Текст книги "Закон полярных путешествий: Рассказы о Чукотке"
Автор книги: Альберт Мифтахутдинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Я вижу, как большая черная птица плавно планирует и садится рядом со знаком. Это ворон, он собирается чем-нибудь поживиться на месте нашей недавней чаевки.
И вдруг неожиданная мысль обжигает меня. Ворон может прожить жизнь трех поколений людей. Как знать, а вдруг этот ворон свидетель горестей и радостей трех последних поколений людей древнего стойбища, выбравших местом своей жизни Полярный круг? Сколько же ты видел, ворон? Не зря же чукчи и эскимосы поклонялись тебе и никогда не убивали, а шаманы считались потомками ворона…
Птица степенно расхаживает вокруг нашего кострища, но там все аккуратно прибрано, пустые банки засыпаны землей, поживы птице нет, и, тяжело взмахнув крылами, ворон улетает за сопку.
Если он полетит на юг, в тундру, то в десяти километрах от сопки в верховьях безымянного ручья, впадающего в Чегитунь, может найти нашу лабазную бочку. В ней ящик галет, немного сгущенки, спички, палатка, свечи, брезент. Но бочка крепко затянута проволокой, перевернута крышкой к земле, ворону с ней не совладать. Разве что медведь может похулиганить. Но место вокруг бочки мы облили соляркой. Медведи, правда, нынче пошли ученые, запахом солярки их не отпугнешь – в соседней партии один лабаз разграбили в самом начале сезона, там по рации ребята сообщили.
Вместе с вечерними сумерками с моря ползет туман. Мгла. Зажглось окно нашего домика. Скоро из трубы потянет дымок, начнем «гонять» вечерние чаи и планировать день на завтра. Встаем все рано… с первым солнцем. Утром хорошо идет голец. Он здесь особый, очень крупный, арктическое стадо. Под руководством Киема будем ловить, коптить и вялить. Будет чем угостить друзей после поля. Они такой рыбы не ели, это уж точно…
Печь поначалу дымит, не хочет разгораться, но вот пламя загудело, плита быстро накаляется докрасна, и мы незлобиво спорим, кому бежать к ручью за водой.
Дед Кием похихикивает, затем рассказывает короткую чукотскую притчу о ленивом мальчике, который с детских лет ничего не хотел делать, а когда вырос, то ни одна девушка не пошла за него замуж.
Я погашаю, что ленивый мальчик вел себя плохо, беру ведро и иду за водой.
По дороге к реке думаю о том, что пройдет немного времени, и там, в Магадане, вдали от тундры и Ледовитого побережья я часто буду вспоминать беседы с лукавым Киемом, и ребят, моих молодых помощников, и неторопливый размеренный быт поля, а чаще всего мне будет видеться знак Полярного круга моя мечта, которую удалось осуществить.
Как же случилось, что это мне удалось?
Пока что я знаю одно. Сначала надо, чтобы были высадка в Чегитуне, встречи с рыбаками и морскими охотниками, высокие скалы Инычурена и древние стойбища Уткан и Юневрлькин.
А потом надежда, что найденный каляквун – почерневший амулет из клыка белого медведя, который сто лет назад помогал чутпенскому шаману, на сей раз поможет и мне разжечь костер в промозглой сырости тумана на месте бывшего стойбища Чутпен.
Потому что иначе стоило ли тащиться по скалам в ночной дождь, когда горные козлы спокойно смотрят на тебя с вершины и ты не стреляешь в них, а только думаешь, что в конце пути надо не поскупиться и побольше наварить перловой каши, но сначала надо не заблудиться и брать в тумане ориентиром крик чаек справа. Потому что никаких дальних вершин не видно, и карта тут не поможет…
Да, многое было на пути к заветному кругу!
Чем же все-таки притягательна эта земля у Полярного круга, что всегда хочется сюда возвращаться?
Я знаю, когда оживает океан и на трассе Северного морского пути начинается большая работа, пароход, проходя мимо нашего знака, дает короткий гудок, салютуя ему, а самолет ледовой разведки, низко пролетая над льдами, качнет ему крылом. Это значит: «Пересекаю границу Полярного круга». Удачи идущим за Полярный круг.
