Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"
Автор книги: Кирилл Балашов
Жанры:
Хобби и ремесла
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
Для строительства подобных конструкций обычно используют древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты. Древесно-стружечные плиты, предназначенные для настилки пола, имеют толщину 20 мм, при этом верхний слой износа составляет 5 мм. Следует сразу же отметить, что боковые кромки таких плит не являются водостойкими, поэтому их следует срезать, отступив 80-100 мм. Расстояние между лагами тоже рассчитывают заранее, причем его следует выбирать в зависимости от получившейся ширины плит, однако оно не должно быть более 400 мм.
Лаги для изготовления такого пола обычно изготавливают из досок влажностью не более 18 % или из полос древесно-стружечных плит, ширина которых должна составлять 80-100 мм. Лаги должны лежать на звукоизоляционной прокладке, представляющей собой подсыпку из песка влажностью не более 10 %. При этом следует отметить, что толщина слоя песка должна быть указана в проекте. Если его толщина не превышает 35 мм, лаги следует укладывать на звукоизоляционную прокладку, представляющую собой полосы шириной 100–120 мм, которые должны быть нарезаны из мягких древесно-волокнистых плит, плотность которых должна составлять 150–350 кг/м3. Если же основание не является ровным, лаги желательно устанавливать на кирпичные столбики или столбики из бетона, на которые кладется слой гидроизоляции из рубероида или толя, а также звукоизоляционная прокладка.
На заметку!
Верхняя плоскость всех лаг должна составлять одну горизонталь. Это следует постоянно контролировать с помощью уровня и двухметровой рейки.
Для исправления имеющихся неровностей под лаги подбивают песок или меняют толщину звукоизоляционного слоя. Если лаги уже выверены, их можно закрепить брусками на гвоздях. Укладывают плиты по лагам от одной из длинных стен помещения (она должна находиться как можно дальше от двери).
Около стены нужно сделать зазор шириной 10–15 мм, который впоследствии будет перекрыт плинтусом. После того как будет выверена поверхность маячной плиты, ее соединяют с лагами с помощью гвоздей длиной 50–60 мм и диаметром 2–3 мм. Вместо гвоздей могут быть использованы шурупы длиной 35–40 мм и диаметром 4 мм.
Гвозди следует забивать по кромке плиты через каждые 200 мм, а шурупы – через каждые 300–350 мм. Следующие плиты укладывают таким же образом, но зазор между ними при этом должен составлять до 1 мм. После того как вся поверхность пола будет застелена плитами, необходимо покрыть слоем шпатлевки места стыков и головки гвоздей. Когда шпатлевка высохнет, ее следует затереть шкуркой, а затем покрыть всю поверхность двумя слоями лака ПФ-231.
Паркетный полПол, изготовленный из паркетной доски, имеет достаточно красивый внешний вид, долговечен, слабо пропускает звук и тепло. Для паркетного покрытия используют штучный паркет, мозаичный паркет, паркетные доски и паркетные щиты. Настилать паркет можно на гвоздях, если основание сплошное и изготовлено из досок, на горячих или холодных битумных мастиках и на клеевых составах. Также часто используется технология, которая называется плавающим методом.
Настилка штучного паркета представляет собой достаточно трудоемкую работу, которая требует привлечения большого числа квалифицированных рабочих. Настилать паркет разрешается по дощатому основанию, которое поддается прохождению через него гвоздей. Однако настилать паркет на доски разрешается лишь в том случае, когда они плотно прибиты к лагам. Если жеоснование под паркет изготовлено из бетона, на нем необходимо изготовить деревянный настил, для которого разрешается использование досок влажностью не более 12 %. Если же толщина досок составляет 35 мм, это означает, что между лагами должно быть не более 800 мм.
На заметку!
Настил из древесины выравнивают с помощью строгания.
