Текст книги "К третьему полюсу"
Автор книги: Гюнтер Оскар Диренфурт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
V. ОСТАЛЬНЫЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ РАЙОНА ЭВЕРЕСТА
Лхоцзе, Макалу и Чо-Ойю, номера 4, 5 и 7 нашего «табеля о рангах», величественные вершины, но они затмеваются Эверестом. Их собственная история столь коротка, что они могут быть объединены здесь в одной главе.
ЛХОЦЗЕ
При съемке эта вершина была обозначена топографической службой Индии как пик Е [47]47
События последних лет внесли существенные коррективы в это положение. В 1954 г. было совершено восхождение на Чо-Ойю, в 1955 г. на Макалу, в 1956 г. на Лхоцзе. – Прим. переводчиков.
[Закрыть]. Лхоцзе – тибетское, но не местное название. Так окрестили английские топографы безыменную до тех пор вершину южнее Эвереста; Лхоцзе означает «Южная гора», или «Южный пик». Против этого возражать нечего, название выбрано удачно и уже получило права гражданства.
Лхоцзе имеет три вершины, превышающие 8000 м и образующие острый гребень, который тянется с северо-запада на юго-восток. По этому гребню проходит граница между Тибетом и Непалом. Самая высокая вершина северо-западная, расположенная ближе всех к Эвересту, ее высота 8501 м. Средняя вершина, высота которой не измерена, на глаз должна быть метров на 50 ниже, следовательно, достигает круглым счетом 8450 м. Высота юго-восточной вершины в настоящее время (по схеме Шиптона) оценивается в 8400 м. Но если считать, что высота Эвереста на 40-50 м выше прежней оценки, это должно быть отнесено и к Лхоцзе (ср. стр. 24). Поэтому, истинной высотой главной вершины Лхоцзе следует считать круглым счетом 8545 м.
До сих пор альпинисты оставляли Лхоцзе в покое; не было предпринято ни одной попытки восхождения. Сведениям, которыми мы располагали об этом массиве, мы обязаны первой эверестской экспедиции (1921), Хаустонской экспедиции, совершившей два полета вокруг Лхоцзе, (1933), пятой эверестской экспедиции (1935) и разведкам 1950 и 1951 гг. Специальной литературы о Лхоцзе не существует; приходится довольствоваться ссылками на литературу об Эвересте.
Самым лучшим путем на вершину Лхоцзе был бы северный гребень, если было бы возможно подняться на седло (7879 м) между Эверестом и Лхоцзе [48]48
Уже в 1952 г. был осуществлен подъем на это седло из Западного цирка Эвереста. – Прим. переводчиков.
[Закрыть]. Подъем на это Южное седло Эвереста с востока, с ледника Кангчунг, может быть, и возможен, но во всяком случае очень лавиноопасен. Подъем по западному, непальскому склону, т.е. с ледника Западного цирка, до сих пор исследован издали (см. стр. 57) и весьма проблематичен. По-видимому, с севера можно было бы подняться на восточно-юго-восточный гребень Лхоцзе, но до главной вершины оставалось бы около 6,5 км по гребню. Таким образом, мы еще не знаем действительно приемлемого пути на вершину Лхоцзе. При взгляде с северо-востока бросается в глаза сходство Лхоцзе с Канченджангой; по-видимому, Лхоцзе, так же как Канченджанга, представляет собой трудную и опасную вершину. Но только когда будет совершено восхождение на Эверест, вероятно, заинтересуются поближе и его менее высоким собратом. Ведь это не просто лишь южная вершина Эвереста, но самостоятельный многоглавный массив огромных размеров. О геологическом строении Лхоцзе можно высказывать только догадки, так как до сих пор ни один геологический молоток не касался его склонов. Н.Э. Оделл считает, что он относится к пелитовой серии, т.е. к тем самым кристаллическим сланцам, которыми сложена основная часть массива Эвереста. У меня есть основания сомневаться в этом: очертания Лхоцзе весьма характерны для ортогнейса (гранитогнейса) и его меньший восточный сосед Петхангцзе выглядит в точности, как крутая гранитная гора. Залегают ли эти граниты и гнейсы не только стратиграфически, но и тектонически под пелитовой серией Эвереста? Это следовало бы предположить, однако Оделл сообщает, что во время эверестской экспедиции 1938 г. он с Рапьюла (у подножья северо-восточного гребня Эвереста) наблюдал совершенно отчетливо выраженное несогласное залегание пластов ^ в массиве Лхоцзе. Какой это надвиг? Пелитовых сланцев на основные гнейсы (как предполагает Оделл) или гранитогнейсов на пелиты (что кажется более основанным морфологически)? Будущее даст ответ на этот весьма важный для геологии района вопрос. Мы горячо рекомендуем исследователям, которые посетят верховья долины Кама, обратить внимание на склоны южнее ледника Кангчунг.
