Текст книги "На мотоциклах «Урал» вокруг света"

Автор книги: Сергей Синельник

Соавторы: Александр Синельник
сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)

Мужчины на наши расспросы отвечают участливо, размеренно. И пусть это мои лишь поверхностные наблюдения, и если покопаться глубже, конечно найдутся противоречия. Проезжий гость для суданских арабов, это – не случайность, а знамение Свыше. Если вы остановились у них дома, то обязательно будете приглашены к столу, хоть и очень скромному. Но то, что имеется из съестного, будет стоять перед вами, даже если это и последнее кушанье у многодетных хозяев. Чтобы составить полное представление о народе, населяющем страну, недостаточно, конечно, видеть только провинцию, следует поглядеть на столицу, на многие города. А там, в зоне городов, уже замечается ухудшение душевных качеств суданцев. Люди шумливы, мелочны, нагловаты. Вот вам и ещё один пример «величия» современной белой культуры.

Одеяние суданцев за многие столетия не претерпело каких-либо существенных изменений, по-прежнему характерен мужской головной убор – тюрбан, и белая, до щиколоток, рубашка, лёгкие кожаные тапочки. Более чем удивительно видеть среди пыли и песка кипенно-белые одежды арабов, значит – можно прибавить им ещё одну положительную характерную черту – чистоплотность.

А путь наш – по пескам

От Вади-Хальфы до Абри дорога идёт среди тёмных гор, а в шины мотоциклов врезаются острые камни. Грунтовка – сплошной шлак, затрудняющий движение. Люди в Вади-Хальфе уверяли, что дальше дорога очень хорошая, но как мы впоследствие поняли, почти все пустынножители свои дороги, какие бы они ни были, плохими не назовут никогда. Похоже, суданцы очень высокого мнения о своём бездорожье, вот и вводят нас в заблуждение такой интерпретацией.

Я понял одно, что Судан – это запутанный лабиринт, в котором разобраться будет нелегко. Там где кончается шлак, начинается песок, а это просторы, где каждый человек имеющий «колеса», прокладывает свою личную тропу.

Первый попавшийся городишко увлёк нас в путаницу однотипных одноэтажных домиков, где улицы не имеют характерных обозначений и указателей. На так называемую междугороднюю дорогу нас вызвался вывести один пожилой человек, оказавшийся общительным и весёлым. Взгромоздился он на крыло мотоколяски и долго кружил нас вдоль местных харчевен, приветствуя всех и каждого, тем самым, за счёт нашего мотоэкипажа, повышая себе авторитет в городе. Ничего не возразишь – друзья с севера! Когда же мы твёрдо повторили свою просьбу, суданец привёл нас к искомой дороге, указав направление на город Дельга. Но просто так он не отпустил нас и настоятельно попросил посетить его жилище. Пообещал угостить чаем и продать, труднодоступный в этих местах, бензин. Стоило нам только остановиться у порога дома этого сухопутного лоцмана, как нам тут же его домочадцы вынесли четыре стула и холодную воду, чтобы мы могли отдохнуть в ожидании обещанного бензина. Из-за углов стали вырисовываться силуэты любопытных. Вскоре силуэты из темноты приняли реальные формы плоти в белых одеждах. Люди внимательно разглядывали нас, пытались завязать беседу. Стали невпопад задавать вопросы:

– Откуда вы? Кто вы? Как вас зовут?

Мы отвечали на своём ломаном английском:

– Мы русские, держим путь в Южную Африку через вашу страну, а дальше через Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию, Зимбабве, Ботсвану!

– Долгий путь! – удивляясь, говорят суданцы.

– Россия это хорошо! Америка, Израиль – плохо! Добро пожаловать в Судан! Узнав наши имена, взрываются дружным хохотом: «Владимир»! Вот это да, «Владимир Путин!?» Удивляемся их простоте и наивности, имя нынешнего президента России здесь оказывается на слуху.

Наконец-то долгожданный бензин был доставлен, общение представителей двух дружных народов закончено. Прощаясь, мы ещё раз просим нашего старого знакомого указать нам ориентиры к дороге на Хартум. На это он лишь многозначительно указал на следы шин, оставленных нашими мотоциклами, уверяя, что они и выведут нас к перекрёстку. Что ж, оригинальный способ возвращения на прежние позиции…

А вот и дорога, проложенная гусеничным трактором с ковшом, сравнявшим неровности и разгрёбшим шлак в стороны. Такая трасса допускает движение со скоростью максимум 30–40 км/ч, где ещё серьёзным препятствием являются возвышенности, на них приходится взбираться, напрягая моторы.

