда же относится промывка и механическая прочистка;
– внимательный осмотр и текущий ремонт теплоизоляции водонагревателей и трубопроводов;
– проверка и ремонт запорной арматуры.
Для насосных и воздуходувных установок придется провести следующий ряд профилактических мер:
– внимательный осмотр агрегатов;
– осмотр подшипников и замена в них смазки, заполнение сальников и т. д.;
– проверка заземления всех агрегатов;
– ревизия и необходимый ремонт арматуры.
При проведении профилактики относительно фильтровальных установок необходимо произвести следующие действия:
– тщательный осмотр и проверка состояния фильтрующего вещества. Также придется произвести анализ гранулометрического состава его верхних слоев;
– если есть такая необходимость, верхний слой нужно заменить новым материалом;
– проверка и ремонт арматуры фильтров;
– проверка верхней распределительной системы, которая отвечает за то, чтобы вода подавалась на фильтр.
Меры профилактики и мелкого ремонта установок для коагулирования и дезинфекции воды:
– очень тщательная проверка на герметичность этой аппаратуры и ее ремонт;
– осмотр и ремонт соединения трубопроводов, а также замена участков, которые уже успели подвергнуться воздействию коррозии или на них образовались отложения;
– проверка арматуры баллонов с хлором, а также точности весов с помощью контрольных грузов.
Профилактические меры, касающиеся контрольно-измерительных приборов и оборудования:
– проверка состояния и проведение профилактических мер, к которым относятся зачистка контактов, продувка импульсных линий, проверка показаний и т. д.;
внешний осмотр всех коммуникаций оборудования. При этом по возможности необходимо восстановить защитное покрытие. Объем воды при таком способе обеззараживания должен проходить цикл циркуляции не менее
3 Водопровод и канализация в бане и сауне
Перед началом монтажа водопровода в бане следует подготовить трубы. Их придется разрезать, согнуть, нарезать на них резьбу, и только после того, как отдельные элементы конструкции будут готовы, наступает наиболее ответственная стадия – сборка.
Можно использовать стандартные металлические трубы, однако они достаточно дорого стоят, к тому же подвержены коррозии. Лучше всего взять трубы из пластика или металлопластика. Они не гниют и стоят меньше по сравнению с железными.
После покупки стандартные трубы необходимо разрезать на отрезки требуемой длины. Трубу нужно зажать трубным прижимом или губками тисков (рис. 130).
После этого надо мелом отметить место разреза, затем распилить трубу с помощью ножовки или специального трубореза.
Основной принцип работы с труборезом
Вращением рукоятки подвести ролик-резак к стенке трубы и поставить его прямо на меловую отметку, докрутить рукоятку примерно на а/4 оборота. Не следует спешить и слишком сильно зажимать труборез, так как он должен врезаться в трубу, а не застрять в ней.
Описывать труборезом окружность тоже надо медленно и очень аккуратно. При этом необходимо помнить, что место отреза нужно время от времени смачивать машинным маслом. После того как труборезом будет пройден полный оборот, разрешается еще немного повернуть рукоятку, затем весь процесс повторить заново, и так до тех пор, пока труба не будет разрезана.
Место разреза нужно обработать напильником, чтобы убрать все образовавшиеся заусенцы.
Все стыки трубопроводов должны иметь разборную конструкцию, то есть скрепляться друг с другом резьбовыми соединениями. Такое решение значительно облегчит дальнейший ремонт и прочистку трубопровода. В связи с этим то, насколько правильно нарезана резьба, во многом определяет надежность создаваемой системы, поэтому при нарезании резьбы надо быть очень внимательным (рис. 131).
На заметку!
После того, как резьба будет готова, ее необходимо зачистить напильником, чтобы убрать неровности и заусенцы.
На обработанном конце трубы перед нарезанием резьбы следует снять фаску шириной 2–3 мм. После этого можно уже начинать непосредственную нарезку резьбы.
Когда будете закреплять плашку в воротке (леркодержателе), следите за тем, чтобы клеймо на ней было обращено наружу, то есть в сторону, противоположную внутреннему бортику воротка.