МАКАЛУ
Это тибетское название, в котором ударение ставится на втором слоге, получено, по-видимому, перестановкой слогов из Камалу, или, правильнее, Камалунг. Лунг – область, долина, местность, окончание «нг» почти не произносится. Камалунг, следовательно, означает: Кама – долина. Кама– или Кармачу (чу – река, ручей) – река, протекающая северо-восточнее хребта Чомо-Лонзо – Макалу и берущая начало с ледника Кангчунг. Таким образом, правильно было бы назвать пятую по высоте вершину земли Кама-Цзе (Кама-гора), или, пожалуй, Кама-Лунг-Цзе (гора долины Кама). Но название Макалу [49]49
П. Виттоз считает это название местным искажением санскритского Маха-Кала, одного из имен индийского бога Шивы. В дословном переводе Маха-Кала может толковаться двояко: знатоки санскрита могли бы перевести его как «великое время», однако в тибетской литературе оно переводится как «большой черный», что очень подходит к этому мощному скальному массиву. – Прим. переводчиков.
[Закрыть]получило полные права гражданства, десятилетиями стоит на всех картах и изменять его незачем.
Официально высота Макалу оценивается в 8470 м, но и здесь следует сказать то же самое, что и о Лхоцзе: эту оценку надо увеличить круглым счетом на 45 м, Макалу имеет высоту около 8515 м. Засечки на эту вершину производились с шести станций. С юго-востока, из района Дарджилинга, величественный Макалу затмевает далее расположенный и в значительной степени закрытый Лхоцзе Эверест. До сих пор Макалу принимается профанами за высочайшую вершину Земли (см. также стр. 19).
До сих пор не предпринималось не только попыток восхождения, но и сколько-нибудь серьезного исследования этой горы; Макалу – совершенно нетронутая вершина. Но мы располагаем ее хорошими фотографиями с севера, северо-запада, юго-востока, юго-запада и востоко-юго-востока. Насколько можно судить по этим снимкам, прежде всего нужно будет подняться на седло между Макалу и Чомо-Лонзо (7815 м), что должно быть возможно скорее всего с востока из нижней части долины Камы, в то время как возможность подъема с северо-запада, с правого притока ледника Кангчунг кажется весьма сомнительной (см. схему на стр. 29). С этой широкой седловины (около 7300 м), по-видимому, сравнительно легко было бы подняться на Чомо-Лонзо. Сам Макалу будет, наверное, много труднее, но западная сторона северного гребня выглядит обнадеживающе. Здесь фирновые поля высоко тянутся вверх к скальной вершинной пирамиде и кончаются всего на 150 м ниже вершины.
Было бы преждевременно ломать себе голову над выбором лучшего пути на вершину, но когда-нибудь очередь определенно дойдет и до Макалу [50]50
Первая экспедиция на Макалу была проведена в 1954 г. – Прим. переводчиков.
[Закрыть]. Среди высочайших гор Земли это одна из самых прекрасных, и она не так безнадежна, как могло бы показаться сначала. Ее, по-видимому, можно сравнить с К2.
Макалу почти наверняка сложен «центральными гнейсами» (гранитами); он имеет типичные для ортогнейса очертания. Но до сих пор эта вершина, очевидно, не исследовалась. Оделл предполагает, что ее вершинная пирамида сложена третичными гранитами.
