Текст книги "На мотоциклах «Урал» вокруг света"

Автор книги: Сергей Синельник

Соавторы: Александр Синельник
сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц)

Хартум

Слава Богу, медленно, но верно продвигаемся мы к цели, вопреки пророчествам тех «специалистов» по «Уралам», которые уверенно говорили нам: «В пустыне очень жарко, и много пыли, таких нагрузок двигатель не выдержит! Когда в гонке Эль-Шот, по Сахаре, в Северной Африке, участвовал мотоцикл „Урал“ с коляской, двигатель меняли на нём каждый день!» Но я надеюсь на успех – выдержим!

В пустыне, когда заходит солнце, устанавливается духота, всё равно жарко, только к утру становится чуть прохладнее, а почему-то раньше я часто слышал и читал где-то, что в Сахаре ночью холодно. Может это о другом времени года говорилось – скорее так? Но у нас тут весна – и ночью не замёрзнешь.

Направляемся к Хартуму, к столице; дорога всё улучшается, асфальт ремонтируют, уже не заблудишься, можно ехать ночью! Но разгоняться тут опасно: на дороге из темноты неожиданно появляются верблюды, совсем недавно появился передо мной такой гигант, еле успел его объехать. Нарушитель – одно слово.

Ночью верблюды кажутся при свете фар какими-то животными из мезозойской эры, удивительно, но днём они почему-то мне динозавров не напоминают.

К полночи подъехали к городу Омдурману, триста километров за полдня – скорость! А предыдущие семьсот километров по пескам проехали за пять суток! Сравните!

Нас остановили на посту полицейские, проверили паспорта: «О, русские! Это хорошо!» Смотрят на мой паспорт и на Санькин, удивляются. Я объясняю – «Бразе, туин бразе!» Тогда полицейский показывает на фотографа – «А-А! Хи из фазэ?» Мне стало смешно – «Ноу, ноу!» А Володя-фотограф не огорчился, а наоборот – добавил с юмором:

– Ребята, слушайте своего папочку!

– Володя, пора тебе худеть, а то скоро дедушкой назовут? – подшутил Дед-Сайгаков.

Перед Хартумом ещё раз остановили, полицейский говорит: «Россия френдз Судан, Россия гуд!» Я ему: «Ин Судан пипл гуд, Судан кантри гуд, анд роудз, вери бэд!» А он спрашивает какие дороги в России – «Наверное, хорошие?!» (Ин Руссия гуд роудз?) Я ему: «Ноу, ин Руссия бэд роудз» – тогда он мне пылко пожал руку. Добавил, что во всём Судане нас должны с удовольствием встречать и оказывать нам гостеприимство.

Дальше разговор пошёл как обычно: «Америка очень плохая, а Англию, и Израиль нужно растереть в порошок!» Политика.

В Хартум приехали уже поздно, на дорогах машин почти нет, нарвались на патрульную машину, в ней пять полицейских – негров. Я говорю, мол, ищу гостиницу, они решили проводить нас. Гостиница оказалась дорогая, да к тому же там не было гаража, а присмотреть за мотоциклами никто не хотел. Тогда я им объясняю, что мы хотим выехать из Хартума, заночевать в пустыне, а утром двинуться на Гедареф. Мне уже расхотелось делать регистрацию, думаю, будь что будет, лучше на таможне заплатить штраф, чем оставаться здесь. Они повылезали из машины, либо меня совсем понять не хотят, либо такие медлительные, что до сих пор до них не доходит – что делать! Вызвали ещё одну патрульную машину. И все вместе, толпой, стали обсуждать, что с нами делать, как нас пристроить? Где найти дешёвый отель с гаражом? Задача для них, чувствую, трудная, обсуждают, чуть ли не потеют, как будто исход войны Ирака с Америкой решают. Мы переживаем, как бы не заметили, что у нас нет регистрации, а то начнутся другие трудности, но втайне надеюсь на их общую безграмотность. А они паспорта наши крутят и так и сяк! Потом самый умный негр пригласил следовать за ним, мол, есть один дешёвый отель.

