Текст книги "К третьему полюсу"

Автор книги: Гюнтер Оскар Диренфурт

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)

Теперь две группы альпинистов работали между базовым лагерем и лагерем 2, а третья между лагерями 2 и 3. I К 12 мая лагерь 3 был полностью оборудован и мог служить базой для дальнейшего движения к большой террасе.

12 мая Эванс и Харди с шерпами Аннулу и Уркиеном вышли из лагеря 3 с целью найти место для следующих лагерей. Чтобы экономить силы, они шли с кислородными приборами. Утро было холодным, и альпинисты стремились скорее достигнуть освещенного солнцем склона. Трех-четырех ударов ледоруба было достаточно, чтобы вырубить хорошую ступеньку в плотном фирне.

К 13 часам обе связки достигли уровня большой террасы, от которой их отделяла зона трещин и сераков. Здесь они подготовили площадки для палаток будущего лагеря 4 (7160 м). У группы была с собой только одна двухместная палатка, поэтому шерпы спустились обратно в лагерь 3. Ночь была холодной и ветреной; несмотря на то что Эванс и Харди и во время сна не снимали кислородных масок, они утром чувствовали некоторое недомогание. Однако в 9 часов утра, когда погода несколько улучшилась, они отправились в дальнейший путь.

Им удалось неожиданно быстро найти хороший и безопасный проход между сераками и выйти на гладкий без единой трещины склон под «подковой». По нему они поднялись до крутого склона с правой стороны «подковы» и нашли площадку для лагеря 5 (7700 м). Подъем до этого места из лагеря 4 занял у них всего около трех часов. Разведка оказалась успешной – место, достигнутое Эвансом и Харди, по значимости. соответствовало примерно Южному седлу при восхождении на Чомолунгму. Отсюда уже можно было штурмовать вершину. Вполне удовлетворенные достигнутым, Эванс и Харди спустились в базовый лагерь.

18 мая все было готово к штурму, и 11 шерпов под руководством Джексона и Мак-Киннона вышли из лагеря 3 к лагерю 4. Во время подъема один из сильных молодых шерпов Пемба Дорье провалился в трещину. Мак-Киннон вытащил его и отправил назад в лагерь 3. После трехдневного отдыха Пемба Дорье как будто начал поправляться, но затем у него появились признаки тяжелого сотрясения мозга и, несмотря на все старания доктора Клегга, на следующий день Пемба Дорье умер. Его похоронили рядом с могилой Паша – еще один отважный человек погиб в борьбе с суровым ледяным гигантом.

В ночь с 18 на 19 мая в лагере 4 (7 160 м) было очень холодно, шел снег и утром шерпы отказались идти дальше; к тому же Джексон был поражен снежной слепотой. Однако Мак-Киннону удалось уговорить шерпов ив 10.30 группа вышла к лагерю 5. Ослепшего Джексона взяли в середину связки, и он тоже понес груз кислородных баллонов.

Группа двигалась очень медленно – груз был для такой высоты весьма велик (18-22 кг). К 16 часам только пять шерпов во главе с Мак-Кинноном достигли площадки лагеря 5 (7700 м) и установили одну палатку. Остальные были вынуждены сложить свои грузы на крутом склоне в 300 м от лагеря и спуститься в лагерь 4, чтобы не оказаться застигнутыми темнотой в ледопаде.

В этот день первая штурмовая группа (Бенд и Браун) и вспомогательный отряд (Эванс, Матер и четыре шерпа) прибыли в лагерь 4. Пятерка шерпов, возвратившихся из лагеря 5, не успела до темноты спуститься в лагерь 3 и осталась тоже здесь. В эту ночь лагерь 4 был населен весьма плотно, что, однако, не помешало всем его обитателям хорошо отдохнуть и выспаться.

В ночь с 19 на 20 мая погода резко изменилась к худшему. Ветер, дувший не с северо-запада, как обычно, а с юго-запада, перешел в снежную бурю, свирепствовавшую 60 часов. Всякое сообщение между лагерями было прервано, все должны были ожидать конца непогоды именно там, где их застигло ее начало. Только к концу второго дня погода несколько улучшилась, группа Мак-Киннона смогла спуститься вниз, и Эванс с большим облегчением услышал по радио, что группа благополучно миновала лавиноопасные склоны и подходит к лагерю.