ЧО-ОЙЮ
Эта гора, расположенная на 28 км северо-западнее Эвереста, была обозначена индийской топографической службой сначала отметкой Т45, затем М1. Ее старое тибетское название было впервые выяснено эверестской экспедицией 1921 г. Чо – довольно распространенное слово, означающее божество или демона; оно часто является первым слогом в названиях гор. О происхождении слова Ойю – иногда пишется также и Уйо – мне пока ничего не удалось выяснить [51]51
Г. Тихий, руководитель австрийской экспедиции 1954 г. на Чо-Ойю и участник восхождения на вершину, приводит несколько возможных толкований этого бесспорно тибетского названия, не считая, однако, какое-либо из них окончательно установленным. Можно считать Чо-Ойю разговорным сокращением от «Чомо-Йю» или от «Чо-и-У»; первое означает «богиня бирюзы», второе – «голова бога». – Прим. переводчиков.
[Закрыть].
Чо-Ойю
Официальная оценка высоты Чо-Ойю 8153 м, но мы, конечно, и здесь должны прибавить около 45 м; действительная высота Чо-Ойю должна быть около 8200 м и вопрос, стоит эта вершина в списке восьмитысячников перед или после Дхаулагири, остается пока открытым.
До сих пор не предпринималось никаких попыток восхождения на Чо-Ойю [52]52
Такая попытка была предпринята уже в 1952 г. – Прим. переводчиков.
[Закрыть]. Первая эверестская экспедиция (1921 г.) дважды проходила поблизости, один раз юго-восточнее, другой – западнее, но не исследовала массива в деталях. Ведь тогда дело шло в первую очередь о лучшем пути подхода к Эвересту; остальные вопросы представлялись несущественными. Все же тогда был сделан весьма ценный снимок Чо-Ойю. Аэроснимки Хаустонской экспедиции (1933 г.) тоже хорошо показывают Чо-Ойю и его мощного восточного соседа Гьячунг-Канг (7897 м). Разведывательная группа 1951 г. побывала в цирке ледника Нгоджамба у крутого восточного склона Чо-Ойю (ср. стр. 60).
О лучшем пути на вершину Чо-Ойю сейчас можно сказать только то, что в первую очередь нужно исследовать северный склон Чо-Ойю с ледника Палунг. Чо-Ойю кажется нетрудной вершиной! Прежде всего речь должна идти о северо-западном гребне, который ведет прямо к главной вершине. Так как он считается ключом к относительно «легчайшему восьмитысячнику», то две готовящиеся экспедиции включат его, по моему мнению, в свою программу. Будущее покажет, превратится ли паутина мыслей в железные конструкции действительности.
Геологически Чо-Ойю принадлежит, очевидно, к зоне осадочных пород Эвереста, этим объясняются его сравнительно мягкие очертания и явно выраженное слоистое строение. Слои, как и на Эвересте, спадают на север под углом около 30°. Странный крутой уступ северо-западного гребня почти под самой вершиной может быть предположительно истолкован как выход темных кремнистых известняков (подобно «второй ступени» Эвереста). Расположенные ниже слои должны тогда соответствовать «желтым плитам» траверса Нортона (ср. стр. 71). Все это, конечно, пока лишь «геология издали».
VI. ДХАУЛАГИРИ И АННАПУРНА
Эти два горных исполина Центрального Непала возвышаются западнее и восточнее глубоко врезанной поперечной долины реки Кали– (Кришна-) Гандак и отстоят один от другого всего на 33 км по прямой. Сведениями об этих массивах мы обязаны в основном французской гималайской экспедиции 1950 г. Поэтому здесь они объединены водной главе, хотя представляют собой две совершенно самостоятельные горные группы.
Название Дхавалагири, или сокращенно Дхаулагири,– санскритское; «дхавала» (или давала) значит белый, «гири» – гора. Это – Монблан Гималаев [53]53
Монблан в дословном переводе «Белая гора». – Прим. переводчиков.
[Закрыть]. Аннапурна – также двойное санскритское слово, а именно несколько необычное обозначение или, вернее, форма имени богини Парвати (Дурга, Кали). Она, следовательно, тоже дочь богов Гимаваты; «Парвати» означает «дочь гор», «Дурга» – «недоступная», «Кали» – «черная». В дословном переводе «Анна» обозначает «пища», «пурна» – «исполненная». Аннапурна – богиня, богатая пищей, богиня, подающая пищу [54]54
На это впервые любезно обратил мое внимание проф. О. Видмер, Сен-Галлен. – Прим. авт.
М. Эрцог в своей книге «Аннапурна – первый восьмитысячник» дает перевод: «Аннапурна – богиня-покровительница урожая». – Прим. переводчиков.