Паркетная доска на деле является снизу основанием из досок или брусков, на которое сверху наклеены паркетные планки одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Для соединения между собой на кромках паркетных досок изготавливают пазы и гребни. Мозаичный или наборный паркет включает в себя планки одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками, которые наклеиваются лицевой частью на лист бумаги. Эта бумага снимается вместе с клеем, когда паркет уже надежно скреплен с основанием пола.
Прежде чем начинать настилку планочного паркета со шпунтом, доски основания следует покрыть строительным картоном, бумагой или какой-нибудь другой подложкой, чтобы после настилки паркета пол не начал скрипеть. В большинстве случаев настилку паркетной доски производят по технологии в елку с фризом или без него. При этом фриз изготавливают без окантовки, с окантовкой в одну жилку, с продольной линейкой из планок или с продольной линейкой из планок с жилкой (рис. 72–77).
Помимо этого метода, иногда используют и другие технологии, которые в итоге позволяют получить красивое покрытие, но при их выполнении требуются большие затраты усилий.
Перед началом настилки штучного паркета в елку с фризами или без них следует произвести разбивку рядов покрытия. Это делается, чтобы во время настилки получалось как можно меньше отходов. Рациональный метод разбивки рядов и настилки паркетного пола производится следующим способом: по средней продольной оси помещения натягивается шнур и производится расчет рядов. По ширине комнаты между линиями фризов с линейками или жилками должно уложиться целое и при этом четное число планок, которые в итоге должны составлять нечетное количество рядов. Для этого клепки должны размещаться таким образом, чтобы в процессе обрезки по линии примыкания к фризу одного крайнего ряда, выложенного из целых клепок, их отрезанные части могли уложиться в противоположный крайний ряд, заполнив его полностью без дополнительной обрезки.
Чтобы получить такое размещение планок, во время разбивки моно изменять требуемым образом ширину линейки или фриза, а также использовать зазор шириной 15–20 мм между торцами фризовых планок и плоскостью стены, который после настилки закроется плинтусом. После того как разбивка поверхности будет закончена, необходимо выложить маячную елку. Совершенно необязательно размещать ее посередине помещения (рис. 78, 79).
После этого можно производить настилку рядового паркета по всей площади помещения. Когда крайний ряд из целых клепок будет полностью выложен с одной стороны, клепки следует обрезать с помощью электропилы вдоль шнура, который должен быть натянут вдоль линии фриза, но так, чтобы диск пилы не сумел повредить черный пол. Отрезанные концы планок переносят на противоположную сторону комнаты для того, чтобы заполнить гнезда другого крайнего ряда, который также примыкает к линейке фриза. Таким образом крайние клепки обрезают по двум продольным сторонам лишь один раз вместо двух.
Однако это выполняется лишь при обычном способе укладки – от середины. Следует отметить, что неиспользованных обрезков или отходов в ходе применения подобной технологии практически не остается. С торцевых сторон помещения клепки также надо обрезать всего один раз. По границе фриза и линейки натягивают шнур и обрезают по нему планки посередине. Если же обрезанные концы окажутся несколько длиннее, чем требуется, после укладки на место их дополнительно срезают электропилой.
Если производится настилка пола из штучного паркета в елку без изготовления фриза, разбивка производится точно таким же образом, как это было описано выше.
Основание или пол следует тщательно подмести и очистить от мусора. После этого его разделяют на две основные части, которые должны быть равны между собой, а затем устанавливают метки, по которым пробивают ось. По этим меткам заколачивают гвозди, шляпки которых должны быть выше планок на 3–4 мм. Основание под паркет следует застелить бумагой, а по вбитым гвоздям натянуть тонкий и крепкий шнур или леску. Только ряды паркетных досок в этом случае будут находиться не между линиями фризов, а между стенами комнаты.
