Текст книги "На мотоциклах «Урал» вокруг света"

Автор книги: Сергей Синельник

Соавторы: Александр Синельник
сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)

1 января 2004 года

На утро пробежался, помолился Богу, на наше счастье рядом оказался горный ручей, вода бодрит – холодная, чистая, и помылись, и напились. Всё никак не получается вечером уделять время молитве, устно прочитаю в лучшем случае 5-10 молитв, а бывает и меньше. Я уже разговаривал с отцом Ильёй на эту тему, утром всегда стараюсь помолиться, но всё утреннее правило. Батюшка сказал:

– Нехорошо не молиться вечером, утром берёшь у Господа благословение на весь день, а вечером очень важно дать отчёт в делах, поблагодарить Бога за прожитый день, обязательно молись вечером.

Стараюсь.

Утром встретилась первая машина, мужик на джипе моргнул фарами, махнул рукой, мы остановились, он выбежал, поздоровался и что-то на испанском начал говорить, из всего мы поняли, что где-то впереди разлилась река и предстоит объезд, нужно быть внимательней. Попрощался, а от него разит спиртным после вчерашнего праздника – жуть! Как поедет? Попрощался.

Проехали и 100 км, но так я и не видел никаких знаков объезда, может, ему с «бодуна» почудилось что?!

Остановились в кафе поесть, нас обслуживал весёлый мужичок, сказал, что итальянец. Пищи, правда, никакой не было, мы просили рыбу, он думал-думал и принёс две замёрзших рыбёшки, постучал ими об стол, засмеялся как-то странно, дескать, «раз хотите рыбу – сделаю!» От него тоже так разит перегаром, видимо, Новый год здесь празднуют по полной программе.

Мы уже привыкли к пустыням. Пейзаж всё прежний, лишь иногда возникает на местности колючий кустарник.

Увидели прошлой ночью зайца, а сегодня страуса, он так нас испугался, бежал, бедный, недалеко от дороги да такой жалкий на вид – общипанный, с плохим оперением, «последний из могикан», наверное. Но зато удалось точно измерить скорость его бега – смотрю на спидометр, ого! – 70 км в час чешет, молодец! Вот и все животные, какие от Перу встретились, это не считая попугаев, муравьев, и прочих редких летающих насекомых. Часто, конечно, видим хищных птиц, разных размеров, которые едят сбитых зайцев на дороге, или парят над нами. А совсем недавно дорогу перебегал броненосец, интересное такое животное, панцирь похож на черепаший, но покрыт ещё и волосом. Переваливается, бедняга, и чего ему так срочно надо было перед нами перебегать, когда тут в час одна машина случайно проедет – и всё!? Дождаться не мог, нас пропустить. Ну, а когда увидали, как сигают через забор гуанако, просто хохотали – такие «балетные», артистичные животные.

Тр-р-р!!! После обеда опять сломался генератор. Произошел резкий перепад напряжения, и погорели на задней и передней фаре все лампочки, сгорело зажигание. Володя начал делать новый технический шедевр: из двух генераторов собирать один, потому что нового уже нет и не будет, пришлось менять зажигание – последние запчасти пошли в ход. Так и пришлось нам ночевать на пустынной дороге, ремонт не завершился до темноты, а мы, к сожалению, не взяли с собой ни еды, ни воды, так спать и легли на голодный желудок. Надеемся утром закончить ремонт.

Утром к обеду и тронулись, мотоцикл чихал-чихал, но как-то ехал, двое суток почти ушло на ремонт. К 15:00 достигли красивых мест – пошли горы, сосны, синие озёра.

Конечно радостно было, когда после бесконечных пустынных дорог попасть в такие места, где есть зелёные, заросшие соснами горы, со снежными шапками, где открываются большие озёра, нашли самое большое из здешних – Нуэль-Уапи. Встречается тут много деревянных домиков разной конструкции, такое впечатление, что находишься где-нибудь в Канаде, в Альпах, или у нас на Урале. Похоже.