Геодезисты Магаданского предприятия, вернувшиеся из Арктики, сообщили, что знак по-прежнему на месте, он выдержал суровый натиск зимы, и он охраняется, поддерживается неизвестными добрыми руками, как того и требуют неписаные морские традиции.
Радостно мне было. И я решил прибыть туда в этом году, в день летнего солнцестояния, чтобы отыскать на рыбалке Киема и почаевничать на старом кострище. Я знаю, мудрый старик и старый ворон все еще живут там.
Озеро нетающего льда
Отчет об одной экспедиции
Вот оно лежит перед нами, это озеро, цель мечтаний многих путешественников… Странное, жуткое место! Когда я буду писать роман о жизни на Луне, я помещу своих героев в такой кратер…
Академик С. В. Обручев. По горам и тундрам Чукотки
Почему-то пришла в голову мысль, что если бы наказывали отчаянием неизвестности и одиночества, то человека, всю жизнь проведшего в городе и заслужившего такое наказание, следовало бы высадить на берег Эльгыгытгына.
В. Ф. Белый, доктор геолого-минералогических наук. Озеро нетающего льда (Записка к отчету. Магадан, 1962)
Все еще слышен им зов реки и ожидание удачи.
В. Астафьев. Медвежья кровь
Озеро Эльгыгытгын находится на Чукотке, за Северным Полярным кругом, в юго-западной части Анадырского плоскогорья на границе двух районов – Чаунского и Анадырского.
Расположено озеро на высоте около 500 метров над уровнем моря, глубина его 170 метров, а высота окружающих сопок превышает 400 метров.
Котловина озера имеет правильную круглую форму около 17 метров в диаметре, а сама водная поверхность озера в поперечнике достигает 12 километров.
В озеро впадает множество ручьев и ручейков, а вытекает одна река – Энмываам.
Озеро Эльгыгытгын, пожалуй, самое загадочное на всем Советском Севере.
Оно и открыто-то в 1933 году, в наше время, когда открывать на земле уже нечего.
Какие только легенды не связывают с ним! Утверждают, например, что там водится некое чудовище сродни Несси, этакая чукотская Несси. Что будто иногда озеро вспучивается, встает огромным бугром, и бугор этот лопается, распространяя вокруг зловоние. Иногда озеро испускает загадочное свечение, и все живое покидает его.
До сих пор среди ученых нет твердой единой точки зрения на происхождение озера. Академик С. В. Обручев считал, что здесь взрыв вулканических газов прорвал горизонтальные покровы излившихся ранее лав и образовал в них круглый канал, и теперь на месте трубки взрыва – озеро.
Большинство же геологов и геофизиков образование озера связывают с падением метеорита. Было даже высказано предположение, что тектиты – небольшие кусочки оплавленного природного стекла, образовавшегося от удара Эльгыгытгынского метеорита, долетали до Австралии («брызги озера»), а американские ученые утверждают, что тектиты можно обнаружить в Антарктиде. Можете представить силу удара Эльгыгытгынского метеорита!
Исстари это озеро пользуется у чукчей дурной славой. Они стараются здесь не бывать, а маршруты своих оленьих стад прокладывать в стороне.
К тайнам озера можно отнести и происхождение главного обитателя его вод – гольца. По мнению ихтиологов, тут три его разновидности: обыкновенный серебристый; красноперый – весь год в брачном наряде и черный, которого наиболее смелые ученые относят к реликтам. Вес гольца колеблется от 2 до 16 килограммов. Все три стада объединяет одно – это самый громадный и самый вкусный голец на земном шаре.
Еще к двум явлениям этих мест можно отнести эпитет «самый»: тут самое крупное на Чукотке стадо диких оленей, и тут обитает самый крупный чукотский медведь.
Многие стремились побывать на этом озере, хоть краешком глаза увидеть его, но суждено это не всякому.