На наше счастье, там не оказалось мест. Вокруг отеля и в коридорах спали грязные оборванные нищие негры, издавая такой запах, которым трупы поднимать можно, вместо нашатыря. Я объяснил, чтоб нас вывели из города на Трассу Хартум-Гедареф. И, о чудо! Они согласились, включили сирены, и минуя ночные полицейские посты, без остановок, уже почти вывели нас на окраину. Я так радовался, если б не они, сколько нам пришлось бы плутать, останавливаться, объяснять свою сущность полицейским.

Но рано радовался – на последнем посту всю кавалькаду остановили, тут хозяева заупрямились, стали ругаться между собой. Мы стали как бы причиной их конфликта, я так понял, что те кто нас сопровождал, были полицейские – следящие за порядком в городе, а эти – дорожные полицейские (как у нас ГАИ). Нашла коса на камень! Стоят, ругаются, каждый хочет доказать свою значимость. Тут подъехали ещё две патрульные машины, вокруг нас просто толпа полицейских. Друг другу что-то доказывают, показывают то на нас, то на дорогу, галдят. Ну, мы так поняли, что дорожники не хотят нас выпускать из города – не положено! – а патрульные хотят доказать, что они главнее и всё могут разрешить. Я переживаю, да-а-а, думаю, попали в переплёт, хотели потихоньку выскользнуть из города незамеченными, а тут такое началось!

Вдруг подъехал джип, в нём сидел смуглый дяденька, с большими звёздами на погонах, наверное, большая «шишка» – ихний генерал. Вышел, стал разбираться, в чём дело, забрал мой паспорт. Ну, думаю всё, привет, попали. Он подозвал меня, оказывается, говорит на английском (только он один), визой удовлетворился, а вот, спрашивает, «где регистрация?!»

– Да мы ж транзитом, мимо! Быстро, нам нужно в Эфиопию. И сразу добавляю, – помогите нам, пожалуйста, нам спать нужно, а здесь гостиницы дорогие!

В итоге, ночевали мы эту ночь на крыше полицейского участка! Это выяснилось, правда, только утром, потому что ночью куда нас разместили – мы не поняли. Зато выспались. Нормально.

Прощай, Хартум! Были такие мысли, когда оставили мы позади столицу страны, но если б знали мы как дальше всё повернётся – не думали бы так! Но – давайте по порядку.

Подъезжаем к Гедарефу, пустыня плавно переходит в степную местность, по которой разбросаны невысокие горы. От Хартума до Гедарефа 400 км. Далее направляемся к Галлабаду, находящемуся на границе Судана и Эфиопии. Надеемся сегодня же покинуть Судан.

Едем, я вспоминаю, как читал справочник путешествий по Африке знаменитого автостопщика Антона Кротова, так он пишет, что границу с 2001 года опять закрыли. Вот оказия – неужели будут новые проблемы? Спещу отбросить такие мысли – надо надеяться на лучшее. Если бы граница в данный момент была закрыта, нам об этом давно сказали бы полицейские, которых от Дабабы до Гедарефа было очень много.

Пока ещё едем по асфальту. Тут на обочинах много дохлых коров, и в кюветах много перевёрнутых заброшенных грузовиков.

Жара не спадает. Наш оператор Владимир Новиков очень плохо переносит жару, на него без жалости смотреть не могу, стал он молчаливый, за вчерашний день сказал всего несколько слов, находится в тяжёлом депрессивном состоянии, говорит, что такой ритм и тяжёлые условия езды его сильно вымотали. Да ещё, к тому же, почти не спим, это тоже сказывается на общем состоянии. Часть ночи едем, а днём уснуть невозможно – даже в тени очень жарко. Быстрей бы выбраться из Судана, в Эфиопии, насколько я знаю, температура нормальная, наладился бы там и режим сна, отдыха и работы. А сейчас просто выматываю себя и свою команду, знаю, что этого делать нельзя, усталость накапливается, понижается иммунитет организма. Но сейчас надо вырваться из пустынных краёв.

