Текст книги "На мотоциклах «Урал» вокруг света"

Автор книги: Сергей Синельник

Соавторы: Александр Синельник
сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)

Панама

Поздно вечером мы также легко прошли выездные таможенные процедуры, как и въездные. Никто из чиновников даже и не думал рыться в наших дорожных вещах.

Въезд в Панаму запомнился, как самый простой и человечный. Таможенный сбор составил сумму всего в 3 доллара. Нелишним будет сказать, что доллар США является в Панаме основной денежной единицей, не считая металлических монет „бальбоа“.

Влияние США на Панаму очень значительно и сильно. Так что нам не пришлось прибегать к помощи каких-то „менял“ – завсегдатаев сомнительного характера на Центрально-Американских границах.

Как правило, граница здесь проходит в черте какого-нибудь городка, а вернее сказать, город располагается на границе. Очень необычно соседство рынка со зданиями таможни. Если бы не флаг на Главном здании, мы бы вообще проехали мимо. Неимоверные скопления людей и мусорные кучи на границе очень Удивили меня. Но для панамцев – это норма.

– Гринго! Гринго! – тычут пальцами в нашу сторону, со всех сторон, приграничные обыватели. Гринго – это значит белый человек.

Я привык быть центром внимания у жителей Латинской Америки. Любой европеец им интересен, а у меня ещё и светлые волосы, борода и серо-голубые глаза.

Вспоминается случай, когда Володя и я обедали в одной из придорожных харчевен, с нас не сводили глаз несколько девушек из обслуживающего персонала. Вначале я проверил – всё ли у меня в порядке с одеждой, но девушки продолжали пристально разглядывать нас. Мы посмотрели на свои лица – тоже вполне нормальные.

Признаться честно, чрезмерное внимание со стороны представительниц слабого пола начинало меня смущать. Но оказывается в Латинской Америке такое поведение обычно!

Мы собирались уже уезжать, но вдруг пошёл дождь, девушки давай советовать нам переждать непогоду. Но вечно загадочная „Дама-Дорога“ нас манила и завлекала сильнее, чем они. Знали бы эти „дамочки“, сколько таких дождей нас уже поливали в долгом пути: пережидать для нас означает – неоправданно простаивать!

Заревел отдохнувший двигатель мотоцикла, и мы снова оказываемся во власти и объятиях бесконечной дороги, уважающей нашу преданность ей. В награду мы получаем её очарование и тайны, которые порою трудно описать и изобразить!

Проливные дожди, похоже, в Панаме обычное явление. Мы не снимаем непромокаемые куртки. Повышенная влажность и тяжесть тропических испарений давят и горячат, как в сауне. Невыносимый это климат для европейца, привыкшего к чередованию времён года, к их умеренности, а ещё к зиме, когда всё тело и душа перестраивается и обновляется.

Здесь же можно почувствовать только летнее буйство жизни и её природное многообразие форм и красок, жизнь в этой части континента всегда „бьёт ключом“. Об этом свидетельствуют постоянный рост и неостановимые ритмы природы, а также горячие люди, которые проживают здесь, на стыке двух континентов. Лёгкость и беспечность их можно увидеть в песнях, танцах и мелоднях вечного здешнего лета, а может быть – это только лишь моё поверхностное впечатление?! Но панамцы, в противоположность народам суровых северных широт, и в самом деле, вовсе не думают о завтрашнем дне. Бытует среди жителей Латинской Америки такая поговорка: „То, что можно сделать завтра, не торопись сделать сегодня.“

Этой „самоуспокоенности“ способствует изобилие даров природы края. То и дело на обочинах дорог, как свидетельство беспечной небрежности или как украшение, встречаются россыпи гниющих фруктов и овощей, брошенных за невозможностью употребить или продать вовремя. А также, полуоткрытые мешки с умершими, явно своей смертью, поросятами, и непонятно – почему всё это, когда было свежим и живым, остаётся невостребованным местными жителями, приезжими или производителями консервов, хотя бы? Неужели тут такое переполнение производства, что и есть некому, и отправлять некуда?!

Не так обстоит дело в большинстве стран Африки, подумал я, и вспомнил Эфиопию. Климат похожий, а щедрость земли совсем разная. Там – голод, а тут – изобилие! Несправедливость!

