Текст книги "Учебник фотографа"

Автор книги: Сергей Самсонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)

Как научиться фотографировать

Скажу сразу: научиться искусству фотографии нельзя. Как нельзя стать гением, как нельзя стать талантливым – если вы с этим не родились (а нас, бездарных, подавляющее большинство), значит, это просто не ваша судьба.

Зато сразу же добавлю: научиться снимать хотя бы лучше окружающих реально – тогда можно даже фотографии (их многие на таком уровне называют «работами») с гордостью показывать коллегам или родным, скромно заявляя, что «так сумеет каждый». Для этого достаточно иметь багаж самокритики, неплохие аналитические способности и умение слушать и принимать чужое авторитетное мнение. А рекомендации всегда останутся общими.

Научитесь наблюдать. Именно научитесь, потому что без этого все последующие наставления теряют смысл. Не ходите по улице, тупо уставившись перед собой – глазейте по сторонам, замечайте все интересное и необычное. Помните, что одним из основных инструментов фотографа является контраст: цвета, формы, отношения или выражения.

Привыкните к тому, что снимать вы не умеете. Если вы только начинаете снимать, но уже многие ваши фотографии кажутся вам гениальными, значит, вы не очень самокритичны (есть вариант, что вы, действительно, гений – однако вероятность очень мала, да и большинство гениев снимают потрясающие кадры не чаще, чем один из тысячи, а по-настоящему гениальные – из миллиона). Научитесь критиковать себя, искать недостатки в кадрах и их искоренять, находить достоинства и оставлять их себе на заметку с целью дальнейшего внедрения в производство шедевров. Чисто психологически такая позиция задаст вам нижнюю планку, от которой путь один – вверх.

Научитесь компоновать кадр. Вы наверняка читали наставление для начинающих фотографов от Kodak – потому старайтесь применять эти наиболее общие приёмы на практике:

стройте композицию правильно, избегайте дисбаланса между частями фото, не допускайте перевешивания одной его части (например, не рекомендуется снимать двух людей крупным планом, смещая их обоих в одну сторону от центра, а наоборот, располагать центр кадра примерно между ними)

применяйте «правило золотого сечения» (кадр делится на три равные части по вертикали и горизонтали, на пересечении условных пограничных линий располагаются ключевые элементы кадра)

помните, что центральный объект кадра всегда статичен – для динамизма всегда избегайте расположения горизонта по условной линии, делящей кадр надвое (так, если снимаете закат над водой и хотите акцентировать красивое небо, дайте 2/3 неба, 1/3 воды, если же вас больше занимают отражения, то наоборот). Учтите, что даже статичный кадр (например, закат) все равно обладает динамизмом: человеческий взгляд двигается по нему, начиная с центра композиции к периферии – направлением движении управляет фотограф

стройте кадр с использованием простых геометрических фигур, заметных глазу: треугольника, квадрата, круга и пр., которые образованы из объектов съемки

учитесь смотреть не только на объект съемки, но и на фон и, в особенности, края кадра и сразу при съемке удаляйте отвлекающие взгляд детали – потом будет легче редактировать

Ищите интересные кадры и ракурсы, старайтесь нивелировать недостатки. Можно сколь угодно долго читать, как снимать портрет, но при этом всегда снимать человека с большими ушами в анфас, от чего его антенны будут видны издалека.

Откажитесь от пленки. Что бы ни говорили окружающие, начинайте снимать с использования цифрового фотоаппарата. Так вы потратите гораздо меньше денег и будете видеть результат сразу, а возможностей для анализа и поиска недостатков будет больше.

Забудьте об устаревших советах. Чаще всего новичков буквально до возникновения комплексов доводит совет «нельзя снимать против солнца». Это неправда. Если бы было нельзя, не получались бы портреты на фоне заката.

