Текст книги "Учебник фотографа"

Автор книги: Сергей Самсонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)

Рациональный выбор фототехники

Впрочем, нельзя сказать, что наше рациональное начало молчит (вообще обобщать людей глупо, так что сказать, что текст применим ко всем и во всех аспектах, неправильно) – очень часто рациональный выбор как раз и обусловливает приобретение различной фототехники. Более того, он довольно легко просчитывается, проблема лишь в том, что со временем мы начинаем путать и сомневаться, какое начало лежит у истоков последней нашей хотелки.

Обоснованный выбор должен иметь причину покупки, вроде: «я знаю о последствиях (цене вопроса), новый аппарат позволит мне заработать больше денег». Читая математика и холодный расчет. Если же вы считаете, что не можете снимать без определенной функции, а потому, даже не пытаетесь, попробуйте сначала обойтись десятком лайфхаков (например, отсутствие управления внешними вспышками лечится ручным режимом синхронизации или приобретением радиотриггера, полный кадр достается бюджетно в виде пленочного, прыгающего человека на 6 кадрах в секунду классно снимать, но вполне получается и на 3, а Брессону хватало и одного), снимите свою идею, в конце концов, и без нужной функции – вдруг получится. Обычно человек, который хочет, придумывает решения, а который не хочет – оправдания.

Однако, все это лишь постановка задачи – давайте теперь попробуем найти решение, ведь нам надо не нудное объяснение, что в жизни все плохо, а вариант, который позволит сделать лучше, а именно, понять, откуда решение идет, ухищрений современных маркетологов или из самого нашего наирациональнейшего мозга.

Как проверить, чем мы выбираем

Чуть выше мы ссылались на математику, сошлемся на нее и сейчас… собственно, основные науки – суть плоды человеческого разума, только статистика не с этой планеты. А посему, если попробовать применить, к примеру, математику с экономикой к нашему уравнению, результат должен быть довольно резким и встретить сопротивление нашей психики, которая будет искать массу оправданий со стороны любимого организма. Обратите внимание, кстати, что на форумах никогда не оперируют чисто математическими параметрами, а говорят о позиционировании и преимуществах – и то, и другое вроде бы экономика, но сложение и вычитание сложно переломить психологией, а вот маркетинговые категории куда более субъективные, а потому, могут быть оспорены.

Давайте вспомним начальную школу (или не вспомним, а просто калькулятор возьмем – каждому свое) и посчитаем цену вопроса. Подопытным стану я сам, допустим у нас есть довольно конкретный Nikon D90, а наша хотелка – Nikon D700. Есть объектив, от которого придется избавиться и которому надо будет найти замену: Nikkor 17-55/2.8 прекрасно заменяется на Nikkor 24-70/2.8. Далее чистая математика:

Доходы:

продажа бу Nikon D90 – 20 000

продажа бу Nikkor 17-55/2.8 – 35 000

Расходы:

покупка Nikon D700 – 72 500

покупка Nikkor 24-70/2.8 – 56 300

Теперь просто вооружаемся калькулятором, считаем результат – получается то, что бухгалтеры обычно ищут, а именно, что-то, чем закрывается дыра в балансе на 73800. Компенсировать со стороны не получится, а значит, эти деньги надо заработать или взять из накоплений. Но даже если это не проблема, попробуем предположить, что эти деньги есть, и дыра легко закроется – покроем разницу из собственного кармана и будем считать, что эти деньги уже не подвержены обязательствам третьих лиц и рискам (вы их не украли, жена на них не претендует, налоги уплачены).

Стоит отметить, впрочем, что различные решения позволят уменьшить дисбаланс, можно:

купить фотоаппарат и объектив бу

купить объектив не родной, а в виде аналога у третьих производителей

купить объектив низшего класса

Понятно, что это все компромиссы, но, в любом случае, из дыры хотя бы в 30000-40000 не выйти. Тут приходит в голову оригинальное решение проблемы: «один раз живем, пусть все катится к чертям». В принципе, вариант, которым русский человек пользуется повседневно, за что нас и любят южные продавцы. И вот тут мы упускаем самый важный момент – экономику. Раз мы начали искать товары-заместители, почему нужно ограничиваться лишь теми же единицами, просто делать уступки по качеству (стоит напомнить, что в качественном плане имеющийся комплект имеет только один недостаток – он неполнокадровый, а приобретать десяток недостатков ради закрытия одного крайне недальновидно).

