Текст книги "Учебник фотографа"

Автор книги: Сергей Самсонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)

В заключение…

… хочется сказать, что мой опыт здесь приведен не в качестве панацеи и абсолютно универсального решения на все времена. Это просто один из работающих вариантов, построенных по моей же логгике, описанной выше. Применим он для личных целей или для небольших коммерческих проектов – для более серьезных проектов нужно и решения искать соответствующие, а просто домашний архив может обойтись и «простой» схемой. В общем, соизмеряйте ваши затраты с вашими задачами и будьте разумны, не надо покупать себе сервер и стример на него со сменой кассет по графику, если у вас дома просто домашний архив – все-таки диски не настолько ненадежны, чтобы настолько отдаваться в руки своей паранойе.

Почитайте дополнительно:

Бэк-фокус

Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке. Фокус, в таких случаях, «уползает» назад, к фону (т.е., дальше объекта, тогда его название – «бэк-фокус», от англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он называется «фронт-фокус», от англ. front focus) – оба этих феномена принято все равно объединять термином «бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется «юстировкой».

С какого момента начинать бояться бэк-фокуса?

Как мы уже сказали, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF – их может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять, что проблема не исчезла.

Основной показатель бэк-фокуса – ваши собственные глаза (при условии, конечно, что зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.

Что такое бэк-фокус?

Бэк-фокус – это следствие несогласованности работы разных систем фотоаппарата, вызванных наличием в фотоаппарате зеркала и отдельного датчика автофокуса. Обычно это проблемы с электроникой, которая со временем или изначально может вызывать некоторые ошибки или несогласованность в работе. Таким образом, для фотоаппаратов с функцией live view по основной матрице (Nikon, Canon) и для фотоаппаратов без зеркала и оптического видоискателя при визировании по экрану таких ошибок возникать не должно. В силу особенностей строения других, в которых визирование осуществляется второй матрицей (Olympus 4/3″, Sony), у них этот эффект может возникать и при визировании в режиме «быстрого» live view.

Обычно проблема может скрываться в фотоаппарате, объективе или их связке – иногда с одним объективом феномен заметен, а с другим нет, причем совершенно необязательно ошибки будет вызывать плохой. Часто бывает так, что конкретный объектив с конкретным фотоаппаратом вызывает эффект бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами к таким ошибкам не приводят. возможно, что один фотоаппарат плохо работает только с одним объективом, тогда на юстировку надо сдавать оба. А бывает и такое, что фотоаппарат бэкфокусит, что на него ни навесь, причем с самого начала – причем, если он приехал из Японии своим ходом, гарантийных обязательств вы от производителя не дождетесь, так что юстировку аппарата придется оплачивать лично.

Как определить бэк-фокус?

Для определения бэк-фокуса существует куча методик, но самой проверенной остается съемка тестового листа с нанесенной на него линейкой. Можно даже не пользоваться нашей специальной мишенью для съемки, а взять лист бумаги формата А4, поперек листа нарисовать жирную черную линию и положить вдоль листа линейку, так чтобы ее середина приходилась как раз на линию, что вы только что нарисовали. Этот лиcт нужно снять под углом 45° к его плоскости (на глаз, точность здесь особого значения не имеет), а потом просмотреть изображение на компьютере, хотя часто даже экран фотоаппарата даст достаточную информацию о наличии или отсутствии бэк-фокуса. Линия фокусировки должна проходить перпендикулярно оптической оси, а вертикальная вспомогательная линия строго по центру кадра.

Несколько советов по проведению тестирования по нашей модели мы приводим ниже:

если у вас зрение отличается от «единицы», проверьте настройку диоптрийной коррекции видоискателя под ваше зрение

обязательно включите фокусировку по центральной точке

установите требуемое положение зума (зумы можно проверять в разных положениях просто чтобы поманьячить, теоретически они не должны врать в одних положениях и корректно работать в других) и наведитесь на мишень так, чтобы она занимала максимальную часть кадра, некритичные углы можно и срезать

попробуйте разную ориентацию, и альбомную, и книжную

установите максимально открытую для объектива и данного положения зума диафрагму (она написана на объективе через черту после ФР или перед ним), иначе интерпретировать результаты придется очень долго

мишень удобнее повесить на стену или дверь – главное, чтобы  поверхность была просто ровной

не мучьте себя штативом – просто увеличьте чувствительность до максимума (необходимости в кадре без шума нет, а вот дрожание может затруднить рассматривание результатов)

отключите вспышку – она будет освещать лист неравномерно, постарайтесь, чтобы лист и так был освещен ровно (включите свет или подойдите ближе к окну, избегайте резких теней прямо на листе)