Не верьте бредням с форумов. Большинство завсегдатаев форумов – сотрудники ИТ-отделов различных компаний и скучающие офисные служащие, ищущие развлечения или общения, талантливых фотографов там очень мало – они занимаются не ползаньем по форумам, а фотосъемкой. Найти достойного собеседника, который может чему-то научить, там практически невозможно.

Забудьте сказку о том, что, купив хороший фотоаппарат, вы начнете хорошо снимать. Это настолько далеко от реальности, что даже маркетологов уличить в распространении этого мифа трудно. Учтите, что если собираетесь увлекаться фотографией очень долго, вам придется сменить не один фотоаппарат (в средних моделях ресурс, как правило, рассчитан на 20-30 тыс. срабатываний затвора, в более дешевых чаще подводит электроника), покупайте что-нибудь попроще и поуниверсальней – тогда впоследствии легче будет понять, что вам, действительно, нужно.

Самосовершенствуйтесь. Если вы чему-то научились, и отрабатываете это на практике, не останавливайтесь на достигнутом – идите вперед. Читайте новости, ищите

Как посчитать скорость карты

Производители сегодня преднамеренно путают пользователей маркировкой на картах – Sandisk, вместо обозначения скорости пишет Ultra и Extreme (c цифрами, чтобы показать, что карта второго поколения быстрее, чем первое), независимые производители используют стандарт записи скорости 233x, не объясняя при этом, что этот самый «x» значит. Впрочем, в пресс-релизе при выпуске карты все прописывается открыто, но даже там производители играют с мегабитами и мегабайтами, вводя сокращения MB и Mb – учитывая, что многие в них не разбираются, можно легко выдать меньшее за большее.

Давайте попытаемся разобраться в вопросе.

Если на карте не указана ее скорость чтения и записи, попытайтесь найти оную на оборотной стороне упаковки, если и это вам не удалось, ищите скорость в формате «[число]x» – это не что иное, как стандартная запись в привязке к скорости чтения для большинства цифровых устройств, отсылающая нас к вымирающему сегодня стандарту воспроизведения музыкального диска. Точно такие же форматы записи используются в характеристиках приводов CD (не DVD) для компьютера. Считается скорость просто – достаточно разделить 650 мегабайт на 74 (минут на диске) потом на 60 (секунд в минуте), потом умножить на 1024 (килобайт в мегабайте), получится 150 килобайт в секунду. После чего полученное число принимается за «х» и умножается, как в нашем примере, на 233, потом делится на 1024 – получается 34 МБ/сек.

Sandisk, как производитель, считающий себя уникальным (в силу ряда сделок с крупными производителями, которые обеспечили компании пожизненную рекомендацию в руководствах по эксплуатации фотоаппаратов как карты, с которой ничего не сломается), и маркирует свои карты соответствующим образом:

Ultra II – 9 МБ/сек (скорость записи) и версии с 15 МБ/сек

Extreme III – 20 МБ/сек и версии с 30 МБ/сек

Extreme IV – 45 МБ/сек

В последнее время появились и обозначения скорости карт памяти «классами», что характерно для бюджетных карт Transcend и Kingston. Цифра в таких и есть скорость в мегабайтах в секунду, т.е SD Class 2 – это 2 МБ/сек, SD Class 4 – это 4 МБ/сек, SD Class 6 – 6 МБ/сек.

Однако пользы от таких данных никакой – как привязать это к конкретному фотоаппарату? Какую, собственно, выбрать для фотоаппарата? Для ответа на вопрос возьмем один из наиболее популярных фотоаппаратов – Canon EOS 450D. Благодаря скорости 3.5 кадров в секунду при разрешении 12 Мп и 14-битной обработке данных он формирует 3.5-мегабайтные JPEG и 12-мегабайтные RAW. Другими словами, JPEG можно снимать до заполнения карты (10.5 МБ/сек), а RAW как раз с небольшим перерывом каждые несколько секунд (36 МБ/сек). Впрочем, так никто не делает – репортеры и те время от времени прерываются от запечатления первых лиц государства, так что для бытовухи достаточно будет и карты в два раза помедленнее, тем более что 133х в последнее время сильно подешевели.