Теперь все же вспоминаем экономику: у любого товара есть альтернативная стоимость – в чем себе придется отказать, чтобы закрыть дисбаланс в расходах. Другими словами, вместо того, чтобы покупать просто полнокадровую систему, мы можем потратить разницу на:

комплект осветительного оборудования (студия, начиная от 15000 руб.), отражатели, рассеиватели, зонты, софтбоксы, снуты, гриды, светофильтры, стойки

новый объектив, дополнительно к уже имеющимся или заменяющий их на новую более качественную и резкую модель

модуль GPS

устройство дистанционного управления

мультитриггер для съемки пуль в воздухе или падающих помидоров в стакан воды

новая вспышка, две, три

штатив, придающий уверенности в темном переулке (крутая головка для него, которой друзья позавидуют)

сумма, потраченная на продвижение или редизайн сайта

новый монитор профессионального уровня

чехол для съемки в дождь

фоторюкзак, фотосумка

В конце концов, это может быть и не фототехника:

телефон

планшет

аудио-центр

телевизор

Это просто три пункта навскидку – к реальности они мало привязаны, но кому-то, возможно, помогут задуматься. Просто представьте, что от всего этого вы отказываетесь (как коммунисты в советские времена со словами «не пью»), соглашаясь «только на полный кадр». Мечта – она, может быть, и голубая, но, при всей своей легкости полета, очень неподъемная.

Несколько слов о camera tossing или как, рано или поздно, убить свой фотик

Любой начинающий фото-экспериментатор (это тот, кто не жалеет свой фотоаппарат и пытается снять что-то непонятное так, чтобы это было в равной степени непонятно другим – иногда у него что-то получается) со временем начинает выходить за рамки банального щелканья лиц и пытается проделать сложный путь, как правило, от простого к сложному: сначала получаются макро-бабочки, затем ночная фотография, потом увлекается панорамами, фото с широким динамическим диапазоном, потом подкидыванием фотоаппарата и уже в итоге приходит к аэрофотосъемке. Собственно, это не итог – лишь постижение чисто технических аспектов фотографии, не связанных с искусством фотографии. Здесь итог определяется тем, как фотограф владеет техническими приемами съемки – о том, придет ли он к фотоискусству, это не говорит. Однако сам технический процесс тоже увлекателен, и говорить о том, что «это просто техническая фигня» вот так огульно не стоит – любой процесс интересен сам по себе и является по-своему увлекательным.

Съемка подкинутым фотоаппаратом из приведенного выше списка занятий является не только опасным, но и довольно быстро затягивающим занятием. Достаточно посмотреть на получающиеся в результате этого процесса фотографии, и станет многое понятно: линии огней, размазанные по кадру, увлекают взгляд зрителя и кому-то, возможно, о чем-то говорят. Что интересно, каждый «подкинутый» кадр уникален – чтобы повторить траекторию фотоаппарата во время экспозиции, нужно использовать компьютерное моделирование – так что, нельзя с уверенностью отрицать, что завтра вы не увидите в этих линиях обнаженную натуру или маньяка с топором между ушей. Завораживающее зрелище.

Давайте поймем, что, как и, самое главное, почему. Впрочем, на последний вопрос мы как будто уже ответили. Тогда за дело:

Во-первых, есть два варианта техники съемки:

использование недостаточного освещения и ярких огней любого вида для получения смазывания кадра и создания эффекта движения и полета – это наиболее перспективная, на сегодняшний день, ветвь развития фотографии в кругах метателей фотоаппарата.

подкидывание фотоаппарата довольно высоко, с использованием яркого освещения и коротких выдержек, с тем чтобы запечатлеть свое собственное изображение сверху.

Сразу скажем, что занятие это опасное не только для фотоаппарата, но и для самого фотографа: дело в том, что фотоаппарат может упасть не только на пол или асфальт, но и на вашу голову (или, что еще хуже, на голову другого человека). Что нужно учесть в любом случае при выборе фотоаппарата:

Заранее распрощайтесь со своим фотоаппаратом – рано или поздно, вы его разобьете, даже если это очень прочная модель. Это электроника, и как все электронное, данный девайс имеет особенность ломаться, в том числе от механических повреждений.

Выбирайте недорогую, но прочную модель: преимущество отдавайте металлическим корпусам без выдвигающихся частей или с грубым корпусом и таким же изготовлением (присмотритесь к фотоаппаратам Canon серии A, Olympus серии mju SW или любой китайской дешевке).