В процессе разбивки необходимо стремиться к тому, чтобы между стенами уложилось как можно большее количество целых рядов, не требующих обрезки у стен. Если же сделать это невозможно, ряды паркетного покрытия следует размещать таким образом, чтобы обрезанные части планок ряда, примыкающего к стене, могли быть использованы с другой стороны помещения. Чтобы этого добиться, можно в случае надобности брать для крайнего ряда паркетные планки другой длины.
После проведения разбивки изготавливают заготовку половинок планок для примыкающих к продольным стенам рядов. Лишь после этого можно выкладывать маячную елку. Следует сказать, что шнур должен проходить по краю планок с одной стороны елки (рис. 80, 81).
В процессе настилки следует стоять на одном колене и производить работы, стоя лицом по ходу настилки. Укладываемые паркетные клепки следует сплачивать ударами молотка со скошенным обушком (рис. 82).
Сначала удары наносятся по продольной кромке, а затем по торцевой. После того как планки сплочены, их необходимо соединить с основанием с помощью гвоздей, причем в торцевой паз забивается один гвоздь, а в продольный – два или три. Гвозди следует вбивать в пазы наклонно. Первым ударом гвоздь слегка наживляют, а вторым сильным ударом вгоняют в паркетную клепку до шляпки. После этого на гвоздь помещают добойник и утапливают шляпку гвоздя.
Паркет можно настилать по технологии в косую елку, в процессе изготовления которой маячная елка располагается по диагонали.
Положительная черта данного метода заключается в том, что возможно использовать паркетные доски разных размеров для доборов у стен, кроме того, паркетные планки будут разрезаться только под прямым углом. Главный недостаток этого метода заключается в неудобстве циклевки, так как машина, проходя по планке не вдоль, а поперек ее волокон, способна значительно испортить внешний вид паркета. Настилку фриза в этом случае следует начинать с угла таким образом, чтобы стена находилась у вас с левой стороны и не стесняла движения основной рабочей руки.
Первоначально следует укладывать планки линейки фриза. Шпунтованной стороной они должны обращаться к крайнему ряду покрытия, а гребнем должны быть направлены в сторону стены. Каждая планка линейки прибивается двумя гвоздями с продольной стороны и одним с торцевой. После этого производят настилку фриза, причем планки торцевыми частями должны садиться на гребень линейки. В углах паркетные доски должны соединяться на ус (рис. 83).
Существуют и другие способы соединения (рис. 84, 85).
Для того чтобы фризовый паркет удобно было настилать на гребень линейки, часто пользуются специальным жимком, который представляет собой приспособление, изготовленное из обычной паркетной планки. У него торцевая сторона срезана на фаску.
В процессе настилки паркетного пола без фриза половинки и косяки планок для рядов, которые находятся непосредственно у стен, необходимо нарезать заранее в соответствии с произведенной разбивкой. Между паркетным покрытием и стенами должен оставаться зазор шириной 15–20 мм, причем этот промежуток будет закрыт в дальнейшем с помощью плинтуса.
На рисунках 86–89 показано примыкание паркетных планок к дверным блокам, а также к уступам стен и нишам.
Штучный паркет можно настилать и по мастике. Однако делается это главным образом по стяжке. Ее следует очистить от грязи и раствора с помощью скребков, смести пыль и мусор, после чего нужно проверить горизонтальность и ровность стяжки.
Если основание изготовлено из бетона или цементно-песчаного раствора, но имеет трещины, их следует заделать с помощью цементного раствора. Основание из литого асфальта необходимо выравнивать с помощью асфальтовых смесей.
В некоторых случаях для увеличения прочности стяжки на горячей битумной мастике приклеивают слой твердых древесноволокнистых плит, причем толщина этого слоя составляет 4 мм. Если производится бесфризовая настилка паркета, температура в помещении должна быть не ниже 8 °С, а влажность – не более 60 %.
Настилку паркета на холодной мастике можно начинать с середины пола, но лучше всего это производить от противоположной от входной двери стены, чтобы не ходить по уложенному паркету. Если же настилка идет от стены, концы планок у ряда, примыкающего к стене, обрезают под углом 45°.