Мы продолжали ехать по этой плодородной и богатой земле, вокруг всё шли и шли посадки бананов, ананасов, манго, папайи и многого-многого другого. Всего! Незаметно летело время, мы миновали за день такие города как Давид, Сантьяго, Пепономе, Чаме. Трасса СА-1 незаметно вела нас всё ближе и ближе к знаменитому Панамскому каналу и к столице Панамы – Панаме.

О Панаме, в своё время, даже слагали песни, ведь это место является своеобразными „воротами“ между Атлантическим и Тихим океанами. Тысячи судов спешат в наши дни сократить морской путь от одного побережья двух Америк до другого. А ведь до того, как прорыли Панамский канал, кораблям идущим, допустим, из Европы в Калифорнию, приходилось огибать всю Южную Америку и мыс Горн – самую южную и очень опасную точку материка, или идти через мыс Доброй Надежды вокруг Африки и Азии, сквозь весь Тихий океан – две трети окружности планеты.

После города Чаме и вплоть до самого города Панамы просто невозможно было, ни справа, ни слева отыскать хоть какой-нибудь свободный, незанятый, клочок земли для установки палатки на ночь. Непрекращающаяся вереница домиков вдоль и возле трассы СА-1, сливается в одну большую населенную зону уже в 70 км перед столицей. А так как время было уже позднее, нас вовсе не прельщала перспектива вторгаться ночью в огромный город – неизвестность. Мы повернули в сторону, чтобы отыскать вдали от дороги место для ночлега, но тщетно: плотность зданий не давала такой возможности нигде.

Заглушив двигатель, мы встали возле мотоцикла, чтобы немного сосредоточиться в данной ситуации. Владимир Сайгаков, по своему обыкновению, закурил сигарету, по дыму табака он каждый раз успевал соскучиться за 100 км безостановочных участков. Пока мы раздумывали, где же нам установить палатку, к нам незаметно так подошёл пьяненький дядька. Узнав в нас путешественников, и почувствовав нашу безвыходную ситуацию, он предложил следовать за ним. Его дом был рядом. Вышла его супруга, напустив на себя строгий вид, и порицающим тоном начала нравоучительную ругань относительно поведения мужа. Когда же она закончила, то Куско, так звали нашего нового знакомого, указал ей на меня. Я стоял рядом во всей своей Дорожной экипировке. Она тщательно изучила моё лицо и, по всей видимости, оно внушило ей доверие. Куско перекинулся ещё несколькими словами с женой, и вот мы уже идём с Володей за нашим „Уралом“. Через несколько минут мотоцикл и мы расположились в просторном дворе у гостепри. имных людей.

В доме имелся душ, который пришёлся очень кстати для наших пыльных и обветренных тел. Почтенная хозяйка, против наших возражений, обильно накормила нас. После ужина мы немного пообщались при помощи словарей испанского языка, получилось довольно-таки душевно. В знак признательности хозяевам дома мы подарили две русских матрёшки. На сон мы расположились под навесом возле дома, сделанного в виде веранды, завернувшись в наши спальные мешки.

Перед сном Владимир проверил крестовину, её заметное ухудшение внушало уже тревогу. Необходимо было срочно заказать посылку в дистрибьюторском центре по продаже „Уралов“ в Сиэттле. Лучше, чтобы нужные детали пришли на адрес Российского посольства очередной страны. Тогда было бы меньше промедления! Из Панамы нам предстоит переправиться морским путем, то есть, паромом, в Колумбию, в порт Буэнавентура.

Перед сном Владимир проверил крестовину, её заметное ухудшение внушало уже тревогу. Необходимо было срочно заказать посылку в дистрибьюторском центре по продаже „Уралов“ в Сиэттле. Лучше, чтобы нужные детали пришли на адрес Российского посольства очередной страны. Тогда было бы меньше промедления! Из Панамы нам предстоит переправиться морским путем, то есть, паромом, в Колумбию, в порт Буэнавентура.