1
Спортивная часть нашей экспедиции заключалась в том, чтобы, попав на озеро Эльгыгытгын, сплавиться на резиновой лодке по единственной вытекающей из озера реке Энмываам, затем по реке Белой, в которую Энмываам впадает, и далее по реке Анадырь. Сам Анадырь для сплава не интересен, решено было по нему долго не идти, а если позволит время, добраться до озера Красного и потом моторами – до окружного центра. Неожиданностей кроме ветров, часто меняющихся и представляющих опасность для немоторных судов, тут нет.
Река же Энмываам для сплава тяжела. Высшей категории сложности – пороги, бурное течение, прижимы, отвесные скалы, подводные камни… Тундра помнит немало людей, для которых последним, что они видели в своей жизни, были воды Энмываам или скалы этой реки.
Накануне похода еще зимой, когда готовилась экспедиция, в ее состав записалось одиннадцать человек. Потом, когда заявленные участники изучили материалы предыдущих экспедиций, девять «волонтеров» нашли причины отказаться от участия, и остались только мы вдвоем с Николаем Севрюковым.
Николай Севрюков – шофер из Анадыря, молодой литератор (ему 32), прекрасный рыбак и охотник, то есть человек в тундре незаменимый.
Знаменитый Полярный Путешественник Кнуд Расмуссен писал в своей книге «Великий санный путь»: «В дальний путь надо пускаться по возможности в самой тесной компании, поэтому нас было всего трое». Наша компания получилась еще теснее, но отправляться в рискованное путешествие только вдвоем – это значит заведомо нарушать правила техники безопасности в тундре.
В архивах экспедиции интересный документ – «Выписка из решения бюро Магаданской областной писательской организации от 19.07.84 г. Постановили: разрешить т. Мифтахутдинову А. В. творческую командировку по указанному маршруту, посвятив ее 50-летию со дня рождения Олега Куваева, сроком на 40 (сорок) дней, с 22 июля 1984 г. Бюро остерегает члена СП СССР Мифтахутдинова от сплава на резиновых лодках по рекам Энмываам, Белая, Анадырь и возлагает на него ответственность за безопасность всех участников сплава».
И вот, имея на руках такое не очень веселое предписание, мы решили нарушить решение бюро, но для этого нам надо было пополнить состав участников хотя бы до четырех за счет энтузиастов спорта в Певеке.
В Певеке надо было также запастись продуктами, керосином, достать надувной плот, кое-что из мелочей снаряжения, составить аптечку на все случаи жизни, – постепенно обрастали рюкзаками. На двоих-то у нас было все, а вот четверо – это уже коллектив.
Председатель районного ДСО «Труд» Борис Фрейлих не только выразил желание отправиться в путь с нами, но и привел товарища – врача Геннадия Есина. Несмотря на молодость, у Есина была на счету одна ледовая экспедиция, и это сразу решило исход дела. К тому же, счастливое сочетание – спортсмен и врач. Обычно в предыдущих экспедициях обязанности врача брал на себя я, смело прописывал пурген или, наоборот, фталазол – назначение этих таблеток я знал, а во всех остальных случаях весь мой опыт зижделся на спирте в разных количествах и достижениях современной психотерапии, то есть внушении типа «К утру не выздоровеешь – убью!» И представьте, никто не умирал.
Через два дня Геннадий раскрыл в гостинице свой «атташе-кейс» и продемонстрировал аптечку. Мы ахнули. Тут было все. Список насчитывал пятьдесят шесть наименований.
– Не мне спасибо, – скромно сказал он. – Это все Сергей Алексеевич Фролов, заместитель главного врача района. В поселке только и разговора, что об экспедиции, все хотят помочь.
Мы убедились в этом сразу же. Портовики выделили надувной океанский спасательный плот. Работники торговли – дефицит – пятьдесят пачек цейлонского чая. Управление метеослужбы – долгосрочный прогноз. Вот только авиаторы ничем не могли помочь – вертолеты не летали, погоды не было и не ожидалось в ближайшее время. И вообще, чтобы нам повезло, необходимо было наличие одновременно пяти благоприятных обстоятельств. Первое: чтобы был вертолет, готовый взлететь в любую минуту. Второе: чтобы на побережье Ледовитого океана была погода. Третье: чтобы погода была и в районе озера. Четвертое: чтобы о погоде в районе озера знали (или хотя бы догадывались) в Певеке. Пятое: чтобы мы не отчаивались и сидели в аэропорту, а не уезжали, в очередной раз махнув рукой, в город.