[Закрыть].
Высота обеих гор точно определена триангуляцией; засечки на Дхаулагири делались с семи, на Аннапурну – с восьми станций. Высоты представляют собой средние значения этих данных. Неблагоприятно, однако, то обстоятельство, что эти станции были расположены на равнине и преломление света играло огромную роль (ср. стр. 23). Официальные оценки высот – Дхаулагири 8172 м, Аннапурны 8078 м – приняты по средним значениям и, возможно, должны быть увеличены еще на 40-50 м.
Исторический обзор весьма прост: до 1949 г. оба массива исследовались лишь издали, не было даже фотографий, которые можно было бы использовать. Только в октябре 1949 г. профессору Арнольду Хейму (Цюрих) при поддержке Швейцарского общества альпийских исследований представилась возможность совершить разведывательный полет. Несмотря на то что индийский пилот, к сожалению, вел машину на высоте всего лишь 4600 м, удалось получить некоторые ценные снимки и небольшой документальный фильм. Через несколько месяцев началась подготовка второй французской гималайской экспедиции.
Ошибки экспедиции в Балторо в 1936 г. были ясны и твердо решили принять их во внимание. Экспедиция должна быть легкой, подвижной и в то же время сильной. Душой всего стал Люсьен Деви, президент Французского альпийского клуба и Французской федерации горных исследований. Хотя он лично и не участвовал в экспедиции, Деви принимал самое деятельное участие в ее подготовке и организации. Руководителем экспедиции был Морис Эрцог, опытный альпинист, выросший в Шамони. Луи Лашеналь из Аннеси, Лионель Терре из Гренобля и Гастон Ребюффа из Марселя были известны как лучшие проводники и инструкторы альпинизма Шамони. В собственно штурмовую группу входили также отличные скалолазы Марсель Шац и Жан Кузи. Таким образом, штурмовая группа состояла из шести человек. Опытными и отважными восходителями были и остальные участники экспедиции: отличный кинооператор Марсель Ишак, экспедиционный врач Жак Удо и сотрудник французского посольства в Нью Дели Франси де Нуайель.
В состав экспедиции, следовательно, не были включены исследователи (кроме врача), не было, к сожалению, топографов и геологов. Это было главным образом альпинистское предприятие, но как таковое оно представлялось в высшей степени значительным: в борьбу включались восходители международного класса. Целью экспедиции являлось покорение Дхаулагири или Аннапурны, во всяком случае «первого восьмитысячника».
30 марта 1950 г. экспедиция вылетела с парижского аэродрома Орли специальным самолетом, на который был погружен весь ее багаж (около 3,5 т) [55]55
Эрцог в своей книге указывает, что хотя первоначально вес багажа определялся в 3,5 т, фактически он составил около 4,5 т. Он же называет аэродром Ле Бурже; на Орли они вернулись. – Прим. переводчиков.
[Закрыть]. С промежуточными посадками в Каире и Карачи экспедиция прибыла в Дели, где к ней присоединился Нуайель и уже 7 апреля пересекла индийско-непальскую границу у Наутанвы, последней станции железной дороги.
Всего несколько лет назад Непал, особенно его центральные области, был закрыт для европейцев еще в большей степени, чем Тибет. Теперь это в корне изменилось, современный Непал открыл свои двери для западных альпинистов, исследователей и техников. Правительство Непала не только любезно пригласило французскую экспедицию, но и обещало ей свою помощь, что сказалось сразу же у границы. По разбитым дорогам грузовики покатили через терраи, отравленные лихорадкой девственные леса у южного подножья Гималаев, к Бутвалу, первому селению в Непале. К вечеру восьмого апреля участники экспедиции добрались до Тансинга, малярийного городка с 5000 жителями, расположенного на последней гряде холмов, с которой предстояло спуститься в долину Кали-Гандак. Дальше маршрут шел как раз по долине этой реки, которая часто называется просто Кали, по старому оживленному караванному пути в Тибет. Однако идти все время вдоль русла реки нельзя, ущелье часто образует непроходимые теснины. Дорога то поднимается вверх, то спускается вниз; часто перепады высот весьма значительны. В основном путь шел по террасам, на которых расположены и деревни. Местность густо населена, рисовые поля тянутся высоко вверх.