Естественно, не следует забывать, что с увеличением разрешения (хотя, на наш взгляд, и 12Мп на урезанном сенсоре слишком много даже для оптики среднего класса, не говоря уже о штатной) и скорострельности вырастет и поток данных и, соответственно, требования к скорости записи, правда, только при условии, что вы любите снимать бездумно и длинными сериями.

Вывод, как всегда, каждый может сделать для себя сам, мы полагаем, что, в случае непрофессионального использования, достаточно карты со скоростью записи не более 15 МБ/сек (на фотоаппарат разрешением 12 Мп и скорострельностью не более 4 кадров в секунду) – а это Ultra II, Extreme III или 133х.

Как снимать дым

Дым, наверное, второй объект после волн, который манит человека: при правильной постановке съемки завитки дыма выглядят заманчиво, его струящиеся потоки очень напоминают течение воды, а изгибы порой похожи на соответствующие изгибы женского тела, что дополнительно стимулирует фотохудожников к творчеству.

Сказать, что статья оригинальна, не могу: она навеяна англоязычным наставлением по технике фотосъемки, с которым я теперь согласен далеко не по всем пунктам, отчего и решил написать сам.

Собственно, снять дым в студийных условиях труда особого не составляет, нужно лишь выполнить два основных требования: поставить фон довольно далеко, чтобы он не попадал в зону фокуса (как вы понимаете, желательно, чтобы фон был черным, т.к. дым обычно стремится к белому), а освещение устанавливать очень сильно сбоку, причем довольно жестким направленным пучком, чтобы свет совершенно не попадал на фон. В противном случае возникнет посторонний свет, который будет только мешать при редактировании: сам дым совсем не белый, и его разница с фоном невелика, отчего впоследствии его придется «вытягивать» в редакторе.

Вот, что потребуется для проведения съемки:

фотоаппарат

объектив, который умеет фокусироваться с довольно близкого расстояния (не более 50 см). В теории, можно макро, но необходимость этого не очевидна

вспышка с возможностью зуммирования или обычная ведомая вспышка

лист бумаги, который закрывает фон от света вспышки (на нем все лежит)

ароматические палочки в комплекте (на часовую съемку уйдет пара штук, мне хватило минут 20 и одной палочки)

зажигалка

прищепка (ей я фиксировал палочку к стойке)

штатив

собственно, фон (на картинке отсутствует) – кусок черной ткани не менее 1х1 м. Необходимости брать большой фон нет, ведь объект съемки невелик

У меня дополнительно были две фотографические стойки, на одной крепилась ароматическая палка, на другой – фотозонт с ведомой вспышкой (последнюю я потом заменил обычной вспышкой, чтобы посмотреть разницу – разницы не было), в качестве держателя для листа бумаги выбрал обычный стул и прищепку. Все это легко устанавливается даже на небольшой кухне (в моем случае, площадью 10 м2, но использована неполностью).

Правила проведения съемки:

свет можно смело устанавливать довольно жесткий и практически под прямым углом к оптической оси объектива, дополнительно обеспечив его непопадание на фон

фон устанавливается раза в 2-3 дальше, чем объект съемки от фотоаппарата, он должен быть черным

диафрагму ставьте небольшую, вполне подойдет 5.6 на хорошем светлом стекле или 7.1 на той Сигме, которой снимал я – так и дым будет четким (если не макро, конечно), и фон размоется. Главное требование к объективу – чтобы был очень резким (чего, кстати, недоставало в моем случае, в следующий раз исправлюсь)

в настройках качества фотографии ставьте RAW и потом открывайте с настройками низкого контраста и умеренной насыщенности (можно 16 бит) или устанавливайте JPEG fine с аналогичными настройками, баланс белого ручной (вспышка или белый лист)