Из всего этого возникает первая характеристика озера – труднодоступность. Но это, как ни странно, вселяло оптимизм: известно, что трудности неизбежны на пути любого хорошего, дела. И чем поначалу будет больше «чем хуже», тем в конце все обернется «тем лучше».
Стартовали на двенадцатый день сидения в Певеке – и неудачно. На тринадцатый – очередная попытка, летим с работой в тундре, шесть посадок. Четыре часа пятнадцать минут находимся в пути. И вот он – момент абсолютного счастья: мы на озере!
Озеро штормит. Экипаж вертолета не торопится – им самим интересно подольше побыть в столь загадочном месте.
И сразу же разрушение одной из легенд. В переводе с чукотского это «озеро льда, озеро снега», нетающее то есть, льдины здесь обычно держатся все лето, до зимы – сейчас же озеро на удивление чистое.
– Год високосный, – пытается объяснить пилот. – А так – кто его знает? Тут много чертовщины…
– Конечно, – поддерживаю я его, – вот и улетели на тринадцатый день, и в фамилии у меня тринадцать букв, и собственный водяной тут обитает…
– Слыхал, – подтверждает пилот.
А мне не дает покоя эта метеозагадка – ведь единственный водоток из озера – река Энмываам вскрылась в этом году раньше других чукотских рек, южных, хотя находится далеко за Полярным кругом. Как это объяснить?
…На кряж Академика Обручева пал туман. Вертолетчики заторопились. И как только затих шум машины, туман прикрыл и горы, и сопки, и долину реки Энмываам.
Шумел шторм на озере в десяти шагах от нашей избушки. Мы начали обживаться – ремонтировать печь, нары, заготавливать дрова, закрывать полиэтиленом окна, готовить ужин.
Пока Николай открывает консервы, я хочу процитировать несколько строк из Записки к геологическому отчету доктора геолого-минералогических наук Василия Феофановича Белого:
«…В июле 1958 года лед оттаял только у берегов, льдины плавали по всему озеру, наползали на отлогие берега, а день стоял солнечный и жаркий. Такое впечатление, словно находишься на дне котловины, которую можно увидеть лишь во сне или найти в фантастических рассказах: котловины, куда можно попасть, но откуда уже нет выхода. И вместо удовлетворения от осуществления задуманного и пройденного за день пути появилась гнетущая подавленность.
Почему-то пришла в голову мысль, что если бы наказывали отчаянием неизвестности и одиночества, то человека, всю жизнь проведшего в городе и заслужившего такое наказание, следовало бы высадить на берег Эльгыгытгына»[32]32
Василий Феофанович просил отметить, что его настроение было вызвано большим маршрутом, усталостью, трудной работой того дня
[Закрыть].
Однако завершает прославленный геолог свою Записку к отчету на более мажорных тонах. Он пишет далее о том, что понимает теперь истоки вдохновения Рокуэлла Кента, но даже и его таланта не хватят, чтобы передать краски озера.
Нас с Николаем не испугало озеро, потому что мы бредили им, видели в своих зимних снах, все тринадцать последних дней были на грани отчаяния, а теперь были просто счастливы.
С небывалым рвением все четверо принялись вылизывать избушку, хоть и жить-то нам три дня и две ночи.
В избушке сохранилась алюминиевая посуда, эмалированные кружки, стаканы, запас соли, к потолку подвешен мешочек сухого картофеля килограмма на три. Прошлым летом тут жили рыбаки.
На гвозде у окна висят бумажки. Читаем. Первая записка:
«Уважаемые гости!!! Просим соблюдать порядок на территории и чистоту в доме. Хозяева. Совхоз «Большевик».
Вторая записка: «Здесь была группа туристов из Ворошиловграда под руководством Паранича В. В. Навела маломальский порядок и рекомендуем его поддерживать. 03.08.83».