17 апреля экспедиция прибыла в Баглунг, а вечером 21 апреля в Тукучу, деревню, в которой сначала было намечено организовать базу. Примерно 150 носильщиков, обслуживавших транспорт экспедиции до этого места, оказались честными людьми: были целы все грузы до единого, что частично явилось заслугой и непальского начальника транспорта Гхан Бикрам Рана. Тукуча (2500 м) – значительное селение с несколькими сотнями жителей тибетского происхождения, каменными домами и большим караван-сараем; это важный торговый пункт, где приходящие из Тибета караваны меняют свои грузы соли и буры на муку и чай.
Дхаулагири и Аннапурна
Орография массива Дхаулагири по индийским картам
Тукуча выгодно отличалась от мест базирования других гималайских экспедиций, так как экспедиция могла пополнять здесь свои запасы продовольствия, например покупать свежее мясо. Базовый лагерь был устроен на большой площади против караван-сарая и вскоре началась разведка местности. Разведывательные выходы длились от одного до восьми дней.
Уже на следующий день после прихода в Тукучу Кузи поднялся на склоны Нильгири («Синяя гора»), юго-восточнее Тукучи и за долиной Кали впервые увидел восточный склон Дхаулагири, длинный, страшно зазубренный юго-восточный гребень и бесконечный северо-восточный гребень, тянущийся к пику Тукуча. Хотя все это выглядело не слишком обнадеживающе, было решено произвести осмотр склона вблизи, и Лашеналь и Ребюффа в сопровождении проводника-шикари вышли в двухдневную разведку к восточному леднику. Но после ночевки на высоте около 4000 м они застряли среди гребней и обрывов пика Тукуча (6915 м). Оказал ось, что из Тукучи сначала надо пройти по основной долине и только после этого можно подниматься к восточному леднику.
Орография массива Дхаулагири по данным французской экспедиции 1950 г.
Тем временем Эрцог и Ишак также отправились в путь, чтобы обойти с севера пик Тукуча и достигнуть северного склона Дхаулагири. При этом выяснилось, что карта, составленная индийскими топографами, представляет собой чистый продукт фантазии: истоки Дамбуш, правого притока Кали-Гандак, вливающегося в основную долину возле Тукучи, находились не на северных склонах Дхаулагири, а в цирке северо-восточнее пика Тукуча. Из этого цирка, окруженного подковой мощных известняковых стен, на запад вел перевал, на который и поднялись Эрцог, Терре и Ишак. Однако выигрыш от этого был невелик. Нужно было еще спуститься на ту сторону перевала, перейти огромную снежную мульду и подняться на вторую седловину. Но и оттуда открылся вид не на Дхаулагири, а на совершенно неизвестную до тех пор долину. Эта большая почти бесснежная долина, полого снижаясь, тянулась на северо-запад. Альпинисты вернулись в Тукучу разочарованными.
Начатое дело продолжили Терре и Удо в сопровождении нескольких шерпов. Была снаряжена настоящая маленькая экспедиция и принято решение не возвращаться до тех пор, пока не увидят легендарный северный склон Дхаулагири и не вынесут о нем суждения. Через две уже разведанные седловины они достигли «неизвестной долины» – куда бы могла она вести? – пересекли ее верховья и поднялись на третий перевал, с которого, наконец, увидели Дхаулагири. Но перевал и вершину разделял стиснутый огромными скальными стенами дико разорванный ледник, который давал начало Маянгди, многоводной реке, чье глубокое ущелье огибает массив Дхаулагири с запада и юга. По мнению Терре и Удо, не могло быть и речи о восхождении по крутой северной стене. Западный гребень выглядел несколько лучше, но подойти к нему было возможно из долины Маянгди, а не из Тукучи.
Тем временем кипела работа и на восточном склоне Дхаулагири. Эрцог, Лашеналь и Ребюффа с тремя шерпами, учитывая результаты первой разведки, сначала спустились по долине Кали, а затем выше селения Ларджунг начали подъем по боковой долине, ведущей к восточному леднику. Хорошая тропа вывела их на альпийские луга под языком ледника; на высоте около 4000 м нашлась хорошая площадка для лагеря. На следующий день они прошли меньше, чем намеревались – погода, которая регулярно менялась к худшему во второй половине дня, испортилась сравнительно рано. Пришлось спешно укрыться и разбить бивак в ледниковой мульде на высоте около 5000 м.