не делайте единственный кадр с тестовым снимком – сделайте несколько, каждый раз фокусируясь на жирной линии в центре листа по данным собственных глаз

не ждите между моментом фокусировки и моментом съемки – так ваше тело может сдвинуться и повлиять на чистоту теста (если в себе сомневаетесь, сдайте подопытного в сервис-центр или воспользуйтесь штативом)

не пользуйтесь режимом live view в фотоаппаратах, которые визируются по основной матрице и в контрастном режиме (сейчас Canon, Nikon, незеркальные Olympus, Panasonic), можете пользоваться режимом live view с «быстрым» (фазовым) автофокусом (Sony, Olympus)

забудьте о холиваре RAW-JPEG, снимайте в jpeg, его быстрее и проще просмотреть

можно тестировать сразу несколько объективов или фотоаппаратов – просто воспользуйтесь графами «фотоаппарат» и «объектив», предварительно распечатав несколько копий по количеству объектов или комбинаций – заполнять графы нужно, естественно, перед тестом, не забывая менять их перед сменой объектива

Интерпретация результатов и руководство к действию

Собственно, без интерпретации результатов теста смысла в нем никакого тоже нет, потому поясним. Идеальным вариантом, к которому надо стремиться, является факт, когда центральная линия находится в фокусе, а по обеим ее сторонам постепенно происходит размытие к краям мишени, причем за линией размытие может даже начинаться чуть позже, чем перед ней – это нормальный эффект оптики (по мере удаления от объектива глубина резкости на одной и той же диафрагме увеличивается).

Совершенно неприемлемым результатом является нечеткая линия в центре и четкая в одну или другую сторону – если это не ваши руки соврали, фотоаппарату и/или объективу прямой путь в сервис.

Промежуточные случаи со сползанием пятна ГРИП вперед или назад являются пограничными, а потому, допустимыми, хотя, если зона ГРИП только начинается у фокусировочной линии и тянется только в одну сторону от нее, погоняйте связку фотоаппарат-объектив еще, чтобы получить понимание феномена (к примеру, если снималось в широкоугольном положении зума, покрутите в длиннофокусное положение и снимите тест на нем). В конце концов, даже если вас это серьезно беспокоит, можете смело нести распечатку в сервис-центр, чтобы было проще объяснять проблему. Гарантия на фотоаппарат и объектив слетает через год у большинства производителей (бывают, правда, отдельные случаи), но случаи бэк-фокуса могут вылезать на любых этапах жизни фототехники – время от времени слышатся проблемы о бэк-фокусе в новых моделях некоторых фотоаппаратов, равно как и о возникновении таких проблем при покупке новых объективов на не самый новый фотоаппарат (особенно характерно с ростом фотографических амбиций, когда на китовый пятно ГРИП вмещало в себя фокусировочную линию, а на светосильный объектив пятно стало сильно меньше).

Помните, что гарантийные фотоаппараты обязаны юстировать бесплатно в авторизованных сервис-центрах – правда, в срок, стандартный для гарантийного ремонта (см. последнюю версию применимого законодательства, сейчас это 20 дней).

Между прочим, в последних моделях крутых фотоаппаратов сейчас стало нормой добавлять функцию подстройки АФ вручную, а потому исправить бэк-фокус в них можно «на лету» в течение буквально пары минут, что избавит богатых фотографов от необходимости похода в сервис-центр, по крайней мере, временно. Пункт этот закопан в меню очень глубоко, но весьма удобен – вы просто бегаете по шкале стрелочками: щелкнули мишень, посмотрели на результат, покрутили в сторону, противоположную направлению сползания фокуса. Помните только, что если проблема, к примеру, в объективе, на другом фотоаппарате бэк-фокус автоматически не вылечится – это лишь коэффициент, на который корректируется автофокус при съемке и который хранится в базе данных самого фотоаппарата (при обновлении программного обеспечения последнего эти настройки слетят так же, как и пользовательские).

Сегодня юстировка объектива в Москве стоит примерно 1000-1500 р. (обычно сюда включается тестирование и, собственно, юстировка) в не самом плохом сервисе, срок – около 3 дней или как скажет сервис. На практике, впрочем, многое может отличаться, например, если сервис загружен под завязку. Впрочем и отчаиваться не стоит – когда я последний раз юстировал фотоаппарат, его взяли «на неделю», а отдали на следующий день всего за 1000 рублей.