Переночевали недалеко от города Сан-Карлос-де-Барилоче, в хорошем кемпинге, на пригорке в лесочке, хозяин предложил комнату с двумя кроватями. Мы вечером посидели у хозяев, в деревянном доме. Очень они интересовались Россией, всё спрашивали, спрашивали. Пообщались душевно, и нам было интересно, да и сытно после «голодного» суточного ремонта в пустыне. Подарил я им матрёшку, чему они очень рады были, особенно хозяйка, симпатичная тётенька.

Но эта горная «Канада-Швейцария-Урал» длилась недолго, через 250 км опять началась полупустыня. Надо тут сказать, что в Аргентине пустыней я называю некую безжизненную каменистую поверхность, перемежающуюся с песком, и с редкими кустарничками, с комочками какой-то жалкой растительности. Это не то что Сахара, песок, тут больше камня.

Утром с выездом решили не торопиться, я как всегда побежал разминаться, тропинка повела к озеру, по мосточкам бегу через горные ручьи, чувствую запах сосен, он напомнил мне родные леса, как же здесь хорошо! Никак не ожидал увидеть такие живописные места, «наши места», среди таких бескрайних засушливых районов.

Горы остались в стороне, мы движемся на юго-восток, к противоположной стороне страны, к Атлантическому океану.

Многие читатели знают, что такое ломаться на трассе, особенно, когда едешь на российской технике, и сколько это забирает нервных и физических сил. Но полбеды, когда неполадки происходят дома, на Родине, там всяк выберешься, и другое, когда находишься, в буквальном смысле слова, на краю света, и ждать тут помощи, в виде каких-то запчастей, не приходится. Во всём тут надо надеяться на самого себя, а мы даже языка не знаем. Волнение за технику мешает нормально работать за рулём: смотрю вперёд, и глаза часто опускаю на красную лампочку, и молюсь «Только бы она не загорелась!» Но вот проходит часа два, и она предательски загорается, всё – опять стоим на дороге! И в который раз Володя снимает генератор и пошло-поехало! Так любого мастера вымотает, наш Дед весь уже нервно опустошился, а как иначе – если ремонты происходят каждые сутки. Никакого терпения не хватит! Даже поругаться и то интерес пропадает, всё одно – никто не услышит!

Патагония. Где там Огненная Земля?

Здешние населённые пункты напоминают нас посёлки в Казахстане, и дома такие же, и крыши и побелка их, даже. Такое впечатление, что попали мы домой, также доносятся петушиные «кукареку», такой собачий лай и домашнее мычание коров, и такая же пустынная местность.

По дорогам тут много встречается старых автомобилей 60-70-х годов, у нас это были бы «Победы», старые «Волги», «Москвичи», и то в Казахстане встретишь реже, странно, как их тут сберегают? И очень редко встречаются «фуры»-большие современные грузовики, вот уж чего не ожидали, привыкли мы что по всему миру «фуры» гоняют, а тут – иначе. Дороги пустынны.

Вспоминаю, как мы ехали из Москвы до Владивостока, и сравниваю невольно: у нас движение замедлялось из-за множества грузовиков на трассах. И если бы не наши поломки, то мы пролетали бы вдвое быстрее эти аргентинские края.

Удивляет стоимость бензина, литр стоит всего около 0,33 доллара, как в России, и вообще – мне кажется, жизнь тут дешевле, чем в Чили, например.

Проехали за 3 января – 700 км, устали неимоверно! Потом всё искали место для ночлега, но вдоль дороги постоянно тянется ограда, такая, в виде столбов с проволокой, так что совсем некуда свернуть. Отгораживают они тут пустыню, видимо, какие-то животные пасутся, чтобы не ушли далеко! Но пока мы видели только лошадей, да зайцев, их очень много здесь водится, я одного ночью сбил сегодня. Тот так резко метнулся к мотоциклу, даже не успеешь среагировать, не то что уйти в сторону! Как бы самому не опрокинуться. Только почувствовал, как он стукнулся головой о цилиндр и задел по моей правой ноге телом, жаль беднягу! Но от одного такого «самоубийцы» я успел увернуться и притормозить, а то бы сбил тоже.