По всем последним полученным данным, политическое положение в Колумбии весьма обострённое в связи с незатихающей гражданской войной, поэтому проникновение через панамо-колумбийскую границу в страну невозможно. Колумбия считается опасной страной, и продвижение по её территории связано с определённым риском для любого челока. Тёмные дела наркодельцов в Колумбии славятся на весь мир. Из Колумбии экспортируют героин и марихуану, это здесь – как будто бы, по бумагам, незаконный бизнес, но негласное одобрение и участие США в нём, а с ними и правительства Колумбии, позволяет дельцам действовать почти в открытую. Борьба с наркобизнесом – это всего лишь ширма, которой прикрываются те министры, кому выгодно процветание этого чёрного дела. И на самом деле, потребность в наркотиках в мире растёт с каждым днём в связи с их активным распространением. Почему сюда не вмешиваются ООН и всякие другие гуманитарные организации – непонятно!? Разве нельзя прикрыть эту большущую фабрику зелья? Говорят – нельзя! Странно.

Загадкой остаётся и тот факт, что трасса „Пан-Американа-СА-1“ прерывается в городке Чепо, недалеко от столицы Панамы. Далее дороги нет совсем, словно её нельзя построить! Есть, нам сказали, только колея в вязкой почве диких джунглей.

Панама – страна развитая и непонятно – почему так и не делают здесь асфальтированного связующего звена с Колумбией! Ищите причины…

Утром, 6 декабря, мы распрощались с гостеприимной, супружеской четой. Сеньор Куско и сеньора Фелисия уверяли нас, что врата их дома всегда открыты для нас, а если будут какие осложнения в Панаме – приезжайте, ждём вас! Что ж, услышать такое от почти незнакомых людей – приятно. Я опять вспомнил мать Луиса – тётю Маргариту в Гватемале, у которых мы нашли продолжительный приют. Перед нашим отъездом она также спросила нас: „Когда вы вернётесь к нам опять?“ Признаться, мне было психологически тяжело ответить ей: „Никогда!“ Мы тогда промолчали, боясь обидеть и лишить надежды пожилую, обходительную женщину, для которой все молодые парни – словно свои родные сыновья. Таких женщин найдётся немного!

Вообще надо отметить, что путешественник вызывает живой интерес и поддержку у большинства жителей той страны, по которой он идёт или едет. Путешественник вносит положительный резонанс и равновесие в любое общество, потому что он – нейтрален. Чаще всего, в своих поступках, он руководствуется высокими принципами и понятиями. В противоположность эмигрантам, странников принимают с радостью, особенно если путешественник преследует осмысленную и определённую цель. Для многих, увидеть и впустить в свой дом пилигрима, является делом чести, и зачастую хозяева в проходящем путешественнике видят добрый знак и хорошую примету для себя. Кто эти – не знающие покоя люди? Зачем и куда они движутся, изо дня в день, изо дня в день?

Для чего сегодня нужны путники, эти странные, бородатые, непричёсанные, не похожие на основную массу людей, чудаки? Если есть идущий и находится встречающий на его пути, то мир ещё жив! Необходимо осознание того, что в путниках и чудаках мир остро нуждается, также как и люди нуждаются в мире. Ходоки – как искорки романтического света в серой картине будней и безысходности. Сверкнут и исчезнут. Исчезая, важно осознать, что ты принёс, и что оставил после себя!

А мы сейчас проезжаем по интереснейшим местам, со своим богатым прошлым. „Час пик“ панамских будней изрядно измотал коробку скоростей нашего „Урала“. Мы попали в непроглядную толчею, состоящую из автомобилей и их водителей, спешащих как можно скорее попасть утром в столицу. Наше продвижение напоминало шаги черепахи. Я на свой страх и риск приспособился протискиваться между рядами автомобилей, а это было тяжело на таком на нагруженном „Урале“. Так ехали несколько часов, всё высматривая – а где канал!?

И перед мостом над Панамским каналом затрамбованность машин немного уменьшилась, стало свободнее. Мы въехали в городок Бальбоа, соединившийся со столицей длиннющим мостом.

Справа от нас, на волнах Панамского залива, покачивались суда различных размеров и конструкций. Тут были торговые, нефтеналивные, контейнеровозы, рыбные траулеры и морские яхты. Все они ожидали входа или выхода в канал.