На третий день этой разведки с утра была снова хорошая погода. На восточном леднике все шло успешно до высоты примерно 5500 м, но затем путь преградила огромная ледяная стена. Чтобы преодолеть ее, нужно было рубить ступени и захваты для рук и забивать ледовые крючья.
Выше идти было сначала легче, но вскоре встретились первые широкие трещины, которые тянулись во всех направлениях и буквально рассекали ледник. Многократные попытки преодолеть их были безрезультатными. Группа застряла здесь и в конце концов повернула назад.
Через несколько дней Шац и Кузи атаковали левую сторону ледника, затем Терре и Удо – правую, но все было безуспешно. Путь по огромному ледопаду крутого и разорванного восточного ледника казался практически неприемлемым – особенно для группы с тяжело нагруженными носильщиками. Прежде чем покинуть восточный ледник – отказаться от этого варианта, как вынуждены были они отказаться от северной стены, – альпинисты поднялись на лыжах на седловину в нижней части юго-восточного гребня (около 5000 м). Отсюда удалось бросить взгляд на одну из страшнейших гималайских стен, южную стену Дхаулагири, высотой около 4500 м. По своему строению она напоминала северную стену Эйгера [56]56
Северная стена Эйгера – одна из сложнейших стен Западных Альп, ее относительная высота составляет 1824 м. Впервые была пройдена в 1938 г. после 13 неудачных попыток. – Прим. переводчиков.
[Закрыть], но была выше ее более чем в два раза. Этот приговор, принадлежащий одному из победителей стены Эйгера (Лашеналю), был достаточно убедителен. Южная стена «Белой горы» оказалась еще хуже, чем северный и восточный ее склоны, покорение Дхаулагири становилось все более проблематичным.
Тем важнее была разведка второго восьмитысячника, Аннапурны, начало которой было положено Шацем и Кузи. Правда, первая атака седловины Тиличо прошла без успеха. На четвертьдюймовой карте индийской топографической службы (1 : 253440) в непосредственной близости от Аннапурны показан этот перевал высотой около 6000 м и тропа, ведущая к нему по долине Миристи. У слияния этой боковой долины с основной долиной Кали-Гандак расположено селение Дана, жители которого не имели ни малейшего представления о таком пути в Манангбот в долине Марсенгди (Марсианди). Они, наоборот, решительно опровергали эти данные – долина Миристи местами представляла собой непроходимую теснину. Путь через перевал Тиличо в действительности проходил гораздо севернее, чем показывала карта. Один из жителей Тхинигаона, деревушки северо-восточнее Тукучи, был частично знаком с этим путем. Чтобы выяснить этот вопрос и обследовать на большом протяжении северную и северо-восточную сторону группы Аннапурны, Эрцог, Ребюффа и Ишак с тремя шерпами и тремя столь же надежными местными носильщиками отправились в разведывательный маршрут, рассчитанный на 10 дней.
Орография массива Аннапурны по индийским картам
Миновав селения Марпха и Тхинигаон, группа подошла к «западной седловине Тиличо» (5100 м) к северу от Нильгири (7032 м). Здесь альпинистов постигло разочарование: перевал вел в широкую снежную мульду с большим (около 5 км длиной) озером. Озеро было покрыто льдом – ведь оно лежит на высоте Монблана! Частично по прочному льду озера, частично по его северному берегу маленький караван добрался до «восточной седловины Тиличо».
Главной вершины Аннапурны (8078 м) не было видно, так как внутренняя часть ее группы была закрыта ужасающе крутой стеной, закованной ледяным панцирем и достигающей высоты по меньшей мере 7000 м. Эта стена была названа французами «Большим барьером». Далее виднелась часть хребта Аннапурна Химал, гордо возвышающаяся над долиной. Марсенгди Гангапурна. Из лагеря на восточной седловине Тиличо открывался грандиозный вид.
Орография массива Аннапурны по данным французской экспедиции 1950 г.
Следующий день прошел в утомительном спуске на 1500 м к трем селениям Манангбот в верховьях долины Марсенгди; французы были первыми появившимися здесь белыми людьми [57]57
Сравни, однако, стр. 152. – Прим. авт.