Удостоверьтесь, что фотоаппарат умеет снимать на таймере, причем 2-секундный предпочтительнее 10 секундному (последний есть сегодня во всех моделях).

Присмотритесь к характеристикам: если нет режима приоритета выдержки, то должна быть хотя бы ночная съемка, которая позволяет устанавливать длинные выдержки (4 секунды – это максимум, потому что в полете фотоаппарат может крутиться довольно быстро, и за 4 секунды совершить не один оборот вокруг собственной оси).

Дополнительные функции, вроде интервальной съемки (time-lapse recording), идут только в плюс, т.к. за одно подкидывание позволяют сделать несколько кадров.

Теперь продумайте меры обеспечения безопасности. Конечно, как было сказано выше, при увлечении данным жанром вы, рано или поздно, фотоаппарат разобьете, но лучше разбить его позже, чем раньше, потому надо просмотреть возможности минимизации ущерба, точнее, вероятности его возникновения. В конце концов, можно и не ловить, т.к. карте памяти с фотографией уже ничего не будет, но съемка в полете – это, в конце концов, метод проб и ошибок, и получение хорошего результата определяется здесь везением и опытом.

Самый простой способ – взять длинный ремешок, которые идут в качестве бонуса к ключам flash большой емкости, только его лучше не цеплять за штатное место, а прочно привязать к специальной петле в корпусе фотоаппарата, т.к. эти ремешки имеют замок, рассчитанный только на вес flash-ключа в спокойном состоянии. Предъявлять претензии производителям ремешков по поводу разбитого фотоаппарата будет шагом неверным.

Как вариант, можно прибегнуть к помощи ассистента в лице друга/подруги/жены и пр., который может в руках держать большой сачок или любое устройство, способное мягко и точно поймать подкинутый фотоаппарат. К примеру, если на обычный спортивный обруч натянуть нейлоновые колготки, к примеру, можно получить довольно неплохое устройство для ловли фотоаппарата, только он, возможно, будет отпружинивать – в любом случае, дело за вашей фантазией.

Запаситесь мягкой шапкой, чтобы минимизировать риск получения увечий самого ценного органа, иначе творчество рискует стать не в радость.

Можно использовать подушки, одеяла, мягкие матрацы и пр., чтобы сохранить фотоаппарат с большей вероятностью.

Теперь, собственно, давайте перейдем к технике съемки. Как и говорилось выше, есть два основных направления съемки, различаться они будут как раз техникой.

1. Использование длинных выдержек и ярких огней. Начинать лучше с фотографии в помещении и невысокого подкидывания фотоаппарата, причем в качестве источника манящего света можно использовать краски телевизора (свет в комнате можно не выключать), а в качестве ловящего устройства – подушки на полу или кровать. Сделайте соответствующие предустановки: чувствительность Auto или по вкусу (размытую картинку довольно легко можно избавить от шума практически без ущерба для четкости), выдержка около 1 сек. (приоритет выдержки, ручной режим или режим «ночная съемка» – это только если нет ручной установки выдержки), можно меньше, а по результатам экспериментов меняйте в любую сторону. Необходимая установка – таймер, который в большинстве фотоаппаратов после сделанного кадра надо заново устанавливать (лучше использовать короткую паузу, около 2-3 секунд – 10-секундный таймер сильно замедлит процесс экспериментирования). Начинайте подкидывать сначала ровно, затем с вращением. Обязательно проверяйте результат по экрану фотоаппарата, анализируйте, корректируйте параметры экспозиции. Используйте ручную фокусировку по объекту света, либо по той же точке, но автоматическую. При автоматической установке экспозиции (все режимы, кроме ручного) будьте аккуратнее с источниками света – либо коррекцию экспозиции ставьте в минус, либо частично прикрывайте объект рукой, чтобы освещенность была нормальной, не было передержек.

Техника проста: установка экспозиции, выбор таймера – фокусировка на освещенном объекте – нажатие на клавишу спуска – подкидывание в воздух незадолго до открытия затвора – возвращение фотоаппарата владельцу (поймать надо) – проверка результатов – анализ – проверка экспозиции, установка таймера и все сначала.

После этого, если фотоаппарат уцелел, подключаете его к компьютеру, скачиваете фотографии (если нет, не забудьте вынуть карту и скачать через кард-ридер) корректируете в Фотошопе (или любом бесплатном редакторе): устраняете шум, если есть, меняете тон цвета, насыщенность – помните, что фотография все равно получается абстрактная, поэтому уж покрутить цвета нужно.