Утром 22 мая небо очистилось, ветер стал тише и изменил направление, все признаки хорошей погоды были налицо. В лагере 4 началась подготовка к выходу, но первые связки тронулись в путь только в 10 часов утра и шли еще медленнее, чем группа Мак-Киннона несколько дней назад. Лишь около 16 часов первая связка (Эванс, Браун и двое шерпов) вышла на склон под лагерем 5, на то место, где 19 мая носильщики, не дошедшие до лагеря, оставили свои грузы. Внезапно они обнаружили, что идут по смерзшемуся снегу свежей лавины; из-под снега торчала головка примуса. Все было сметено лавиной; ниже по склону из снега кое-где торчали ящики, кислородные баллоны, палатка и т.п. Браун подобрал что мог и прикрепил к своему рюкзаку, его примеру последовали остальные: все, что только можно было найти, нужно было доставить к лагерю 5... или отказаться от восхождения.

Поднявшись к тому месту, где была установлена палатка лагеря 5, альпинисты и здесь обнаружили следы сошедшей лавины. Лишь предельная усталость помешала им дать себе отчет в том, что они только благодаря случайности избежали страшной участи, постигшей немецкую экспедицию на Нанга-Парбат в 1937 г. [95]95
  Подробнее см. стр. 174. ― Прим. переводчиков.


[Закрыть]

После двух часов напряженной работы удалось найти под снегом часть имущества лагеря и установить палатки. За это время подошла и вторая связка, также взявшая на склоне под лагерем дополнительный груз.

На следующий день планировалась установка лагеря 6, но утром, увидев хаос, царивший в лагере, Эванс убедился в том, что сначала надо навести порядок в лагере 5 и отложил выход на один день. Во второй половине дня ветер совершенно утих; все чувствовали себя хорошо.

24 мая в 9 часов утра группа вышла из лагеря 5. Было еще очень холодно, солнце только в 10 часов освещало место бивака, но медлить было нельзя. Эванс, Матер, Дава Тенсинг и Анг Норбу составляли первую связку, прокладывавшую путь, чтобы штурмовая группа могла сохранить свои силы для решительного дня. Во второй связке шла штурмовая двойка Бенд и Браун с шерпами Тасхи и Анг Темба.

Все шли с кислородными аппаратами. Некоторые шерпы пользовались ими впервые, но быстро привыкли. Только Тасхи забыл включить аппарат и шел без кислорода, что не мешало ему держать нормальный темп и нести более 20 кг груза.

Они медленно поднимались к началу широкого желоба, который тянулся наискось над «подковой» к седлу между западной и главной вершинами. Еще из Дарджилинга участники экспедиции просматривали в бинокль этот путь, по которому, казалось, было довольно легко выйти на вершинный гребень. Теперь они с нетерпением ожидали того момента, когда выяснится, не обманулись ли они в своих надеждах.

Еще один крутой участок склона и Эванс первым выходит в широкий желоб, напоминающий здесь полку. Да, они не ошиблись, подъем здесь возможен. Желоб довольно крут, но снег хороший, для того чтобы вырубить ступеньку, требуется всего два-три удара ледоруба. Эванс устал прокладывать путь, вперед вышел Дава Тенсинг, и темп снова увеличился.

В 13.30 они подошли к тому месту, где желоб суживается. Кислород у всех был уже на исходе, но они продолжали подъем, стремясь подтянуть последний лагерь как можно ближе к вершине. В 14 часов они нашли в кулуаре наклонный уступ и вырубили на нем площадку для палатки лагеря 6 (8200 м). В 16 часов палатка была установлена, вещи разложены и вспомогательная группа (Эванс, Матер и шерпы) начала спуск в быстром темпе, чтобы вернуться в лагерь 5 до наступления темноты.

Штурмовая двойка сварила себе бульон и чай, отдохнула и поднялась немного над лагерем, чтобы подготовить начало пути следующего дня.