Третья записка: «Здесь была группа туристов в составе: Ранавтагин В. П., Шатыгин А. Е., Богданов Н. Н., Кравченко М. Н. Маршрут движения Певек – оз. Эльгыгытгын – Усть-Белая – Анадырь. Прибыли на оз. Эльгыгытгын 17 августа 1983 г., убыли 19 августа 19.08.83».
Итак, в прошлом году одна группа шла следом за второй, не подозревая о ее существовании. Маршрут последней группы совпадает с нашей.
Пишем автограф и прикрепляем его на гвозде – это уже четвертая записка.
Обед на столе. Тост за прибытие. Даже не верится. Еще раз поздравляем друг друга.
После обеда первый маршрут по восточной стороне озера. Скорее, это знакомство с окрестностями. Много оленьих следов. Дикари. К вечеру мы вернулись. Без интересных находок. Тишина. Будто все вымерло. Ни зверя, ни птицы.
2
Во время ужина я выставил на стол обтянутый материей посылочный ящик.
– Это сюрприз. Подарок из Москвы. Читайте обратный адрес.
Дело в том, что своеобразный штаб по подготовке нашей экспедиции находился в Москве и руководил им писатель Владимир Христофоров, наш друг, чукотский человек, ныне член редколлегии «Северных просторов», альманаха «На суше и на море», большой любитель путешествий и приключений. Несколько лет назад мы с ним сплавились на резиновой лодке по Омолону. И сейчас он беспокоился, чем мог – помогал.
«Вскрыть в точке возврата» было написано там, где обычно проставляется сумма объявленной ценности.
Есть такой термин в авиации «точка возврата» – это когда горючего хватит на обратный путь тютелька в тютельку, если повернуть именно сейчас. В быту «точкой возврата» именуют момент, когда можно одуматься и вернуться, отменить решение, передумать вообще.
Но для нас «точки возврата» нет, она растворилась вместе с отдаленным шумом винтов вертолета. Некуда возвращаться. Путь один – вниз по реке через всю Центральную Чукотку. Даже захоти когда-нибудь кто-нибудь повернуть назад – ничего не получится. Самолеты и вертолеты сюда не летают – просто не к кому лететь, до самого горизонта вокруг никакого человеческого жилья, и рацию с собой мы не взяли, чтобы не отягощаться грузом, некому будет радировать о «точке возврата».
– Отсюда возврата уж нету… – пропел Николай из известной доморощенной колымской песни.
– Значит, вскрываем!
От души постарался Володя Христофоров! Чего только не было! НЗ продуман строго и до мелочей: чай из Бомбея, бразильский шоколад, португальские сардины, латышская карамель, башкирский мед, бутылка армянского коньяка, сублимированное мясо, корейский соус, ржаные домашние сухарики. Было и письмо. С пожеланием не унывать и обязательно возвращаться… в Москву, где готовится встреча. Заканчивалась записка так: «…Которое же у вас теперь число? 1 августа?»
Мы переглянулись. На улице было второе августа. Вот и не верь после этого в чертовщину, когда все происходит на берегу таинственного озера и все приметы совпадают…
Сегодняшний день решено назвать «днем Христофорова».
От всего пережитого за день еле держимся на ногах (подумать только, еще утром сидели в туманном Певеке!). Расстилаем спальные мешки на широких нарах и валимся поверх мешков, не раздеваясь.
3
Встаем рано. После плотного завтрака и обильного чая решено с Колей Севрюковым обследовать западный берег озера, забраться на самую высокую отметку и вернуться где-то после обеда.
Ярко светило солнце, ярко белели отдаленные снежники, озеро было тихое, без единой волны, даже ветер не морщинил его, а цвет воды был фиолетово-голубой, как кристалл аметиста. На завтрак выловили двух серебристых гольцов, каждый килограмма на три. Таких жирных видеть не приходилось, пробовать тем более – действительно, нежнее рыбы нет.
Мы ушли в маршрут, Геннадий и Борис остались в избушке подгонять амуницию, проверять оборудование, рыбачить, заниматься готовкой.
За несколько часов мы с Николаем взяли две самые высокие вершины и были поражены отсутствием всякой живности, кроме куликов. Зато в изобилии встречались следы недавних трагедий – кости козлов, оленей, баранов, черепа и растащенные скелеты.