Если вы работаете с горячей мастикой, настилать пол необходимо сразу же после ее нанесения, так как в процессе остывания мастика начинает загустевать, твердеть, и передвигать по ней планки становится сложно. В связи с этим мастику, особенно горячую, следует наносить небольшими полосками. Первое звено предварительно следует собрать насухо, а только после этого переносить его на мастику. Ее необходимо тщательно перемешивать, наливать тонкой струйкой и выравнивать гребенкой до тех пор, пока не получится слой толщиной 1–1,5 мм. Ширина полосы мастики должна быть чуть больше, чем ширина укладываемой маячной елки.
На заметку!
Перед настилкой температура горячей мастики должна быть 160 °С или даже немного выше. Поддерживать такую температуру можно с помощью электрических термосов.
Горячую мастику следует наносить на основание участками, требующимися для укладки двух-трех планок, чтобы она не успела застыть до того, как вы положите паркет. Застывшую мастику следует вырубать и вновь подогревать.
Паркет, укладываемый на асфальтовую связку, настилают с помощью маячной рамы, что значительно усложняет процесс изготовления покрытия, но дает высокое качество работы, а также позволяет несколько сэкономить строительные материалы. Методы укладки паркета на клей не слишком отличаются от технологии настилки паркета с использованием холодной мастики. Основа пола должна быть сухой, без трещин. Пол из досок должен быть очень качественно соединен с основой. Если в качестве основания выступает старый деревянный пол, в нем не должно быть гнилых участков, кроме того, он не должен скрипеть. Приклеивание паркета к стяжке делает сооружение гидроизоляционного слоя невозможным.
В связи с этим относительная влажность в помещении должна находиться в пределах 30–60 %, а температура – не ниже 18 °С.
Чтобы в комнате не возникли неблагоприятные условия, например повышенная влажность, ее необходимо тщательно проветривать в течение месяца перед укладкой паркета. Для сохранения уже уложенного паркета требуется соблюдение этих же условий. Распаковывать паркетные доски необходимо непосредственно перед их укладкой. Во время приклеивания паркета требуется как можно равномернее распределять клей по поверхности с помощью шпателя. На 1 м2 уходит примерно 800–900 г клея.
На заметку!
При укладке паркета не следует сразу наносить большое количество клея. Если паркет при этом приклеивается к основе, это означает, что пазы можно не проклеивать.
После того как паркет будет уложен, его лучше не трогать в течение суток, так как имеется вероятность, что часть пола не схватилась с основанием по всей своей площади. Чтобы это проверить, необходимо визуально выявить спорный участок и постучать по нему, определяя наличие пустот под паркетом.
Наборный паркет представляет собой коврики квадратной формы, причем лицевой стороной элементы паркета наклеены на бумагу, которую можно снимать после укладки этого элемента. Данный вид паркета представляет собой одну из разновидностей щитового. Исходным материалом для него является древесина достаточно твердых пород. Настилают такой паркет на твердое основание, приклеивая его с помощью мастики.
Прежде чем начать настилку наборного паркета, на основание наносится мастика, которая разравнивается с помощью шпателя-гребенки. Толщина слоя должна составить 1 мм. Коврики укладываются бумагой вверх, затем их кладут под пресс, причем в качестве пресса лучше всего использовать мешки с песком. Правильно уложенные коврики образуют четкий геометрический узор. Спустя 24–48 часов, когда мастика уже достаточно схватится, следует смочить бумагу и снять ее. Необходимо отметить, что наклеенные коврики должны плотно прилегать друг к другу и находиться в одной плоскости. Величина уступов должна быть не более 1 мм, такие недостатки выравниваются за счет циклевки пола.
На заметку!
Полы из наборного паркета следует укладывать на основание с достаточно ровной поверхностью. Наборный паркет может иметь самые разные узоры, а также оттенки. Его приклеивают на водостойкие мастики.