Наиболее важными являются первые витки резьбы. Если нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, надо быть особенно внимательным и осторожным. На подготовленную фаску плашка укладывается стороной с клеймом. При этом нужно сделать так, чтобы плашка была строго перпендикулярна трубе. Правой ладонью следует нажимать на вороток в месте, где установлена плашка, а левой вращать рукоятку по часовой стрелке до тех пор, пока режущая поверхность плашки не зайдет надежно на поверхность трубы.
После работы с труборезом следует процесс сгибания труб (рис. 132).
В ходе выполнения этого процесса нужно учитывать целый ряд тонкостей: очень точно соблюдать все параметры сгиба в зависимости от диаметра трубы. Это нужно сделать для того, чтобы не допустить ошибки с длиной заготовки и чтобы в материале не было излишнего напряжения. Следует помнить и о том, что любой, даже идеально выполненный, сгиб не слишком хорошо отражается на материале трубы, так как он вызывает деформацию стенок.
Если пришлось работать с обыкновенными, а не с цельнотянутыми трубами, необходимо следить за тем, чтобы шов, наиболее слабая часть трубы, находился в плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба. Это значит, что он не должен попадать на участки, испытывающие наибольшую нагрузку.
Чтобы отрезок трубы после сгибания пришелся по месту и не был ни слишком длинным, ни слишком коротким, для него желательно соорудить образец будущего изгиба. Для этого следует провести контрольные замеры по оси трубы с помощью двух кусков проволоки. Будущий изгиб необходимо смоделировать на обоих кусках проволоки, затем один кусок оставить в качестве образца, а другой разогнуть, чтобы с его помощью точно определить длину заготовки.
Гнуть трубы лучше и проще всего на станке Вольнова: выбрать обойму с роликом нужного диаметра, затем заложить длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткий отрезок постепенно сгибать (рис. 133).
На заметку!
Некоторые трубы в зависимости от материала сгибают лишь в холодном состоянии, без нагрева. К таким относятся оцинкованные трубы.
Чтобы на этот процесс тратить как можно меньше усилий, следует смазать изгибаемое место маслом. В месте сгиба труба приобретает овальную форму.
Станок Вольнова несколько уменьшает возможную овальность. Если нет этого инструмента, чрезмерной овальности в изгибе можно избежать, нагревая трубу в месте сгибания. Чтобы в трубе после изгиба было как можно меньше различных деформаций, ее следует наполнить сухим чистым речным песком и нагреть.
Сгибание можно начинать лишь после того, как песок полностью прокалится.
Сборка водопровода
Сначала следует собрать в соответствии с планом черновой вариант водопровода, то есть без нарезания резьбы. Когда система будет собрана, можно задуматься о сгонах.
Если диаметр труб составляет 15 и 20 мм, стандартная длина сгона – 110 мм. Если соединяются между собой трубы диаметром 25 или 32 мм, сгон для них составит 130 мм.
После черновой сборки необходимо проверить, все ли участки допускают установку сгонов данной длины. Производя замеры, нужно также помнить и об уклоне. Его величина должна составлять 3–4 мм на 1 м длины по направлению течения воды.
Для того чтобы точнее контролировать уклон, желательно воспользоваться контрольной линейкой. Стоит напомнить, что муфта и короткая резьба используются только для соединения достаточно длинных участков трубопровода без возможности их разборки в будущем. Это связано с особенностями соединения, которые также необходимо соблюдать в случае, если вы самостоятельно решили нарезать резьбу (рис. 134).
Диаметр резьбы на последних витках должен быть несколько больше, чем на первых, то есть последние витки резьбы должны быть сделаны с несколько меньшей глубиной, чтобы обеспечить надежное запирание. Витки резьбы с меньшей глубиной обычно называются сбегом.
Трубы необходимо соединять в определенной последовательности. Сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке нужно намотать уплотнитель – ленту ФУМ или льняную прядь с пропиткой. Делать это следует не на всю длину резьбы, а отступив пару витков от ее начала, затем навернуть муфту, причем делать это до тех пор, пока ее не заклинит на сбеге. Только после этого в муфту можно вкрутить вторую трубу в точно такой же последовательности.