снимайте часто, следя, в то же время, за тем, чтобы вспышка успевала зарядиться

следите, чтобы свет не попадал на фон

дым однообразен в комнате без сквозняка, потому надо либо на него время от времени дуть, либо найти картон, которым можно было бы обмахивать

Однако, это еще не все. Фотография в исходном виде, помимо того, что низкоконтрастная, еще и обладает рядом недостатков: спектр задействованных цветов крайне узок и сосредотачивается в куче градаций серого, преимущественно, в одном канале – синем (дым по цвету голубоватый от цвета вспышки), на гистограмме эта картина представлена пиком слева, при том что остальная часть гистограммы нулевая. Нам нужно увеличить контраст, взяв за основу этот пик, и как-то разнообразить цвета дыма.

Коррекция фотографии:

смотрим файл по каналам и берем наиболее контрастный (в моем случае, это синий, т.к. его в большом количестве содержит дым), сохраняем как альфа канал в новый файл (кликаем на нем с нажатым CTRL – select – save selection)

конвертируем файл в Grayscale, затем сразу в Lab

сужаем диапазон уровнями или кривыми, не применяя пипетки, до тех пор, пока яркость не окажется для нас удовлетворительной, стараемся, чтобы не сильно высвечивался фон, но несильно – му его замажем

создаем новый фон, заливаем его черным, через blending options исключаем из черного фона светлые зоны, относящиеся к дыму, объединяем слои

копируем слой background, ставим сверху, выбираем режим наложения color, выбираем градиент (я взял первый попавшийся из середины), заливаем градиентом также в режиме color

применяем к нему маску, в которую копируем через (image – apply image) канал lightness слоя background, корректируем маску, причем выделение лучше сохранить невидимым слоем – вдруг понадобится

маску, если она нас устраивает, применяем, получив на прозрачном фоне цветовые вариации дыма, регулируем насыщенность или контраст цветов (в последнем случае вторично придется воспользоваться маской)

я еще сохранил для просмотра в сети, предварительно переведя в sRGB

Фото на художественную ценность не претендует.

А вообще, не бойтесь экспериментировать и не слишком буквально следуйте этому наставлению (кстати, в качестве вариантов обработки отлично сработает Gradient map, emboss и другие интересные эффекты и фильтры фотошопа). Удачи в съемках!

Кстати, на истину последней инстанции мы не претендуем: можно почитать о

Какой фотоаппарат купить

Процесс принятия решений, которые предполагают финансовые затраты, плох тем, что результат узнаешь только тогда, когда деньги уже не вернуть. Даже сегодня, в век развитых информационных технологий, при выборе фотоаппарата можно с головой закопаться в спецификациях фотоаппаратов, и вместо того, чтобы прояснить вопрос, только больше запутать самого себя. Фотоаппарат выбирается обычно на основе нескольких принципов: цены, технических характеристик, надежности, престижности марки, приверженности к определенной карте памяти или стандарту объектива, убеждаемости со стороны продавца торгового центра. Уже судя по тому, что вы эту статью читаете, фотоаппарат вы покупаете с умом (и, видимо, умеете искать информацию в интернете), и такие принципы, как, например, престижность марки, для вас, конечно, важны, но не до такой степени, чтобы за это много переплачивать. При создании нашего набора фототехники мы основывались на нескольких принципах:

выбранная нами модель должна выгодно выделяться из конкурирующих с нею по большинству признаков (цена/качество, функциональность, надежность… удобство использования – вещь субъективная, потому принимается во внимание только его отрицательная сторона, т.е. наличие неудобств)

модель должна продаваться в настоящее время в России в качестве новой (модели, снятые с производства и уже выведенные с рынка, из списка исключаются)

модель должна отвечать современным тенденциям в аппаратостроении (за исключением фотоаппаратов эконом-класса)