Дотянули до городка Нуэва-Лубека в надежде переночевать в гостинице, но нас почему-то заспанная тётка не захотела разместить, решили ехать дальше. Едва отъехали от города, как мотоцикл заглох на ходу, ничего не оставалось как лечь спать. Я с ходу свернул с дороги – думал, по кустам проеду до забора, но напоролись на холмик и сели днищем на «мель»! «Тянем потянем – вытянуть не можем», слишком тяжёлый, пришлось снимать боковые ящики, мне не впервой, привык в Севере Америке. Володя всё порывался подкопать грунт ножом, под днищем мотоцикла, но я отверг эту идею как совершенно ненужную в данной ситуации. Разгрузили.

Через 15 минут мы уже «снялись с мели» и ставили палатку в 5-ти метрах от дороги, деваться некуда – пусть будет беспокойной ночь, городок рядом, машины ездят ночью. Но если искать хорошее место, то можно проехать ещё 50 км, но так и не найти подходящего.

На часах – 2 ночи, я благодарю Бога, что живы, целы, что день недаром прошёл. Спать, спать!

04.01.2004 г. Утром рано разбудили нас проезжающие машины. Проснулись, вылезли из палатки, а водители на полную сигналят, приветствуют. Скорей собрали палатку, вещи, погрузили на мотоцикл и уехали, а то покоя тут не дадут, им было, конечно, интересно видеть палатку, а рядом мотоцикл – всё возле дороги. Наверно возникали у них вопросы: «А где же люди, и если есть, то кто они, и зачем вообще они здесь? Посигналю ка я, вдруг выскочат, я их и увижу!» И сигналят, сигналят. Знаю, что если бы хоть кто из них, хотя б разок вот так как мы переночевал в палатке возле дороги и его бы хоть раз, вот так же, оглушили сигналами, то он бы никогда не стал больше давить на сигнал непрерывно, за 200 метров до и после палатки! Но, видимо, для них это неисполнимая мечта – поспать в палатке возле дороги и выслушать десяток сигналов от проезжающих собратьев! Вот они и не знают – что такое их сигналы, и думают, что делают они доброе дело! Это называется – менталитет! Или – дурацкая, бездумная привычка!

У нас сегодня свой праздник! Наконец-то! Мы выехали к побережью Атлантического океана, к городу Комодоро-Ривадавия. Как радостно видеть океанский прибой! Теперь дорога пойдёт вдоль побережья, строго на юг. До Огненной Земли осталось 750 км. В голове крутится и крутится песня из фильма «Остров Сокровищ»: «Я как мальчишка погружён в мечты, в мечты…»

Где-то далее будет городок Пуэрто-Десадо. А побережьето пустынно. За день отмотали около 700 км. Гони, брат, гони!

Опять генератор, Володя мудрует, в который раз снимая и разбирая его, чистит коллекторные кольца ротора, одно кольцо совсем сносилось – неровная у него поверхность, поэтому между щёткой и кольцом большое искрение, образуется нагар, из-за этого и нет зарядного тока. Володя ругается:

– По-моему, это бракованная сборка заднего корпуса генератора, пришёл какой-нибудь дилетант на завод в один прекрасный день, устроился, абы куда, и сделал брак, а нам теперь на краю света мучиться после его равнодушия в работе!

С каждой второй машины водители приветствуют нас, машут руками, моргают фарами. Многие снимают нас на видеокамеру, это и на стоянках, и на ходу, обгоняют, притормаживают, чтобы снять с разных точек, подходят, интересуются, спрашивают. Вот, молодцы!