[Закрыть]. Выяснилось, что здесь расположены две вершины высотой более 7500 м – Чонгор и Сепчиа, одна из которых должна быть тождественна с Аннапурной IV (7524 м.) индийской карты, но о самой Аннапурне никто ничего не знал. Не было видно ее и из долины Марсенгди.
Энергия, с которой трудился весь состав экспедиции, заслуживает одобрения. В то время когда Эрцог возвращался из Манангбота в лагерь на Тиличо, неутомимый кинооператор Ишак с сирдаром Анг Тхарки поднялся на одну из вершин хребта Муктинатх Химал (около 6200 м), чтобы сделать через «Большой барьер» засечки на Аннапурну I (8078 м).
К сожалению, погода испортилась, начался снегопад; видимости не было. Ребюффа в сопровождении шерпа Анг Тзеринг III («Панзи») вернулся в Тукучу другим путем – через перевал Тхорунг и Муктитантх, место паломничества буддистов.
Однако сколь ни поучительна была эта разведка, она ничего не дала для решения основной задачи – покорения Аннапурны.
Но тем временем доктор Удо сделал важное открытие, которое можно рассматривать не только как счастливую случайность, но и как пример интуиции хорошего альпиниста. В юго-западном гребне хребта Нильгири виднелось плечо (ок. 4500 м), на которое можно было подняться из долины Чадзью. Может быть, окажется возможным проникнуть таким образом в верховья долины Миристи выше непроходимых теснин, в цирк севернее Аннапурны? Для выяснения этого Удо вместе с Кузи и Шацем отправился на разведку из селения Лете в долине Кали. Благодаря удивительному чутью шерпов им действительно удалось найти этот путь: 2000-метровый подъем через девственный лес долины Чадзью по крутым травянистым склонам к той единственной седловине, где возможен был переход через гребень, далее в течение целого дня движение по бесконечным травянистым полкам между скальными стенами километровой высоты, и, наконец, единственно возможный спуск по легкому кулуару в верховья Миристи выше страшных теснин. Это была поистине великолепная разведка и, как оказалось впоследствии, ключ к победе.
Еще один день они шли вверх по долине реки Миристи, берущей свое начало с северного ледника Аннапурны. Затем запасы продовольствия стали подходить к концу, а до ближайшего селения оставалось несколько дней пути. Разведчики не упускали из поля зрения Аннапурну от подножья до вершины. Ее северо-западный гребень, поднимающийся между крутыми ледниками, казалось, представлял собой возможность выхода на, по-видимому, легкий фирновый склон вершинной трапеции. После недели одиночества они вернулись в Тукучу, куда как раз прибыла и группа Эрцога, Ребюффа и Ишака, разведывавшая перевал Тиличо.
Впервые за три недели все участники французской гималайской экспедиции 1950 г. собрались вместе. В большой палатке царила напряженная тишина, настал час больших решений. Это было 14 мая 1950 г. По радиосообщениям индийской метеорологической службы начало муссона ожидалось 8 июня, в распоряжении экспедиции оставалось всего три недели, обстановка была весьма серьезной. Еще раз кратко обсудив все возможности штурма Дхаулагири, руководитель экспедиции Морис Эрцог в полном согласии со своими товарищами принял решение отказаться от «Белой горы» – шансы на успех были чрезвычайно малы, опасности для альпинистов и носильщиков – слишком велики. Итак – Аннапурна! Было решено поставить все на одну карту – штурм из долины Миристи.
Все тотчас же принялись за дело. Уже во второй половине дня 14 мая в путь отправилась первая группа: Шац, Терре, Лашеналь с четырьмя высотными носильщиками. Днем позже за ними последовали Кузи, Эрцог, Ребюффа и трое высотных носильщиков. Удо, Ишак и Нуайель составляли арьергард, на который была возложена неблагодарная задача транспортировки тяжелого багажа экспедиции. Это надо было тщательно организовать с привлечением местных носильщиков. Базовый лагерь был временно установлен на высоте около 4600 м на морене у подножья северо-западного гребня, в четырех днях пути от Тукучи.