25 мая было ясно, сравнительно тепло, ветер был слабым. В 8 часов утра Бенд и Браун покинули лагерь 6 и начали подъем по кулуару. Пройдя около 100 м, они попытались выйти из кулуара вправо на склон, спускающийся с вершины, но оледенелые скалы преградили им путь. Потеряй напрасно более часа, альпинисты были вынуждены вернуться обратно и продолжать подъем по кулуару.

Не доходя примерно метров 90 до седла, они по широкой полке вышли из кулуара на снежник, спускающийся по южному склону главной вершины и наискось поднялись по нему к «жандарму» вершинного гребня, расположенному почти на одинаковом расстоянии от седла и от главной вершины.

Снежник, в нижней части довольно пологий, крутым взлетом поднимался к гребню. Брауну, шедшему первым, пришлось вырубить полсотни ступенек в спрессованном ветром снегу. Эта не слишком трудная в обычных условиях работа оказалась здесь, на высоте 8400 м, порядочной нагрузкой, и Браун с удовольствием уступил место ведущего Бенду, когда они после короткого отдыха продолжили подъем.

Достигнув вершинного гребня, альпинисты направились по нему к главной вершине. На гребне возвышались легко преодолимые скальные выступы высотой в 2-3 м. Главным противником восходителей являлись не технические трудности, а холод и высота, которая чувствовалась весьма ощутимо. Перед крутым взлетом гребня альпинисты немного спустились на юг и пошли по крутой осыпи, местами покрытой снегом, к главной вершине. Трудным, хотя и коротким участком, оказалась шестиметровая отвесная стенка. Первым ее прошел Браун, использовав для подъема узкую вертикальную расселину, Бенд последовал за ним, пользуясь верхней страховкой.

В 14.30 штурмовая группа дошла до того места, дальше которого идти было нельзя: в нескольких шагах от нее и всего на полтора метра выше поднималась вершина пологого снежного купола, высочайшая точка всего грандиозного массива Канченджанги (8585 м), заветная мечта столь многих альпинистов в течение целого столетия.

Однако можно ли считать, что англичане покорили Канченджангу, если они, выполняя свое обещание, не вступили на ее высочайшую точку, чтобы не оскорбить религиозных чувств жителей страны, разрешившей им проведение экспедиции? Безусловно, последние полтора метра не имеют и не должны иметь решающего значения, но за последние годы высказывались сомнения в том, что восходители на восьмитысячники действительно достигали вершины. Так обстояло дело и с Аннапурной, первым взятым восьмитысячником, и с Эверестом, и с Нанга-Парбат, и с Чогори.

Возможно, будет подвергнуто сомнению и восхождение на Канченджангу, тем более что альпинисты на самом деле не взошли на высочайшую точку ее массива. Однако во всяком случае хорошие фотографии южной и западной вершин Канченджанги (с Макалу и Лхоцзе на заднем плане) с полной достоверностью подтверждают, что Бенд и Браун находились в непосредственной близости от высшей точки главной вершины Канченджанги.

После короткого отдыха альпинисты начали спуск по тому же пути, по которому они шли к вершине, и в 7.30 вернулись в лагерь 6, где их встретила вторая штурмовая двойка – Харди и Стретер. С самого начала предусматривалось наличие в день восхождения второй сильной группы в лагере 6. Эта группа в случае необходимости должна была бы оказать помощь первой двойке, а при благоприятной обстановке повторить восхождение.

Лагерь 6 был рассчитан всего на двух человек; предполагалось, что Бенд и Браун после восхождения спустятся прямо в лагерь 5. Однако они были слишком утомлены и вернулись слишком поздно. Поэтому в ночь с 25 на 26 мая в двухместной палатке лагеря пришлось расположиться вчетвером. В таких условиях Харди и Стретер вряд ли смогли хорошо отдохнуть перед выходом, к тому же кислорода у них было мало. Тем не менее 26 мая они повторили восхождение! В лагерь 6 они тоже спустились поздно и очень устали. Только к середине дня 27 мая они спустились в лагерь 5, где их радостно встретила вспомогательная группа во главе с Эвансом.

Через несколько дней весь состав экспедиции уже находился в зеленой долине Ялунг возле Тзерама и в течение недели наслаждался заслуженным отдыхом после двухмесячной борьбы за покорение третьей по высоте вершины мира.