А впереди нашему взору предстала фантастическая картина – Панама во всём своём величии и современном уродстве. Всевозможные фабрики и заводы, сконцентрированные по берегам залива и канала, многочисленные небоскрёбы, своими верхушками уходящие в дымку серого смога, заменяющего тут облака…

Несколько растерявшись, мы всё же выбрались в центральную часть города и оказались на набережной, тянущейся по берегу Панамского залива. Возле нас показался памятник воздвигнутый конкистадору Васко Нуньесу де Бальбоа. Огромная его фигура возвышалась над пальмами и асфальтированной дорогой. В правой руке первооткрыватель сжимал меч, а в левой развивалось знамя.

Испанский авантюрист-конкистадор, искатель приключений – Бальбоа, в 1513 году, первым из европейцев увидел воды Тихого океана – великого и необъятного. С небольшим отрядом от побережья Карибского моря он пробрался через густые джунгли и горную гряду Панамского перешейка к другим водам. Пришёл, чтобы увидеть и вступить во владение для Испании новыми землями и этим „Южным морем“, как в те времена называли „Тихий океан“. Какой же ценой делались такие открытия? Ценой крови и страданий коренных жителей-индейцев.

Вот оно сейчас перед моими глазами – это „Южное море“, и я имею счастье наблюдать его – неизменное, как когда-то наблюдали этот горизонт те первые европейские землепроходцы зайдя от счастья по пояс в его воды. Трудно сравнить наши ощущения и мысли с теми, кто ушёл уже в глубину веков. Но радость их открытия очевидна!

Очень много изменилось с тех пор. В XVI веке, здесь, кроме индейских селечий, хижин, ничего не было, а сейчас?!

– Саня! Давай сфотографируемся на память и для факта! – предложил Володя и, тем самым, вывел меня из размышлений.

Надо отметить, что фотоаппарат и видеокамеру мы доставали из алюминиевых ящиков очень редко и без особого энтузиазма – трудно быть оператором, фотографом, водителем и механиком одновременно! Да и заботы возникали постоянно – одна за одной.

Сейчас перед нами стояла сложная задача – отправить мотоцикл, и нас самих, в Колумбию. Для этого мы решили обратиться в Российское посольство в Панаме. Но реальный адрес его оказался другой, чем тот, что мы узнали в Москве, и пришлось потерять достаточно времени, чтобы отыскать его местонахождение. В этом нам помогли работники самого посольства – русские ребята: они случайно, а может быть – и не случайно! оказались с нами на одной улице:

– Русский мотоцикл? Парни, вы из России? – окликнули нас на чистом русском языке. Из окна автомобиля выглянули две светлые физиономии.

На нашем „Урале“ был регистрационный номер Аляски, США. Но на одном из алюминиевых ящиков развивался флаг России, он, прежде всего и привлёк внимание наших соотечественников. Остановились, познакомились. Ребята дали нам точный адрес посольства, а также телефоны.

Посольство в Панаме, на тот момент, расположилось в многоэтажном здании на одном из верхних этажей, по улице Ave, Manuel Espinosa Balista Торге IBS PISO 10.

В консульском отделе откликнулись на нашу просьбу и узнали всё о переправе в Колумбию. Оказалось, что паром в Колумбию уже не ходит два года – ни с Панамы, ни с порта Колона, расположенного на побережье Карибского моря. И нам ничего не оставалось делать, как лететь на самолёте в Санта-Фе-Де-Боготу – столицу Колумбии. Мотоцикл со всеми вещами отправился грузовым рейсом, чуть раньше нас.

В общем, в Панаме мы провели четыре томительных дня. Воздушный путь был быстрее, но способ этот более дорогостоящий и заметно поубавил валютное содержимое наших карманов.

Южная Америка. Наркотическая Колумбия

Вечером, 11 декабря 2003 года, Володя и я шагали уже по Южной Америке, а точнее, по Колумбии.

С аэропорта мы направились сразу же в Российское посольство. Город Санта-Фе-Де-Богота или просто Богота, расположен в Восточных Кордильерах на высоте свыше 2500 метров над уровнем море. Мы ощущали на себе влияние горного климата: было свежо и даже прохладно. Моросил мелкий дождичек, заметно ухудшая душевное настроение. На какое-то время мы оказались пешеходами, и приходилось учиться ходить.