Надо сказать – не жарко в этих краях, сейчас здесь середина лета, а холодновато. А с другой стороны – понятно, мы же приближаемся теперь к холоду, к южному полюсу. Но холодно, наверное, только нам, а тем, кто едет на машине или кто ходит пешком, нормально.

Часто видим возле дороги диких лам, или, наверное, это гуанако, даже иногда перебегают они дорогу, перепрыгивая через ограждения. Встречаются нам и страусы нанду, но реже.

Всё так же пустыня.

Расстояния между населёнными пунктами очень большие, от 150 до 250 км. Что мы считаем посёлками, для аргентинцев – городок, и на карте показан как большой населённый пункт, а что для нас городок, для них большой город, из-за малой населённости в этих краях.

06.01.2004 г. Сегодня – Рождество Христово, после обеда дома всё начинается! Эх, как жаль, что не имею возможности пойти завтра в нашу церковь!

Но у нас важное дело – мы стремимся к Огненной Земле. Вчера мы прибыли в городок, южнее которого никаких дорог нет – это Рио-Гальегос, там оставили мотоцикл. Думали, думали, как нам дальше-то? И решили на самолёте слетать в Ушуайю (USHUAIA). Вообще-то, на этот остров можно проехать через Чили, но визы-то у нас, в эту страну, были одноразовые. А нам из принципа надо было добраться до конца Пан-американской трассы, в любом случае!

Прилетели на Огненную Землю. В аэропорту арендовали «Фольксваген гольф» на один день, и поехали до конца дороги № 3, что вблизи посёлка Лапатайя, в 20 км от Ушуайи. Всё – берег, обрывающийся к границе Тихого и Атлантического океанов. Где-то там мыс Горн. Добрались!

Была какая-то тихая радость, что снова наша маленькая мечта исполнилась что что-то запланированное получилось. И дальше всё должно получиться! Побродили, пофотографировались.

Потом купили обратные билеты, но только уже не в Рио-Гальегос, где у нас стоит наш «Урал-Волк», а в город Калафате, который находится в 250 км от Рио-Гальегоса. Дело в том, что не было мест, ни на автобус, ни на самолёт, на целую неделю вперёд, всё забито. Потому что, как я уже говорил, сейчас тут рождественские каникулы, и повсюду много молодых и старых туристов. Вот мы и побывали в Калафате.

Сходили в два музея, впечатления произвели диорамы: охота, быт, рыбная ловля патагонцев, далее были фотографии XIX века – всё патагонцы из разных племён, их много жило на этой земле. Посмотрели предметы быта, наконечники стрел, копья…

В одном музее выставлена «носовая фигура» с парусника XIX века, и прочие предметы с него, потерпевшего крушение вблизи мыса Горн.

Ходили с Володей в яхт-клуб, смотреть яхты. Володя с детства мечтает совершить кругосветку на парусной яхте, но всё никак не приступит к осуществлению проекта, вот и интересуется парусными лодками. Я хоть для себя сбил оскомину, в 2000–2001 годах много походил под парусом, за спиной около 8000 морских миль, и даже вокруг Европы сходил с братом, в 2002 году. А вот Володя Сайгаков всё мечтает только, это – тяжело.

Встретили мы тут шведа, он пришёл сюда только вчера на яхте из Бразилии, а туда попал из Швеции. Уже во многих старнах мира он побывал на своей лодке. Немного поговорили, так Володя после той встречи уже не мог угомониться:

– А может мне попроситься к нему в качестве матроса, за еду буду работать у него, пойду с ним дальше! Как ты думаешь, возьмёт или нет???

В далёкие времена, 400 лет назад, Магеллан со своими спутниками на кораблях, проходил вблизи этих берегов, ночью, и весь остров был в огнях, туземцы жгли траву. Это обстоятельство так удивило этих первых кругосветчиков, они не могли понять причину возникновения огней, они и не предполагали, что это местные туземцы так активны здесь. Вот и решил Магеллан называть архипелаг Огненной Землёй, подумал, что сама земля тут горит!