IV. ЛХОЦЗЕ

1955 г.Норман Г. Диренфурт получил от правительства Непала разрешение на восхождение на Лхоцзе. Это разрешение было предоставлено Диренфурту как частному лицу, не связанному с какими бы то ни было альпинистскими организациями. Для участия в своем предприятии он пригласил Э. Шнейдера и Э. Сенна, австрийских альпинистов, имеющих опыт гималайских экспедиций. Экспедиция намеревалась не только штурмовать вершину Лхоцзе, но и произвести топографическую съемку района Эвереста и заснять документальный фильм о Непале. Группу шерпов возглавлял победитель Чо-Ойю Пазанг Дава Лама.

Пик Броуд – трехглавая «Широкая вершина» долины Балторо. Вид с запада (с нижнего ледника Савойя)

Пик Броуд от подножья пика Марбл, с юго-запада

Группа Гашербрум с запада

Вершины Гашербрум IV, III и II с южного ледника Гашербрум

24 апреля экспедиция прибыла в Дхаран и через две недели достигла Намче-Базара. В конце мая в Динг-Бочи у южного подножья массива Эвереста был установлен базовый лагерь (4200 м).

Восхождение на Лхоцзе должно было проводиться через ледник и ледопад Кхумбу, Южное седло Эвереста и северный гребень. В качестве второго варианта был намечен подъем по юго-восточному гребню из ущелья Имджа.

Первая попытка восхождения проводилась из ущелья Имджа. Диренфурт и Сенн достигли высоты 7 800 м, но выше непроходимые висячие ледники преградили дальнейший путь к вершине, и альпинисты были вынуждены отступить.

Восхождение на Лхоцзе с юга оказалось невозможным, или по меньшей мере чрезвычайно трудным.

Наступление летних муссонов вынудило экспедицию временно прекратить работу. Ее первый, весенний этап ограничился, таким образом, разведкой южного склона массива.

После окончания муссонов экспедиция предприняла еще одну попытку восхождения на Лхоцзе, на этот раз по северному гребню через Южное седло. Кроме участников весенней попытки, в работу экспедиции включились вновь прибывшие швейцарцы Шпоэль, Баки и Спити.

В середине сентября Шнейдер, Диренфурт и Сенн в сопровождении группы шерпов сравнительно легко преодолели трудный ледопад Кхумбу и вышли в Западный цирк Эвереста, Для прохождения трещин и ледовых сбросов экспедиция использовала деревянные и алюминиевые лестницы. Путь через ледопад был проложен, необходимость организации промежуточных лагерей отпала; лагерь 1 был расположен над ледопадом у входа в Западный цирк (6100 м).

25 сентября Сенн и Шпоэль оборудовали лагерь 2 (6450 м). 27 сентября эта же двойка поднялась по покрытому очень глубоким порошкообразным снегом леднику Лхоцзе и установила лагерь 3 (7000 м). На следующий день погода резко изменилась к худшему, толщина свежевыпавшего снега превышала метр, и все были вынуждены вернуться в лагерь 1. Только 7 октября Диренфурт, Сенн и Шпоэль смогли снова подняться к лагерю 3. 9 октября был установлен лагерь 4 (7500 м). Отсюда предполагалось осуществить штурм вершины. Из этого лагеря Сенн поднялся до террасы на высоте 7750 м. Здесь он оставил кислородные аппараты и убедился, что штурм из лагеря 4 невозможен; необходимо было организовать еще один промежуточный лагерь – лагерь 5.

13 октября был оборудован лагерь 5. Он был расположен на высоте 7 700 м, несколько ниже террасы, на которую поднимался Сенн. 15 октября первая штурмовая двойка (Сенн и Шпоэль) вышла из лагеря 5 на вершину. Когда альпинисты достигли террасы, они с ужасом обнаружили, что оставленные Сенном кислородные баллоны заметены снегом и найти их невозможно. Тогда Шпоэль отдал свои кислородные баллоны Сенну и отправился вниз; Сенн один продолжал подъем по крутому кулуару. Непрочный наст то и дело ломался, и альпинист проваливался в глубокий порошкообразный снег. После пятичасового подъема Сенн достиг высоты около 8100 м. До вершины оставалось не менее 400 м по вертикали, погода начинала портиться – Сенн был вынужден повернуть назад. Он провел еще три дня в полном одиночестве в лагере 5, надеясь при первом же улучшении погоды предпринять еще одну попытку штурма. Но утром 19 октября пурга разорвала его палатку, и Сенну пришлось отправиться в нижние лагери.