Видели уже двух змей.

В этом районе страны арабов мало, в основном, тут негры, а вообще в Судане даже арабы очень чёрные, это сразу бросилось в глаза после Сирии, Иордании, Египта. Люди все разные, кто-то, по законам гостеприимства, и спать домой пригласит, и чаем напоит, а встречаются и такие, кто пытается цены накрутить на продаваемые продукты и на другие разные услуги.

В который раз говорим одно и тоже: «Мы из России!» и пошло-поехало – «Россия гуд! Америка бэд! Владимир Путин – гуд мэн, вэлком ту Судан!»

Проехали Гедареф, асфальтовая дорога и закончилась, начался грейдер, есть участки, где надо вовсе ехать по земле. Домов глиняных не стало, только соломенные. Они около 4 метров в диаметре, круглые крыши имеют вид сопки, встречаются напоминающие юрту. Заборы из соломы, сарайчики из соломы и палочек. Новиков Володя, где бы мы ни останавливались, ищет воду, обливает голову, тело, мочит тряпку, и обвязывает ею голову. С водой здесь трудно, в селениях стоят ёмкости из глины, в виде больших кувшинов, иногда бочки. Порой он меня смешит: подойдёт к бочке и готов туда погрузить всё своё большое тело, настолько жара достала его.

В Гедарефе было – проезжали мимо рекламы – огромная банка из-под «кока-колы». Бедный наш фотограф чуть шею не сломал, оглядываясь на эту банку.

– Вот, Володя, тебе бы туда залезть и не вылезать, пить всё время газированную пепси-колу! – подшучивает над ним Дед, которому жара нипочём.

Фотограф не проявляет никаких эмоций, бедный, страдает больше всех.

На всех дорогах Судана водители встречных машин моргают нам фарами, сначала я думал, может это как у нас – предупреждают о гаишниках впереди? – нет! Потом подумал, что надо выключить ближний свет, в СНГ по правилам ПДД положено и днём, при езде на мотоцикле, включать ближний свет, а во всех странах, которые мы уже проехали, мотоциклисты двигаются без света! Нет, не то – выключил ближний свет – всё равно моргают! Потом понял – это они так приветствуют нас. При обгоне сигналят, машут руками из кабин. Весёлый народ!

Приближаемся к границе с Эфиопией. Останавливаемся остудить двигатели, порою даже не спрятаться от солнечных лучей, хорошо иногда проезжаем какие-то мостики, можно посидеть под ними.

Однажды на дороге нас остановили солдаты, у них сломалась машина, изнывают от жары, мы поделились с ними остатками воды. А как останавливали – это отдельный рассказ. Технически – очень просто: дают автоматную очередь в воздух – тут уж, хочешь-не хочешь! – остановишься. Подходят – и что у них на уме, кто знает? И вид такой – бандиты и бандиты, разве разберёшь в этих пустынных краях – кто есть кто? Ждём – что скажут! А что говорить-то, языка не знаем всё равно! Есть жесты – и общепринятый – «пить, пить, воды, воды!» Вот тебе и бандиты, все хотят пить. Пустыня. Мы уехали, они остались возиться с двигателем.

Едем себе дальше, вдруг слышим сзади грохот, оказывается догнали нас солдаты, и в знак приветствия пальнули автоматными очередями в воздух, кричат на ходу: – Русские, как дела?! – удивительно, что знают наши слова, наверное кто-то из них учился в СССР, или ещё лучше – в этой группе есть кто-то из наёмников из России – и такое бывает. Расстались душевно. Говорят, что каждый патрон – один доллар ценой, вот они выпустили не за грош сотню в воздух – не своё, ясное дело! – никому бы эти деньги не помешали, если б вместо патронов пустить бы их на еду, или на благоустройство дорог! Экономика.