модели эконом-класса («Цена») должны иметь наилучшее соотношение цена/качество (при стремлении цены вниз), при этом во внимание принимается и стоимость используемой карты памяти

Итак, собственно к рекомендациям фотоаппаратов, разбитых по классам. «Лишь бы подешевле» Ниже уровня примерно 100-130 долларов можно покупать любой цифровой фотоаппарат. Дело в том, что это настолько нереальная (более того, – неинтересная) цифра для большинства крупных производителей, что они даже не стараются заполнять эту нишу новыми моделями, только устаревающими из ряда существующих. Поэтому в этом секторе представлены, в основном, только китайские или тайваньские производители, которые используют в производстве настолько дешевые материалы, что ощутимой разницы хотя бы на глаз вы не увидите: стекло подчас используется органическое, процессор штампованный и без особых ухищрений. Если удастся найти фотоаппарат со встроенной памятью, смело нужно брать его, т.к. в данной категории иногда даже сравнение с картами по цене может быть не в пользу фотоаппарата. «Экономный» (эконом-класс) Определяющей в соотношении цена/качество здесь является цена, функции и все остальное играют меньшую роль. Стандарт карты памяти роли не играет – лишь бы она слишком сильно не тянула карман. Фотоаппараты этого класса люди покупают с целью бытовой съемки, в основном групповых портретов «под вспышку» и поездок на экскурсии для фото типа «я и Ленин» («я и Лувр»). Быстрота фокуса и записи играют мало роли. Речь о дальнейшем обновлении не идет – фотоаппарат покупается «один и навсегда». Рекомендации:

Canon Powershot a580, стоимость от 3400 руб.

Canon Powershot a590 is, стоимость от 4200 руб.

«Энтузиаст» Начинающий фанат фотографии и жизни. Денег немного, но вкус уже есть. Здесь ценятся качество изготовления (потенциал отсутствия поломок в будущем), умеренная компактность (все относительно: кому-то нужно, чтобы фотоаппарат помещался в рюкзаке, кому-то критичен карман, однако карман все же удобнее), отсутствие корпоративных стандартов карт памяти, цена. Основные функции важны, но многие излишние легко идут в жертву цене и качеству. Часто значение имеют скорость фокусировки и работы карты памяти. Если все же денежный выбор пересиливает, можно откатиться и к предыдущему классу, но если идейность берет верх, то выбирать имеет смысл из:

Sony Cybershot W150, цена от 5200 руб.

Canon Powershot SX100, цена от 5500 руб.

Fujifilm Finepix S1000fd, цена от 7000 руб.

«Бизнес-класс» Основная характеристика класса: использование стильных и геометрически правильных корпусов, которые могут выпускаться в нескольких вариантах окраски (обычно красный, темно серый, черный, желтый, розовый). Покупатели этого сегмента редко считаются с тем, какие функции заключены внутрь корпуса, однако не терпят плохого качества сборки – фотоаппарат в руке должен лежать лучше, чем в кармане, т.е. не должен содержать конструктивных недостатков вроде скрипа или неплотных швов и хорошо помещаться в карман пиджака, т.е. он может быть широким и высоким (это лишь отчасти, хотя и не в последнюю очередь, зависит от размера ЖК-экрана, который должен быть большим), но толщина вряд ли должна превышать какой-то разумный предел. Очень многое здесь играют цифры (мегапикселов больше, толщина меньше) и известный бренд на оптике (Zeiss, Leica) и самом аппарате – последнее хорошо защищает класс от входа посторонних. В меньшей мере, в основном, даже постфактум, на покупателя влияет качество картинки – оно не должно быть плохим… ведь эти люди небедны и могут позволить себе немного переплатить за бренд, лишь бы были хорошие фото. Однако же, при хорошей оптике и качество здесь сопоставимо выше. От незнания основ фотографии пользователя лечат встроенным стабилизатором и повышением чувствительности для съемки без вспышки. В этом классе номинированы следующие участники:

Fujifilm FinePix Z100 fd, цена от 6000 руб.