Через несколько дней погода снова улучшилась и вторая штурмовая двойка (Баки и Спити) поднялась в лагерь 5, но период хорошей погоды оказался весьма кратковременным. Ветры и снегопад заставили и вторую группу вернуться вниз. Экспедиция еще несколько дней тщетно ожидала улучшения погоды, а затем закончила свою работу, спустилась в долину и направилась в Катманду.

V. МАКАЛУ

1952 г.После окончания работ английской экспедиции на Чо-Ойю четверо ее участников (Э. Шиптон, Ч. Эванс, Э. Хиллари и Д. Лоу) отправились на восток, чтобы ознакомиться с районом Макалу. Только в начале июня они достигли языка ледника Барун; вскоре начавшиеся муссонные снегопады вынудили их покинуть высокогорную зону.

1954 г.К пятой по высоте вершине мира направились три экспедиции: альпинистского клуба Калифорнии под руководством У. Сири, новозеландская экспедиция под руководством Э. Хиллари и французская экспедиция под руководством Ж. Франко.

Экспедиций Калифорнийского клубасостояла из восьми альпинистов: У. Сири (руководитель), Б. Мейер, А. Стек, Р. Хаустон, У. Данмайр, Ф. Липпман, У. Лонг, У. Ансолд. Кроме того, в экспедицию были включены физиолог Н. Пейс и биолог Л. Суэн.

В конце марта экспедиция прибыла в Джогбани и переправилась в Дхаран, где встретилась с сирдаром Анг Тхарки и его тринадцатью шерпами. Для транспортировки семи с половиной тонн экспедиционного груза до границы снега потребовалось 250 носильщиков; 150 носильщиков из Соло Кхумбу должны были переносить грузы до базового лагеря. У Нума экспедиция переправилась через р. Арун и продолжала путь вдоль хребта между долинами Казува и Барун. Перевалив через этот хребет на высоте 3700 м, она спустилась снова на 1000 м в ущелье Барун [96]96
  Нижняя часть долины Барун непроходима. ― Прим. переводчиков.


[Закрыть], Это очень узкое ущелье с высокими и крутыми стенами; лишь остатки лавинных конусов позволили пройти его; возможно, что при другой обстановке оно непроходимо.

Путь был очень труден, на протяжении почти километра приходилось натянуть перила и в ряде мест закрепить веревочные лестницы, чтобы носильщики с грузом могли преодолеть технически сложные участки. Выше 3000 м ущелье Барун расширяется; его верховья заполнены системой ледников.

5 апреля в ущелье Барун в 3 км от подножья юго-западной стены Макалу был установлен базовый лагерь (4700 м). Пять дней ушло на оборудование лагеря, тренировку и обучение шерпов технике альпинизма. 11 апреля две группы вышли на разведку возможных путей восхождения. Первая группа прошла несколько километров вверх по леднику Барун и поднялась по осыпи и ледяным полям в большой кар между северным и западным гребнями Макалу. Она установила, что отсюда возможен подъем на седло северного гребня Макалу, но выше гребень образует крутой взлет, который, по-видимому, с большими трудностями придется обходить с севера.

Вторая группа пересекла два гребня, прошла под восточный склон Макалу и выяснила, что оттуда пути на вершину нет. Возможность восхождения по юго-восточному гребню сначала не была принята во внимание, но после детальной разведки американцы пришли к заключению, что этот путь проходим, хотя и весьма труден технически. Это был наиболее короткий путь от базового лагеря к вершине. Здесь было проще установить лагери, чем на северо-северо-западном гребне; со всеми лагерями была возможна радио и оптическая связь. Кроме того, этот гребень был защищен от ветра. Серьезные трудности должен был, по-видимому, представить лишь участок от 6500 до 7100 м.