Часто на юге Судана проверяют паспорта, полицейских мёдом не корми, а дай посмотреть заграничный паспорт, российский, такой редкий для них. К визам не придираются, регистрацию не спрашивают, а просто рассматривают чужой паспорт – как в музее картину. Изучают.

Подъехали к таможне, быстро сдали документы на мотоциклы, и так же быстро нам поставили выездные штампики. Прощай жаркий Судан! Так ли?

Подъезжаем к эфиопской таможне, наши паспорта рассмотрели работники миграционной службы, и говорят: «Вам надо возвращаться назад, ваши визы закончились ещё 12 марта, а сейчас – 8 апреля, так что, ребята, просим покинуть территорию свободной Эфиопии!» Шок. Как? Ведь нам объяснили в той тур-фирме, где мы делали визы в некоторые страны Африки, что виза действительна не один месяц, а на два? Вот я и говорю им это в ответ. А они своё:

– Гудбай. Возвращайтесь в Хартум, там есть посольство Эфиопии, и делайте заново визы!

Пришлось вернуться опять в жаркий Судан, для этого проехали тридцать метров назад. Эх, какой облом! Мы так были близки к горной Эфиопии, там, на горизонте возвышались горы, сулившие прохладу. Больше всех возмущался фотограф, ему никак не хотелось возвращаться в Хартум по такой нестерпимой, ненавистной жаре, целых шестьсот километров! Потные, грязные, голодные, не знаем – куда теперь девать свои «Уралы».

Чтобы не гонять мотоциклы, и без того уже уставшие не меньше нас, от бездорожья и жары, решили ехать в Хартум на попутных машинах. Но проблема – где оставить аппараты?!

Кто-то может возразить – а в чём же трудности, найдите автостоянку, или, в крайнем случае, кому-нибудь во двор поставьте. Но дело в том, что здесь вообще люди не знают – что такое автостоянка, а дворов никто тут не имеет, если не считать заборы из «хвороста»; какие могут быть дворы, если у людей шалаши вместо домов? Даже, не поверите – Эфиопский миграционный офис размещается в шалаше!

На дороге кишат тысячи людей; люди, повсюду люди, почему их стало так много?! Пыль, нищета, духота, суета, безводье – как эта обстановка не похожа на ту, к какой привыкли мы.

Возле таможни мы познакомились с парнем – арабом, зовут его Абию, к нам он проникся, хотел он нам помочь, я объяснил, что мотоциклы девать некуда и нужен транспорт до Гедарефа, и где-нибудь в деревне постираться и помыться. Кое-как договорились поставить мотоциклы в гараже таможни, это удача, оставлять на улице, конечно, не просто нежелательно, даже под носом таможенников – растащат по винтикам местные жители, пацанята чернокожие, которых здесь большое множество. Они и так уже бродят да высматривают – что бы такое стащить у нас.

Абию мне всё рассказал – машины пойдут в Гедареф только с утра, уехать легко. А вот помыться и постираться вообще нереально, вода – большой дефицит, дорого! Раздобыл он нам четыре кровати, на них мы потные и грязные уснули, прямо на улице возле таможни.

Всю ночь не давали спать бродячие псы – лаяли на нас. Мы все по очереди вставали и кидали в них камни, а Дед-Володя оказался дипломатичней – решил задобрить их остатками курицы. Те слопали косточки с удовольствием, но после этого стали лаять ещё громче. Кроватки тут очень маленькие, мы с Саней мучились, трудно уместить свои габариты.

Абию сказал, что надо ехать до Гедарефа около полутора часов на машине. Мы утром погрузились всем скопом в кузов старого джипа TOYOTA, в нём уже находились 10 мешков лимонов и ещё 7 пассажиров, так что сидеть пришлось, в буквальном смысле, друг на друге. Я сидел с краю, у борта, крепко уцепившись за верёвки, чтоб не вывалиться на поворотах и на кочках.