К ужину мы вернулись в нашу избушку с грузом камней и двумя черепами. Ребята успели надуть средства нашего передвижения – резиновую лодку ЛАС-5 (лодка авиационная спасательная) и плот ПСН-6М (плот спасательный надувной шестиместный). Наши оранжевые суда под вечерним солнцем на фиолетовой глади озера выглядели сказочными.
Геннадий делает первые слайды, он не верит погоде, он знает – надо успеть, дальше и дождь может быть, да и снег не исключен – вон его сколько на сопках, а ведь всего третье августа.
– Олень! – кричу я ребятам и показываю, на другую сторону Энмываама. Мы падаем на землю, Гена настраивает фотоаппарат. Но что это?
Олень несется прямо к избушке, он высоко прыгает по мелководью и песчаным островкам Энмываама, он несется к нам, хотя из трубы избушки валит дым и не видеть оранжевые пятна невозможно.
Коля срывается в избушку и выскакивает с ружьем.
– Волк!
Теперь мы видим его. Громадный, темно-серый – прекрасный экземпляр полярного волка. Он прыгает к бочке, за которую спрятался Коля. Коля выскакивает навстречу, стреляет, но волк делает на скорости невероятный кульбит и убегает вниз по реке.
Промазал!
Коля огорченно еще раз стреляет ему вслед, и мы принимаемся возбужденно обсуждать это событие.
– Он шел по нашим следам, – высказываю я предположение. – Мы на его территории, и он шел по нашим следам, он тут ничего не боится. Он шел по нашему маршруту, может быть, даже за нами. Он охотник. А кости и все прочее, что мы нашли, – это дело его и его стаи.
– Разве только те, что мы видели в долине, – уточняет Коля. – На вершине скал, где мы нашли растерзанного барана, волка быть не может. Волк по скалам не бегает.
– Тогда кто же? – спрашивает Борис.
– Росомаха, – пожимает плечами Николай. Он опытный охотник, и ему можно верить. – А скорее всего медведь.
И немного подумав:
– Скорее всего только медведь! Мы же видели там следы!
– Очень старые…
– Не имеет значения, – утверждает Николай. – Он мог уйти вниз по реке. Он сейчас на ягодной и травяной диете. Ждет кету. Оленей и коз оставил волку.
«Пожалуй», – думаю я.
– А не раздерет медведь наши лодки? – осторожно спрашивает Борис. – Когда мы будем спать, например?
– Не придет сюда медведь, – уверяет Николай. – Он далеко на юге.
Мы перетряхиваем содержимое наших рюкзаков, перепаковываемся, готовимся к завтрашнему дню.
– А хорош был волчара… – грустно вздыхает Николай.
Я понимаю его неудовлетворенную охотничью страсть. Еще когда летели сюда, в долинах реки Паляваама и Пехтымеля видели из иллюминаторов вертолета группки волков по две-три особи. И очень часто видели оленей. Дикие олени были в небольших стадах – по полтора-два десятка.
Реку Пыркываям по всему течению теснили высокие скалы с многочисленными кекурами. Одни кекуры напоминали развалины древних замков, другие – отполированные ветрами – были похожи на гигантских пеликенов[33]33
Пеликены (чукот.) – амулеты из моржового клыка в виде смешных человечков.
[Закрыть], охраняющих тайны здешних мест. Горные козлы и бараны, услышав шум вертолета, стремительно убегали к самым вершинам скал. Вот уж где настоящая глубинка, вот где не ступала нога человека!
– Будет тебе белка, будет и свисток, то бишь, волк, – успокаивает Николая Борис.
Мы разбираем, сортируем и упаковываем наши геологические находки. Небольшие обломки импактитов, обсидиановая галька, кварц, щетка горного хрусталя.
Именно в пользу метеоритного происхождения озера говорит импактит (горная порода, переплавленная при ударе метеорита). А как же тогда обсидиан – вулканическое стекло? Или обсидиановая галька это все-таки махонькие окатыши импактитов? То и другое, между прочим, чукчи называют «йъэлкааныквын», небесный камень. Это название скорее бы подошло тектитам. Утихли ли споры ученых о происхождении озера? Нет.