18 апреля калифорнийцы начали штурм юго-восточного гребня. Нижняя часть ледопада была обойдена слева и на высоте 5000 м установлен лагерь 1. За шесть дней американские альпинисты обработали трассу через верхнюю часть ледопада и установили на высоте 5600 м лагерь 2. В это же время Сири и Стек маркировали маршрут по крутому леднику, ведущему к юго-восточному седлу (6500 м). На крутых участках были укреплены перила, а в одном месте – даже двадцатиметровая веревочная лестница. Непогода приостановила дальнейшие попытки штурма и только 5 мая они смогли продолжать свою работу. Лагерь 3 был оборудован на высоте 6300 м в снежных пещерах. Ежедневно лучшие альпинисты и шерпы экспедиции работали над тем, чтобы продолжить путь по гребню на 600 м выше лагеря, но были вынуждены отступить из-за непогоды, технических трудностей и лавин. Им удалось подняться до высоты 6700 м, где они в крутом ледовом склоне вырубили пещеру для лагеря 4. 14 мая буря заставила их снова спуститься в базовый лагерь.

Последняя попытка подъема на Макалу по юго-восточному гребню началась 19 мая. Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, Лонг и Ансолд с шерпами Гомбу, Мингма Тзеринг и Кипа сделали отчаянную попытку установить на гребне лагерь 5. Они укрепили перила на протяжении более двухсот метров. С 1 по 3 июня им удалось пройти 400 м по склону и выйти на гребень, где на высоте 7050 м был установлен лагерь. На следующий день они поднялись еще на 150 м, но сильный ветер и глубокий снег вынудили их вернуться в лагерь 5, где они отсиживались два дня, ожидая лучшей погоды. Погода не улучшалась и было решено спуститься вниз; спуск был очень труден, за

последние дни выпал метровый слой снега. Стало ясно, что погода уже больше не улучшится, начинался муссон, и экспедиция прекратила свою работу. По общему мнению всех членов экспедиции, самая сложная часть маршрута ими была пройдена, и дальнейший путь к вершине по юго-восточному гребню, видимо, уже не представляет большой трудности.

Новозеландская экспедиция.В 1954 г. Новозеландский альпийский клуб также организовал экспедицию с целью восхождения на Макалу. Но разрешение на попытку восхождения было предоставлено американской экспедиции, подавшей заявку раньше, а новозеландцам были разрешены восхождения на любые вершины в верховьях ущелья Барун, за исключением Макалу. В соответствии с этим новозеландская экспедиция ставила перед собой задачи восхождения на окружающие вершины с целью изучения пути на Макалу и топографической съемки района.

В состав экспедиции входили: Э. Хиллари (руководитель), М. Болл (врач), Н. Харди, Д. Мак-Ферлейн, Д. Лоу, Ч. Эванс, Д. Харроу, К. Тодд, Б. Уилкинс, У. Бивен.

28 марта экспедиция прибыла в Джогбани и 1 апреля отправилась в путь в сопровождении двухсот носильщиков. Через неделю она достигла селения Кханбари, где сменила носильщиков и разделилась на три группы, которые должны были подняться по долинам Чойанг, Исва и Барун до их верховьев и в последних числах апреля прибыть к леднику Барун на место будущего базового лагеря.

Первой сюда прибыла группа Хиллари (Мак-Ферлейн, Уилкинс и Болл). Она должна была идти по долине Барун, но из-за непроходимости нижней части ущелья следовала сначала по хребту, разделяющему долины Барун и Исва, и лишь в верховьях Баруна смогла спуститься в долину.

Базовый лагерь (около 4900 м) был установлен на речной террасе возле языка ледника Барун менее чем в километре от базового лагеря калифорнийской экспедиции.

27 апреля Хиллари, Мак-Ферлейн и Уилкинс с одним из шерпов поднялись в верховья ледника Барун на безыменную вершину высотой 6492 м. На спуске Хиллари и шерп ушли вперед; при переходе глубокой трещины Уилкинс вместе с обрушившимся снежным мостом полетел вниз.

Шедший с ним в связке Мак-Ферлейн был сорван веревкой. Они пролетели до дна трещины (18 м), Мак-Ферлейн получил тяжелые повреждения и не мог двигаться, Уилкинс, которого веревка удержала от свободного падения, почти не пострадал. С трудом он выбрался наверх и спустился к лагерю. Оттуда на помощь Мак-Ферлейну немедленно вышел Хиллари с пятью шерпами.