Колумбия, внешне – безрадостная страна. Затяжная война оказывает своё влияние на общий психологический портрет населения, и, к тому же, в обществе устроен весьма жёсткий, определённый режим и порядок.

Если работники и служащие Российского посольства в Панаме выглядели расслабленными и всё делали свободно, вальяжно, то в Боготе мы узрели абсолютно противоположное этому.

У ворот посольства, на улице Carrera 4 75–00, мы позвонили в звонок. Ha вопрос: „Кто такие и что нам нужно?“, мы бегло разъяснили суть дела, представились. К нам вышел консул Петр Вайтекович, своим строгим видом давая нам понять, что мы здесь – гости нежданные и нежеланные. Стал объяснять поучительным и вполне откровенным тоном положение в Колумбии:

„Колумбия это не место для проведения мотопробегов. Современную Колумбию можно сравнить с Россией 1919 года. Частые вооруженные столкновения на улицах городов и дорогах Республики. Партизаны, вооружённые солдаты, беспредельные наркодельцы, разные бандитские формирования. Даже вечером опасно выйти в относительно безопасный центр Боготы!

Почему вы не были осведомлены МИД-ом России в Москве? А о частых случаях исчезновения путешественников, вам, по всей видимости, тоже неизвестно???“

Мы на всё это сказанное ответили лаконично и однозначно: „Нам необходимо проехать по Колумбии, её из маршрута не вычеркнешь!“

Нас завели в здание посольства и около 40 минут с нами беседовали офицер по безопасности и вице-консул. Целью беседы было отговорить нас ехать по Колумбии! Но, увидев нашу непреклонность, сотрудники несколько смягчили тон разговора. Посоветовали некоторые правила безопасности, поведения и передвижения по стране.

Петр Вайтекович отсканировал наши документы для факта нашего посещения, а может быть ещё для каких-то официальных действий, уж не знаю.

Зато нас угостили чаем с бутербродами. На следующий день к нам приставили колумбийца со знанием русского языка для более быстрого и успешного получения мотоцикла из грузового аэропорта. Нам посоветовали неплохой отельчик, в самом спокойном районе столицы. Чтобы легче поддерживать нам С ними связь, Пётр дал нам свою визитку. Что ж, им легче было бы отправить нас в очередную страну – в Эквадор, чем брать под свою бдительную ответственность. А мы здесь стоим, как вкопанные, перед ними, в ожидании поддержки! И то, что служащие посольства пошли нам навстречу, было учтиво и солидарно с их стороны. Мы были благодарны!

Нам оставалось скоротать время в ожидании утра. Очень хотелось забрать скорее наш мотоцикл в терминале аэропорта, оформить временный транзитный ввоз, и продолжить мотопробег по Южной Америке.

Вечером мы вышли прогуляться по улицам Боготы, чтобы найти нормальное заведение „общепита“. Нашли. Когда „напитали“ себя, стало как-то теплее в незнакомом и новом городе. Обстановка не казалась уже такой враждебной и строгой.

Ранним утром нас разбудил телефон: Хуакин, тот русскоязычный колумбиец, заявил о себе. Через час вместе с рюкзаками мы уже ехали с Хуакином на российской „Ниве“ в сторону аэропорта получать наш „Урал“. Хуакин – жизнерадостный, умный и тактичный мужчина, лет 55, беседовал с нами на чистом русском языке, с лёгким южно-американским акцентом. Он учился в Москве в конце 60-х годов, много ездил по СССР, бывал в Алма-Ате и других столицах республик Союза. Очень любит Россию и всё русское. Почти каждый год посещает Россию, у него там много друзей.

Благодаря этому замечательному человеку мы без особых трудностей получили наш мотоцикл и оформили все соответствующие таможенные бумаги и „пермиты“. На все процедуры мы затратили четыре часа. И ровно в 13:00, по местному, Володя и я собирались стартовать в дальний путь. Но Хуакин даже не хотел про это слышать. Он настоял, чтобы мы обязательно переночевали у него дома, и только утром хотел отправить нас в путь. Отказать было никак нельзя. К тому же необходимо было сделать лёгкие куртки с белыми цифрами нашего регистрационного номера мотоцикла, на оранжевом фоне. Это такое условие для всех мотоциклистов Колумбии, его ввела полиция после частых убийств и нападений на мотоциклистов. И ещё это нужно, чтобы в Колумбии на нас реже обращали внимание солдаты и полицейские, – номера яркие большие, на всю спину, видны издалека. Для этого мы поехали в ту часть города, где сконцентрированы все мотоциклетные магазины и мастерские. Надо сказать, что мотоциклов в Боготе очень много, но в основном, это слабые и лёгкие кроссовые эндуро и мопеды.