А вообще-то описывались патагонцы как люди высокого роста, одетые в звериные шкуры, стоящие на низком примитивном уровне развития, вынужденные как звери выживать в угрюмом краю. Испанцы назвали туземцев «патагонцами» из-за их больших ног – «великоногие», в переводе, а их страну – Патагонией. Общее же название индейцев южной Аргентины – техуэльче, пуэльче, чон, мапуче – и относятся они к большой монголоидной расе. Патагонцы занимались бродячей охотой и собирательством по просторам степей, полупустынь, и морских побережий. Жильём им служили ветровые заслоны из шкур лам-гуанако, а также традиционные палатки – тольдо. В конце 19 века Патагония перешла в подчинение Аргентине. В результате патагонцы были почти полностью истреблены колонизаторами, а их древняя культура разрушена. Для испанцев народы Патагонии были всего лишь наивными «человекообразными чудовищами», но если внимательнее почитать историю завоевания центральной и южной Америк, то станет вполне очевидно, что на самом деле, чудовищами являлись алчные испанцы-конкистадоры, готовые были уничтожать других людей ради утверждения своих бредовых понятий о европейском развитии общества, как образце «цивилизованности». В который раз убедились в беспределе людского убожества.

Вечером съездили в направлении города Рио-Гранде, проехали 100 км, переночевали в дорожной гостинице и вернулись назад. Весь остров мне чем-то напоминал Камчатку, может тем, что он такой же удалённый от всего мира, что это суровый край с дикими лесами, с плохими гравийными дорогами. И горы все заснежены, полоса снега даже летом где-то от 500 метров начинается, а зимой, наверное, тут очень холодно. Антарктида же рядышком!

07.01.2004 г. Вечером в комнате выставил на шифоньер иконки Христа Спасителя, Богородицы, Николая Чудотворца, Иоанна Кронштадского, Сергия Радонежского, зажёг свечу, помолился, принял просфору, святую воду, таким образом, хоть немного приблизился к Русской церкви, хоть немного ощутил настроение праздника Рождества, надеюсь, Бог даст быть на Крещение уже дома. Надеюсь.

Утром сдали машину обратно в прокат. А после обеда, в аэропорт, и в 16:00 улетели в Калафате. На наше счастье там автобус отходил в Рио-Галегос уже в 18:00, мы успели купить билеты. Ура!

Володя часто заводит разговор о доме, об Уральске, вспоминает Игоря, моего старшего брата: «Ох, приеду, мы с Игорьком посидим, долго будем разговаривать, как я соскучился!»

08.01.2004. Утром выехали из Рио-Галегоса и направились на север в БуэносАйрес. Полицейские посты на дороге встречаются часто, иногда нас останавливают, проверяют документы, но только и всего. Не прицепляются, как в России. Совсем забыл, утром начал заводить мотоцикл, а аккумулятор совсем разрядился, он и так уже еле-еле «дышал», так за два дня нашего отсутствия совсем «умер». Хорошо, что рядом оказалась шиномонтажная мастерская, подкатили туда, подзарядили и поехали.

Опять перегорела лампочка ближнего света, на посту, при выезде из города, остановили, поругали за то, что едем без ближнего света. Приказали развернуться и ехать в город, устранять проблему. Но у нас была новая лампочка, мы поменяли, после чего нас отпустили. К сожалению, свет включать нельзя из-за плохого аккумулятора, и как вы знаете, из-за плохого генератора.

Всего через 10 минут «Урал» зачихал в очередной раз. И Володя снова принялся за ремонт. Потеряли 5 часов пока он производил разные манипуляции из того, что у нас осталось от двух генераторов. Тут подъехали два бразильца, на эндуро, они едут из Порто Аллегро в Ушуайю, и потом поедут назад, всего им около 10000 км. Но когда они узнали наш маршрут, то поразились. С сочувствием стали смотрть как мы ремонтируя «Урал», мокнем под дождём, по выражению их лиц понятно – для них ремонт мотоцикла это что-то сверхужасное и сверхнеприятное!