Попытки восхождения начались с гребня. Первая разведка – до высоты 5800 м – была проведена Терре и Лашеналем, победителями северной стены Эйгера (второе прохождение). Правда, на этом маршруте встречались места значительной трудности, но они чередовались с легкими участками. Поэтому Лашеналь и Терре советовали Эрцогу продолжать движение по гребню и в наиболее трудных местах укрепить веревочные перила. В ближайшие дни вся штурмовая шестерка работала на северо-западном гребне, и 21 мая Эрцог и Терре продвинулись до северо-западной предвершины (6000 м). Это была ожесточенная борьба, и такой компетентный критик, как Терре, отмечает четыре или пять участков скал четырьмя, а один – даже пятью баллами трудности шестибалльной шкалы. Кроме того, снег и лед, покрывавшие скалы, чрезвычайно затрудняли движение. Однако в конце концов эта бурная атака привела лишь к покорению второстепенной безыменной предвершины в нижней трети огромной системы гребней. Большая панорама Аннапурны довольно отчетливо показывает профиль северного гребня... и всю безнадежность этого смелого предприятия. Для критика, обладающего опытом восхождений в Гималаях, совершенно ясно, что этот бесконечный гребень с его многочисленными уступами, провалами, ледяными «жандармами» и взлетами не представляет практически возможного пути. Эрцог был вынужден скрепя сердце принять решение покинуть гребень; драгоценные дни были потеряны.
Но тем временем Лашеналь и Ребюффа произвели разведку ледника восточнее северо-западного гребня. Снова появился проблеск надежды. Первую трудность, нижнюю зону сераков северного ледника Аннапурны, удалось быстро преодолеть. Сначала для этого использовали левую боковую морену, впоследствии Шац нашел орографически правее более удобный проход по длинному скальному уступу посреди ледника. Выше находилась ровная почти без трещин часть ледника, откуда можно было просмотреть весь северный склон Аннапурны, покрытый огромным ледником. Подъем по нему казался технически возможным, но трудным и лавиноопасным, особенно при плохой погоде. Один из шерпов был послан с этим важным известием в базовый лагерь (4600 м), Эрцог и Терре спешно вышли вверх; вчетвером они занялись тщательным изучением маршрута. Решение было принято, и теперь дело пошло, быстрым ходом.
На высоте 5100 м был оборудован лагерь 1, ставший новым базовым лагерем. 23 мая у подножья крутого склона самой вершины был установлен лагерь 2 (5900 м). Тем временем подтянулся и арьергард. Удо и Ишак с одной группой носильщиков, а несколькими днями позже Нуайель со второй колонной носильщиков из Тукучи и остатками экспедиционного багажа прибыли в верхний цирк долины Миристи и взяли на себя «челночное» сообщение между старым базовым лагерем и лагерем 2, в то время как три связки штурмового отряда уже оборудовали лагерь 3 (6400 м) и лагерь 4 (6900 м).
Лагерь 2 был сначала установлен на ледниковом плато. Это казалось менее лавиноопасным, так как он находился на значительном расстоянии от крутых склонов. Но лавины из порошкообразного снега Гималаев проходят большие участки и по горизонтальной поверхности. Вскоре одна из них дошла почти до лагеря, и порыв ветра едва не сорвал палаток. Поэтому лагерь 2 был затем перенесен правее, и здесь постепенно возник целый «поселок», в котором сравнительно большие долинные палатки, предназначенные для равнинной местности, обеспечивали известные удобства. Для связок штурмовой группы лагерь 2 представлял собой место отдыха. Правда, каждый день был на счету, и восходители спускались в лагерь 2 только в случаях крайней усталости или за медицинской помощью.
Участок между лагерями 2 и 3, т.е. между 5900 и 6400 м, технически был очень труден и к тому же объективно опасен. Здесь часто дело шло о настоящем лазании по льду крутизной местами более 70° и о преодолении двух отвесных ледяных стен, где требовалась не только рубка ступеней и зацепок для рук, но и ледовые крючья и страховка через карабины. Использовалась вся современная ледовая техника, как на одной из знаменитых альпийских стен, но на 2000 м выше! Хотя на наиболее трудных местах были укреплены веревки, все же альпинистам приходилось помогать при подъеме шерпам, шедшим с очень тяжелыми рюкзаками. Терре, которого удивленные шерпы прозвали «сильным сагибом», не раз имел здесь возможность показать, какой физической силой он обладает.