Начинать можно также с простого раскачивания фотоаппарата на ремешке, можно и не ловить после подкидывания, а просто не давать упасть с помощью длинного ремешка… ключевые слова: «процесс» и «эксперимент».

2. Использование коротких выдержек и высокое подкидывание. Данное направление не случайно занимает умы фотографов меньше – оно сложнее в реализации, а результат гораздо реже бывает интересным. Цель подкидывания, в данном случае, – попытаться снять что-то на земле (себя, к примеру), причем подкинуть повыше. Этапы все те же, только ставить надо довольно короткую выдержку (1/125 уже хорошо, но если свет позволяет поставить 1/500, это гораздо лучше) в ручном режиме или режиме приоритета выдержки либо использовать режим спортивной съемки. Света в данном случае много быть не может – потому снимать надо днем. Здесь же пригодится сачок и собственное чувство времени (нужно, чтобы фотоаппарат снимал как можно ближе к самой высокой точке). Крутить фотоаппарат не надо – наоборот, надо кидать двумя руками так, чтобы объектив смотрел на вас. Использование ручной фокусировки крайне желательно… в качестве варианта, придется фокусироваться на чем-то темном – чтобы экспозиция была правильной – и удаленном примерно на высоту подкидывания.

Техника та же: установка экспозиции, выбор таймера – фокусировка на удаленном нейтральном объекте – нажатие на клавишу спуска – подкидывание в воздух незадолго за определенное время до открытия затвора – ловля фотоаппарата или его роняние в мягкую траву – проверка результатов – анализ – проверка экспозиции, установка таймера и все заново.

Ремень здесь не поможет, учтите, так что придется вспоминать уроки физкультуры из школы или ловлю бабочек.

В заключение хочется сказать несколько слов о подходе: наплюйте на все мнения опытных фотографов, т.к. они никогда такими вещами не занимались (правильно делают: рисковать дорогостоящей техникой – верх безумия) – здесь дело только в технике съемки. Экспериментируйте с разными источниками света, с балансом белого, крутите фотографии в конвертере или Фотошопе, играйте с выдержками и высотой подкидывания… в общем, старайтесь, чтобы процесс был увлекательным (так и есть) – в конце концов, это не искусство, а просто развлечение. Удачных снимков! Помните, что новогодняя елка – тоже источник огней, с ней тоже можно экспериментировать.

Ну, и где резкость?

«Резкости нет», «кадр мыльный», «все нечетко», «аппарат не фокусируется» – такое, впридачу с «у вас руки кривые» можно услышать на форуме. Причем в ответ на вопрос «как сделать правильно», вы посылаемы в поиск. Да, у нас поиск на сайте тоже есть, но статьи про резкость даже на форумах не бывает, даем слово, там их просто некому писать. Мы обратили внимание, что и сами грешим нехваткой информации, потому статья про резкость просто необходима.

Мы не будем заморачиваться ответами на вопрос «зачем» – ведь фотография является искусством, и ни один из параметров (даже корректная экспозиция) здесь не является обязательным. В итоге, будь ваш кадр хоть по всему размазанным, но близким к виду шедевра, в отсутствии резкости вас вряд ли кто-то обвинит, достаточно посмотреть на то, как Роберт Капа снимал высадку десанта в Нормандии, и все станет понятно – эти кадры вошли в историю.

Что такое резкость?

Начнем с того, что попытаемся понять, что такое резкость. Прежде всего, резкость – это отсутствие нерезкости. Если вы носите очки, вам прекрасно знакомо ощущение потери очков и видения мира при этом – когда водворяете очки на место, сразу понимаете, что такое резкость. Что в русском, что в буржуйских языках существуют близкие термины: «резкость», «четкость», «хорошо сфокусированный», «мягкий фокус», «размытие», «ГРИП» (глубина резко отображаемого пространства) – все они, так или иначе, связаны с тем, что что-то одно в кадре может быть отчетливо видно, а другое нет (размыто). Может быть все резко, может быть все размыто, это крайние случаи, между которыми существует куча вариаций.

Проведем эксперимент: закрываем один глаз, а вторым (если плохое зрение, надеваем очки или линзы) смотрим на что-то, чтобы увидеть, что написано на бумажке, чтобы четко различалась текстура, чтобы были резко заметны границы объекта – так мы сфокусировались. Не переводя глаза с объекта, пытаемся понять, что вокруг эти объекты нечеткие, в зависимости от того, насколько далеко от главного объекта находятся – для глаза неважно, от центра к краю кадра или ближе или дальше, чем главный объект, они «размываются» по мере удаления от объекта, на который мы смотрим. Периферическим зрением вы вообще можем только очертания угадывать и движение замечать.