Sony Cybershot DSC-T77, цена от 7400 руб.

Nikon Coolpix S60, цена от 8400 руб.

«Сумасшедший фотограф» (продвинутый любитель) Здесь нельзя слишком сильно выделить хотя бы три фотоаппарата – у любой модели и бренда толпы поклонников в лице хорошо подкованных любителей. Им знакомы основы композиции и съемки, слова «диафрагма» и «выдержка» их не пугают. Здесь балом правят функции: пользователь ценит фотоаппарат за современность и возможность избавить его от лишней головной боли, поэтому любой аппарат следующего поколения с новыми функциями легко вытесняет старый. Крайне важны наличие хорошего объектива (снимает именно он и руки), удобство доступа к основным настройкам (их количество гораздо шире, нежели в других классах, большую роль играют кнопки доступа к ним на корпусе). Т.к. цена данных моделей довольно высока, фанатам приходится довольно долго копить деньги, а потому, каждый потенциально вложенный рубль соизмеряется с ценностью функций для пользователя. Мегапикселы важны, но только если не сильно отяжеляют карман. Карта памяти, несмотря на её небольшую стоимость, подчас может сыграть в пользу выбора определенной модели – распространенные форматы дают больше свободы человеку, который и так считает себя свободным.

Sony Cyber-shot DSC H50, цена от 9000 руб.

Fujifilm S2000 HD, цена от 10000 руб.

Любитель фотографии Здесь вообще рекомендовать нельзя: эти люди все и так знают, и даже когда речь заходит о функциях, знают, как компенсировать нехватку нужной и на полную использовать преимущества. Кто-то может снимать на зеркальный и большой, кто-то на маленький и пленочный, кто-то предпочитает сменные объективы, кто-то довольствуется одним и ногами, одни гордятся Кеноном, другие горло перегрызут за Никон или Пентакс… третьи вообще экспериментируют с Сони. Объединяет этих людей только одно: любовь к фотографии, с которой они спорить не будут никогда. Мы укажем лишь наиболее интересные модели сегмента:

Olympus E-420, цена от 17 000 руб. (комплект с объективом 14-42)

Nikon D60, цена от 20 000 руб. (комплект с объективом 18-55)

Canon EOS 1000D, цена от 22 000 руб. (комплект с объективом 18-55)

Sony a300, цена от 21 000 руб. (комплект с объективом 18-55)

Специальные и нишевые модели Время от времени возникает необходимость купить фотоаппарат для специфического применения, которое с обычной жизнью не совсем связано. Ввиду этого, некоторые производители выпускают модели узкого применения: небьющиеся, водонепроницаемые или снимающие то, что не видно глазу.

Водонепроницаемый и небьющийся фотоаппарат: Olympus 1050SW, цена от 8 200 руб.

Фотоаппарат с широким динамическим диапазоном: Fujifilm S5 Pro, цена от 31 000 руб.

Заметим, что фотоаппараты этой категории, вследствие узости своего применения, в большинстве случаев неинтересны недальновидным товароведам отечественных магазинов (т.е. практически всем), поэтому некоторые модели, заполняющие весьма специфические ниши, в России не продаются – поэтому в наш список не попадают.

Кстати, не забывайте, что фотоаппарат в качестве подарка удачен не всегда, а мода на цифровую фотографию, как любая мода, проходит. Нельзя быть уверенным в том, что человек будет пользоваться фотоаппаратом. Поэтому, если покупаете фотоаппарат другому человеку в качестве подарка, не нужно покупать самый дорогой или тот, в котором больше мегапикселов (помните, что продавцы – люди заинтересованные, поэтому не слишком ведитесь на их советы) – берите «эконом-класс». Если человек близкий, и ему через некоторое время понравится, в следующий раз купите фотоаппарат подороже. Вы же не думаете, что его хватит на всю жизнь…