Наша мотопроцессия миновала Ашаб, а после – направились к Дельге. Мы пока ещё чувствовали относительно твёрдый грунт под колёсами мотоциклов, но что будет, когда закончатся камни и начнётся рыхлый песок?! Такой опыт нам только предстояло приобрести и последующие события дадут полное основание вспоминать эти шлаковые ухабы уже добрым словом. Ну, а асфальт здесь стал для нас эдакой несуществующей твердыней, только иллюзией.

После Ашаба дорога перестала петлять среди гор, а пошла вдоль берега великой реки Нил. Удивительно, как среди бескрайней пустыни выживает эта жизнедающая артерия, как не иссякают её воды уже сотни тысяч лет!? Египетское название реки – Эль-Бахр. Теперь мы имели возможность через каждый час езды на испепеляющем солнцепёке искупаться в Ниле, давая отдых мотоциклам в тени финиковых пальм. На пальмах кое-где ещё оставались сухие сладкие плоды, которыми мы, разумеется, не брезговали. Для нас это было лакомство. Запасы провизии были ограничены, а пополнить их не представлялось возможным из-за отсутствия каких-либо продуктовых лавок в поселениях

На привалах мы варили кашу, ну, а питьевую воду брали из больших глиняных кувшинов, заботливо устанавливаемых суданцами под навесами у дороги – в них была отстоянная нильская вода. Это древнее неизменное правило, продиктованное пустыней, исполняемое те же сотни тысяч лет, сколько живут здесь люди. Дождей в этих краях не бывает, температура достигает плюс 50 градусов Цельсия, воздух до того раскалён, что ехать в дневное время, а особенно с 12-ти до 16-ти часов, невозможно. Езда на мотоцикле не охлаждает, как это привычно кажется по опыту наших широт, а наоборот – порывы ветра обжигают кожу до боли.

В дневное время жизнь в посёлках затихает. Игнорировать многовековой опыт и привычки жителей пустынь – значит прийти к печальным последствиям. Более всего мы жалели двигатели аппаратов, работающие без водяного охлаждения. В таких условиях они накалялись мгновенно, а остывать не торопились.

Для передвижения по пустыне единодушно было принято решение использовать все прохладные часы раннего утра, вечернее и ночное время, насколько возможно, а в самую жару отдыхать!

* * *

В очередной полдень мы расположились на берегу Нила и поочерёдно, через каждые полчаса, купались в водах великой реки. Встретили рыбаков. Спросили: «Есть ли крокодилы в этих местах?» Рыбаки предупредили, что купаться очень опасно. Не знаю, насколько это правда, но желание встретиться на Ниле с представителями пресмыкающихся так и осталось неудовлетворённым. Нильский крокодил является самым большим из всего отряда этих чудовищных древнейших рептилий. Распространяется он на все реки и стоячие водоёмы Центральной Африки. Днём крокодилы отдыхают на берегу или на песчаной отмели, так что по теории мы должны были их увидеть.

Сколько легенд и правдивых историй связано с Нильским крокодилом, о его огромной величине и прожорливости сложены сказки. Конечно, времена изменились и крокодил уже давно не такое частое явление в Судане, численность животных значительно сократилась против времён того же Дэвида Ливингстона. А когда-то крокодилы были бичом этих мест, от них сильно страдали прибрежные жители и рыбаки. С быстротой молнии хищник выпрыгивает из воды и хватает жертву острыми, хваткими зубами, будь то домашние животные, дети, женщины, занимающиеся стиркой или пришедшие за водой. Нередко крокодилы нападали на рыбаков в их утлых лодчонках, и потом утаскивали жертвы в ямы, находящиеся на большой глубине.

Как я не вглядывался в мутные воды реки ни разу не увидел никаких признаков пребывания в них нильского крокодила. Мы ложились в стремительную воду на отмели, цепляясь за камни, погружали раскалённые головы в прохладные потоки. Купание во многих реках и водоёмах тропической и экваториальной Африки считается нежелательным, так как в них в изобилии водятся разные виды паразитов и водяных червей. Очень распространён род паразитов под названием трипаносом, проникающий в кровь и ткани человека и позвоночных животных. А также опасен особый род белых нитевидных червей – попадая под кожу он разрастается и размножается, находя в теле человека или животного очень удобную среду для обитания. Из существа микроскопического он постепенно превращается в белую нитчатку длиной до одного метра.