Сфотографировали они нас. Кому-то покажут потом, прокомментируют хорошенько. Лишь бы не забыли сказать сколько тысяч километров мы уже отмахали по планете!

Проехали мы около 450 км на север, на Буэнос-Айрес, и не доезжая до городка Сан-Хосе заночевали в кемпинге. На всей территории кемпинга никого не было, кроме алкоголика-сторожа, который позволил поставить нам палатку.

Место оказалось неплохое, высокие деревья хорошо защищали от ветра, палатка на сухом, ровном, насобирали хворосту, дровишек. Развели костёр! Это случилось первый раз за всё время нахождения в Северной и Южной Америках. Как же хорошо было сидеть и смотреть на языки огня, такое хорошее расслабление.

Издалека доносилось бормотание сторожа, видимо, у него началась белая горячка, но ночью он нас уже не беспокоил.

09.10.2004 г. Утром, когда я совершал пробежку, из-под кустов, колючек, вспугнул в разных местах трёх зайцев, а когда уже стоял и молился, рядом со мной бегал зайчик, глупый такой, совсем не осторожный ещё, меня даже будто и не замечал. Зато я смог полюбоваться, как он изучает каждый кустик, что-то ищет. У нас такого зайца не увидишь! Почему?

Ремонт продолжился. Но сегодня уже никакие Володины умения, старания, не смогли заставить наш «Урал» двигаться дальше самостоятельно, генератор и без того не давал энергии, а сегодня совсем «потух». Решили, что нужен новый хороший аккумулятор – поедем на нём! Автомагазина тут не оказалось, у сторожа-алкаша аккумулятора – тем более! Деваться некуда – пришлось на дороге ловить попутные машины. Решили погрузить мотоцикл и себя, и доехать до крупного города впереди, купить аккумулятор, и попытаться двигаться дальше за счёт его энергии, уже до Буэнос-Айреса.

Я застопил несколько машин, но они были неподходящими, или с грузом, или с маленькими кузовками. Остановился, в конце концов, мужик на старом джипе с кузовом. Нам, оказалось, по пути, он охотно взялся нам помочь, погрузили мы вдвоём с Володей нашего бедного «Волка», укрепили верёвками, сами тоже сели в кузов, но проехав всего десять километров, наш новый знакомый вдруг отказался везти нас, объяснив, что, мол, очень опасно стало – машину так качает, что он боится за всех! Пришлось выгружаться, зря только надрывались.

Через 30 минут загрузили в прицеп машины, в которой ехали пять человек, дорожных работников – занимаются сборкой порванных покрышек, возят какой-то мусор, вот в этот мусор мы и закинули мотоцикл. Проехав 100 км они остановились в маленьком селении – это оказался их конечный пункт. Там, на заправке, я купил им всем по бутылке пива и распивая его, холодное такое, вижу, как их лица светились счастьем. Тогда их бригадир сумел договориться с попутной «фурой», которая Двигалась в Сан-Антонио, по пути, тот перевозил кому-то личные вещи из Ушуайи, и полкузова было свободно.

Мы хорошо привязали нашего стального коня. С Хулио, так звали водителя, ехали ещё двое человек, поэтому нам места в кабине не нашлось, но мы в кузове расстелили матрас, спальный мешок, купили ещё пива, уселись и стали смотреть на свободу, из маленьких решётчатых окошечек, в дверях.

– Теперь, Сергей, будем смотреть не вперёд на дорогу, а назад, тоже какое-то разнообразие!