Жара +50 градусов, смотрю на пассажиров – им тоже не в радость такая температура, хоть и местные. А главное – ехали мы до Гедарефа никаких не полтора часа, а целый день – 8 часов, вот тебе и прогнозы нашего нового друга. Я уже привык к суданцам, они любят преувеличить: то у них дороги у них всегда хорошие, то от Донголы до Хартума на автобусе можно доехать за 6 часов! Мы гнали на мотоциклах и то доехали за 40 часов, и вот сейчас – как удаётся суданцам путать полтора часа с 8-ю, это – национальная тайна!

Во-первых, нашего водилу подвела старая резина – четыре раза не выдерживали камеры на всех четырёх колесах. Один раз на скорости мы чуть не улетели в кювет, поймали колесом острый камушек. Этот же путь мы вчера проехали за 4 часа. Смотрю на фотографа Володю и так жалко его, и в то же время не могу удержаться от смеха – в кого он превратился. Нос и губы в болячках, лицо всё облазит, красное, небритое, голова обмотана белой тряпкой (я просто настоял, чтобы он это сделал!), в такую жарищу сидит в он спортивном синтетическом костюме, одежда и обувь грязные. Видели бы его сейчас друзья, коллеги из Москвы, с его цивильной работы в самом центре столицы – что бы подумали?! От усталости он стал раздражаться, когда на остановках нас облепляет куча чернокожей детворы, стал гонять их, кричать – «Я Бармалей, у-у-у!» Все в испуге разбегаются, но через минуту облепляют нас снова, и ещё в большем количестве. Просят Володю повторить. Что те «Каникулы Бонифация!»

Когда в четвёртый раз лопнула камера, мы попросились в кузов попутной грузовой военной машины. И эти последние 40 км до Хартума поездочка была, как это сейчас модно говорить – экстремальная, но зато быстро доехали. Водитель грузовика дороги не разбирал, гнал по плохой дороге очень быстро, как будто в кузове не было людей, мы же летали в разные стороны вместе с мешками с лимонами.

Фотограф, надо отдать ему должное, страдает, но терпит всё молча, не причитает, не канючит, не подрывает дух команды. Это хорошо!

В Гедарафе мы сели на последний автобус, идущий до Хартума, и к ночи были в столице Судана. Опять этот нищий город.

Утром я решил начать с Российского посольства, у них всё расспросить о работе посольств Эфиопии и Кении (виза Кенийская у нас тоже уже заканчивалась), Танзании и Замбии. Территория нашего посольства – небольшая, вся огорожена высоким забором, а сверху несколько рядов колючей проволоки под напряжением. Чтобы дойти до главного входа, нужно преодолеть несколько дверей и коридоров. Это признаки неспокойной обстановки в стране. Иного объяснения не вижу.

Нас встретил консул Андрей Пестров:

– А где мотоциклы потеряли?!

Объяснили. Обещал помочь, пригласил в зал. Нам включили телевизор, с удовольствием смотрим РТР и еще ТВ-6 (здесь работают два канала). Андрей был занят, и объяснил, что займется нами завтра. Я показал ему наши документы: сопроводительные письма – из фонда этнографических исследований при правительстве Москвы, Байкерской ассоциации, и от журналов.

Посол – Чистяков Алексей Фёдорович, в данный момент отсутствовал, но Андрей созвонился с ним, тот распорядился, чтоб нам выделили комнаты, где мы могли отдохнуть, постираться, и ждать получения виз. Передавал нам привет и успешного продолжения экспедиции. Моё сердце было переполнено радостью и благодарностью, о таком можно только мечтать.

Квартира с кондиционером, с душем, да ещё посол снабдил нас водой, соками, фруктами, овощами, арбузами. Предварительно я узнал у Андрея, что Алексей Фёдорович очень добрый человек, верующий – православный. Спаси его, Христос!