Но нам, совершая мотопереход по Африке, разве было возможным оставаться пыльными и липкими от пота рядом с водоёмом, с рекой – это, на мой взгляд, совершенно неоправданно. Быть может, иной европеец был бы весьма воздержан в омовениях такого рода, и может, был бы весьма благоразумен. Но с одной стороны – оставаясь грязным, потным, немытым по многу дней, запросто можно было и так заболеть, как говорят, «от грязи». А с другой стороны, я ещё раз оговорюсь, что нам свойственна тяга к приключениям и оттого, может быть, некоторая, хотя и весьма малая, беспечность. Об этом так говорит русский народ: «Будь проще!» или так – «А ты об этом не думай!» Вот и всё объяснение.

Немного о дорогах Судана

Чтобы понять национальный характер и темперамент суданцев, достаточно поглядеть на пути сообщения между их городами. Душа суданца с размахом, и просторы бескрайние в их глазах только подкрепляют этот размах. Оттого и колеи в песке тут порою уходят на тысячи направлений, а мы, приезжие чужестранцы, должны уметь выбирать, обдумывать – какая тропа для нас лучше и удобнее. А если ты ещё и обладатель такого чуда технического прогресса, как компас или спутниковый навигатор, то просто счастливец и можешь сам идти своей дорогой.

А у жителей пустыни, у каждого, есть свой компас в голове, который работает не хуже, чем магнитная стрелка под стеклом или спутниковый навигатор. Пустынножитель, как мореплаватель, впитал запах песков и жарких ветров с молоком матери, и интуитивно предугадывает направление нужное ему.

Когда нам случалось проезжать какой-либо населённый пункт, то многочисленная змеистость путей принимала просто грандиозный размах… Суданская дорога непостоянна и до смешного обманчива. Полная свобода выбора! Свобода!

Порою, дорога, по какой-то иронии, проходила вдруг через футбольное поле, и мне было невдомёк – кто же мог додуматься на такой свободной территории, такой «широкомасштабной трассе», устроить такую тесноту. Может заядлые футболисты изначально просто не знали, что изменчивость и витиеватость дорожного русла охватит и их сокровенное место игр? А может, это тот, кто проезжал, налаживая глубокие колеи через футбольные ворота, вовсе и не предполагал, что это поле кому-то, для какого-то там футбола, нужно!? Ответа тут нет!

На самых главных, прямо-таки, «центральных» улицах больших селений мотоциклы наши порою глубоко застревали в песке, привлекая к нам ещё большее внимание любопытных граждан. Но, о, чудо! Суданских парней не нужно просить помочь, они сразу сбегаются к мотоциклу и толкают его всем гуртом. Спасибо, ребята!

Всем известно, что у людей от излишнего распития спиртного часто начинается раздвоение в глазах видимых предметов, а вот нас от удивительного разветвления суданских дорог, похоже, ожидает косоглазие. Судан – страна совершенно безалкогольная, здесь нет сухого закона, здесь просто люди чтят Коран. Вера в Бога в Судане крепка, и понятно одно – спиртное суданцам только повредит.

На ввоз спиртного тут строгий запрет. Да и вообще человек, часто заглядывающий в бутылку, рискует извлечь вместе с её содержимым злого джина, который быстро обезобразит искушённого пьяницу, превратив его в безнравственную, безвольную развалину. За те две недели нашего передвижения по Судану я ни разу не увидел пьяного, дурного, опустившегося человека, бомжа, потерявшего свой естественный облик.

Вот только расположение суданских дорог создавало нам проблемы, надеяться приходилось лишь на интуицию и спутниковый навигационный прибор, имеющийся у Сергея.

Для меня оставалось загадкой – куда ведут все эти импровизированные колеи в бескрайней пустыне. Спрашивал местных – ответ суданцев на этот вопрос неизменен: «Дорога ведёт туда, где есть жизнь. От села до села, от пункта до пункта!» Нам не верилось, что безводная пустыня может быть так плотно заселена. Не верилось, что эта пресловутая ветвистость дорог «срастается» рано или поздно в каком-то определённом месте.

А однажды в бесконечной пустыне вдруг откуда ни возьмись появился участок разбитой асфальтированной дороги! Мы не верили глазам своим. О, как же облегчается тогда путь!