Обычный объектив (есть исключения) работает по-другому – делает резким все в плоскости, на определенном удалении от него, вне зависимости от того, в центре ли объект и насколько далеко, в пределах одной плоскости, перпендикулярной оптической оси, расположены от него другие объекты. Это просто резкость (или фокус). Фотографические способы могут эту плоскость сделать как бы «толще», подтягивая в зону резкости объекты ближе к объективу или дальше от него – это глубина резкости или ГРИП. Если вы привыкли, что ваш объектив фокусируется хорошо и дает очень резкую картинку, берете другой, а он, даже при фокусировке в тех же условиях, с теми же экспопараметрами и с тем же светом выдает резкость заметно хуже – это мыльность объектива. Если при использовании длиннофокусного объектива, в помещении или просто в темноте, а также без использования штатива или оптического стабилизатора изображение смазывается в какую-то сторону, часто даже видно шлейф, особенно от ярких объектов, это называется шевеленкой. Когда вы перекачали изображение в компьютер, уменьшили его для закачивания, к примеру, в «контакт», смотрите, а оно совсем не такое в браузере, как было, к примеру, в Пикасе или ACDSee изначально – это уже недостаточная четкость (часто называемая шарпингом, микроконтрастом или межпиксельной резкостью), которую можно исправить.

Как сделать изображение резким?

Уже говорили, но если вы просто сюда проскроллили, подчеркнем еще раз: резкость нужна не в любом кадре, и обсуждать это в статье, посвященной резкости, мы не будем, хотя при первой возможности сделаем. Мы любим давать конкретные рецепты, потому все рекомендации сгруппируем по типам нерезкости (смотрите терминологию выше), а не способам ее обеспечения и улучшения/повышения. Специально разобьем по жанрам, чтобы было понятней, где и какая может возникать.

Пейзаж. В пейзаже критично, чтобы резким был весь кадр или, как минимум, определенная его зона. Снимать поэтому его легко можно как на компакт, так и на зеркалку, просто знать определенные правила:

используйте штатив или его заменители (кладите фотоаппарат на землю, прижимайте к деревьям, плечу, упирайтесь локтями в землю/живот) – самое интересное время для пейзажей обычно связано с недостаточной освещенностью, поэтому зафиксировать фотоаппарат при съемке необходимо.

используйте стабилизатор изображения – оптическая стабилизация стала достижением науки и техники давным-давно, но превратилась в норму только в цифровую эру, и если надо выиграть пару ступеней экспозиции, это как раз то что нужно. Помните только, что либо штатив, либо стабилизатор, оба сразу не совмещайте.

играйте выдержкой – если нужно зафиксировать движение, ставьте короче, смазать – увеличивайте. Вода, к примеру, хорошо смотрится на 1/25с и больше (не забудьте штатив), а прыгающий через лужу дядька – на 1/125с и короче. Если у вас выдержка и диафрагма напрямую не регулируются в компакте, не забывайте о режимах: спортивный все делает четким, а пейзаж склонен размазывать.

закрывая диафрагму, увеличиваем глубину резкости и помещаем в нее больше объектов. Если же, наоборот, в отдалении нужно создать «дымку», немного дырку приоткрываем.

не забывайте про гиперфокальное расстояние – так можно уместить в кадре, условно говоря, все.

фокусируйтесь вручную или по нужной вам точке

крутите чувствительность, как крайний случай – очутитесь вы на закате на очень живописной горе, куда поднялись по отвесной скале с одним лишь фотоаппаратом, и каждый грамм критичен, а тут такая красота открылась. Закрыли «дырку», выдержка вытянулась, вспомнили про основные экспопараметры, немного увеличили ISO (помня, естественно, о последствиях в виде шума и последующей потере деталей).

Макро. Макро бывает разным – это и статичная предметка (ювелирные изделия), и довольно подвижные букашки, которых не всегда просто поймать.

снимайте, желательно, при хорошем освещении (в предметке лайткубы и рассеиватели с отражателями, хорошие источники), для букашек это солнечный день или кольцевые вспышки

закрывайте диафрагму – при макро важен буквально каждый миллиметр, так как глубина резкости становится меньше при приближении объекта к объективу, что актуально даже для компактов. Закрывая диафрагму, вы увеличиваете ГРИП и вмещаете больше объектов в зону резкости.