Трясло сзади изрядно, как в шторм в утлом судёнышке, как же всё-таки хорошо мчаться на мотоцикле и как же плохо ехать вот так, как мы едем сейчас – в кузове! Но успокаивает одно – мы достигли конечной цели, оконечности Южной Америке, а сейчас уже надо доставить мотоцикл в Буэнос-Айрес, и как – не принципиально.

Всё бы хорошо, но как только мы погрузились, у фуры начались неприятности: спустило колесо, на следующий день потекло масло из двигателя, и поэтому до Сан-Антонио вместо планируемых 16 часов, мы ехали около тридцати. Вот водитель и его пассажиры давай намекать, что всё это происходит из-за нас. Педро, попутчик водителя, который всю дорогу пил вино бормотал как сумасшедший: «Вы сломались, теперь и мы от вас ломаемся!» Хорошо, что водила его особо не слушал, а то бы выкинул нас в пустыне!

Не доезжая 300 км до Сан-Антонио купили мы наконец новый автомобильный аккумулятор. Мотоциклетных, ясное дело, не было! Но подумав, мы решили раньше времени не выгружаться, а доехать с фурой до конца, там у нас больше шансов будет доехать до столицы своим ходом.

Жизнь в кузове порядком надоела, нами овладела какая-то непонятная сонливость, слабость, апатия. Но как только утром следующего дня мы разгрузились, и я сел в седло, всё изменилось, словно рукой сняло! Ко мне вернулась привычная энергия, и мы за 4 часа пролетели, с небольшим отдыхом, сразу 300 км, «дорвался до руля» – называется.

Природа стала меняться к лучшему, наконец-то кончилась пустыня, и мы могли любоваться лугами, зелёными деревьями. Проехали 600 км и к вечеру аккумулятор совсем разрядился. Пришлось кое-как добираться до какого-то городка, в четырёх километрах от дороги. Зато там, пока нам заряжали аккумулятор, прогулялись мы по старинным улочкам, побродили в поисках ужина, но так и не нашли нигде нормальной горячей еды, пришлось удовлетвориться пустыми гамбургерами и чаем.

Володя давай вспоминать мамин борщец:

– Такой он вкусный! Эх, сейчас бы поесть борща, а здесь, в Америке, нет супов, что за безобразие?! И вообще, у нас в питании нет никакого графика, приходится или есть заранее, когда нет аппетита, или когда голодные набредаем на редкую столовую. Нажираемся! Я буду жаловаться!

Вечером, при движении, нам пришлось включать свет, и к утру аккумулятор опять разрядился. Поменяли его в магазине на новый, поехали дальше. До Буэнос-Айреса оставалось всего-то 280 км, когда случилось окончательное – лопнул распределительный вал! Всё! Запасного, конечно же, у нас не было! Приехали.

Эх, чуть-чуть не дотянули! Два часа стоим, «стопим» машины, но никто не хотел останавливаться. Тут остановился мотоциклист, парень лет тридцати, сам из Нью-Мехико, зовут его Эдвард – американец. Это на наше счастье, он знал испанский и не прочь был помочь. Я прыгнул к нему сзади на эндуро BMW, и мы поехали в город Azul, в 20 км, искать там машину, чтобы эвакуировать нас и нашего доблестного стального героя, который мужественно проехал два континента. Эдвард аж присвистнул, увидев карту с нашим маршрутом:

– Вы русские крейзи, едете по Америке, а испанского языка не знаете!

А он путешествует по классическому маршруту американцев, на юг по западному побережью, а домой, на север, по восточному побережью Южной Америки. На мой вопрос, сколько же он будет времени в пути, ответил – 16 месяцев, я удивился и переспросил.

– А что, Сергей, по-твоему это мало или много?

– Конечно много, у меня вся кругосветка займёт 18 месяцев.

– Ну, вы же крейзи! – пошутил Эдвард.

Машину разыскали за 500 песо, это 170 долларов. На прощание я ему подарил матрёшку.

– Может, встретимся в Буэнос-Айресе!?

– Там красивые танцы танго, хочу посмотреть!