Богота делится на две условные половины, одна безопасная и красивая, где живут респектабельные граждане. Другая – опасная часть, там шумно, грязно, неуютно, в ней проживают и промышляют малоимущие, а также всякие проходимцы и разбойники. Иностранцам самостоятельно в таких районах лучше не появляться – во избежание несчастных случаев. А таких случаев нам порассказали немало. И именно в такое злачное место мы и поехали!

Я держался за „Нивой“ Хуакина, так приятно, что снова сижу на нашем верном мотоцикле. Из „Нивы“ постоянно выглядывал Володя, наблюдал, чтобы я не отстал от них. Движение здесь на дорогах какое-то судорожное и интенсивное. Автомобили резко перестраиваются и заворачивают в разные стороны, забывая при этом включать поворотники. Условные знаки, которыми обменивались водители машин, соблюдались более основательно, чем формальные правила дорожного движения. Как нам сказал Хуакин, во многих странах Латинской Америки, водители и пешеходы передвигаются в городской сутолоке, полагаясь на такие общепринятые понятия. Горожане на тонких, одноцилиндровых жужжащих мотоциклах, необычайно проворно проскакивали между автомобилями. В один момент, стоя на светофоре, я насчитал возле себя 8 мотоциклов. Они как будто бы облепили меня, мой тяжёлый, габаритный „Урал“, – облепили как мухи.

Всех колумбийских рокеров распирало любопытство и азарт. Всё-таки наш „Волк“ выглядел красиво, необычно, да ещё на нём был номер с Аляски, флаг России и плюс – непонятные чужаки! Я управлял мотоциклом уверенно и невозмутимо, тем самым внося какой-то резонанс среди импульсивной боготской мотобратии.

На всех наездниках тут мелькали оранжевые и жёлтые тонкие жилеты с номерами мотоцикла на груди, на спине и даже на мотошлеме. И вот через час мы становимся обладателями таких же: так мы слились с общей массой мотоциклистов.

Пока мы были в неспокойном районе Боготы, мы стали свидетелями небольшой уличной потасовки. Пешеход столкнулся с велосипедистом, и началась драка, один из драчунов выхватил нож, но их вовремя разняли. Случайность? Может быть.

Хуакина подозвала к себе продавщица какой-то продуктовой лавки, и посоветовала нам поскорее покинуть это место. По её словам, конфликт между двумя горожанами был сделан преднамеренно, чтобы ввязать нас в него с какой-то злостной целью. Мы ещё немного поездили по мотомагазинам, надеясь найти аналогичную „уральской“ крестовину, но безрезультатно.

Владимир Сайгаков поменял в моторе масло и провёл маленькую диагностику, технический осмотр „Уралу“, подготавливая его в далёкий путь на юг Южной Америки.

Посылка с запчастями должна была прийти в Эквадор в город Кито, на имя одного нашего соотечественника – Александра Казакова, живущего в столице Эквадора и занимающегося поставкой и продажей российских мотоциклов. Посылку на Кито мы заказали, ещё находясь в Панаме, и надеялись, что к моменту нашего приезда в Эквадор крестовина, и другие мелочи, будут ожидать нас.

От Боготы до Кито примерно 1500 км. Мы надеялись, что тонкие пальцы нашей крестовины лопнут не раньше, чем мы получим желанную посылку.

Переночевав и отдохнув со всеми удобствами в доме у Хуакина, на рассвете мы были уже в пути. Был расчёт за один световой день пройти 600 км и столько же – на следующий. Таким образом, хотели успеть проскочить Колумбию за два дня.

„Пан-Американка“, то есть, та главная трасса, была здесь уже платной, но оказалось, что для мотоциклистов и велосипедистов она – бесплатная. Это нам очень понравилось!