Только радость наша была недолгой, и когда асфальт внезапно оборвался, точно также как и начался, мне он показался призраком разыгрывающим и смеющимся над нами. Это только кажется, что ты умом понимаешь, что даже хорошо асфальтированная автомагистраль может оборваться в любой момент, превратиться в одноколейную разбитую тропу, а то и вовсе исчезнуть, будто бы её и не было вовсе, но когда на практике вдруг так резко кончается твоя радость, то впечатление не из приятных. Так мы снова остались наедине с загадочной природой песков, пустыни, нам оставалось по-прежнему вопросительно, в недоумении, обозревать необъятные просторы.

Если в какой-то части повествования я не смог передать полноту своих наблюдений и допускаю бессвязность, то причина такого упущения кроется в невозможности вести постоянные дневниковые записи. Всё наше время было заполнено движением, а на привалах приходилось освобождать переполненные ботинки, одежду и глаза от песка, отдыхать, спать, есть, пить. И все усилия, и наша прыть отдавались мотоциклам, которые очень часто приходилось нести, так сказать, на себе – какие уж тут дневники!?

Но это не потому, что «Уралы» – капризные как малые дети, и вовсе не потому, что мы избаловались и испортились размеренностью Сахары, что не пишем регулярных дневников, нет! – на самом деле – рыхлый песок всему вина. Это, скажу вам, коварнейшее из всех созданий природы! Его подлейший, надо отметить, характер вытягивает все физические силы, выводит из терпения, изматывает физически и духовно: мало того, что он проникает во все внутренние отсеки двигателя мотоцикла, что нас больше всего беспокоит, но и в наши тела, и после этих недель, проведённых в пустыне, уже наполовину, никак не меньше, мы сами состоим из песка. Доказательством тому является то, что и во рту у нас постоянно присутствует песок – сколько ни сплёвывай, и в глазах, в ушах, везде. Так что на тех непродолжительных остановках, когда я ложился в какую-нибудь тень, чтобы хоть немного восстановить форму, про блокнот забывается – не до него! В результате ценность живых заметок была частично утеряна. Но не настолько же, чтобы не утверждать что-либо. А на самом деле, я уверен, и через пятьдесят лет, пусть что-то малое забудется, но в главном – никогда не сотрутся в памяти впечатления от этих первых наших встреч с самой великой пустыней планеты. Они – эти воспоминания, будут питать нас всю оставшуюся жизнь!

Гляжу на нашего оператора и фотографа – Владимира Новикова, ему нелегко с его излишним весом в этом сложном пути. От сильной тряски его, несчастного, сидящего в коляске, укачивало, а беспощадное солнце ещё более ухудшало самочувствие. У него, бедняги, совсем пропал аппетит, и поначалу, кроме свежей воды и каких-то таблеток, он ничего не принимал.

Но Володя стойко терпел все эти лишения, и постепенно, через неделю примерно, организм его адаптировался, и все болезненные признаки исчезли навсегда.

А вот у Володи Сайгакова вдруг появилась какая-то крупная красная сыпь на животе и руках. Хорошо, что в лице оператора Новикова мы имели ещё и доктора, он долго не думал и вынес Сайгакову безапелляционный диагноз – экзема, и назначил соответствующее лечение. Выделил таблетки и напрочь запретил купаться в африканских водоёмах. Позже, однако, выяснилось, что это была обыкновенная потница, а в водах Нила, наш инженер всё также продолжал находить утешение. Так что и с этим всё обошлось.

Первое время мне сложно было с «УРАЛом» с коляской: всю предыдущую свою мотожизнь я имел дело с лёгкими спортивными мотоциклами, а тут – на тебе! Почему-то поначалу казалось, что «УРАЛ»-тяжеловес перевернётся на бок и подомнёт меня. И пришлось довольно долго избавляться от этого неприятного ощущения. В первые дни, когда приходил мой черёд вести мотоцикл, у Владимира-оператора, сидящего справа в коляске, наверное, сжималось от ужаса сердце. А ведь сильный мотоцикл можно сравнить с резвым конём, требующим определённого навыка. Впрочем, чуть позже и я, и оператор настолько привыкли, что начали даже вставать на ходу, а когда Володя при этом, стоя в полный рост в коляске, манипулировал видеокамерой, то всё было похоже на голливудский боевик. Даже позабывалось, как вначале сверхосторожный Володя Сайгаков был оператору более желанным водителем.