Совсем немного рекомендаций

Бэк-фокус не такая криминальная проблема, коей ее рисуют в интернете. Хорошие фотоаппараты сейчас имеют возможность подстройки под себя, а не самые хорошие многое оправдывают своей ценой. Даже в самом крайнем случае вы лишь попадаете на юстировку той или иной степени сложности. Тем не менее, избежать или вовремя обнаружить возможные проблемы часто бывает достаточно, чтобы в нужный момент оказаться во всеоружии, нежели уже постфактум ругаться на свою тупость недальновидность.

проверяйте фотоаппарат и объективы на бэк-фокус при покупке. Это касается всего спектра фотоаппаратов и объективов эконом-класса, без исключений. Распечатали лист, пощелкали, посмотрели прямо на экране.

после нанесения фотоаппарату механических повреждений обязательно проверяйте на бэк-фокус в домашних условиях – при заметных изменениях сразу несите в сервис чиниться, не дожидаясь ближайших коммерческих заказов

при покупке фотоаппарата с рук в число обязательных мер по выявлению глюков в фотоаппарате включите и проверку на бэк фокус (возьмите с собой заветный листочек и карточку, если покупаете без нее) для фотоаппарата и объективов к нему – избавит совесть от мучений впоследствии.

Естественно, привыкайте к той мысли, что свой инструмент (фотоаппарат, в смысле) надо знать, а не просто уметь нажимать на правильную кнопку.

Как спасти утонувший фотоаппарат

Думаю, каждый третий пользователь мобильных телефонов регулярно их роняет, причем наиболее удачливые из этих 30% роняют их совсем не на асфальт (кстати, есть ведь и гении вроде меня, которые роняют портативные фотоаппараты и потом ими еще долгое время снимают) – к сведению, падение в воду имеет больше шансов вывести телефон или фотоаппарат из строя, чем падение с небольшой высоты на что-то более или менее твердое. Хотя кто его знает – оставим этот вопрос фанатам статистики.

Так вот, если вы внезапно очутились в числе тех самых незадачливых пользователей, кому посчастливилось уронить свой девайс в море (одно радует – то, что вы были в этом году на море), помните, что еще не все потеряно: если вы вытащите свой телефон из воды очень быстро, его еще можно будет откачать с высокой долей вероятности.

Помнить надо следующее: телефоны с годами становятся меньше, но совсем не проще, поэтому с каждым годом и дорожки на платах плотнее, и микросхемы все меньше, а молекулы воды в размере остаются такими же, как и миллионы лет назад. Мутно сказано, но смысл в том, что при высыхании капли воды (хорошо еще, если вода пресная) на внутренностях телефона может оставаться соль – помните, что вы уронили аппарат не в дистиллированную воду – которая, при неблагоприятном стечении обстоятельств, может перемкнуть два нужных контакта и устроить сбой или вообще спалить часть сложного механизма.

Возрадуйтесь, ибо решение есть! Если выполнить определенную последовательность действий, многих неприятностей можно избежать.

Во-первых, телефон (фотоаппарат) нужно очень быстро вытащить из воды и сразу вынуть батарейку (если вы не знаете, где она, есть смысл её поискать на пока не упавшем телефоне и попытаться понять, как она вынимается) и SIM-карту (в случае с фотоаппаратом вынимать надо карту памяти, естественно).

Далее нужно вытрясти оставшуюся внутри воду. Более того, если вы вынули телефон или фотоаппарат из моря, нужно еще и промыть пресной водой – там меньше соли. В идеале – промывка аппарата в спирте (желательно, чтобы процент содержания спирта стремился как можно ближе к 96%) или дистиллированной воде, которую в отпуске достать примерно так же проблематично, как и сам спирт. Если вы думаете, что после этого останутся следы на матрице фотоаппарата, вы неправы в принципе – хуже все равно уже не будет (после возвращения домой зеркалку все равно придется отнести на техосмотр к специалисту и произвести чистку матрицы).

Когда вытрясете воду, протрите оптику фотоаппарата, затем очистите ее, как обычно. Для скорейшего впитывания влаги аппарат можно положить в материал, обладающий хорошей гигроскопичностью – специальных гранул не достанете, конечно (разве что насобираете по обувным коробкам), зато можно положить любимую железку в сухой рис.

Теперь нужно подождать, пока просохнут все внутренности телефона или фотоаппарата, что требует некоторого времени (напомним, что все это время батарейка и SIM-карта или карта расширения памяти должны находиться где угодно, но не в аппарате). После этого (трудно сказать, как долго, но часов 8, наверное, хватит, при сухой погоде) устанавливаете все запчасти на место и пробуете включить любимый девайс – если не удалось, готовите деньги и идете в сервис.

Однако, это крайность – скорее всего, с телефоном ничего не случится, а фотоаппарат придется потестировать на наличие пятен и грязи на матрице.