Как хорошо побывать на маленьком островке России! В таком далёком пустынном Судане, спасибо русским, что так отнеслись к нам, а я сразу вспомнил Российское посольство в Бразилии, в Сан-Пауло, там нас даже не впустили на территорию. Может там много русских туристов, а в Судане туристов нет вообще, здесь русские – редкие гости. Не знаю, что и ответить за «бразильцев!»

Как нам поведали ребята, работающие в посольстве, год назад к ним заезжал велосипедист из России, он пересекал Африку. Потом были бегуны-супермарафонцы, их вёл известный бегун из Подмосковья Эдуард Яковлев. Они задумали пробежать материк от Каира до Кейптауна, а организаторы проекта отказались их спонсировать, когда те уже были в Египте, но бегуны, а их было человек 30, решили всё равно бежать без средств. Прибыли в Судан, просили посольство оказать материальную поддержку, на предложение Андрея отослать их всех в Россию отказались, и побежали дальше к югу. Потом, вроде бы, дошла информация, что до цели добежали только человек 12, остальные кто устал, кто заболел, вернулись домой.

Андрей нас похвалил: «Вы мне симпатичны, импонируете своими трезвыми реальными планами, взглядами. Имеете средства, хоть и небольшие, снаряжение, мотоциклы, запчасти. А те бегуны словно фантазёры, и планы у них нереальные – без денег добежать до ЮАР?! Если спонсоры подвели, то не надо было дальше рисковать собой!»

Рассказал консул, как захаживают ещё редкие русские путники, вот, автостопщик Антон Кротов был. А вообще-то, здесь русские нечасто бывают, в основном, если кто и появляется, то какие-нибудь чудаки.

Помылись мы, постирались, столько грязи сошло с нас!? Вся пыль Сахары – удивлялись, даже с трусов. Наконец-то нормально поспали. Легли спать в 18 часов, а проснулись в 7 утра. Утром, мне, как руководителю, надо было ехать с консулом на его джипе в Эфиопское посольство. Там он договорился о получении визы, и к тому же, не по 60 $ за каждую, а по 41 $. Я стал доставать деньги из пакета, а он взял всего сто долларов:

– Всё, Сергей, больше с тебя не надо, деньги вам ещё пригодятся, остальные я сам доплачу!

Эфиопы сказали – в 15 часов забрать паспорта с готовыми визами. Андрей позвонил в посольство Кении, там у него договорился, чтоб нам сегодня же поставили Кенийские визы, и тоже не по 60$ за каждую, а по 37$. Вот молодец какой, настоящий русский человек!

Возвратились мы в наше посольство, а ребята уже приготовили картошку, салат из помидор и огурцов, ну, прямо как дома – едим, радуемся. От такого отдыха быстро стабилизируешься, восстанавливается баланс – и в голове, и в организме всё пришло в порядок, можно хотя бы нормально рассуждать, мыслить! А там, за забором – другая жизнь, пыльная, жаркая, скоростная, полная опасностей, шальная. Да-а-а, нам нужен был отдых, некая пауза в пути, расслабление нервов и тела. Всё же вокруг чужое, сложно с чужими так долго.

В дороге мы нормально не отдыхаем – всё гоним и гоним. Консул Андрей сказал, что «Африка здорово подтачивает силы и здоровье, незаметно для человека, питание здесь, несмотря на кажущуюся со стороны полезность, не имеет нужных нашему организму элементов и витаминов!» Советовал купить разные витамины, обещал подсказать какие.

– Вы попали в самый пик жары, здесь особенно высокая температура в апреле и в мае. Но и такой, как сейчас, давненько не было, в общем вам «повезло!»

Андрей интересовался дорогами на севере страны, которыми мы ехали, хочет тоже туда съездить. На мой вопрос как и где купить карты Африки, он ответил:

– То, что у тебя с собой есть тем и радуйся, здесь вообще ничего не найдёшь! Кажется, что столица страны, всё же, и книжные магазины должны быть, как в России, а здесь такого нет, иногда попадаются эдакие «книжные», но в них книги кучами навалены и всё. Я понял, что суданцы такой глупостью, как чтение книг, не занимаются.