* * *

В ночной темноте запросто можно потеряться в пустыне, двигаясь по колее, которая вдруг резко, словно порванная нить, обрывается и исчезает в песках. И однажды с нами всё же произошёл такой случай.

Мы оказались во мраке и неизвестности на просторах пустыни. Над нами сверкал звёздный купол и хозяйка ночи – луна, но вдруг всё спряталось, пустота. Лишь только вдалеке, примерно в трёх километрах слева от нас, мерцали тусклые огоньки какого-то посёлка. Необходимо было выйти на верный путь. Прибор GPS показывал координаты, а линия тропы исчезла «в никуда». Прорываться на мотоцикле через пески и небольшие барханы-наносы к огням домов не стоило – это тяжкий, если не невозможный, труд. Я вызвался сбегать к селению, мы думали, что оно располагается вблизи Нила.

Беру у Сергея компас, определяю направление, и иду на свет огней. Не прошел я и одного километра, как уже был отрезан тьмою от нашего становища – его огонька не было видно. Я то бежал, то шёл быстрым шагом, натыкаясь в спешке на чахлые мимозы, предвестники нильской воды, спотыкался и чуть не падал. Тут и там, словно автомобили на свалке, отслужившие людям, а ныне преданные забвению, валялись мёртвые верблюды – корабли пустыни.

Ближе к постройкам послышался неистовый лай собак, конечно, они почуяли чужака. В темноте я увидел силуэты женщин с мотыгами допоздна работающих на огородах. Я крикнул: «Салам Алейкум!» Увидев меня идущего со стороны пустыни с фонариком в руке, те подняли крик и шум, побросали всё и испуганно побежали в сторону ближайших глиняных домов, призывая к помощи мужчин. Собаки надрывались вовсю, но пока не приближались ко мне. И у меня мелькнуло предположение: «Возможно, скоро псов отпустят на таинственного пришельца! И что тогда?» Вскоре из мазанок выбежала целая толпа мужчин в белых сорочках, и все они направились в мою сторону. Интересно – кого они во мне узрели? На всякий случай я психологически приготовился к битве, втайне надеясь, что меня не забьют камнями и палками без суда и следствия.

– Who are you? (Кто ты?) – нашёлся один из толпы англоговорящий.

– Я – путешественник! Русский! Мотоциклист! – быстро ответил я окружившим меня арабам. – Там, в пустыне, меня ждут друзья! Мотоциклы завязли в песке, – добавляю я, указываю рукой в темноту. Арабы заулыбались, почувствовалось их удивление и душевное расположение, как будто их предупреждали, что мы можем появиться в их краях.

Во все глаза они принялись меня разглядывать – странного ночного пришельца. Жестикулируют, с жаром делятся друг с другом впечатлениями, царит прямо-таки воодушевление. Действительно, я для них – интересный и необычный объект: светлые волосы и борода, любопытная одежда, появился из ночи, из пустыни, весь в пыли, немытый. Некоторые касаются моего кожаного жилета, берут меня за руку, тем самым дают мне понять, что я – лучший гость у них в деревне.

– Добро пожаловать! Русский – это хорошо! Америка – плохо! – приглашают меня знаками в дом.

Я деликатно отказываюсь от приглашений, признаться честно, мне вовсе не хотелось гостить у них в тот момент, когда мне нужно бежать к оставленным ребятам и мотоциклам. Быть может, для арабов жизненно важно принять как полагается ночного русского скитальца. По ходу я задаю вопросы англоязычному суданцу:

– Как выехать на главную дорогу? И есть ли она вообще? Арабы уверяют меня:

– Very good road! (Очень хорошая дорога!) – и указывают в сторону, где я сумел разглядеть огоньки фар автомобилей.

Слава Богу, дорога найдена, и я ретируюсь, прощаясь, убегаю в темноту, туда, откуда пришёл, очевидно, оставив моих новых гостеприимных знакомых в большом недоумении.

Найти ребят оказалось не так-то просто в этой тьме. Три километра я уже давно пробежал, а мотоциклы всё не появлялись. В перспективе остаться одному в пустыне на ночь мне не виделось ничего хорошего. Начинаю искать нужное направление, то ли мой прибор немного врал, но мне казалось, что я отклонился вправо от ребят. Начинаю выкрикивать имена, а в ответ – тишина. Куда идти? Но через какое-то время показалось мигание фар мотоциклов – условный знак, верный ориентир для меня – потерявшегося.