Следует сказать, что операции выполняются в таком же порядке при сборке угольников или тройников. Во время этого процесса необходимо соблюдать верное приложение силы к рукоятке трубного ключа – насечки на его губках должны вгрызаться в трубу, а не скользить по ней.
На заметку!
Рекомендуемая длина сгона в полудюймовых трубах обычно составляет 90-100 мм.
Первые витки резьбы специально оставляют без уплотнителя, так как в этом случае легче надеть конец резьбы трубы на внутреннюю резьбу муфты. В связи с тем что в дальнейшем вам вряд ли придется разбирать получающееся соединение, пряди уплотнителя можно промазать масляной краской.
Такое соединение может подойти для связывания водопровода, а также для установки временных заглушек, так как короткие резьбы труб, которые соединяются с помощью муфты, не предполагают дальнейшей возможной разборки. Во всех остальных случаях соединения труб желательно использовать сгон. В противном случае придется просто нарезать более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб.
К моменту начала соединения на длинной резьбе сгона или муфты уже должны быть установлены контргайка и муфта (рис. 135).
Когда на короткую резьбу будет намотан уплотнитель, можно начинать сгонять муфту с длинной резьбы, однако делать это нужно очень аккуратно. Когда муфту заклинит на сбеге, ее следует поджать с помощью контргайки. Между муфтой и контргайкой предварительно необходимо намотать уплотнитель в сторону вращения контргайки в процессе ее затягивания.
Когда контргайка будет навинчиваться на уплотнитель, она загонит его часть в фаску муфты. В результате этого соединение будет герметичным.
Когда отдельные участки трубопровода будут собраны, их надо разместить и закрепить на постоянных местах. Трубопровод можно навесить на крепления, проложить под полом и т. д. Лучше всего собранные трубы установить на металлические опоры, которые немного приподнимут его над землей.
Канализация
Внутренняя канализационная сеть предназначена для того, чтобы отводить использованную воду в стояк или стояки, которые представляют собой участки внутренней канализации, установленные в вертикальном положении. Чтобы не получилось разряжения и обратного тока использованной воды, канализационный стояк не должен быть глухим сверху. Вертикальную трубу обычно выводят на чердак или даже на крышу.
На каждом участке канализации следует оборудовать ревизию, чтобы в случае засорения его можно было с легкостью прочистить.
Если канализационная система сооружается из чугунных труб, крепление горизонтальных участков, которые обычно проходят под уровнем пола, должно устанавливаться через каждые 2 м. Крепление может опираться на стену или на специально изготовленные столбы-подпорки, сооруженные из кирпича.
Проще всего собирать канализационную систему на верстаке и отдельными частями, так как в этом случае легче сделать все стыки герметичными (рис. 136).
Стыки становятся герметичными за счет того, что 2/3 глубины раструба зачеканены с помощью смоляного жгута, а оставшееся пространство залито цементным раствором, в который входит 9 частей цемента марки 300 и 1 часть воды. Вместо цемента допустимо использование асбестоцементной смеси, в которую входит асбестовое волокно и цемент марки 400 или выше, взятые в пропорции 1: 2. Эту смесь необходимо приготовить заранее, а перед непосредственным применением добавить в нее воду. Количество воды не должно превышать У10 массовой части.
Чтобы избежать выполнения этого длительного и весьма трудоемкого процесса, для герметизации вместо обыкновенного цемента можно использовать водонепроницаемый расширяющийся цемент. Он твердеет достаточно быстро, при этом расширяется и самоуплотняется. И можно вообще не использовать смоляную прядь, а все раструбное соединение целиком заполнить цементным раствором (2,5 части воды на 1 часть цемента). Но в этом случае необходимо тщательно зацентровать раструбное соединение.
Если расширяющийся цемент применяется для вертикальной сборки фрагмента, рекомендуется предварительно уплотнить трубу с помощью пряди, которая должна защитить от образования щелей в глубине раструба.
На заметку!
Все расширяющиеся цементы лучше твердеют и показывают большее расширение во влажных условиях.