Последняя научная экспедиция работала тут шесть лет назад. Это была комплексная экспедиция ученых Московского университета и ряда институтов Академии наук СССР. Одной из многочисленных задач этой группы специалистов было проверить гипотезу, высказанную американским ученым Робертом Дитцем.
А суть ее такова. Изучая космические снимки, он решил, что происхождение тектитов – кусочков оплавленного стекла, в изобилии рассеянных по азиатскому материку и Австралии, связано с гигантским выбросом из кратера Эльгыгытгын. То, что такой силы мог быть взрыв, сомнений не вызывало.
Анализ стекла показал, что чукотские тектиты могли образоваться только под действием сверхвысоких давлений и температур, достигающих нескольких тысяч градусов. При этих условиях порода плавится, преобразуется. Когда подсчитали количество энергии, необходимой для образования такой глубокой впадины, как Эльгыгытгын, вывод напрашивался сам собой: сюда вонзился мощный метеорит.
Но прав ли Дитц?
Возраст тектитов Азии и Австралии – 700 тысяч лет. А каков возраст чукотских тектитов и импактитов и вообще стеклянных камней?
Оказалось, что возраст австралийских и чукотских оплавин не совпадает. Чукотские «бомбы» старше – им пять миллионов лет. Следовательно, стеклянные брызги от удара Эльгыгытгынского метеорита надо искать не в Австралии, не в Океании, а в другом месте. Может, в Антарктиде.
Поиски продолжаются, а с ними рождаются очередные фантастические гипотезы. Так ли уж беспочвен этот интерес?
Известно, например, что многие впадины, образованные ударами метеоритов, стали месторождениями полезных ископаемых. Можно назвать структуру Садбери в Канаде – там немало полиметаллических руд. Кратер Рис в ФРГ дал отличный строительный материал. Балтышская метеоритная «яма» на Украине диаметром более 20 километров – это неисчерпаемые запасы горючих сланцев. Так, может быть, геологам есть смысл продолжать исследование озера и его окрестностей?
Сегодняшний день решено назвать «днем гольца, импактитов и волка». Все старательно готовятся к ночлегу. Понимаем, что в комфорте избушки мы последний день.
4
Виктор Шкловский однажды писал: «…И переплывали в плохих лодках хорошие широкие реки». Это была метафора на литературные темы. У нас же все конкретно – река не широкая, но своенравная, лодки не плохие, но хорошие. И мы понимаем, что хоть и были до нас тут экспедиции, все-таки в одну реку дважды войти невозможно, река каждый год, каждый месяц, каждый день разная, и на каждый час у ней могут быть заготовлены сюрпризы.
На завтрак поймали громадного гольца. Завтракать надо особенно основательно. Продукты мы не экономим.
– Предлагаю на вес находок съедать такое же по весу количество пищи, – предлагает Борис, – чтобы не увеличивать груз. Идет?
Что касается потребления пищи, то тут энтузиазм единодушный.
Николай уходит к озеру. Он достает горсть монет и швыряет их в воду. Хотелось бы знать, сбудется ли примета? Удастся ли еще раз в этой короткой нашей жизни увидеть это чудо?
Первым идет плот. Он непотопляем, поэтому на нем мы храним спальные мешки, документы, одежду, деньги, фотоаппараты, аптечку – все необходимое в ценное. На плоту Гена Есин и Боря Фрейлих, они новички сплава – на плоту безопасней. Но зато и мороки с управлением много.
Гена разворачивает флаг над плотом. Это морской сигнал, два белых квадрата и два красных. В переводе с морского кода означает – «Прекратите движение, вы идете к опасности. Следите за моими сигналами». Флаг мы выбирали еще в Певеке из большой коллекции Есина.
Вытекая из озера, река Энмываам сразу же разбивается на множество рукавов, которые потом, когда минуем равнинную тундру, опять соберутся в единое русло. Плот вынесло влево.
Спустя десять минут выходим мы с Колей. Я на веслах. ЛАС-5 в управлении надежна. Нас выносит вправо, тут основное течение.