Однако они не смогли вытащить пострадавшего из трещины, а при попытке спуститься к нему Хиллари из-за рывка веревки ударился о лед и сломал два ребра. Мак-Ферлейн провел ночь в трещине, куда ему были сброшены два спальных мешка. Утром его вытащили наверх. Помимо травм, полученных при падении, у него были обморожения рук и ног.

Основная работа экспедиции, тем временем собравшейся в полном составе, была временно прекращена в связи с тем, что пострадавших пришлось транспортировать вниз. Только 3 мая экспедиция начала штурм седловины севернее Макалу, намереваясь подняться оттуда на северное плечо вершины (Макалу II), чтобы просмотреть маршрут на Макалу.

Бивен, Эванс, Харроу, Лоу и Тодд поднялись в верховья ледника, стекающего с западных склонов Макалу (ледник Макалу), и установили на высоте 6100 м лагерь 3. Харди, Лоу и Тодд вышли отсюда на седловину высотой в 6500 м севернее Макалу II. Они увидели западный склон Макалу и стекающий с него террасообразный ледник, по которому просматривался путь подъема на северное седло Макалу (7410 м). 5 мая Эванс, Харроу и Бивен установили на одной из террас ледника лагерь 4 (6700 м). На следующий день Харди и Лоу по крутому ледовому ребру поднялись на вершину высотой 6700 м и изучили путь по северо-западному гребню на Макалу II.

Макалу (по данным новозеландской экспедиции 1954 г.)

Они убедились, что этот путь технически очень труден и практически непроходим. В это же время Эванс и Харроу попытались подняться через террасы ледника на седло. С большими трудностями они прошли ледовые сбросы и узкий крутой снежный кулуар и в 300 м выше лагеря 4 на правой стороне кулуара нашли место для лагеря 5. Хиллари, который 16 дней отдыхал и лечился в базовом лагере, и Уилкинс с семью шерпами поднялись с продовольствием, веревками и крючьями в лагерь 4, чтобы подготовить путь для выхода на северное седло Макалу.

При подъеме в лагерь 4 Хиллари снова почувствовал себя очень плохо. На следующий день Лоу и Уилкинс укрепили в оледенелом кулуаре, разведанном Эвансом и Харроу, 60 м веревок и веревочную лестницу. Вернувшись в лагерь 4, они нашли Хиллари в очень тяжелом состоянии и на следующий день спустили его в лагерь 3. Однако его состояние не улучшалось и пришлось транспортировать его до базового лагеря.

На этом штурм северного гребня Макалу был закончен. Сохранившие работоспособность участники экспедиции совершили восхождения на несколько вершин высотой в 6-7 тыс. м, из которых следует упомянуть Петхангцзе (6730 м) и Барунцзе (7184 м). В первых числах июня начался муссон, и экспедиция закончила свою работу.

Французская экспедиция.Французы получили разрешение на разведку пути восхождения на Макалу на осень 1954 и весну 1955 гг. Эта экспедиция, как и в свое время экспедиция на Аннапурну, планировалась Л. Деви и была организована Французской федерацией горных исследований и Французским альпийским клубом.

Возглавлял экспедицию Ж. Франко – руководитель школы альпинизма в Шамони. В экспедицию были включены пять первоклассных альпинистов: Ж. Бювье, Ж. Кузи, П. Леруа, Г. Маньон, Л. Терре [97]97
  Л. Терре и Ж. Кузи в 1950 г. участвовали в экспедиции на Аннапурну. ― Прим. переводчиков.


[Закрыть], геолог П. Борде и врач Ж. Риволье. Перед экспедицией ставились задачи разведки, тренировки и испытания новых кислородных аппаратов.

В середине августа экспедиция вылетела из Франции в Индию и 25 августа покинула Джогбани. Сирдар Гиальцен Норбу возглавлял группу из 11 шерпов и 50 специальных носильщиков из Дарджилинга. Начальником транспорта был непальский студент Дилли Бахадур Верма. В Дхаране, где кончался проезжий путь, были наняты еще 116 носильщиков (груз экспедиции составлял шесть т). Переход к подножью Макалу был затруднен разлившимися после муссонных дождей реками. 15 сентября на правом берегу ледника Барун, у самого подножья Макалу, на высоте 4900 м был установлен лагерь. Здесь умер от воспаления легких начальник транспорта экспедиции Верма.