следите за выдержкой – конечно, вы находитесь близко от объекта, но обычно света от него все равно идет мало, и закрывание диафрагмы даже до f/8 неплохо режет ваши выдержки, а вы за это расплачиваетесь смазыванием.

не надейтесь на быстрый автофокус и следите за точкой фокусировки – даже пчела успеет быстрее улететь, чем вы ее щелкнете, при малой-то глубине резкости

снимайте сериями динамичные объекты – пчел, к примеру, удобно снимать, предварительно сфокусировавшись на цветке и снимая с блокировкой автофокуса, тогда потом удачных кадров будет больше.

аккуратно увеличивайте чувствительность – конечно, она вам даст более короткую выдержку, но и детали подавление шума потом съест весьма заметно.

Спорт, репортаж, дети. Движение в пределах и за пределами кадра, особенно, при съемке в помещении, плохо сказывается на четкости – света мало, а снимать надо быстро.

берите монопод под длиннофокусный объектив. Так вы зафиксируете поле кадра в пределах определенной зоны, как если бы подошли ближе, без необходимости ставить слишком короткие выдержки.

используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния – например, при съемке «с рук» на фикс 400мм (или соответствующее положение зума) надо выдержку поставить 1/500с и меньше.

используйте следящий автофокус или фокусировку по заранее указанной точке

используйте короткие выдержки – а если не можете вручную поставить выдержку, режим «спорт». Даже у правила выше будет ограничение – не получится четко бегущий человек, если вы его снимаете на объектив 30мм при выдержке в 1/30с, если, конечно, не стремиться к эффекту проводки. Надо устанавливать выдержку короче. Если при этом снимаете при плохом освещении, переходите к следующему пункту.

крутите чувствительность – если увеличить чувствительность, у вас появится возможность использования более коротких выдержек, пусть и расплатитесь вы за это шумами, ведь в итоге получите резкое изображение, что, безусловно, важнее, в данном случае.

с умом применяйте вспышку – добавить света в кадр, в таких случаях, бывает нелишним, но не стоит выхватывать объект на переднем плане за счет убивания всего на фоне. Черный фон можно снять и в студии, с куда лучшей обстановкой и более гибкими световыми схемами. Помните, что есть два режима медленной синхронизации вспышки, из которых лучше выбирать синхронизацию по задней (второй) шторке, тогда шлейф изображения добавит динамичности в кадр, а сам объект будет вспышкой «заморожен».

Портрет. О портрете вообще можно говорить очень много, даже не затрагивая соответствующие постановки света, потому нам даже нестыдно, что мы не все расскажем – предмет стоит отдельной книги.

Все фото: Фотикс

хороший объектив, конечно, необязателен, но очень желателен – портреты можно и китовым снимать в положении телефото, но для портрета же нужно и «боке», и «отделение от фона», и «малая ГРИП»… все это создает художественный эффект, но на деле об этом просто больше говорят. Для портрета, на самом деле, важнее с моделью общаться, а резкость нагнать можно кучей способов. Часто мыльность объектива может даже сыграть роль софт-фильтра. Использование диафрагм 4-8 в качестве рабочих даст неплохую резкость практически на любом стекле, и если вы смотрите не только на марку своего фотоаппарата, а еще и на то, как свет падает и модель улыбается, это все будет нелишним. Резкое стекло здесь будет просто неплохим дополнением, а его светосила положительно скажется на размытии фона при использовании открытых дырок.

фокусируйтесь по глазам или нужным частям тела, в зависимости от вашего замысла.

открывайте диафрагму – тогда в объектив попадает больше света, и можно выдержки ставить покороче, равно как и отделять человека от фона.

используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния – при фокусном расстоянии портретного объектива в 50 мм надо выдержку не делать длиннее 1/50с, иначе рискуете «шевеленкой», которая может выглядеть как просто недостаточная резкость или мыльность.

не бойтесь увеличивать чувствительность – в портрете вам даже давить ее не придется, так как часто ее можно замаскировать под пленочное зерно.

учитесь работать со светом – это и короткие выдержки, и нужный вам вид объекта. Неважно, что вы будете практиковать, хоть стробизм под чистым небом, хоть чисто студийные постановки, и даже просто съемку с использованием лишь света доступного, свет – это и есть фотография.