Тихая безветренная погода. Теплое солнышко. Ни единого комарика. Вдалеке на левом берегу насчитываем больше двадцати диких оленей. К ним мы приблизимся часа через два.
И тут на фоне всеобщей идиллии Коля грустно вздыхает:
– Отправляться в путь надо в плохую погоду… лучше всего в дождь. Вот.
Я понял, что самую главную примету мы не учли.
– А если чайка всю дорогу сопровождает – это хорошо?
– Не знаю, – признается Коля.
Вот уже два часа нас сопровождает баклан. Он кружит над нами. Идти он будет за нами несколько дней, пока не попадет в зону обитания орлов. Мы его прозвали баклан Епифан.
По левому берегу через каждые 10–15 метров вырастают маленькие столбики. Это евражки. Они с любопытством смотрят на странные предметы на реке. Если им посвистывать, они отвечают и не убегают. Непуганые. Как и олени.
На привале в двадцати метрах от костра появляется одинокий олень. Ошарашенно смотрит на нас и не двигается. Мы свистим ему, и он стремглав прыгает в сторону и убегает за сопку. Оленя мы возьмем потом, у нас две лицензии, а сейчас охотничьи страсти не волнуют – еды вдоволь, и аппетит отменный. По этому поводу хочется привести выдержку из дневника штурмана Альбанова. Валериан Иванович Альбанов писал:
«Когда мы варим чай или похлебку, то обычно шутить не любим. Варить так варить, говорим мы, и закатываем и чаю, и похлебки по полнешенькому ведру… остатков от этих порций обыкновенно не бывает…»
Как видим, всех путешественников во все времена роднит аппетит. Но больше всех заинтересован наших привалах Епифан. Он ест мясо, хлеб, рыбу, галеты, выхватывая пищу чуть ли не из рук, – не боится.
На реке никаких сюрпризов. Течение сильное, но река идет по равнине, до гор еще далековато, поэтому тут много мелких мест, перекатов. Часто приходится тянуть лодку бечевой. Проходим в первый день тридцать километров, сверяемся по абрису, ищем возвышение на берегу для ночевки. Моросит мелкий дождь. Лицо Николая расплывается в улыбке. Наконец-то хорошая примета!
В дожде и лучах незаходящего солнца рождается радуга. Она перекинута с одного берега на другой. Рядом – точно такая же вторая радуга. Мы плывем по реке под двумя радугами, как под сводами двух арок. Никому из нас никогда не доводилось участвовать в таком природном действе. И решено четвертое августа назвать «днем двух радуг».
5
Мы спим в палатке. Борис и Геннадий – на плоту. Утром за чаем выясняется, что никому ничего не снилось. Знать, намаялись, спали богатырским сном. Варим кашу. Епифан тут как тут.
Тщательно упаковываемся. Особенно надо держать в сухости палатку и спальные мешки. Это теперь надолго наш дом.
Вспоминаем добрым словом нашу уютную избушку на берегу озера. Мы ее, покидая, вымыли, вычистили печь, заготовили дров, перемыли посуду. На память я оставил свои туфли – можно будет по избе расхаживать как в тапочках. Если путник придет сюда после долгой дороги в сапогах или торбасах, будет во что переобуться.
Упаковываясь, наводим ревизию вещам. Выясняется, что я забыл в избушке на гвозде непромокаемую и непродуваемую, легкую, на поролоне японскую куртку. Что ж, неизвестному путнику будет и во что переодеться.
Конечно, быть на реке и остаться сухим – грешно. Мы входим в скалы, река петляет по теснине – лавируем в порогах, летим вниз по водопаду, вода нас захлестывает, течение швыряет на скалы. И мы с Колей, промокшие до нитки, лихорадочно обшариваем глазами берег в поисках хоть небольшой площадки, чтобы пристать, но кругом отвесные скалы, лодка – полна воды, и вычерпывать ее бессмысленно, потому что впереди еще водопад и знаменитые Леоновские пороги, страшное место, и уповать тут можно только на везение.
Сейчас задача – удержаться на гребне стремнины и не напороться на острые камни.