По своим основным техническим показателям наборный паркет практически ничем не отличается от обыкновенного штучного, однако его гораздо проще изготовить и к тому же стоит он дешевле.
Следует отметить, что чаще всего в последнее время для покрытия пола стали использовать паркетные доски. Их использование в строительстве значительно уменьшает затраты труда, к тому же их цена не так уж и высока. Такие доски производятся уже в полностью отделанном виде, поэтому все работы с ними сводятся исключительно к монтажу.
Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из планок. Настилать эти доски следует на деревянные или бетонные основания поверх ДВП или лаг, специально изготовленных для этой цели (рис. 90–93). Лаги должны крепиться на балках на таком расстоянии между собой, чтобы доски паркета имели достаточную жесткость и не прогибались. Настил паркетных досок по грунту изготавливают по лагам, ширина которых составляет 100 мм, а толщина – от 40 до 60 мм. Выбор ширины практически полностью зависит от величины пролета, то есть от расстояния между кирпичными столбиками, установленными под полом.
Полы, изготовленные из паркетных досок и лежащие на железобетонном основании, можно изготовить несколькими способами: по лагам с использованием звукоизоляционных прокладок; по лагам, утопленным в песке; по звукоизоляционной прокладке, причем эта конструкция не предусматривает изготовление лаг; на слое песка без сооружения лаг. Лаги в этом случае следует выровнять по звукоизоляционной прокладке в форме ленты по всей длине. В случае обнаружения неровности под прокладку, но не под лагу, укладывается выравнивающий слой песка. Повторимся, что ни в коем случае нельзя выравнивать лаги за счет подбивки под них деревянных клиньев. Чтобы уже выверенные лаги не смещались, их следует временно расшивать досками.
Паркетные доски сколачиваются с лагами с помощью гвоздей длиной 50–60 мм. При этом следует учесть, что в лицевую сторону паркетной доски вбивать гвозди нельзя. Торцевые стыки досок должны в обязательном порядке располагаться на лагах. В зазоры, которые образуются между стеной и полом, следует уложить прокладку из мягкой древесно-волокнистой плиты или какого-нибудь другого изоляционного материала. Использование таких прокладок позволяет изолировать пол от стен, поэтому предотвращается распространение ударного шума.
По своим эксплуатационным характеристикам пол, изготовленный из паркетных досок, ни в чем не уступает полу из штучного паркета, так как имеет достаточно высокий уровень прочности и не прогибается под весом мебели. Благодаря этому не возникает ощущения зыбкости при ходьбе. Однако у такого пола имеется один недостаток, касающийся его внешнего вида: он слишком монотонный, на нем нет игры света и тени, так как направление планок в этом случае одностороннее. Помимо досок, по лагам укладывают и паркетные щиты (рис. 94)
На заметку!
В связи с тем что паркетные доски производятся уже полностью отделанными, после настилки пола его по всей площади следует закрыть тонким рулонным картоном или плотной бумагой.
Для обработки паркетного пола прибегают к циклеванию, которое дает высокую чистоту обрабатываемой поверхности. Поверхность такого качества можно получить с помощью резца, который должен быть установлен таким образом, чтобы процесс резания превратился в скобление. Для ручной циклевки используются цикли самых различных типов – ножи-цикли, корпусные цикли и т. д. (рис. 95, 96).
На деле цикля представляет собой металлическую пластину с заточенной кромкой, причем эта металлическая пластина закрепляется в деревянных колодках. Перед началом циклевки пола паркет следует подмести и протереть небольшой участок мокрой тряпкой, чтобы он стал мягче. При циклевке влажного паркета на нем остается большое количество ворса, который лучше всего удалить с помощью повторной циклевки. Если между планками образуются щели, их следует заделать с помощью специально приготовленной замазки или вставить в них с помощью клея тонкие реечки. Поврежденные планки ремонтируют в последовательности, представленной на рисунке 97.