Во время акклиматизационного периода (до 10 октября) членами экспедиции были совершены восхождения на безыменные вершины высотой в 6209 м (в северо-западном гребне Макалу), 6294 м (в юго-восточном гребне Макалу), 6459 м и 6322 м (между ледниками Барун и Плато), 6764 м и 6511 м (юго-восточнее № 39), 6720 м и 6885 м (северо-западнее Макалу) и Петхангцзе (6730 м). В ходе этих восхождений выяснилось, что лучший маршрут восхождения на Макалу идет через северное седло Макалу и далее по северо-западному гребню.

Было решено разведать этот путь и к 12 октября установили лагерь 1 на высоте 5300 м в верховьях ледника Барун (5300 м), лагерь 2 (5800 м) и лагерь 3 (6300 м). Лагерь 3 был солидной базой, где сосредоточивалось все имущество для следующих высотных лагерей. С большим трудом из-за лавиноопасности нашли место для лагеря 4 (7000 м). 15 октября на северном седле Макалу (7410 м) был оборудован лагерь 5. С 18 по 26 октября совершался ряд попыток установить лагерь 6 на высоте около 7600 м, но пурга и холод делали это невозможным.

22 октября Франко, Терре, Гиальцен Норбу и Па Норбу I из лагеря 4 совершили восхождение на Макалу II (7660 м). 30 октября, несмотря на непогоду, Терре и Кузи сделали попытку подняться на Макалу, но с высоты 7800 м были вынуждены вернуться из-за ураганного ветра и жестокого мороза. В тот же день началась эвакуация лагерей, и 2 ноября весь состав экспедиции благополучно вернулся в базовый лагерь.

1955 г.Экспедиция 1954 г., вернувшаяся во Францию в конце октября, доложила Гималайскому комитету о результатах разведки и о возможности восхождения на Макалу по северо-западному гребню. Тогда же было принято решение организовать весной 1955 г. экспедицию с целью покорения пятой по высоте вершины мира.

График движения был разработан таким образом, чтобы взойти на вершину не позднее 15 мая. Учитывая, что муссоны начинаются в июне, экспедиция имела при этом примерно трехнедельный резерв времени на случай непредвиденных задержек на подходах и на непогоду. Однако для осуществления этого плана все имущество экспедиции следовало доставить в Индию к двадцатым числам февраля; времени на подготовку оставалось немного.

Основное внимание было уделено самому важному – кислородной аппаратуре и высотному обмундированию и снаряжению. Штормовые костюмы, палатки и веревки (диаметром 8,5 мм) были изготовлены из нейлона. Маньон разработал модели костюмов для больших высот, которые должны были защищать восходителей от сильных морозов. Кислородные аппараты были с открытой циркуляцией. 450 баллонов кислорода должны были прибыть в Калькутту уже в конце декабря 1954 г., остальные материалы в конце февраля 1955 г. Вес багажа экспедиции (не считая кислорода) составлял около 9 т. Все было запаковано в двойные мешки из винила или в герметически закрывающиеся коробки.

В осенней экспедиции участвовало шесть альпинистов; все они были включены и в состав экспедиции 1955 г., так как уже имели опыт высотных восхождений. Теперь предстояло подобрать еще двоих. Этими избранными оказались Андрэ Виалатт и Серж Купе, совершившие много сложных восхождений в Альпах.

Таким образом, в штурмовую группу французской экспедиции 1955 г. были включены: Жан Франко (руководитель), Жан Бювье, Жан Кузи, Гидо Маньон, Лионель Терре, Пьер Леруа, Серж Купе, Андрэ Виалатт [98]98
  Следует отметить, что впервые в практике гималайских экспедиций на этот раз все участники штурмовой группы побывали на вершине. ― Прим. переводчиков.


[Закрыть]. Врач Жан Риволье не смог участвовать в экспедиции и был заменен молодым лионским хирургом Андрэ Лапра. Пьер Борде рекомендовал молодого географа из Гренобля Мишеля Латреля.