Эфиопы подвели: они вовсе не спешили выдавать нам паспорта с визами, пришлось просидеть до 16–30 в консульстве. Зато там я встретил опять голландца Питера, он тоже ждал визы в Эфиопию. Рассказал, как сильно их с женой вымотала жара, до Хартума добирались, в основном уже, на попутках, а не своим ходом (вот бы опять высказался Сайгаков – будь он здесь!). Поговорили, пожелали друг другу удачи, он забрал свои паспорта и ушёл.

Кое-что узнал из истории Судана: с 1969 по 1985 был у власти некий Джа-Фар Нимеери, в 1983 году он ввёл официально шариат, а в 1989 году в стране водворился жёсткий исламский режим, тогда страна потихоньку пришла в Упадок. Шариат, надо сказать, это некий свод законов, уголовно-административных, «шаре» – в переводе, «обычай, древний закон». С той поры на юге страны идёт гражданская война, мы хотели направиться на юг Судана и через! Уганду попасть в Танзанию, но консул сказал, что нас туда не пропустят военные. Перед теми районами, где неспокойно, заблаговременно выставляются военные КПП, контрольно-пропускные посты, и никого туда не пускают. На юге страны продолжается эдакое народно-освободительное движение во главе с Джоном Героном, он требует независимости от правительства Судана. Всё как везде.

Поехали мы обратно из Хартума на автобусе в Гедареф, и на одной из остановок, по пути следования, произошла драка между пассажирами автобуса и местными жителями какого-то селения. Дрались на ножах, но всё обошлось без смертельного исхода, вот только мы потеряли два часа, пока с драчунами разбиралась полиция и суд на каком-то полустанке.

С Гедарефа в Галлабад, 150 км, ехали в кузове стоя, тут автобусов уже нет, перевозка пассажиров осуществляется именно таким образом: в кузов набивают человек 40–50, кто сидит, кто стоит, молодёжь залезает на борта или на кабину и сидят там. Пыль, жара, а женщины везут в такой давке, в такой страшной тряске, маленьких детишек.

Глядим мы на всё это – так что нам, живущим в России, в СНГ, надо ещё радоваться, как мы ездим!

Не доезжая 30 км до границы, путь нам преградил БТР, рядом человек пять автоматчиков, и ехать дальше запретили. Все люди, и мы в том числе, вынуждены были выйти, и отправились спать, кто где нашёл место в маленьком селении из шести домов.

Я как смог выяснил причину остановки: оказывается вчера, со стороны Эфиопии, было совершено нападение бандитов, троих суданцев взяли в плен. В этих местах движение по дороге с вечера до шести часов утра запрещено! Война.

Мы присели на кроватку возле женщины попить чаю, я её назвал кудесницей: сухая, сморщенная, она ставит чайник на угли, а когда вода закипит, то через широкое ситечко, в которое насыпан чай и какие-то травы, ловко разливает кипяток в стаканы. В Судане все так чай готовят. Но мы такое чаепитие не понимаем? Пить очень хочется, а стаканчики маленькие, на один глоток, да к тому же чай очень сладкий, выпьешь – и хочется ещё таких стаканчиков штук десять. Да и приготовление чая на углях – это такая медленная процедура, что уже на третьем цикле, с жаждой во рту, решили идти спать. Это только потом мы узнали, что такому чаепитию и тому чайному рецепту уже миллион лет, наверное, и что именно такой густой сладкий напиток лучше всего утоляет жажду и восстанавливает силы в Сахаре.

Теперь остаётся только надеяться проехать границу, которую могут в любой момент закрыть. Мы расстелили палатку недалеко от грузовика, который нас сюда привез. Решили её не ставить, слишком жарко и душно, легли так, под небом, и укрылись спальниками. Заснуть не давали снующие туда-сюда военные джипы с автоматчиками.

Но слава Богу, пришло утро! Прощай Судан! Страна гостеприимных, хороших людей, страна жары и песка.