Периодичность заправочных станций тут стабильная – проблем нет. Дороги хорошо асфальтированы. По пути миновали городки Ибаге, а потом – Армения – оказывается есть и такой город в Колумбии. С обоюдного согласия мы запечатлели на фото самих себя напротив указателя „Богота-Армения“.

На всей трассе мы постоянно видели вооружённых солдат, охраняющих дорогу. Делать отвороты с „Пан-Американы“ не стоит, и мыслей не было – зачем нам проблемы?

Перед отъездом Хуакин напечатал письмо, предназначенное для партизан, солдат и других „братков“, короче, на всякий „жизненный“ случай. В бумаге Хуакин добросовестно описал нашу сущность какпутешественников и особенно выделял наш мирный характер!

Не доезжая до городка Кали у нас вышел из строя задний тормоз. По диагнозу Владимира Сайгакова лопнул манжет главного тормозного цилиндра. Думали, думали, и поехали дальше – пришлось приспособиться передвигаться без задних тормозов. Из-за этого на крутых горных серпантинах была небольшая разминка для нервной системы. Запасного цилиндра, или манжета, у нас не было, да и кто мог подумать, что такое случится?

Постукивала ещё штанга клапана. Началось это уже в Коста-Рике, тогда Володя обнаружил пустотелость штанги, между наконечником и стержнем. Что это – недогляд сборщиков на заводе? Или проверка качества подкачала? Но это был обычный брак!

Володя нарастил стержень при помощи мелких гаек и холодной сварки – это был технический шедевр, ведь длина стержня уменьшилась чуть не два сантиметра.

Заночевали мы на одной АЗС в своей палатке, нас не пустили дальше работники заправки, утверждая, что после 23:00 ехать по Колумбии – значит играть с судьбой! Добродушные и отзывчивые люди есть везде. Подсказали. Спасибо им! 14 декабря 2003 года. Утром, проехав несколько километров, увидели следы аварии. На крутом повороте горной дороги лежал перевёрнутый грузовик, скользкая поверхность дороги, после ночного дождя, оказалась весьма коварной, вот и случилась беда.

Ставлю задачу проехать без остановки 140 км, хотя раньше отдыхал после каждых 100 км. От этого эксперимента немеют руки, затекают ноги и отнимается „заднее“ место. Организм на сиденье застаивается. Мотоспорт – вредное и опасное увлечение! Особенно, если едешь без задних тормозов и все твои надежды возложены на передние, а вот если и передние откажут в момент нажатия, тогда… прощай!

На крутых серпантинах в горах я ехал в постоянном напряжении. Куда мы спешим? Этот вопрос Хуакина заданный нам, так остался без ответа, и сейчас я на ходу размышлял по этому поводу.

Володя приспособился курить на ходу через шлем, чудак! – а впрочем, он его частенько снимает на ходу, он такой тесный, уши болят. Сидит сзади и дымит, а что делать, если безостановочные заезды длятся по 2 часа.

Остановились мы как-то пообедать и, приметив нас, несколько солдат подъехали, интересуются – кто мы? – то ли в шутку, то ли всерьёз!? Разглядывают мотоцикл, а дуло автомата чуть не упёрлось мне в живот. Смеются, разглядывают российскую монету. Наивность и беспечность. Дети. Отпустили.

На крутых горных перевалах солдаты стоят на каждом шагу, потому что скорость у проезжающего транспорта здесь тихая, возможны нападения и обстрел.

Ещё в горах встречаются такие участки, где сидят старухи, женщины и дети, они натягивают поперёк тросы и толстые верёвки и, когда кто остановится, протягивают сложенные вместе руки, просят деньги. Кто они? Возможно, матери, жёны и дети погибших в этой сумасшедшей внутренней войне? Такова сегодняшняя Колумбия.

Вечером мы приблизились к границе между Колумбией и Эквадором. Даже не заметив шлагбаума, мы проскочили колумбийскую таможню. Пограничники тоже не заметили, а может быть, и не обратили на нас никакого внимания. Лёгкая граница. А мы представляли, что и нас и весь груз будут досконально проверять по известным, хотя бы, причинам – что выехали из наркотической страны?!

Колумбия осталась позади, а с ней вся настороженность и напряжение.